анкера для газобетона для установки дверей
Установка входной двери в газобетон
Установка входной двери в газобетон часто вызывает трудности из-за хрупкости материала и необходимости предварительной подготовки. Несмотря на ряд недостатков, газоблок востребован при строительстве малоэтажных зданий. Так что владельцам и строителям приходится ломать голову над выбором варианта монтажа. Ниже рассмотрим, какие существуют способы установки входной двери на газобетонные стены, как подготовиться к работе, и что учесть при проведении работ.
Что такое газобетон
Новички в строительстве часто путают пеноблок и газобетон. По сути, оба элементы имеют ячеистую структуру и имеют почти идентичный внешний вид. Отличие состоит в технологии изготовления, что определяет свойства изделия. Конструктивно строительный материал состоит из кварцевого песка, воды, цемента, извести и алюминиевого преобразователя. При изготовлении все элементы добавляются по очереди, после чего перемешиваются и заливаются в специальную форму.
Газоблок получил популярность, благодаря ряду преимуществ:
Но есть и ряд недостатков, которые не позволяют газобетону стать основным материалом при строительстве. Он очень хрупкий и легко повреждается, а также быстро набирает влажность, что снижает стойкость к морозам и уменьшает ресурс. Именно из-за низкой надежности установка входной двери в газоблок вызывает трудности. Чтобы избежать высокой влажности в ходе строительства применяют мембрану Тефонд, она надежно защитит фундамент и стены, а также полы от неблагоприятных условий окружающей среды.
Подготовка
Перед монтажом полотна в дверной проем необходимо подготовить инструмент и исходный материал. Для работы может потребоваться:
Дополнительно могут пригодиться бруски 10*50 см, стальные уголки и полоски, химический анкер, резьбовые шпильки, пена и другой материал (в зависимости от метода монтажа).
При выборе способа ориентируйтесь на прочность дверной коробки. Из-за недостатка газобетона его легко разрушить, поэтому на первый план выходит надежность конструкции. Подготовительные шаги:
Предварительно может потребоваться подготовка металлической или деревянной конструкции для проема. На этом остановимся ниже.
Способы установки
Задача мастера во время монтажа — учесть хрупкость материала и нивелировать этот недостаток. Известны случаи, когда плохо зафиксированные металлические двери падали вместе с дверной коробкой. Во избежание таких проблем необходимо укрепить проем с помощью металла или дерева.
Способ №1. Применение закладной
При проектировании дома часто применяется вариант с установкой закладных, изготовленных из металлического уголка. Для надежности минимальное сечение металла должно быть 10*7,5*0,8 см. Каждые 60-90 см к конструкции привариваются «лапки» из 8-10-миллиметровой арматуры. Число закладных зависит от высоты. К примеру, для стандартных дверей на 210 см их должно быть три. Дверная коробка фиксируется анкерами.
Чтобы правильно поставить двери, сделайте следующее:
Помните, что все металлические элементы соединяются сваркой, а длина ответвлений для креплений должна быть от 120 см и более. Участки, которые касаются к кладке, необходимо защитить антикоррозийным составом.
Способ №2. Применение анкеров
Метод подходит для легких входных дверей, не требующих укрепления дверного проема. Для работы потребуется специальное крепление — химический анкер. Алгоритм действий такой:
На завершающем этапе заполните проемы между стеной и дверной коробкой монтажной пеной. Дождитесь ее высыхания, срежьте лишнее, а после этого закройте наличниками.
Способ №3. Применение деревянной конструкции
При установке легких металлических дверей можно использовать деревянное усиление дверного проема. Суть метода в том, что по периметру крепится конструкция из дерева, имеющая толщину газобетона. Для внешней и внутренней обвязки применяются бруски размером 4*6 см или доски 4*10 см. Для крепления применяются саморезы длинной до 4 см. Деревянная рама фиксируется в проеме, а для устранения выступающих частей можно сделать штробу толщиной с брус.
