бмв е39 концевик водительской двери

«open door» или замена концевика закрывания двери.

Приветствую народ. Как настрой?))) смотрю пошли посты у всех один за одним. Началась весенняя автомобильная движуха. Ну и мы конечно не будем отставать. Новостей куча. Ну обо все по порядку. Дабы не спешить. Ну и заодно хапнуть немного драйва))
Ну начнёмс. Давно меня бесила ошибка «open door» говорящая о том что дверь открыта. Хотя все закрыто. Непонятно. Потом к этому добавился еще один момент. Перестала работать кнопка на центральной панели закрытия центрального замка с салона.

Сразу думал дело в кнопке. Купил новую с разбора.

Но реакции ноль. Расстроился.( А недавно еще один косяк дал о себе знать перестал работать режим закрытия водительского стекла в режиме полного закрытия одним касанием. Закрывалось только если жмешь до упора пока не закроется стекло. Я даже и подумать не мог что эти 3 глюка работы электрики взаимосвязаны, и всё зависит от концевика закрытия двери.

и датчик концевика не подавал импульс в умный мозг автомобиля) и она думала что дверь открыта и работала в соответствующем ему режиме.

старый и новый очевидная выработка.
все поменял заодно отрегулировал дверь по новому концевику.

уже на авто. Может кому то поможет моя запись.

Источник

Ремонт концевиков дверей и их регулировка.

Всем привет привет!

Многие наверное сталкивались с проблемой плохого закрывания дверей (приходится хлопать посильнее), еще у меня была проблема дребезжала водительская дверь, долго не мог понять что за WTF :))), и спустя пару месяцев до меня дошло, что это стертый концевик. Изначально изолента спасала положение дребезжания, да и дверь лучше закрывалась, но это типа «временное» решение проблемы было недолгим, постоянно приходилось обновлять изоленту, черная изоленка стиралась быстро, ну а синяя — служила чуть дольше))
Да и концевики уже за 20 с лишним лет свое отработали.

Меня это уже напрягало, уже хотел купить концевики на разборке, но полистав драйв2, и наткнувшись на пару записей, решил сделать ремонт концевиков самостоятельно, если бы не вышло я бы купил с разбора.

для начала прочитал:
1. вот тут — там хорошо описан процесс разборки, ну и типа ремонта, хотя просто перевернули втулку, вариант хороший, но не то
2. ну и тут — здесь все запчасти, которые необходимо изготовить

Прочитал, и сложил воедино. Поехали.
Ну для начала, нужно снять все 4 концевика дверей. Тут ничего сложного:
Передние — нужно снять облицовку центральной стойки (нижнюю), и придерживая скобу (фиксатор, к которой концевик прикручен) открутить по два болта на каждом, потом после снятия наживить болты обратно;
Задние — нужно снять боковушки спинки сиденья (у меня трансформер) и проделать тоже самое.

Источник

Отключилась электрика передней правой двери. Решил проблему!

Всем привет. Была у меня такая проблема. Но пару дней раздумий, куча ваших советов, и наконец-то я победил эту дверь, и теперь все работает.
Как все это происходило. Я начал с блока управления стеклоподъемниками. Снял его, разобрал, а там все в идеале и до меня никто туда не лазил. Расстроенный пошел ставить его на место. Поставил и плюсом ко всему перестала работать регулировка зеркал на водительской двери тоже. Тут я вообще поник. ВРоде собрал-то все правильно. Стал шерудить проводку и вот иногда срабатывал моторчик зеркала. Как оказалось просто на одной фишке были жирные контакты, я залил все очистителем контактов и регулировка водительской двери заработала. Но пассажирская дверь по прежнему была мертвой.
Походил я вокруг машины еще пол часика, покрутил, отрога то, се, и ничего не помогало. Расстроился я окончательно и решил идти домой. В отчаянии последний раз нажал на кнопку пассажирского стеклоподъемника иииии… Бам, он опустился, зеркала…регулируются, нажимаю ЦЗ, и дверь открывается. Радости не было предела! Я сразу открыл дверь, заблокировал концевик и еще пару раз поклацал замком, и через два открытия он опять умер. Ну хоть дверь открыл, уже огромное дело.
Дальше я полез вскрывать гофру с контактами между дверью и стойкой. Каково же было мое удивление, когда болт я открутил пальцами. Его уже снимали до меня и то ли не закрутили, то ли решили не наносить фиксатор резьбы (а с завода он там есть) и от вибрации все выкрутилось, но факт остается фактом: гофра не была прижата к кузову, а значит вся вода текла на контакты.
Открываем их и видим

