блок управления системой блокировки дверей гранта

108. Замена блока управления ЦЗ. А камасутра прилагается?

Есть у нас в семье еще одна Гранта и с месяц назад она чуток приболела.
Началось все с того, что я чисто случайно, передвигаясь на ней в качестве пассажира, обнаружил, что стеклоподъемники у автомобиля не работают. Интересно, подумал я, предохранитель? Целый. Реле? Визуально целое, но замыкание его напрямую исправило ситуацию.
Вести с полей были такими:

Дальше сдвигаем блок в сторону улицы, попутно не забудьте сматериться по поводу ужасно коротких проводов. Заглядываем внутрь и снова материмся.
Гайки крепления блока ЦЗ закручены изнутри панели, снаружи только металлические шляпки закладных, причем в них виднеется выемка под крестовую отвертку, но ощущение, будто это срывной болт, то есть отверстие заглушено и обломано. Короче снаружи не открутить никак, плюс они приварены с изнанки, только гайка на 10 внутри.

Примите удобную позу, вздохните и крутите на ощупь гайку на 10 с изнанки панели. Меня спасла трещетка в этом моменте.

Если у вас получилось открутить, вы молодец. Дальше кое-как выталкиваем его наружу, не забывая еще раз сматериться на счет коротких проводов и готовьтесь матерится еще раз. Разъем на коннекторах Лира, ненавижу, бл**ь Лиру. Держит постоянно так, что фиг вытащишь разъем.

В буквальном смысле пришлось выдирать разъем, места для рук вообще нет.

Потом у меня последовала обратная сборка, и приятный бонус в виде вежливого света в автомобиле, он появился и им тоже управляет этот блок. Пришлось только на сигналке задержку выставить, иначе ложно говорила об открытых дверях.
Что случилось со старым не совсем понятно, визуально плата целая.

Если кто-то хочет ощутить весь «кайф» замены, посмотрите мой ролик, я там не особо стеснялся в выражениях 🙂

Запчасти

Лада Гранта 2012, двигатель бензиновый 1.6 л., 90 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Лада Гранта, 2021

Лада Гранта, 2021

Лада Гранта, 2021

Лада Гранта, 2021

Комментарии 26

Лалохезия спасет мир! Огонь статья.)))

Все относительно проще делается. У тебя все как то как у АвтоВАЗа. Сегодня снял сам блок за 1минуту, но пришлось немного подразобрать пластик

В чём может быть разница в блоках? У меня гранта норма 13го года, вежливого света нет, у матери гранта лифтбек 14го года, визуально такой же блок, но вежливый свет есть, может конденсаторы другие или чип другой?

Да кто ж их разберет?)

В чём может быть разница в блоках? У меня гранта норма 13го года, вежливого света нет, у матери гранта лифтбек 14го года, визуально такой же блок, но вежливый свет есть, может конденсаторы другие или чип другой?

Надо добавить кое какие детали и видимо блок поумнеет. Вопрос только какие именно и есть ли на них прошивки. В лифтбеке скорее всего в нем ещё и аварийка встроена

Сверху легче только надо крепления воздуховода срезать.

Я только что посмотрел Ваше видео об этом. Хочу порекомендовать: если (упаси Боже) придется ремонтировать что-нибудь в той же части автомобиля, то просто откиньте спинку сиденья, снимите обувь, закминьте ноги в салон, и просто ложитесь головой на пол кузова. Очень удобно, я и сам в пятнахе, и в гранте всегда так делаю!

Зимой не очень было обувь снимать)

сигналку надо перепрограммировать, срабатывает на плавный свет плафона, почитай инструкцию к старлайну Макс

Так я же написал в записке, что выставил задержку на сигналке 🙂

теперь сигналка нормально срабатывает?

Да, как обычно. 30 секунд задержку поставил штатную.

а ты на свою гранту кондиционер не устанавливал?

