акустические панели для стен своими руками

Как сделать акустические звукопоглощающие панели для своей студии звукозаписи

Наглядная инструкция для тех, у кого прямые руки и куча свободного времени.

Планирование

Прежде чем браться за производство панелей, нужно определиться с двумя вещами: количеством панелей и их местом установки.

Один из самых популярных вариантов расположения такой — две панели слева от точки прослушивания, две справа. Суть такого размещения в том, чтобы погасить ненужное распространение звука как можно раньше, в месте его первого удара об окружающее пространство.

Материалы и инструменты

Чтобы сделать акустическую звукопоглощающую панель, потребуется:

Из инструментов понадобятся пила, молоток, отвертки или шуруповерт, степлер (скобозабивной пистолет), а также комплект саморезов и гвоздей.

Сборка

Размер и форма панелей могут быть любыми, в зависимости от того, насколько большую область в помещении вы хотите закрыть. Авторы видео не стали изобретать велосипед и сделали прямоугольные панели.

Аккуратно распилите дерево и сделайте корпус панели (саморезы и гвозди — ваши друзья). Затем поместите ткань внутрь корпуса, следом положите наполнитель, а потом натяните ткань поверх. Закрепите текстиль с помощью степлера.

Каркас звукопоглощающей панели

Как установить звукопоглощающие панели

Звукопоглощающие панели нужно разместить в местах «первого контакта» звука с комнатой. Чтобы найти такие места, потребуется помощь друга.

Сядьте в точке прослушивания напротив своего студийного оборудования. Выдайте своему другу зеркало или любую другую отражающую поверхность. Попросите друга двигаться вдоль стены за вашим студийным столом влево: место, где в зеркале появится отражение левого студийного монитора, и есть точка первого контакта для установки первой звукопоглощающей панели. Вторую панель нужно установить там, где в отражении появится правый студийный монитор. Повторите те же самые действия для поиска места установки панелей с правой стороны.

Найти место для установки панелей можно и самому при помощи длинной палки и небольшой карманного зеркала. Методика действий аналогично, только вместо друга с зеркалом вы будете использовать палку.

При установке панелей не забудьте оставить немного места между самой панелью и стеной — это создаст специальный воздушный карман, который улучшит звукопоглощение. Чем больше карман — тем лучше.

Вместо заключения

По данным интернет-магазина Леруа Мерлен, самый дешевый лист фанеры 76×76 см обойдется в 211 рублей (цены приведены для Москвы и Московской области). Одного листа хватит на 1,5-2 панели при экономном использовании материалов. Стоимость изоляции Rockwool составляет 653 рубля за упаковку (Rockwool Лайт Баттс Скандик 100 мм, 4.32 м2), которой вполне хватит на 4 панели. Самая бюджетная портьерная ткань для закрепления конструкции и создания барьера обойдется в 120 рублей за погонный метр. Упаковка саморезов обойдется в 150 рублей, еще 26 рублей будет стоить пачка скоб для степлера.

При покупке материалов с запасом (2 листа фанеры, 10 п/м ткани и т. д.) можно собрать 4 звукопоглощающие панели за 2 500 рублей. Подсчет очень грубый, но при таких суммах дополнительная тысяча рублей не играет особой роли. При средней цене одной заводской панели в районе 3 000-5 000 рублей выгода от самостоятельного изготовления вполне очевидна.

Источник

Тема: Акустические звукопоглащающие панели («своими руками»)

Опции темы

Можно ли сделать(будет ли результативность?) звукопоглощающие панели из толстой бархатной ткани натянутой на раму?

Нет, я так делал, пришлось за ткань ставить всякое типа лотков и поролона, ткань только функцию гриля выполняла.

Кто-нибудь знает, как сделать эти панели? Из какого материала? Какого размера?

Поглотители резонирующие на стояки: рама глубиной см 5-10, через резину лист фанеры, чем больше, тем лучше, потом по микрофону на этот лист крутить бруски для утяжеления и так ловим резонанс. Ссылок себе не сохранял, т.к. тупо сделал внутренние стены, с ними пропало гудение.

