баня с односкатной крышей и верандой фото
Какой может быть баня с верандой/террасой/беседкой под одной крышей
Баня с верандой. Фото МодульСтрой
Удобство прежде всего! Баня с беседкой под одной крышей — это совмещение двух разных по назначению объектов исключительно ради удобства тех, кто приехал отдохнуть и попариться в баньке. Если и вы перед собой ставите именно такие задачи, давайте разберем, из каких вариантов бани с верандой под одной крышей приходится выбирать.
Разбираем понятия
Но сначала немного разберем терминологию — бывает, что имеется в виду одно, а слова для обозначения используются разные. А бывает, что есть отличительные нюансы.
Мы же будем исходить из того, что все веранды, балконы и беседки представляют собой разновидности террас. К примеру, «беседкой» называется отделившаяся от основного строения терраса, а «верандой» — примыкающая к нему. «Балкон» — это веранда второго этажа. Кстати, «крыльцо», если оно имеет существенные размеры, тоже может рассматриваться как терраса, если при этом имеет крышу и ограждение.
Поэтому, когда речь идет о бане и террасе, то мы имеем право называть последнюю любым соответствующим ее положению словом, принимая в расчет, что они частично взаимозаменяемы.
Баня с террасой. Фото Ураэкодом
Наличие крыши, а также остекления не является характерным отличием ни террасы, ни веранды, но крыша обязательно должна быть у беседки. Остекление может присутствовать или отсутствовать, ни на что не влияя. То же можно сказать про отопление — оно не исключается, но не характерно. А вот ограждение имеется у всех описанных разновидностей террас.
И еще чуточку внимания к промежуточным формам.
Степень совмещенности беседки с баней можно сравнить с делением клеток — к теме данной статьи относятся все стадии, пока новая «клетка» не оторвалась полностью от начальной. Дело в том, что на практике действительно имеют место все промежуточные варианты пристроек к основному зданию бани крытых пространств, которые можно именовать «беседками», «летними кухнями», «террасами», «зоной барбекю»…
Баня с террасой под одной крышей может быть реализована как на этапе проектирования самой бани, так и позже, в качестве пристройки к уже готовому и эксплуатируемому строению. Именно в последнем случае чаще всего и возникают «промежуточные стадии деления клеток», то есть беседки, связанные с баней крытыми переходами или неожиданного вида «выросты» на прямоугольном плане бани.
Как видите, совместить баню с беседкой под общей крышей никогда не поздно, было бы желание!
Помимо этого есть вариации, когда добавляется еще какая-нибудь хозяйственная пристройка, например сарай или гараж. О банях, совмещенных с гаражом можно почитать здесь.
Баня, сарай, беседка (терраса) под одной крышей. В качестве сарая может использовать кладовую или часть комнаты отдыха. Фото СтройДом
Плюсы и минусы
Попробуем оценить, насколько стоящая идея — баня вместе с беседкой под одной крышей.
Начнем с плюсов. Зачем вообще делать беседку? Чтобы можно было посидеть теплым вечером с друзьями и домашними. А если она будет совмещена с баней, то и ходить далеко не придется. Удобство, как уже говорилось в начале.
Баня с террасой под одной крышей. Фото Строй-16
Однако плюсов гораздо больше, особенно для бюджетного строительства, ведь совмещение построек ведет к сокращению их стоимости. А компактное расположение экономит пространство участка.
Из чего состоит сокращение стоимости? Инженерные коммуникации локализуются в одном месте. Это существенно для летней кухни, к примеру. Кровля обходится дорого, и в рамках одного проекта сделать ее будет дешевле, чем для двух разных.
Итак, на одной чаше весов комфорт и сокращение расходов, а что на другой? Практически ничего существенного. Когда речь идет о доме, то лишний раз подумать об опасности пожара, связанной с баней, конечно, стоит. Но беседка… Тем более, что многие делают баню, беседку, барбекю под одной крышей, то есть все пожароопасное собирают в одном месте 🙂
В сущности, беседка — дубликат комнаты отдыха, только на свежем воздухе. Недостатком это не назовешь, но принимать в расчет при планировке помещений бани все же стоит, особенно тем, кто подумывает о бане с застекленной верандой под одной крышей, потому что в этом случае возможность посиделок там становится круглогодичной и нужда в отдельной комнате отдыха отпадает.