Отметим, что метод не отличается высокой надежностью, поэтому применяется в редких случаях. Для продления срока службы дерева его стоит покрыть антисептическим составом. При выборе лучше отдать предпочтение дубу или лиственнице. При установке деревянной коробки для входной двери помните об уменьшении ширины проем на 10 см. Убедитесь, что оставшееся расстояние не меньше 90 см.
Способ №4. Применение рамы из металла
Это лучшее решение, если необходимо поставить металлические двери. Принцип похож на тот, что рассмотрен выше, но вместо дерева применяется металл. Предварительно подготовьте уголки размером от 10*7,5*0,8 см. Соедините стороны в П-образную форму с помощью сварочного аппарата. Также сделайте раму для обрамления дверного проема. Алгоритм действий такой:
На завершающем этапе заделайте швы с помощью монтажной пены.
Во всех рассмотренных случаях проверьте ход дверей и убедитесь в их правильной регулировке. Обратите внимание, чтобы дверное полотно не задевало коробку. В ином случае может потребоваться регулировка с помощью петель.
Важные советы
В завершение приведем ряд советов по установке входных дверей в газобетон. Базовые моменты:
Установка входной двери в газобетон требует предварительно подготовки и создания основания. Лучшим решением является применение закладных и рамы из металла. В качестве альтернативы можно использовать деревянную дверную коробку, но она подходит только для конструкций из дерева или тонкого металла.
Анкер для газобетона – рассматриваем виды крепежных приспособлений
Ячеистые бетоны все больше входят в наш быт, заменяя многие блочные материалы при малоэтажном частном и массовом строительстве. Причин тому много, начиная от приемлемой стоимости, и заканчивая отличными теплоизоляционными свойствами.
Однако у этого материала есть один существенный недостаток – он хрупок, и не в состоянии справляться, со сколь-нибудь серьезными нагрузками. Относится это в первую очередь к блокам с малой плотностью, которые и используются для утепления.
По этой банальной причине многие озадачиваются вопросом, как установить навесную технику на такие стены. Сегодня мы разберем механический и химический анкер для газобетона – посмотрим на их разновидности и основные свойства.
Типы анкеров
Главная причина, по которой не подходят стандартные анкера, например, дюбель-шурупы – это слабая равномерная раскрываемость распорного элемента. Газобетон достаточно легко крошится при нагрузках и внутреннем давлении, из-за чего крепление такого дюбеля может ослабнуть, и навешенная техника, а тем более мебель может обрушиться.
Это же касается и дюбель-гвоздей, забиваемых пневматическим пистолетом – они вообще не имеют распираемой части, и держатся только за счет прочности материала, в который забиты.
Совет! Отсюда сделаем первый вывод – чтобы определиться с типом анкера для газобетона предварительно узнайте его марку. Если данных нет, то лучше перестраховаться, взяв один из вариантов, которые мы сегодня рассмотрим. Конечно их цена будет выше, но оно того стоит.
Механические анкера для ячеистого бетона
Механические анкеры для ячеистых бетонов часто называют бабочками, в виду визуального сходства расклиненного распорного элемента с этим насекомым.
Изготавливаются они металлическими, как тот, что показан выше, или имеют дюбель из пластика.
Как вы могли убедиться, просмотрев фото подборку, ассортимент механических анкеров достаточно велик, и это, мы еще не показали всего многообразия.
Установка данных элементов интуитивно понятна:
Вот и вся процедура. Однако нужно помнить, что механические анкера не могут применяться под очень тяжелые грузы.
Химические анкера
Для этих целей служат химические анкера, которые после окончания монтажа становятся практически одним целым с блоком.
Принцип работы такого анкера мало чем отличается от механического, если не считать другой способ установки и свойства применяемого материала.
Плюсы
В качестве распорного элемента такого анкера выступает клеевой состав, которым заполняется монтажное отверстие. Внутрь устанавливается металлическая винтовая деталь, к которой можно крепиться снаружи. Подобное решение также подходит для любых пористых материалов.