Честно сказать еще в декабре дали контакты директора Фрост, а я так и не связался с ним 🙂

тоже у меня в планах на свою поставить кондер фрост, инфы в инете не так уж и много, вот думаю самому поставить или к спецам, точнее к дилерам которые попросят 10000 руб за установку… Когда будешь устанавливать по подробнее опиши нюансы установки…

Надо собрать свою лень в кулак и позвонить ему, поговорить 🙂

да бывает такое ))))) тоже еще в прошлом году хотел поставить кондер но лень матушка…

Честно сказать еще в декабре дали контакты директора Фрост, а я так и не связался с ним 🙂

Не ставьте фрост, хрень полная, я полтора года уже езжу с штатным кондиционером, брал на разборке, не вижу смысла в старую машину ставить новый кондиционер, вышел 30 тысяч, плюс в том, что идёт подключение к ЭБУ нажал педаль в пол, компрессор отключается. Брал с панелью в сборе, тоесть старую снял, новую поставил, так же появилась возможность зашумовать место под панелью, переделать проводку по фен шую, обогрев сидений, зеркал, туманки, стеклоподъёмники задние. Правда была где-то утечка, сентябрь, октябрь отьездил, а после зимы, в марте-апреле не холодил, в навигаторе заправил заного с использованием ультрафиолетового красителя, сейчас в марте включал, холодит хорошо. Трубки конечно надо было ставить новые, но они итак 3000 комплект стоит, а нового образца ещё и плюсом не торохтят, самое дорогое это компрессор, но и взяв хотябы его и проводку уже цена получается халява. Включил печку на холод и кнопку кондиционера и в путь.

Так я же написал в записке, что выставил задержку на сигналке 🙂

Источник

Установка блока управления центральным замком. Лада Гранта Лифтбэк 2

Началось всё с покупки ещё в апреле китайского БУЦЗ(за 580 р. что-бы машина открывалась с брелока, а не с ключа). То было холодно, то некогда … в общем отмазывался как мог.

В итоге влез в дверь, посмотрел как там и что.
Обнаружил 2 провода от привода дверного замка

Вовремя одумался и решил искать такие хреновины, чтобы залезли в пины.
Забил на это дело и прокатал ещё месяц, вспомнил проезжая авторынок и подумал: «Скоро первое ТО, узнаю в ОФФдиле, подключат или пошлют.»
Приехал, провели ТО, всё по красоте, ребята молодцы! Пообщался с допщиками, определились с ценой на установку (2200р.) — «дороговато но это же официалы» подумал я, пока не задал вопрос: «Ребят! Как будем дверь проходить? Пины есть?», они мне ту же херь прогоняют «Да че там делов. Мы ща просверлим в аккурат, затянем 2 жилы, пол часа и готово. Мы всем так ставим»… WoW WOW wOw ребята. Если бы я этот вариант рассматривал, то блок у меня стоял бы уже в апреле!

Психнул, уехал на рынок, там подобрали вот такую фишку для птф(вроде как) по-тому, что небыло этих евриков по отдельности. Согласен найти пины трудно, но можно. Вот они

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ ЧТО-ТО СДЕЛАТЬ! ЛУЧШЕ ДЕЛАЙ ЭТО САМ!
ЕСЛИ ХОЧЕШЬ ЧТО-ТО СДЕЛАТЬ! ЛУЧШЕ ДЕЛАЙ ЭТО САМ!
ЕСЛИ ХОЧЕШЬ ЧТО-ТО СДЕЛАТЬ! ЛУЧШЕ ДЕЛАЙ ЭТО САМ!

Пины из фишки птф вошли с трудом и защелкнулись! Самая важная для меня процедура на этом закончилась ахах.

Взял книжку, посмотрел распиновку

Обрезал лишние концы проводов, что-бы небыло соплей и соединил все согласно схемы на пятиконтактную WAGO с ручным зажимом, от 9 жил осталось 5 (+ — P G и мигалко на фонари)

Сдернул панель закрывающую блок предохрангителей. Протестировал работу БУЦЗ: взял питание с аккумулятора отдельным проводом через предохранитель на 10А, подключил P и G на актуатор через двухконтактные wago, а вместо фонарей подключил прозвонку.

Проверка показала правильность подключения, все отлично работает, нужно двигаться дальше!

Затянул P и G через гофру из салона к своим выводам с круглеша, сделал тугие скрутки и обжал термоусадками из большого набора приобретенного на алике за 180 р. еще 4 года назад.

Предварительно обжав тремя кабель-стяжками черный и красный провода(питание), дабы исключить торчащие сопли за блоком предохранителей, там их и без меня хватает. Затянул и подключил их к постоянному + и — приходящему на фишку штатного блока центрального замка. Он находится сверху за блоком предохранителей, если лечь к педалям головой, то спокойно можно сдернуть фишку с этого черного маленького блочка.
Нам понадобятся с неё только два толстых провода: Черный-минус; Розовый с черной полосой — постоянный плюс;
Для врезки я использовал красные соединители, для врезки в штатные провода без перерезания жил. Перед подключением обязательно вытащить предохранилель F18 на 30А, это + розового провода.