Материалы
Основным или отделочным материалом в бане и беседке обычно становится дерево. Это и традиция, и доступность, и другие доводы в пользу этого материала.
Однако вот на что следует обратить внимание тем, кто не собирается остеклять террасу:
В сущности, такой материал для пола можно найти под названием «террасная доска». Лучше всего, если на ее изготовление пошла лиственница или кедр. Дуб — слишком дорого, а другие породы не подойдут, потому что дерево на открытом воздухе подвергается постоянным деформациям от воды и солнца.
террасная доска под дождем
Помимо деформаций, ведущих к растрескиванию, древесина легко становится прибежищем грибов, бактерий, насекомых и грызунов. Для того, чтобы избежать такого соседства, следует обрабатывать дерево защитными составами, причем регулярно, согласно инструкции.
Если вы все-таки решите сэкономить на материале для досок пола, будьте готовы к непродолжительному сроку службы даже с учетом пропиток. Хотя, конечно, полная замена не понадобится, только частичный ремонт.
Баня с беседкой и комнатой отдыха под одной крышей. Фото Теплокрепость
В остальном для возведения совмещенной террасы используют те же материалы, что для бани в целом. Исключение может составлять фундамент — для веранды лучше делать столбчатый, потому что конструкция легкая, и хорошо, когда есть опоры не только по периметру.
Баня с верандой под одной крышей
Предлагаем ввести такое разделение: сначала поговорим о террасах, которые вписываются в четырехугольный план бани еще на стадии проектирования, а потом перейдем к пристройкам, которые могут иметь различную форму и быть в большей или меньшей степени связаны с основным строением.
Итак, вписанная в план терраса чаще всего располагается перед входом, занимая все пространство по ширине фронтальной части здания, но могут быть и другие варианты ее расположения в зависимости от фантазии проектировщика.
Крыша над такой террасой может быть либо продолжением банной кровли (чаще всего), но может быть и отдельным навесом. К сожалению, расчет стропил не такая простая задачка, чтобы уделить ей пару абзацев текста.
Расположить веранду можно как на стороне фронтона, в этом случае речь будет идти о продлении конька и стропильной системы за пределы стен, с опорой на столбы.
Второй вариант — вдоль конька крыши. В этом случае увеличивается длина стропил, делается длинный свес, тоже с опорой на столбы.
Баня с террасой. Фото Ураэкодом
Есть еще третий вариант, когда для веранды, расположенной перпендикулярно коньку, делается собственная кровля, которая вписывается в стропильную систему бани с помощью подрезов стропил.
О фундаменте мы уже говорили — дешевле всего его сделать столбчатым, но другие виды фундаментов тоже годятся. А так как речь идет о вписанной в прямоугольный план веранде, можно сделать единый для всего строения ленточный или в виде цельной плиты (когда нужен плавающий).
Так или иначе, открытая веранда — это кровля, пол, столбы опоры и легкое ограждение. Больше там ничего нет. Если, конечно, она открытая.
С застекленной
Баня со стеклянной верандой под одной крышей — это уже помещение, в котором можно находиться и в холодное время года. А значит, оно предусматривает теплоизоляцию, о которой ничего не говорилось выше. И сам источник тепла для обогрева тоже надо предусмотреть.
Стекло — не лучший теплоизолятор, поэтому надо ставить или стеклопакеты, годные для вашего климата, либо не пользоваться этим помещением зимой.
Вообще, строительные фирмы предлагают два варианта остекления — летнее (холодное) и зимнее (утепленное). Соответственно, заказчику нужно только решить, будет он проводить зимние вечера на этой веранде или нет.