Вот его преимущества и недостатки:
Минусы
К минусам же можно отнести:
Именно последняя особенность заставляет прибегать к помощи такого решения, только при навесе особо тяжелых предметов (мебель, телевизоры и прочее). Кстати, в них можно погружать и куски арматуры для создания прочных связок с основанием.
Виды заполнения
Масса, которой заполняются монтажные отверстия, может иметь разный химический состав.
Продаются подобные составы в тюбиках, либо капсулах.
От состава смеси зависит много факторов, некоторые из которых сейчас и озвучим:
Винилэстеровые смолы прекрасно подходят для фиксации тяжелых изделий, эксплуатирующихся при отрицательных температурах. Они прекрасно себя чувствуют при монтаже во влажных условиях, поэтому активно применяются на улице. В их составе отсутствует стирол, воздействие которого на человеческий организм считается вредным.
Эпоксидные смолы также очень популярны среди строителей, ведь они способны выдерживать самые большие и тяжелые предметы, например: различные защитные экраны, технологическое оборудование разного назначения, прочее. Монтируют такие анкера на газобетонные блоки, начиная с марки С20.
Состоят они из двух компонентов, которые смешиваются в определенной пропорции, после чего начинают активно твердеть.
Важно! Полиэстеровые составы также пригодны для использования внутри помещения и на улице. Они безвредны для здоровья человека, а также являются одними из самых быстросохнущих.
Скорость застывания химического анкера зависит, прежде всего, от его химического состава (может разниться от 15 минут до 48 часов) и окружающих условий (влажность, температура). Инструкция на упаковке подскажет вам точные сроки последующего монтажа навесных конструкций.
Нюансы установки
Теперь давайте разберемся, как своими руками смонтировать химический анкер.
Способов существует два, не считая вариант с металлической гильзой, который подходит для пустотелых кирпичей.
Совет! Не рекомендуется сверлить с ударом, чтобы не нарушить целостность внутренней структуры гильзы.
Следующий метод технически не сильно отличается, но позволяет создать более прочное соединение – он подходит для более пористых материалов.
Для его реализации вам понадобится металлический ограничитель для сверла, чтобы не разрушить кромку блока.
Как видите, анкеровка газобетонных блоков не такое уж и сложное занятие, а учитывая мягкость этого материала и легкость, с которой он сверлится, работа, зачастую, выполняется еще легче и быстрее, чем классическими дюбель-шурупами на бетоне. Для более подробного знакомства с химическим анкером советуем ознакомиться с видео в этой статье.
Способы установки входной и межкомнатных дверей в газобетон
Газобетон – легкий и достаточно хрупкий материал, поэтому технология монтажа входных и межкомнатных дверей отличается от классических вариантов установки. Все дело в том, что вес полотна из металла достигает 100 килограмм, поэтому даже под небольшим усилием стена может дать трещину и конструкция вывалится из проема.
Лучше всего в домах со стенами из газосиликатных блоков устанавливать узкие двери, монтируя их с помощью специальных креплений. Это сделает конструкцию прочной. 
Входная дверь
Старая английская пословица гласит: «Мой дом — моя крепость». Чтобы «крепость не пала на милость победителя» в отсутствие хозяина, нужна правильная установка двери в газобетонную стену.
Популярный в силу эффективности газобетон имеет существенный недостаток — малую прочность. Установить в проеме стены из блоков дверь можно, но хрупкость материала приведет к постепенному расшатыванию тяжелой металлической двери. Не редки случаи, когда плохо закрепленные двери вываливаются из проема вместе с дверной коробкой. Существует несколько способов надежного закрепления двери:
Ширина и высота дверных проемов определяются на этапе строительства стен. Здесь не обойтись без резки газобетонных блоков по размеру с помощью специального электроинструмента или обычной пилой по газобетону.