Сначала микрофоном по комнате походить и посмотреть от какой стены какие частоты приходят, лучше сделать насадку на микрофон, чтобы узконаправленным стал, т.к. наши измерительные по своей сути всенаправленные. Там трубка с прорезями, типа как у журналистов от посторонних шумов.

Но можно и гранатой по комару, сделать все по максимуму, а надо ли?

Смотря на какие частоты поглощение нужно настроить. Я брал потолочную стекловатную звукопоглощающую плитку и оборачивал чёрной тонкой тканью. Она твёрдая, держит форму.

Это если как шторы на гардине с относом от стены и собранные в складку. А если натянуть на раму. ну я не знаю, может килогерц от 7-ми.

обычно размер 120 см на 60 см, рама панели изготавливается из бруса, мдф, и т.п. обтянуть можно тем, на что душа лежит(декоративное покрытие).

он оч плохо поглощает, есть спец акустический поролон, вот он работает

Обоснуйте. «Спецакустическийпоролон» по структуре и технологии изготовления ни чем не отличается. Есть понятие поглощения энергии и экранирования. Закройте толстым поролоном динамик и экспериментально обнаружите, что сработает эффект именно поглощения.

через поролоновую мочалку для посуды микрофон затуханий не показывает

Панели повешены прямо на стену над/за диваном или установлены на что то типа стоек на каком то расстоянии от стены?
(планировка КдП приблизительно такая же и задачи для акуст. обработки те же)

по структуре и технологии нет, а по кг/м вполне.

повешены прямо на стену над диваном. Нижний край панели примерно 10см оот подушек. Расстояние между панелями 15 см, но это чисто из эстетических соображений.

У мну «обычные» картины маслом на холсте на этом месте, с вставленным за холстом поролоном по вкусу, исполняют ту жу роль. И польза и интерьер с претензией.

Какого поглощения? НЕ ПРОПУСКАНИЯ! то есть изоляция, а она имеет преобладание в отражении.

Можно, если не жалко, Twaron-ом картины заполнить с обратной стороны, или любоваться не масляными «покрывными» красками, а чем-то другим написанными картинами, а еще лучше самим.

Я делал комбинированный широкополосный поглотитель + рассееватель. Именно на тыловую стену за головой.
В раме глубиной 100мм, на сторону обращённую внутрь комнаты, смонтирована в натяг мембрана (попытка борьбы с отражениями от 150Гц), за мембраной с относом, как от неё так и от тыльной стены смонтирован в раму поглотитель из акустической ваты (акустическая-так заявлено производителем), обёрнутой в спандбонд (нетканая материя, для предотвращения эмиссии волокон ваты в комнату). Всё это с наружной стороны декорировано банерной акустически прозрачной сеткой с нанесённым на неё рисунком. С обеих сторон от поглотителя в раму смонтированы диффузоры Шрёдера.

Ход моих мыслей при выборе именно такой машинерии, построенных исключительно на моих наблюдениях в моей КдП:
Отражения в малых акустических помещениях коими являются малоразмерные комнаты имеют разную степень полезности. Если они приходят с боку и имеют структуру почти идентичную прямому звуку, пытаться поглотить их может оказаться неприемлемым как по чисто меркантильным причинам, так и по причине потери «пространственного впечатления»-поклонником которого я являюсь при прослушивании стерео записей. Тут лучше пытаться рассеивать или даже оставить как есть чуть подглушив самый верх.
Тыльная стена особый подход. Тут с правильными отражениями можно получить как эйфорию от 3D, так и полное искажение представляемой сцены, в том случае если отражения эти по З.Д. больше прямого звука, да и ещё приходят с ним не в фазе,лучше их ослабить по максимуму и слушать реверберации имеющиеся (если имеются) в исходной записи. Но ослаблять желательно в широкой полосе. Как это сделать-наращивать толщину абсорбера, или применить «бутерброд» при сохранении вменяемых размеров? Я выбрал второе.
Но одно лишь «глушение» мне не пришлось по вкусу. Испытав только одно лишь рассеивание, непосредственно за головой, (где в силу ряда причин у меня не получалось соблюсти рекомендованное сообществом пользователей диффузоров рекомендуемое расстояние ), я склонился в пользу комбинированного решения. [ATTACH=CONFIG]344362[/ATTAC

Источник

Дешевое акустическое оформление домашней студии

Как это выглядит в конечном варианте

Зачем нужны эти панели?