Баня из красного кирпича с мастерской, гаражом, котельной, открытой и закрытой (застекленной) террасой. Фото Теплокрепость
Самое красивое — безрамное — оформление одновременно является и самым дорогим, и не годится для зимы.
Если остановить выбор на алюминиевом, тоже, кстати, холодном, то его предложат в двух вариантах — распашном и раздвижном. Оно же является самым дешевым.
Теплое остекление возможно, как уже говорилось, со стеклопакетами. То есть металлопластиковое. Оно на порядок дороже алюминиевого. Подходящие двери из металлопластика предложат вам там же.
Помимо распашного металлопластикового варианта есть раздвижной, но он исключительно холодный, и это продукция заточенных под нее фирм. Мы ничего не рекламируем, поэтому предлагаем вам самим поискать в интернете, если хотите именно раздвижной тип остекления.
Баня со стеклянной верандой: плюсы и минусы
Кратенько о достоинствах и недостатках бань с остекленными верандами.
Холодный тип остекления будет хорош, наверное, там, где лето часто выдается холодным и дождливым. Вообще, веранды делают как такой переход от дома к природе, «буферную зону», где можно и расположиться удобно под крышей, и воздух свежий, и природа не за стеклом. Так вот, с остеклением она за стеклом и будет. Даже за раздвижными панелями.
Утепленный вариант симпатичнее и дороже. Можно вообще совместить комнату отдыха с камином и такую веранду — получится большое помещение, но если вид за стеклом не особо впечатляет, то тратиться на такое удовольствие излишне.
Баня с закрытой (застекленной) террасой и летней кухней. Фото Теплокрепость
В общем, застекленная веранда хороша там, где есть на что посмотреть.
Помимо этого возникает вопрос с дверями — какими их делать? В принципе, дверь из металлопластика может быть вполне надежной, их даже для жилых домов ставят, но где ее расположить — решать вам. Если терраса обустроена как теплая комната отдыха, то лучше на входе с улицы, если остекление холодное, то входную дверь лучше ставить на внутренние помещения. Советуем также почитать наш материал про входные двери для бани.
Баня с беседкой под одной крышей
Итак, а что можно сделать, если баня уже построена и возникло желание дополнить ее беседкой?
Есть несколько вариантов. В первом случае вы согласны частично разобрать кровлю и сделать новую общую. Во втором случае вы делаете отдельную кровлю для пристройки, возможно сомкнутую с основной, но без разбора старой. Третий вариант — вы строите пристройку на некотором расстоянии от бани, а потом между ними делаете крытый переход.
Что примечательно — создавая пристройку, вы можете делать беседку любой формы.
Вместе с беседкой, барбекю
Присутствие в заголовке слова «барбекю» означает, что вы хотите переместить готовку мяса поближе к бане. Опять же, чтобы застолье проходило с максимальным удобством для присутствующих. Но тут многое зависит от ваших личных предпочтений в готовке мяса — кому-то достаточно легкого мангала, а кто-то хочет ставить полноценную печь для барбекю.
В последнем случае место надо подбирать более тщательно, потому что под такую печь делается небольшой, но бетонный фундамент по всем правилам, то есть на песчаной подушке и армированный. Да и сама печь будет не особо мобильной — ее минимальный вес (речь о кирпичной) составляет 2-3 центнера, а вообще они могут весить и куда больше. Минимальный годный размер печи для барбекю по ширине — метр.
Угловая баня с беседкой, на территории которой располагается зона барбекю. Фото Теплокрепость
А если есть печь для барбекю, то возникает вопрос — почему бы и полностью не оборудовать летнюю кухню — всего-то добавить придется плиту для казана и разделочный стол. Правда, еще воду подвести желательно.
Все это перечисляется для того, чтобы мы уже начали прикидывать пространство, которое нужно помимо места для гостей.
Реализовать такой проект можно разными способами — делая навес для зоны барбекю, используя уже упоминавшийся крытый переход между баней и беседкой, либо же оформляя зону барбекю как органичную часть самого беседочного пространства, например, ставя печь в центре.