Извиняюсь за качество, на улице казалось, что все гуд.
Два нижних контакта были в усмерть окислены, и сигнал не проходил.
Я все распиновал, зачистил, обязательно нанес фиксатор резьбы

И собрал. А потом проверил гофры на остальных дверях, но благо туда еще никто не лазил и там все отлично.
Вот такая развязка у этой истории. Я считаю, что мне очень повезло, что на какой-то промежуток времени сигнал прошел и дверь открылась. Не пришлось портить дверную карту. В общем я доволен исходом.
Всем сухих контактов. Спасибо за внимание)

Источник

Ремонт концевиков дверей

Многим владельцам BMW e32/e34 знакома ситуёвина, когда центральный замок срабатывает не с первого раза, свет в салоне не тухнет, салонный свет моргает при езде. всему виной — концевик дверей, точнее его физический износ. И вот однажды у меня началась проблема с концевиками. многие скажут — «мотни синей изолентой и не заморачивайся», но это не наш метод)). Для начала надо концевик разобрать, а как можно разобрать заклепаный предмет? Правильный ответ — дрелью))

итак концевик разобран

и с самого начала нужно сделать так чтоб он стал разборным. для этого нарезаем резьбу М6 и ищем подходящий болтик под потай

Это сделали, приступаем к следующему шагу, к изношеным деталям.

на фото видно что центральная часть там где защёлкивается замок порядком поизносилась. при детальном осмотребыло выяснено что втулка еще и разбирается на 2 части, снаружи пластик а внутри резина.

я решил поступить следующим образом: пластиковую часть разрезал пополам, одел на резиновую часть противоположными сторонами и вот что получилось:

то есть по центру у нас теперь не изношенная часть а по краям нам уже не интересно что 🙂

из изношенных деталей остался язычок, ну тут всё просто, напаиваем и обтачиваем надфилем.

P.S. таким способом было отремонтировано 2 концевика, работает без нареканий. Колхозом данный ремонт не считаю)

BMW 5 series 1993, двигатель бензиновый 2.0 л., 150 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

BMW 5-Series, 2019

BMW 5-Series, 2014

BMW 5-Series, 2017

BMW 5-Series, 1997

Комментарии 41

И как долго «перевёрнутые» втулки продержались?)

до сих пор держутся

И это отлично.
Благодарю.

Снимал концевик задней двери на bmw e 39 и пластина упала в кузов как вытащить ее?

по е39 не подскажу

И теперь двери с первого раза закрываются? У меня тоже такая беда, при этом с водительской стороны ЦЗ замыкается со второго раза, а при открытии только она открывается. С пассажирской закрываешь — закрывается тоже со второго раза ЦЗ но ещё и открываются все двери, срабатывает ЦЗ. А ещё перестала замыкаться машина при включении зажигания, раньше замыкалась. И пипка что сверху в двери, если её нажать на пассажирской стороне то всё закроется, а с водительской нифига, ток водительская закрывается. Дело в концевиках?)

нет не в концевиках. дело в релюшке которая непосредственно на замке стоит, черная такая коробочка. на передних дверях 6-контактные, на задних 3-контактные.
3139393.ru/img/240×180/ak…64118353012-112556_1.jpeg
Вот такая. Если местами поменяешь с пассажирской дверью то с водительской будет закрывать, для проверки можно так сделать, они одинакоыве

Я тогда тоже подумал что реле. Но не смог ни диагностировать его толком ни привести в чувство, т.к. хоть оно и разборные, я не смог проверить цепь от концевика сообщающего что замок закрылся до блока управления, из-за очень тонкого отверстия в эбу(иголки под рукой не оказалось)

Подскажи код детали?
На всех дверях одинаковые?

Насколько я понимаю — да. Идет как ответная часть замка двери 8101126

Источник

Разборка водительской двери и ремонт переднего стеклоподъемника БМВ Е39

Всем привет!
Сегодня я бы хотел рассказать о еще одной проблеме, которая была на моем автомобиле — это неработающий передний левый стеклоподъемник в 39-ке. К слову сказать, куплена машина была уже с такой проблемой (так же и задний левый не работал, гайд о нем я расскажу позже), но конечно же, эйфория от покупки нового авто перекрывала такую проблему, как невозможность опустить водительское стекло, хотя очень сильно хотелось.
«Ну не знаю, может предохранитель перегорел» — сказал предхоз на такую проблему. Поэтому сперва я полез в бардачок в блок предохранителей и нашел там 30-ти амперный предохранитель №29, который отвечает за механизм водительского стеклоподъемника. Конечно же, он был целый, мультиметром прозванивался, значит проблема в другом.
К тому же, при нажатии клавиши вверх/вниз на пульте внутри него происходил щелчок, значит питание поступает и надо копать дальше.
А это значило полную разборку двери. Итак, начинаем!