Усиление проема закладной
Первый способ крепления надежен. Он предусматривается проектной документацией на дом.
Одновременно с кладкой стен дверной проем в газобетонной стене укрепляют закладной деталью из металлического уголка сечением не менее 100х75х8 мм с приваренными к нему через 600 — 900 мм усами из рифленой арматуры диаметром 8-10 мм. Усы закладывают в шов кладки.
По каждой стороне проема устанавливают закладные, их количество зависит от высоты двери. При высоте 2,1 м закладных три.
В верхнем сечении усы закладывают в швы между элементами перемычки.
Коробку крепят к закладным анкерами.
Последовательность работ:
Усиление проема конструкцией из древесины
К сожалению, не все создатели проектов, особенно типовых, озабочены защитой жилья от несанкционированного проникновения. В случае, если стены возведены, а обрамления проема входной двери металлом нет, выполняют усиление проема вторым способом — накладной конструкцией из древесины.
В этом случае по периметру проема крепят П-образную обвязку из досок на толщину стены. Наружную и внутреннюю обвязку выполняют из бруса сечением не менее 40х60 мм или досок 40х100 мм. Между собой обвязки соединяют доской толщиной 20-40 мм саморезами. Деревянное обрамление крепят в откосы анкерами. Чтобы обрамление не выступало из плоскости стены, по периметру проема со стороны фасада можно выпилить штробу по размеру бруса. Дверная коробка в проем крепится анкерами.
Последовательность работ:
Усиление проема металлической рамой
Третий способ конструктивно повторяет предыдущий, но выполняется из металла.
По размеру дверного проема нарезают уголки профилем не менее 100х75х8: два по высоте проема, один по ширине — два комплекта: фасадный и внутренний.
Уголки соединяют сваркой в раму, рамами обрамляют наружную и внутреннюю грани стены.
Откосы после выполнения обвязки штукатурят. Затем устанавливают дверь. Коробку крепят анкерами к металлическим уголкам обрамления.
Последовательность работ:
После того, как коробка будет смонтирована, промажьте все швы. Лучше всего использовать герметик. Щели также нужно убрать, для этого отлично подходит монтажная пена. Когда она застынет, удалите лишнее, аккуратно срезав остатки пены ножом, а на места срезов нанесите мастику.
А в этом материале рассказывается про армопояс и способы его возведения.
Не стоит закреплять коробку, используя для этой цели обычные штыри, сделанные из арматуры. Такой способ еще подойдет для зданий из кирпича, но не из газобетонных блоков. Дело в том, что прут из стали, если вбить его в блок, сомнет структуру. Уже в самом начале будет небольшой люфт, который станет увеличиваться в процессе эксплуатации. В результате коробка может вывалиться.
Любой из предложенных способов установки, выполненный в соответствии с рекомендациями, гарантирует Вам защиту от нежелательных визитов и сохранность имущества. Работы могут быть выполнены самостоятельно, но требуют сноровки и умения пользоваться строительным инструментом. Наилучший результат Вы получите из рук профессионала.
Межкомнатная дверь
Установка межкомнатной двери — задача не такая уж сложная, какой кажется на первый взгляд. Правда, она требует времени, аккуратности и навыков работы со строительным инструментом — дрелью, уровнем, стамеской.
Выбираем
В жилье устанавливают чаще всего два размера дверей по высоте (2,1 и и 2,4 м) и четыре по ширине: 0,7 м для туалета, ванной и душевой; 0,8 м для кухни и спален; 0,9 или 1,3 м для гостиной и общей комнаты.
В случае, если зазор больше 50 мм, требуется корректировка проема монтажной доской.
Специализирующиеся на столярных изделиях фабрики выпускают двери комплектами, в который входят:
Необходимые для обрамления проема доборные элементы (наличники, штапики) и запорная фурнитура (ручки, замки) приобретаются отдельно.
Готовим инструменты
Для качественной установки нужны:
В случае, если купленная дверь с защелкивающимися наличниками, то дрель и стамеска не потребуются.