Крыши бань с террасой
Нельзя не упомянуть, что владельца бани есть несколько вариантов устройства кровли. В первую очередь речь идет об односкатных и двускатных крышах. Вальмовые (четырехскатные) встречаются реже. Конечно, есть еще вариант с мансардой, но это уже гостевой домик получается.
С односкатной
Обычная односкатная крыша представляет собой безконьковую стропильную систему, протянутую от одной стены до параллельной напротив нее. При этом высота стен должна быть разной, разница эта зависит от выбранного уклона кровли.
Тем, кто делает баню с односкатной крышей и верандой/террасой вовсе не обязательно удлинять свесы настолько, чтобы они закрыли террасу. Можно сделать еще одну односкатную крышу над верандой, но с уклоном в противоположную сторону. Получится вроде двускатной, только разделенной на две части, находящиеся на разных уровнях.
Баня с односкатной крышей и верандой. Фото НЗСК
Подробно об односкатных крышах — здесь.
Двускатная
Это более сложный, чем односкатная, но чаще встречающийся вариант. Делается он обычно профессионалами, потому что кровля требует инженерных расчетов, чтобы она потом не разрушила стены распорным давлением, чтобы ее не сорвал ветер и т.д.
Главная особенность данного вида кровли состоит в том, что конек (верхняя опора стропил) держится на фронтонах из основного материала стен. То есть нагрузка от него передается двум внешним стенам, параллельным стропилам. (У односкатной нагрузка от стропил передается сразу стенам, на которых они закреплены.)
Двускатная крыша бани с беседкой под барбекю. Фото СтройДом
Двускатная крыша для бани с террасой или беседкой очень подходит. Помимо увеличенных свесов возможно также встраивание перпендикулярно расположенной второй двускатной кровли — как раз в качестве крыши террасы. Однако такое решение лучше закладывать на стадии проектирования.
Фото и видео
Различные крыши бань с террасой/верандой можно посмотреть в этом ролике:
А здесь показан реализованный проект бани и беседки под одной крышей:
Фотогалерея: крыша бани с беседкой под одной крышей
Дом с баней и террасой. Фото ProSIP
Баня с верандой. Фото Модультрон
Гараж, баня, беседка под одной крышей. Фото Теплокрепость
Идея совмещения бани с террасой, как видите, годная и весьма вариативная в исполнении. Каждый может подобрать то, что ему по вкусу. Желаем успешной реализации планов.
Поделиться в социальных сетях
Очень информативная и полезная статья
Алексей, спасибо за обратную связь!
Отправляя сообщение, Вы разрешаете сбор и обработку персональных данных.
Политика конфиденциальности.
Как делается односкатная крыша для бани
Баня с односкатной крышей, каркасная. Фото Стройдом
Односкатная крыша для бани — это достаточно популярный вариант в случае, когда речь идет о бюджетном строительстве. В том числе — осуществляемом владельцем самостоятельно. Поэтому имеет смысл разобрать этот вопрос настолько подробно, насколько возможно.
Устройство: конструкция
Наклон крыши, именуемый «скатом», предназначается для того, чтобы на крыше не задерживались осадки. Угол его наклона бывает различным, причем зависит он от различных факторов — наличия или отсутствия чердака/мансарды, ветровой нагрузки, характерной для данной местности, количества осадков, характерных для данной местности, а также самого материала, используемого для покрытия кровли — у каждого из них есть свои ограничения по допустимому углу наклона поверхности.
Односкатные крыши желательно ставить так, чтобы их низкая часть была повернута навстречу основному и самому сильному ветру данной местности.
Конструкция односкатной крыши для бани очень простая: стропила имеют опору на две противоположные стены строения, при этом опорой могут быть как сами стены, так и различные фермы и иные конструкции, настроенные на этих стенах. (Тут многое зависит от проекта и материала, из которого построена баня).