Врезался в жилы и стянул обратно жгут вместе с моими новыми двумя жилами на три стяжки и воткнул фишку обратно в штатный ЦЗ. И вот что вышло.

Подключил БУЦЗ к своей фишке и разместил рядом с БП на двухсторонний скотч идущий в комплекте, заранее подрезав лишние боковые крылья на корпусе полотном по металлу.

.
Провод на фонари выводить не захотел, позже выведу на маленький дудук.

Источник

Дистанционное управление центральным замком — установка блока с aliexpress.

Саму установку разбил на несколько этапов. Сначала банально проверил работоспособность блока на столе, подключив его к компьютерному блоку питания. Сам блок вскрыл и подклеил в два места шумоизоляции, чтобы плата внутри не болталась, заодно проверив положение джампера. Кстати плата оказалась какой то новой версии, занимает не весь корпус коробки. Таким образом наверняка через какое то время появятся блоки уменьшенного размера.

Следующим этапом я разобрал дверь, совместив протяжку провода к электрозамку с шумоизоляцией двери. Клеммы типа «лира» для электрозамка подошли от разъёма идущего на магнитолу, у меня такой завалялся в хозяйстве. После протяжки проводов в салон приступил непосредственно к внедрению блока. Электричество брал от кнопки открытия багажника, врезался в цепь с помощью клеммников wago 221. Поставил сразу два клеммника на оба провода для дальнейшего подключения к этому месту реле открытия багажника. Блок обмотал в шумоизоляцию и положил в нишу, куда крепятся колодки от реле — там есть свободное место. Планирую ещё подключать реле на открытие багажника, после этого зафиксирую блок окончательно.

Обычно пишут что для подключения аварийки нужны диоды, у данного блока они уже были запаяны на провода. Подключался не у порога, а ближе к моторному щиту — в месте докуда хватило родных проводов от блока. На повороты идут провода синего цвета, один из них с полоской. Понравилась эта запись, благодаря которой я отказался от китайских врезных клеммников в пользу способа предложенного 2FER в комментариях к записи.

Работой пульта доволен, дальность порядка 20 метров — мне пока хватает. Скорее всего антенна — красный провод, установленный на блоке не соответствует частоте на которой работает. Для частоты 433 Мгц длина провода по формулам должна составлять порядка 17 см. Кому нужна большая дальность имеет смысл заранее перепаять провод на более длинный. По замене антенны можно ознакомится с записью therealbigest и ссылками которые он привёл.

Источник

Замена блока центрального замка на Lada Granta и Kalina 2

На автомобиле Lada Granta и Kalina в комплектациях Norma используется блок управления центральным замком (на Luxe комплектации вместо него ЦБКЭ). В случае его неисправности его меняют на новый. В этой статье рассказывается, где находится блок ЦЗ, за что он отвечает и как поменять его своими руками.

Признаки неисправности блока центрального замка

В случае неисправности блока управления центральным замком:

Как заменить блока центрального замка

Потребуется: снять монтажный блок (убрать в сторону, не отсоединяя колодки с проводами), новый блок управления центральным замком (артикул 21900651201000, цена около 1100 р.).

Самое сложное: вывернуть винт крепления монтажного блока, вывернуть болты крепления блока ЦЗ, снять разъем с блока ЦЗ и установить его на свое место. Если закрутить болты блока ЦЗ в обратной последовательности не удается, используйте пластиковые стяжки.

Процесс снятия и установки блока управления центральным замком на Lada Granta также показан на видео:

Кстати, а вы знаете, что автомобили LADA можно оснастить сенсорами? Эта доработка изменит ваше представление об управлении замками.

Поделиться в социальных сетях:

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..

Источник

Снятие блока управления блокировкой дверей Lada Granta

Инструменты:

Детали и расходники:

Примечания:

Работу проводите при замене блока управления блокировкой дверей.
Блок закреплен на кронштейне каркаса панели приборов над монтажным блоком реле и предохранителей.

1. Отсоедините клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи.

2. Снимите панель приборов, как описано в этой статье.

Примечание:

Можно не снимать всю приборную панель, а только монтажный блок предохранителей и реле. Но снять таким способом блок управления блокировкой дверей будет очень трудно, так как гайки крепления блока размещены вверху кронштейна.

3. На снятой панели приборов воротком с насадкой на 10 мм отверните две гайки крепления блока.

4. Отсоедините колодку жгута проводов от разъема блока.

5. Снимите блок управления блокировкой дверей с торпеды.

6. Установите блок управления блокировкой дверей в обратной последовательности.

В статье не хватает:

Источник