Монтируем
Рассмотрим последовательность монтажа распашной двери в перегородке из газосиликатных блоков.
При кладке стен из кирпича в откосы проемов закладывают монтажные пробки (не менее двух с каждой стороны проема) — деревянные бруски, к которым затем крепится коробка.
В стенах из крупноразмерных блоков заложить пробки невозможно, и крепление коробки в откосы выполняют монтажной пеной или дюбель-винтами. Из-за хрупкости газосиликата использовать ударный инструмент нельзя.
Монтаж начинаем со сборки коробки (если дверь снабжена коробкой универсального размера):
До установки коробки распаковываем дверное полотно и проверяем соответствие дверной коробке, проверяем направление открывания, при необходимости устанавливаем фурнитуру:
Устанавливаем в проеме дверную коробку:
Если дверь снабжена порогом и устанавливается в помещении, где возможны протечки воды (ванная, душевая, прачечная) требуется защита порога от влаги: монтажный зазор заливают силиконовым герметиком.
Навешиваем дверное полотно. Работа выполнена!
Полезное видео
Очень подробная инструкция по монтажу межкомнатной двери:
Перечисленные выше методы хороши при монтаже межкомнатных и входных дверей. Блоки из газобетона не раскрошатся, а дверная коробка будет надежно зафиксирована в проеме.
Установка двери в газобетонную стену – порядок выполнения работ
Бетон ячеистого вида, особенно – газобетон, быстро вытеснили с рынка строительных материалов хорошо известные каждому потребителю шлакоблок и кирпич. Преимуществ у газобетонного блока достаточно, но имеются и моменты негативного характера. Из-за пористости структурного строения материала установка двери в газобетонную стену имеет свои особенности.
Подготовительные работы
Многие опасаются, что из-за пористости газобетонные блоки будут быстро разрушаться. И установка входной металлической двери в газобетон не даст гарантии надежной защиты жилья, так как злоумышленники ее просто вырвут, не тратя лишнего времени на открытие замков. И они недалеки от истины – если монтажные работы дверной конструкции выполнять по обычной технологии, то опасность вполне вероятна.
Технологию врезки рассмотрим позже, сейчас же следует немного поговорить о подготовительных мероприятиях. В первую очередь отметим, что заказ дверного блока рекомендуется делать с зазором.
Размер всей конструкции должен отличаться от проема на 2 – 6 см.
До установки дверей в газобетон блочную поверхность необходимо подготовить. Опытные специалисты рекомендуют просто оклеить внешние стороны гидроизолирующим, самоклеящимся материалом (лентой). Позволим себе не согласиться с таким решением. Дело в том, что газобетонный материал считается гигроскопичным, и на стыковочных участках велика вероятность проникновения влаги. Отсюда напрашивается вывод, что лучше всего обработать блоки гидроизолирующей, укрепляющей грунтовкой, отличающейся глубоким проникновением. Так вы сможете и от влаги защититься, и блочную поверхность укрепить сантиметров на пять в глубину.
Рекомендуем уделить внимание дверному блоку. Его следует распаковать, осмотреть и проверить комплектующие. Кроме того, удостоверьтесь в работоспособности замковых механизмов и в том, что петельные свесы имеют возможность для регулировки. Если на дверном блоке нет защитной пленки, придется затянуть полотно полиэтиленовым материалом, а короб проклеить скотчем для малярных работ.
Готовится и само место для проведения работ. Находящиеся рядом предметы защищают от возможных повреждений и пыли, выбирают сторону, в которую дверь будет открываться. Если предстоит замена дверного блока, то следует выполнить демонтаж старой конструкции. Для новых домов этот этап является неактуальным.
Материалы и инструменты
Чтобы выполнить все работы своими руками, необходимо приготовить:
Набор основных инструментов перечислен для установки дверных конструкций из металла и древесины.