Если баня выстроена из блочного материала (кирпича или ячеистых бетонов), то опорой будет служить мауэрлат — это особый обвязочный брус из дерева, который крепится к основному материалу стен прочными металлическими шпильками и служит, в свою очередь, для крепления стропил.
Брус на высокой стороне называется «коньковым», но это условное название, перенятое у двускатных крыш.
Поэтому нужно хорошенько посчитать, что подходит для вашей бани, и что вы сами хотите в ней видеть. В принципе, можно делать и бесчердачную конструкцию, только потолок нужно будет хорошенько утеплить (ссылка на статью про материалы и прочее). И вот еще одна статья про утепление крыши бани.
Хорошо подойдет для стропил доска 50Х150
А если хочется и чердак, и односкатную крышу, то можно поднять стены или сделать фермы таким образом, чтобы образовалось пространство, соответствующее пожарным требованиям.
Стропила или стропильные ноги — это либо бревна/брусья, либо доски, которые служат основой крыши. Распределяются они следующим образом: обязательно нужно, чтобы с краев на стены опиралось по стропильной ноге.
Остальные ноги распределяются следующим образом: шаг между ними достаточно произвольный, поэтому расположить их просто — для бревен/брусьев шаг 1,5-2 м, для досок 1-1,75 м. Главное — равное расстояние между соседними стропилами.
Сечения используемых материалов для стропил таковы:
Что касается необходимости подкосов, то она возникает только в том случае, если длина прогона составляет более 4,5 м. Если длина до 6 м — делается один подкос, если 6-9 м — два подкоса с обеих сторон. Далее уже нужна консольно-прогонная конструкция, но мы же говорим о бане, а откуда у нее такие размеры?
Подко́с (раско́с, уко́сина) — диагональный конструкционный элемент, предназначенный для соединения и передачи напряжений сжатия, которые образуются в различных перекрытиях и фермах. Используется в стропильных крышах, фермах и других каркасных конструкциях. Википедия.
Сечения подкосов тоже стандартные:
Теперь немного о материалах. У каждого кровельного материала есть диапазон, в котором он лучше всего удерживается на поверхности крыши. Обычно производители указывают минимальный угол, при котором материал сохраняет свои рабочие характеристики.
Посмотрите таблицу, заимствованную нами из книги Назаровой В. И. «Современные работы по постройке крыши и настилу кровли».
Само собой разумеется, что при выборе сечения стропил нужно учитывать суммарный вес всего настила и будущей снеговой нагрузки, которая рассчитывается по картам осадков (оттуда берется количество снега на квадрат площади) и площади крыши.
Расчет сечения стропил для односкатной кровли площадью 7 на 9 м (это образец, не более)
(кг)
Своими руками пошагово
Теперь, когда есть хотя бы некоторое представление о том, каково устройство односкатной крыши для бани, можно приступать к приблизительному плану работ. Приблизительным его делает тот факт, что у каждого проект индивидуальный, со своими габаритами и материалами.
Шаг первый: подготовка и расчеты
Общая площадь прямоугольника или квадрата, к которому сводится ваша баня, вам уже известна.
Карты снеговой нагрузки можно найти в книгах или в интернете. Приводим пример крупной карты, где показаны области с разной нагрузкой (при клике откроется в новом окне). Легенда к карте такова:
I — 0,8 кПа или 80 кг/м²
II — 1,2 кПа или 120 кг/м²
III — 1,8 кПа или 180 кг/м²
IV — 2,4 кПа или 240 кг/м²
V — 3,2 кПа или 320 кг/м²
VI — 4,0 кПа или 400 кг/м²
VII — 4,8 кПа или 480 кг/м²
VIII — 5,6 кПа или 560 кг/м²
Для расчета нам нужно знать еще и угол наклона крыши. Его определяете вы сами, исходя из того, что чем он меньше, тем чаще придется убирать снег вручную (материал кровли должен держать человека и не деформироваться), а чем круче, тем больше материала на него уйдет, зато снег будет сползать сам. Предположим, что вы выбрали нейтральные 30 градусов.