Первым делом откручиваем два самореза на дверной карте. Один под пластиковой крышкой на ручке открывания, второй в вентиляционном туннеле.

Далее отщелкиваем дверную карту, которая держится на пластиковых держателях. Нам нужен инструмент, который можно просунуть под карту и который не поцарапает металл. Можно что-то прочное и пластиковое, я просто обернул обернул изолентой обычную отвертку и просунув ее под карту, начал отщелкивать клипсы. Так делаем по кругу, двигаемся отверткой под картой, упираемся в клипсу, легонько дергаем в сторону и клипса отщелкнута.

Затем мы снимаем дверную карту с держателей на верхних молдингах и выдавливаем пульт стеклоподъемников наружу. Очень важно его выдавить изнутри наружу, а не пытаться снаружи подковырнуть его отверткой, поскольку у него очень хрупкий пластиковый ободок, который легко сломать.
Еще нам нужно провернуть ручку открывания дверей и просунуть ее внутрь, чтобы карту можно было снять.

На пульте стеклоподъемников есть 3 штекера — один с крупными силовыми проводами и 2 небольших. Силовой отключается движением фиксатора немного вперед по ходу движения (можно отверткой), 2 мелких штекера отсоединяются поворотом фиксирующего рычага по кругу (также вперед по ходу движения).
После этого спокойно снимаем карту и видим следующее:

Следующим шагом мы снимаем подушку безопасности. Не забудьте перед этим отключить аккумулятор!
Подушка крепится на 3 болта Торкс с гайками (подлезаем ключом под шумоизоляцию и откручиваем болты подушки безопасности. Отсоединяем штекер подушки нажатием маленького пластикового язычка и движением в сторону выводим контакт подушки, далее просто отсоединяем контактную фишку НПБ. Также отщелкиваем все штекеры с динамика и откручиваем 3 самореза, которые его крепят.
После этого снимаем дверную ручку, просто оттянув ее и отсоединив от троса.

Далее снимаем шумоизоляцию. Старую клеевую основу желательно отодрать, если это возможно. Для обратной постановки я использовал обычный Маноловский силиконовый герметик.

Теперь мы можем оценить состояние стеклоподъемника. В моем случае причиной его поломки стал тросик, который соскочил с направляющего ролика и застопорил работу мотора, поскольку мотор отключается самостоятельно от нагрузки в самой верхней и нижней точке при поднятии и опускании стекла.

Следующим этапом идет снятие стекла. Перед этим снимаем хромированный молдинг на внешней стороне двери. Он просто поднимается упором той же пластиковой отвертки (или покрытой изолентой, как в моем случае).
После этого нужно добраться до держателей стекла на ползунках трапеции стеклоподъемника. Они выглядят так и откручиваются битами Торкс.

Но если у нас сам стеклоподъемник застрял, как в моем случае, и вы не можете добраться до этих держателей, чтобы снять стекло, то для этого вам нужно его опустить на нужный уровень. А спустить его можно, только если отсоединить моторчик, поскольку его вал с червяком не даст вам прокрутить редуктор и спустить стекло принудительно.
Моторчик держится на 4 саморезах Торкс Т20. Предварительно отщелкиваем штекер питания.

Потом снимаем сам статор мотора, крутим ротор с валом и затем достаем контактную группу с щетками и штекером питания. Щетки на моторе держатся пружинками и белыми пластиковыми фиксаторами — постарайтесь не терять их.
Также собрав все воедино, можем проверить моторчик на работоспособность.

Далее, сняв мотор и тем самым освободив редуктор, опускаем руками стекло до нужного уровня и снимаем его с креплений. Затем вытаскиваем его через верх двери и наконец-то можем работать с самой трапецией стеклоподъемника.
Дальше просто откручиваем 3 верхних торкс болта, 2 нижних под рожковый ключ и центральный, который крепит пластину механизма к ребру жесткости.

К слову, о самой этой пластине. В идеале она прижимает вашу железку на стеклоподъемнике к ребру жесткости на двери. Если ее убрать (как это сделал я сначала, поскольку у меня она ничего не прижимала — видать меняный механизм), то при закрытии у вас в двери будет легкий неприятный металлический звон.
Мне же пришлось поставить ее потом боком, чтобы она все таки прижимала пластину к ребру жесткости. Хотя можно обойтись и куском резины под нее, кому как.