Монтаж
Итак, как установить дверь в газобетонных стенах? Для этого существует три основных способа, которыми предпочитают пользоваться строители:
В каждом из методов имеются свои положительные и отрицательные стороны.
Анкерное крепление
Такая несложная и экономная методика приемлема для установки легкой и узкой конструкции, не предназначенной для существенных нагрузок во время эксплуатации. Для использования такого способа крепеж, поставляемый в комплекте с дверной конструкцией, заменяют анкерами для ячеистого бетона, которые по принципу своего действия делятся на распорные и клеевые.
Вкрученный в стену рабочий хвостовик расщепляется на две части и образует распор, надежно фиксируя болт в рыхловатой бетонной структуре.
Для клеевого анкера в стене высверливаются отверстия, заполняются полимерными смолами. Затвердев, данный композитный состав отлично держит резьбовой участок анкера в блоке.
Используя такие анкеры, коробку двери закрепляют в проеме обычным способом.
Чтобы понизить способность газобетона напитываться влагой и уплотнить его структуру, проем обрабатывают грунтовочным составом.
Монтаж на деревянную обвязку
Если предстоит установка железной двери в газобетон, двухстворчатой конструкции или гаражного варианта, то в точках крепления к стенам газобетонные блоки будут переносить значительные нагрузки деформационного и ударного характера, от чего проем начнет постепенно разрушаться.
Чтобы предотвратить крошение в местах установки анкеров, дверные короба устанавливают на панели из древесины, обвязочные рамы или брусья закладного типа, обеспечивающие равномерность распределения нагрузочных усилий на весь дверной периметр.
Для изготовления таких промежуточных элементов используют брус, толстую фанеру, крепкие доски. До сооружения обвязки древесный материал обрабатывается антисептическими составами и высушивается.
Легкую дверь можно установить на брус или панели, заложенные в проем с помощью специального клея и дополнительно зафиксированные болтами. Если монтаж выполняется на отдельные куски досок, то все промежутки между закладными элементами запениваются.
Стальной короб крепят к готовой раме из древесного материала с помощью мощных саморезов. Если дверь тяжелая и громоздкая, то перед ее установкой устраивается полноценная обвязка, изготовленная из прочного бруса. Фиксируют такую раму с помощью клеевых анкеров.
Закончив работы по устройству обвязки, на нее навешивают петельные свесы, либо крепят дверной короб.
Установка на каркас из металлического уголка
Чтобы установить стальную дверь в газобетон, можно проем усилить рамой, сваренной из стальных уголков и стянутой для увеличения прочности перемычками. Данный вариант вполне доступен и наиболее надежен, так что технологию следует рассмотреть во всех подробностях.
Если предстоит установка входных дверей в газобетонный проем, то необходимо сварить раму, используя уголок на 35 – 40 мм. Массивную дверь рекомендуют монтировать на раму из уголка 5 х 5 см.
Последовательность работ следующая:
Иногда мастера предлагают крепить коробку на арматурные штыри, вбитые в стену. Не следует соглашаться на такой способ монтажа, так как для газобетонной стены он не приемлем. Арматура не будет надежно зафиксирована в стене, нарушит целостность блоков. Даже при монтажных работах будет наблюдаться ее небольшой люфт, который в дальнейшем обернется существенными проблемами в виде выхода короба и проема.
Каждый описанный выше вариант монтажных работ имеет свои преимущества, но самую надежную фиксацию конструкции можно обеспечить только с помощью металлических элементов, которые закладываются в проемные участки еще во время строительных работ.
Заключение
Мы рассмотрели способы, как установить дверь в проем. Не следует экономить на таких работах, чтобы в дальнейшем не выполнять их повторно. Правильно установленная дверная конструкция будет надежно защищать ваше жилье от посторонних людей. Не стоит бояться выполнять такие работы самостоятельно. Естественно, что для крепежа потребуются дополнительные расходы, но стоимость их будет ниже, чем оплата услуг специалиста.