Материалы и цены

Естественно, все зависит от того, сколько панелей вы хотите сделать. Минимально стоит сделать 6 (это стандартный набор утеплителя, из которого они делаются). Но для более серьезного результата я бы сразу сделал 12. Это не намного дороже, зато результат значительно лучше.

Основа панелей — это утеплитель (подсказывают, что базальтовый). Я купил ROCKWOOL Enjoy The Silence 100мм. В упаковке 6 панелей толщиной 100мм. Эти панели как предназначены для шумоизоляции, но это скорее рекламный ход, потому как на деле они ни чем не отличаются от других утеплителей. Смотрите также фирмы URSA, ISOVER. Что-то из этого полюбому будет в вашем городе. Одна упаковка стоит около 1000 рублей. Естественно, цены могут отличаться.

Ткань стоит взять поплотнее, так как эти утеплители не такие уж экологичные. Я купил в том же строительном магазине плотнейшую ткань, которую как раз применяют для прокладки после утеплителей, насколько я знаю. Некоторые используют ткань обычную. Опять же, размеры посчитать можно исходя из размера панели (60х100см) + нужен запас для обтягивания.

Крепления. Для крепления я использовал шуруп-крюк как на картинке.

Только учтите, что панель достаточно тяжелая и маленькие шурупы просто не выдержат. Я использовал шурупы длиной 10 см и мне их хватило впритык. Естественно, к ним нужны будут дюбели.

Из инструментов понадобятся: дрель + сверло подходящее по размеру к дюбелю, рулетка для измерений, ножницы резать ткань, перчатки для того чтобы работать с утеплителем — руками его лучше не трогать 🙂

Сам процесс создания панели
Сперва я попробовал сделать от начала и до конца одну панель, чтобы понять весь процесс — очень полезно. Уже после этого я решил какой точной длины мне нужно напилить рейки, напилил. Затем уже из полученных реек стал делать основы, скрепляя их степлером.

Когда готова основа из реек, она кладется на ткань, которая обрезается точно по основе, без запаса. Сразу же эта ткань пришпиливается к основе скобами. После этого на развернутую ткань кладется одна панель утеплителя, и сверху на утеплитель надо положить основу с натянутой тканью (тканью к утеплителю). Таким образом получается, что задняя часть панели уже обтянута тканью, и нам остается только обрезать ткань (на которой все это лежит) с запасом и обтянуть всю конструкцию.

Это может звучать немного непонятно, но посмотрев фотки внизу, вы все поймете.

Как вешать панели

По высоте стоит вешать так, чтобы и сидя и стоя ощущался эффект от панелей. То есть примерно по центру динамиков.

Итог

100-150$ + полдня работы =

P.S. Так же тем, кто заинтересовался звуком в своем помещение и его улучшением стоит ознакомиться с современными решениями по типу системы Sonarworks — это цифровая оптимизация сигнала под конкретное помещение. Интересный плагин: производит расчет акустики помещения и выравнивает ее эквализацию. Конечно, нормального оформления он не заменит, однако однозначно заслуживает внимания.

Фотки процесса

Небольшой апдейт: мы узнали, что на сегодняшний в строительных магазинах уже можно приобрести экологически чистую минеральную вату, которая не будет влиять на ваши легкие! Если же вы решили работать с обычным вариантом, обязательно следите за герметичностью панелей. Панели на фото полностью герметичны и не вредны для здоровья владельца студии.