После всех этих манипуляций наконец-то можно достать сам стеклоподъемник.

Если у вас уже есть новый стеклоподъемник, просто ставите его и собираете дверь в обратной последовательности.
Если же вы решили ремонтировать старый, как я, то действуем дальше.
Снимаем 5 саморезов под тот же Торкс Т20, отсоединяем редуктор и ползунки.
Кстати, советую их не путать, где какой стоял, потому что у них есть фиксаторы стекла, которые потом придется перенастраивать для ровного крепления стекла.

Затем я полностью промыл все составляющие ВДшкой (тросик, направляющие, ползунки, пластиковую бухту и крепление для нее, пружину, направляющую и ролики) и затем смазал весь механизм силиконовой смазкой. Только берите в тюбике, в баллончике может быстро высохнуть.

К тому же можно использовать обычный литол или солидол, отпишите, что бы вы предпочли.

Дальше при сборке этого всего начинается самое интересное.

В белой детали есть один вход для тросика, который имеет поджимающую его пружину, которая стоит на черной пластиковой направляющей. Пружину нельзя сжать руками, т.к. черная направляющая имеет обратную гребенку, которая упирается в скользящий пластиковый фиксатор внутри отверстия в корпусе, которое имеет вид воронки. Эта самая воронка и сжимает фиксатор и не дает направляющей сдвинутся вперед и соответственно сжать пружину.

Как я делал в таком случае — брал длинный болт, гайку и две шайбы, сжимал это все дело и обжимал пружину обычной медной проволокой. Я делал три витка по кругу с разбегом в 120 градусов. Получалось примерно следующее.

С первого раза может и не получится, крепления могут сдвинутся и пружина скрутится в примерно такое.
По той же причине можно не использовать пластиковые хомуты.

Ну а дальше ставим взведенную пружину на место, вставляем фиксатор и направляющую с тросиком. Далее саму направляющую нужно прижать как можно сильнее к пластиковому корпусу. Для этого в самом корпусе есть маленькое отверстие, куда нужно вставить гвоздь или кусок проволоки и при поднятом фиксаторе вы сможете его засунуть внутрь и зафиксировать, после чего направляющую можно двигать против хода гребенки к фиксатору (в сторону сжимания пружины), так как воронка не сжимает фиксатор.

Дальше нужно вставить оба конца тросика в пластиковую бухту (ну или барабан) и намотать все витки, после чего можно его вставлять на свое место.
Лично у меня не получилось сразу вставить тросик везде на свои места, поэтому я снял один из направляющих шлангов возле ролика, дав слабину тросу, надел бухту и затем затянул все на место.

После этого проверьте, чтобы везде тросик был на направляющих, пазах и все шланги с ограничителями были вставлены.
После этого покрутите отверткой барабанчик и посмотрите, как ходит трос.
Если все двигается, прикручиваем на место редуктор с мотором и только после этого снимаем с пружины медную проволоку и освобождаем ее.

Ну все, теперь можно спокойно ставить на место ползунки и идти подключать стеклоподъемник и проверять его на работоспособность!
Если у вас на при нажатии на кнопку подъема ползунки опускаются и наоборот, значит перепутана полярность контактной группы с щетками и вам нужно переставить ее другой стороной и тогда все заработает нормально.

Ну а дальше, если все работает, устанавливаем стеклоподъемник на место, ставим стекло, ну и конечно же выставляем зазоры на нем, путем регулировки пластиковых креплений на ползунках стеклоподъемника.

Неправильно выставленные зазоры могут перекосить стекло, в связи с чем у нас оно начнет туго ходить по вельветовым направляющим, из-за чего они сотрутся и у вас стекло просто начнет скрипеть при подъеме и опускании, ну и к тому же тугое движение стекла повышает ток работы мотора и скорость разрядки аккумулятора.

Лично я проверял зазоры при не до конца закрытом стекле простым скольжением пальца от кромки стекла до верхнего рельсового контакта по всей длине.

Дальше собираем дверь в обратной последовательности и наслаждаемся работой стеклоподъемника!

Моя статья ориентирована на новичков и людей, которые впервые столкнулись с этой проблемой и хотят самостоятельно с ней разобраться.

Надеюсь, вам была полезна информация, представленная выше.
Следите за моим БЖ.

Источник