Формула расчета снеговой нагрузки такова:
Искомая нагрузка = снеговая нагрузка * коэффициент Мю
Коэффициент Мю равен 1 для наклона до 30 градусов включительно, 0 — наклону 60 градусов и больше, а для диапазона между 30 и 60 градусами считается по формуле: 0,033*(60-угол наклона).
Ветровая нагрузка тоже рассчитывается по карте:
I — 0,17 кПа или 17 кг/м²
Iа — 0,23 кПа или 23 кг/м²
II — 0,30 кПа или 30 кг/м²
III — 0,38 кПа или 38 кг/м²
IV — 0,48 кПа или 48 кг/м²
V — 0,60 кПа или 60 кг/м²
VI — 0,73 кПа или 73 кг/м²
VII — 0,85 кПа или 85 кг/м²
Формула расчета такова:
Искомая нагрузка = ветровая нагрузка * коэфф. по высоте * аэродинамический коэфф.
Для зданий с высотой до 5 метров коэффициент по высоте:
В расчет кровли надо включить еще (помимо снега и ветра) вес следующих ее составляющих:
Вот пара таблиц, которые облегчат расчеты:
Вам остается только суммировать полученные данные, чтобы узнать итоговую нагрузку. А уже она определяет габариты стропил. Но для начала рассчитайте распределенную нагрузку:
Распределенная нагрузка = шаг между стропилами (м) * суммарную нагрузку на квадрат (м2) крыши.
Полученная величина участвует в следующей формуле, предназначенной для расчета толщины доски, которая будет использоваться для стропил. Для начала выберите произвольно ширину доски, которая вам кажется приемлемой.
Теперь примите во внимание значения сопротивления древесины изгибу для разных сортов, к примеру, сосны:
Этого достаточно для начала вычисления по следующей формуле (распределенную нагрузку вы уже знаете):
Далее толщина доски будет зависеть от полученной величины и выбранного угла наклона крыши.
Если уклон крыши меньше 30 градусов, то умножьте полученную по последней формуле цифру на 8,6. Значение толщины должно быть больше или равно полученной величине.
Если уклон крыши более 30 градусов, то коэффициент будет уже 9,5 — повторите описанные абзацем выше операции и подберите ближайшую из стандартных величин толщины доски.
Шаг второй: крепление стропил
Продолжим рассказ о том, как сделать пошагово односкатную крышу на баню своими руками. Нам известно сечение стропил. Опишем то, как они обычно крепятся к разным видам обвязки.
Мы еще поговорим об особенностях, связанных с материалом стен, пока же скажем, что стропила крепятся всегда к обвязочному брусу из дерева (его еще называют мауэрлатом), который может быть как отдельным брусом, закрепленным на стене из кирпича или ячеистого бетона с помощью армопояса, так и частью деревянной конструкции — верхним венцом (который также нуждается в усиленном креплении к лежащим ниже бревнам или брусу).
У односкатной крыши нет конька, крепление стропил происходит также на обвязочный брус, уложенный на верх более высокой стены. О бесстропильной системе — в главке об односкатной крыше для сруба бани.
Стропила без подкосов (без опор) делаются только для прогонов до 4,5 метров включительно. Для бани этого часто достаточно. Поэтому рассмотрим вариант крепления стропил длиной 4,5 м.
Профессионалы говорят, что опора для стропила должна быть:
Для создания опоры на мауэрлат более низкой стены нужно либо сделать запил зубом стропильной ноги, либо подшить к ней опорный брусок.
Опора на мауэрлат более высокой стены делается как увеличенный горизонтальный запил со скосом.
Очень важно, чтобы при создании запила не были нарушены некоторые правила:
Площадка опирания не должна при этом превышать по длине высоту стропила.
Если подрез верха невозможен, его можно подшить куском стропила, крепя с двух сторон монтажными пластинами.
На рисунке видно все то, что описывалось выше.