—
Научим вас создавать классные треки с нуля и поможем разобраться с творчеством в наших бесплатных курсах:
Треки как по маслу
Карта создания электронной музыки
Твой первый Deep-грув: снимаем ритм с ТОП-Beatport трека

Более PROдвинутым поможем значительно ускориться при помощи подписки на все материалы нашего сайта. Если хочешь сэкономить годы на обучении, тебе сюда:
Узнать больше о PRO-разделе

Источник

Звукоизоляционные (акустические) стеновые панели для звукопоглощения своими руками

Недавно я получил заказ на пробную партию звукоизоляционных панелей, поэтому я решил задокументировать процесс для себя, чтобы помнить последовательность своих действий (скорее всего я сделаю своими руками еще одну партию в будущем) и для тех из вас, кто захочет сделать такие панели самостоятельно.

Акустические панели используются для покрытия стен в домашних кинотеатрах и улучшают качество звука. Они предотвращают отталкивание звуковых волн от стен помещения, уменьшая нежелательные звуковые искажения. Другая их функция (скорее даже вторичная) – изолировать комнату, делая жизнь остальных жильцов за пределами комнаты намного спокойнее.

Шаг 1: Проектирование рамки

Рамка для стеновой панели представляет собой обычную коробку. Общие габариты, учитывая ткань, составляют 300 * 300 мм, а глубина составляет 50, 65, 80 и 95 мм. Для создания звукопоглощающих панелей используется МДФ толщиной 10 мм, но для этих целей также подойдёт и фанера. В качестве стенок подойдёт даже более тонкий материал, но тогда нужно будет пересчитать габариты составных частей.

Шаг 2: Вырезаем из МДФ

Первым этапом было вырезание внешних стенок и, так как у меня не было необходимых инструментов, я отдал эту часть работы профессионалам. Листок бумаги с проектом распиловки листа МДФ показал, что из одного цельного листа МФД можно напилить досок на 8. Я приложу этот проектный лист, так как данная информация может быть полезна кому-либо из вас.

Размеры на картинке соответствуют доскам-основаниям и доскам-стенкам разной высоты.

Шаг 3: Делаем прорези на МДФ

Для следующего шага вам понадобится стол-маршрутизатор. Я сделал свой из старых обрезков ЛДСП. Если у вас есть фрезер, то вы можете посмотреть в интернете, как сделать для него такой стол – вы найдёте множество отличных руководств и проектов.

На этом столе вы доработаете настенные части, создавая открытые углубления. Габариты я прилагаю на трёхмерной картинке. Обработайте все детали и удостоверьтесь, что на каждой детали вы делаете одинаковые углубления (на одинаковых сторонах).

Шаг 4: Подготавливаем необходимые части

Когда вы подготовите все настенные части, то можете начать склеивать их в коробки.

В зависимости от того, каким оборудованием вы располагаете, вы можете сделать это по-разному. Например, вы можете наносить на детали клей и закреплять их пневмопистолетом (как делал я).

В мастерской по ремонту велосипедов я купил пару использованных шин (одна была пробита, а вторая порвана), это стоило мне копейки. Я разделил их на ленты длиной 90 см (с одной шины я получил по 4 ленты, ничего, если они будут покороче), а затем склеил при помощи резинового клея в кольца.

Далее я вырезал несколько деревянных блоков (и скруглил их края, чтобы они не проткнули резину), а из старой доски сделал зажимное устройство (посверлил 4 отверстия по краям квадрата со стороной примерно 32 см и использовал гвозди в качестве штырей)

Шаг 5: Склеиваем детали

Вот как проходит мой процесс склейки:

Я бы хотел сказать пару слов о дизайне. Есть множество способов создать такие же коробки, но я выбрал именно этот, потому что он идеально подходит тому методу, которым я склеиваю детали. Углубления, которые я сделал, отлично сходятся и мне остается просто стянуть их резиной, и вся конструкция останется при этом прямоугольной и не разъедется под давлением. Деревянные блоки служат передатчиками направления давления, которое оказывается на стены конструкции, а не на её углы. Вы можете оставить их стянутыми на пару часов, пока клей прихватывается, а затем использовать резину для стяжки новой партии.

Другим преимуществом такой сборки является то, что у всех деталей одинаковые габариты (для каждого типа панели) и их можно обрабатывать одинаковым способом, что сокращает количество различных операций. Но, опять же, это мой способ, и если вы можете сделать процесс более удобным – делайте так, как нравится вам.

Склейте все панели.

Шаг 6: Обрезаем излишки

После склейки, на них остались выступающие части, которые я срезал специальной биткой.

Шаг 7: Режем наполнитель

Чтобы они работали, их нужно наполнить материалом, глушащим звук. Я использую для таких целей толстый слой акустической минеральной ваты толщиной 20 мм (она более плотная, чем обычная вата и, возможно, продаётся более толстыми листами).

Шаг 8: Вставляем вату в панели

Вставьте наполнитель так плотно, как это возможно. Используйте обрезки ваты, чтобы уплотнить пространство между слоями.

Шаг 9: Гидроизоляция

Нарежьте пачку прямоугольных отрезков гидроизоляции размером приблизительно 36 * 36 см.

Шаг 10: Срежьте углы гидроизоляции

Срежьте углы у отрезков гидроизоляционного материала, держа в голове, что большие стороны получившегося в итоге восьмиугольника должны составить 30 см.

Шаг 11: Покрываем наполнитель гидроизоляцией

Вставьте гидроизоляцию методом, показанным в видео. Правильные движения выработаются с практикой. Целью этой процедуры является создание мембраны, которая предотвращает прохождение из панели частиц минеральной ваты сквозь облицовочную ткань (поэтому необязательно закреплять изоляцию намертво).

Шаг 12: Работаем с тканью

Я не эксперт в тканях, поэтому я передал работу с тканями человеку, который в этом разбирается, и я не могу дать вам никаких рекомендаций по этому поводу. Я верю, что вы сможете найти всю необходимую информацию в интернете, или обратившись к правильному человеку.

Каждая панель имеет габариты 30 * 30 см плюс высота стен. Добавьте к длине каждой стенки по 2 см, умножьте на 2 и добавьте длину основания. Чтобы получить длину прямоугольника ткани, которая вам понадобится для покрытия панели. Таким образом, если высота вашей панели 5 см, то берите 7 см (5 + 2), умножайте на 2 (14 см) и добавляйте 30. Вы получите прямоугольник габаритами 44 * 44 см.

Шаг 13: Крепим ткань

Чтобы правильно растянуть ткань на корпусе, положите её под коробкой и равномерно распределите её по сторонам. Сверните середину одной из сторон (как показано на фотографии) и закрепите её степлером. Натяните ткань с другой стороны, также посередине и закрепите ткань. Проделайте то же самое с оставшимися сторонами. Затем двумя скобами затяните края ткани с первой стороны, то же самое проделайте с противоположной и оставшимися сторонами.

Потяните за ткань в углу, создавая загиб, который вы можете увидеть на фотографии. Учитывая, что на определённой высоте стенки панелей будет видно, убедитесь, что позиционируете скобы достаточно низко (ближе к дну). Пройдитесь таким способом по всем углам, но удостоверьтесь. Что сгибы ткани располагаются симметрично. Вы можете слегка постучать по ткани молотком, и тогда сгиб будет выглядеть более аккуратным.

Шаг 14: Финишные штрихи с тканью

Срежьте излишки ткани на задней части. Делать это совсем необязательно и если вас всё устраивает, то оставьте ткань как есть. Потяните за ткань и закрепите её степлером на задней стороне.

Шаг 15: Крепление на стену

Одна вещь, насчет которой я не был точно уверен – как крепить панели на стену. На данном этапе я ожидал одобрения придуманной мной схемы крепления, после чего я смогу дальше дорабатывать дизайн панелей. Тем не менее, я уверен, что выбранная мной система оптимальна и что я буду использовать её на постоянной основе (по две линии соединения для каждой панели).

Шаг 16: Финальные размышления

Итак, вот в принципе и вся нужная информация. Вы можете создать множество таких панелей, чтобы усовершенствовать свой домашний кинотеатр. На будущее я уже придумал, что в боковые панели можно встроить светодиоды и еще кое-какие улучшения.

Рассказываю как сделать какую-либо вещь с пошаговыми фото и видео инструкциями.

Источник