Вот еще видеоролик, правда, там крыша двускатная, но технологические моменты посмотреть стоит, все показано наглядно:
Шаг третий: обрешетка
Обрешетка — это несущая конструкция, соединяющая кровлю со стропилами. Существует несколько ее типов, и все они напрямую связаны с тем кровельным материалом, который предполагается использовать в дальнейшем.
В сущности, все сводится к тому, сможет ли кровельный материал самостоятельно держать нагрузку от снега и ветра. Жесткие материалы могут, поэтому под них не обязательно делать сплошную или даже частую обрешетку. Достаточно разреженной.
Шаг разреженной обрешетки тоже зависит от габаритов листов материала. Для асбестоцементных и цементноволокнистых плит шаг подбирается таким образом, чтобы под каждым листом было 3 решетины (элементы обрешетки).
Если стандартная высота листа 1,3 м, то шаг делают 60 см. Материал решетин — жерди или пиленые бруски сечением 60х60 или 40х40 мм (вторые класть надо чаще). Укладываются решетины поперек стропил.
Если кровельный материал твердый, но мелкий — различные виды черепиц, к примеру — то для него делается обрешетка разреженная, но более частая. Такая, чтобы каждый элемент лежал на двух решетинах. Это от 16 до 40 см, в среднем — 33 см. Сечение решетин зависит от веса черепицы — для однослойной и легкой 50х50 или 50х60 мм, для двухслойной или тяжелой — 60х60 мм.
Металлочерепицу и др. виды профнастила кладут на доски шириной 100 мм, уложенные с шагом 35-40 см.
Сплошные обрешетки делаются для материалов более мягких. Зазор между решетинами может быть 2-5 см, но первые две и последние две решетины кладутся без зазора.
Однако есть совсем мягкие кровельные материалы. Для них лучше покрыть стропила влагостойкой фанерой или листами OSB.
Разумеется, покрытие идет встык. Вес материала разнится в зависимости от толщины, ниже приведена таблица рекомендуемых толщин.
Все это были традиционные способы, а в наше время, когда появляются все новые и новые кровельные материалы, крепление их тоже требует новых подходов. Так появился тип обрешетки, дополненный контробрешеткой. На рисунке видно, что контробрешетка — это доски, которые кладутся под углом в 45 градусов. Зазор между решетинами все те же 2-5 см. Конструкция увеличивает жесткость крыши. Ее можно считать универсальной — она годится для крепления практически всех видов кровельных материалов.
Шаг четвертый: кровля
Как уже говорилось выше, кровля сегодня может быть какой угодно — мягкой или твердой, металлической или композитной, рулонной, плитной и так далее. Вариантов много. У каждого из них есть свои особенности крепления.
Шифер крепится на кровельные гвозди или саморезы. Гвозди бывают гладкие и ершенные. Длина гвоздей 7-12 см. Шляпка гвоздя увеличенная, на нее еще надевается резиновая шайба, закрывающая гвоздь и место крепления от осадков. Саморезы также снабжены увеличенной шляпкой. Крепление производится через верхнюю волну.
Профнастил крепится саморезами, через нижнюю волну. Предлагаем посмотреть ролик, в котором наглядно демонстрируется монтаж этого кровельного материала:
Ондулин и внешне напоминает волнистый шифер, и крепление его такое же, как у волнистого шифера (см. выше).
Металлочерепицу лучше всего крепить саморезами с шестигранными шляпками. Место крепления — середина между гребнями, а по высоте — на 1-1,5 см вниз от линии штамповки. Главное — чтобы под местом крепления была решетина и саморез попадал не в край этой решетины (скажем, 5 мм от края маловато). Для этого нужно правильно рассчитывать шаг обрешетки.
Гибкую черепицу (гонт) можно крепить гвоздями, саморезами, скобами и наплавлять горелкой. Для бани лучше всего воспользоваться гвоздями или саморезами. Используются кровельные разновидности тех и других.
Рубероид — самый дешевый вид кровельного материала. Он крепится с помощью мастики в холодном или нагретом виде. Вместо мастики можно воспользоваться готовым клеем, который не требует разогрева. Еще есть рубероиды с нанесенным с нижней стороны слоем битума, что потребует использования для крепления газовой горелки.
И самая современная разновидность — самоклеящийся рубероид, с защитной пленкой на клеевой стороне, которая снимается при нанесении. Близко к рубероиду, но с другим составом можно встретить в продаже «жидкий рубероид» — на крышу со скатом он наносится валиком или пульверизатором.
Для разных стен
В зависимости от того, из какого материала строится баня, рассчитывается и кровельная система. Например, для каркасных конструкций вес крыши не может быть слишком большим, потому что стены не выдержат. Давайте рассмотрим нюансы, связанные с двумя видами стен, отличных от кирпичных, которые в первую очередь имеются в виду в различных руководствах по расчету и монтажу кровель.
Для сруба
Раз уж вы решили сделать крышу для бани своими руками, то и сруб, вероятнее всего, делаете своими силами. В этом случае для вас не будет новостью то, что обычно в срубах использовалась бесстропильная система. То есть то, что сегодня называется фронтонами, называлось «самцами», выложенными из бревен, а на образующиеся уступы с замками укладывались поперечные бревна, которые назывались «слегами». Однако эта система предполагает два ската.
Если же предпочтение отдается именно односкатной крыше, то воспользоваться старинной системой не получится. Ну, или мы не располагаем информацией о том, как это реализовать. Вместо этого предлагается возврат к стропильной системе, в которой верхний венец будет рассматриваться в качестве мауэрлата, однако в этом качестве он потребует более надежного крепления с предыдущими венцами.
Тогда крепление стропил будет аналогичным описанному выше. Однако в случае с деревянной постройкой большое значение приобретают такие свойства древесины, как усадка и изменение габаритов в процессе эксплуатации.
Так как усадка продолжается гораздо дольше, да и под действием температуры и влажности сруб будет «дышать» — увеличивать и сокращать объем, следует выбрать подвижные соединения верхних венцов (= мауэрлат сруба) со стропилами. Для этого в магазинах следует подобрать металлические крепления, которые называются «ползуны». Они могут быть разных конструкций, а также давать свободу движения на разное расстояние.
Вот пример крепления стропилины на ползунах:
Это что касается нижнего крепления. Так как у нас нет конька, а с противоположной стороны мы имеем дело с таким же верхним венцом, то крепить можно, да и лучше всего тоже на скользящее соединение.
Помимо подвижного соединения возможны также шарнирное и жестко фиксированное. Второе предполагает как раз подрез стропилины (описывалось выше). В этом случае укладка стропилин становится легче.
Если же выбрано жесткое фиксирование с помощью различных видов металлического крепежа, то это приводит к смещению изгибающего момента ближе к коньку. Однако в нашем случае это не конек, а нагрузка на одну из стен, поэтому рекомендовать его мы не будем. К тому же, там нужна компенсация распорного давления.
Для каркасной
Строения, возведенные на каркасе, отличаются большой легкостью, поэтому кровля также делается максимально облегченной. Насколько удалось понять из материалов по возведению каркасных домов в Канаде, строители предпочитают не мудрствовать, а делать как можно проще и легче.
Так для крепления стропильной ноги на мауэрлате (верхнем обвязочном брусе в данном случае) делается все тот же запил, который описывался выше. В принципе, можно буквально воспользоваться описанной нами в начале схемой, используя для усиления различные крепежные детали из стали.
Опять же, насколько можно судить по тому, что показано канадцами, они предпочитают пользоваться готовыми легкими стропильными фермами заводского изготовления. Но так как мы говорим о каркасной бане с односкатной крышей, здесь фермы излишни.
Достаточно только возвести фронтоны с прочными стойками (их, кстати, рекомендуется зашивать до укладки стропил), после чего остается уложить стропила с запилами на обвязочный брус и закрепить (даже без ползунов) стальными уголками. Основа кровли готова.
Выбирая материал кровли, лучше остановиться на легких видах.
Баня с односкатной крышей, каркасная. Фото Стройдом