bmw f20 не открывается дверь
Замена замка передней пассажирской двери f20.
Умер центральный замок на передней двери, причем внезапно. Позавчера все работало, а сегодня уже никакой реакции. Было решено посмотреть, что там внутри)
Начинаем с разбора обшивки двери.
Дальше демонтируем замок вместе с механизмом ручки. Для чего немного отклеиваем шумоизоляцию двери со стороны замка (чтобы пролез весь механизм)
Всё, осталось только достать весь механизм.
Поехал на ближайшую разборку, где мне подобрали абсолютно такой же замок от E90, хотя номера не бьются как взаимозаменяемые. Решил попробовать, цена не большая, тем более сказали если что вернёшь, проблем нет.
Установил все в обратном порядке и о чудо, все работает а ручка снаружи нет))) матернулся для приличия, подёргал ее и она ожила. Скорее всего на морозе может отказать, было такое на пассате, буду искать более стабильный вариант. Время разбора 15-20 минут, единственное, шумку перед обратной сборкой надо прогреть.
Upd. 20.05.20 все работает отлично, оставил замок от е90
Оживление замка пассажирской двери
История с замком началась около месяца назад. На машине у меня стоит поэтапное открывание дверей, с первого нажатие на брелок открывается только водительская, при втором нажатии все остальные.
Как-то заметил что пассажирская дверь не открылась, попробовал дернуть за ручку из салона — штырек поднялся, дверь открылась.
Позже выяснилось что ни с кнопки блокировки дверей в салоне, ни с брелка машина не закрывает пассажирскую дверь, а так же и не открывает с брелка. Приходилось штырек опускать вручную или дергать за ручку из салона что бы закрыть\открыть дверь.
Иногда замок начинал работать, но недолго. Помогало этому легкое постукивание по двери над ручкой со стороны улицы.
Имеющаяся информация говорила о том, что проблема в электрической части, по механике все ОК.
Для разбора двери и снятия замка необходимо пару торксов, один шестигранник и пару прямых рук.
После разбора двери и снятия замка визуально проблема с неработающим замком себя не выдавала, но замок так и не работал. Разбирать замок не хотелось, т.к. для этого надо было рассверлить три заклепки. Решено было пролить замок WD-40, обильно так. После обильной проливки замка во все щели, вытряхнув остатки WD-40 из замка, продув его и поставив на место замок стал корректно работать, и хотелось бы заметить гораздо тише чем остальные.
з.Ы. новый правый замок с номером 51 21 7 229 458 стоит от 7 тысяч, и подходит на E70, E81, E82, E84, E87, E90, E91, E92, F07, F10, F11, F20, F21, F22, F23, F25, F32, F33, F34, F36
Замена замка и тросика водительской двери BMW F30
Русский мат сошёлся в схватке с немецкой инженерной мыслью.
Ниже привожу тактику боя и архивные фото сражения.
Сразу покажу карту боя.
(Комплектация без комфортного доступа, подсветок и прочих доводчиков)
Скорее всего, вам понадобится заменить только тросик наружней ручки: 51217259828. Стоит около 1000 руб. (цена 2019 года). Обычно внутри он забивается грязью, которая, в свою очередь, абсорбирует в себя влагу. Эта каша замерзает и обездвиживает его. Бывает, также, он просто рвётся. В моем случае нужно было поменять еще и сам замок. Оригинальные номера замков:
51217229461 — тот который стоял. Стоит около 8-9 тыс руб. (цена 2019 года). Имеет 7 контактов в разъёме.
51217202143 — бьется в оригинальной программе запчастей, подходит, стоит около 6 тыс. руб. (цена 2019 года). Имеет 4 контакта в разъёме.
Если придётся разбирать дверь не в тёплом боксе, не забудьте прогреть пластик. Для этого прогрейте авто и направьте весь поток тёплого воздуха из отопителя салона в сторону водительской двери.
Итак, отщёлкните накладку внутренней ручки. Пазы для поддевания я отметил. Постарайтесь делать это пластиковым инструментом и обязательно придерживайте накладку второй рукой, чтобы она не улетела вам в лицо или на асфальт.
Снимите блок кнопок управления стеклоподъёмниками. Он крепится на распирающих металлических фиксаторах по бокам и пластиковых спереди и сзади. Чтобы ничего не сломать, подденьте и сдвиньте блок как показано на фото и приподнимите его вверх. Отщёлкните разъём при выключенном зажигании.
Далее открутите винты TORX T-25 фиксирующие ручку и аккуратно отщёлкните дверную карту, она на клипсах. Проще начать снизу.
Сняв карту, снимите тросик внутренней ручки и тягу флажка блокировки замка. Аккуратно отклейте шумо-пылеизоляцию и отогните её вниз. Снимите разъём с замка при выключенном зажигании.
Почти полностью выкрутите три винта TORX T-30 крепления замка и аккуратно «отклейте» прилипший уплотнителем к двери корпус замка.
Снимите заглушку винта крепления личинки в торце двери. Открутите винт — Шестигранник 4 мм.
Выньте личинку ключа вместе с корпусом на себя.
Снимите наружную ручку движением направо и на себя, как показано на фото. Снимите резиновые прокладки.
Немного ослабьте винт фиксации TORX T-20 корпуса внешней ручки и передвиньте механизм левее, чтобы он вышел из своих пазов.
Полностью открутите ранее ослабленные 3 винта TORX T-30. Аккуратно выньте весь замковый механизм из двери.
Замените замок и/или тросик наружней ручки.
Не пытайтесь разъединить тросики приводов внутри двери, от неопытности, грязи и неудобного положения вы можете сломать их фиксаторы.
Соберите всё в обратной последовательности.
Проблема с замком водительской двери. Часть 1/2
Началось с того, что замок водительской двери начал сходить с ума. Когда я подходил к двери, и срабатывал комфортный доступ, когда брался за ручку, щеколда (или как она правильно называется, которая под номером 7) начинала по несколько раз выходить и заходить в её законное место. Доводчик работает исправно.
Мне приходилось как авто-угонщику дёргать ручку до тех пор, я не попадал в момент, когда дверь открывалась. Так было недолго, и замок двери просто умер. Раз и всё. Узнал я об этом утром, когда я открыл свою дверь, и сработала сигналка: все двери были закрыты кроме водительской, да и эта щеколда была в поднятом состоянии. При воздействии на неё физической силы, её положение не менялось. Если попробовать закрыть дверь не с брелка, а с ключа — та же ситуация.
Через несколько дней даже перестала срабатывать сигналка, и я решил действовать. Для начала я поехал на диагностику к официалам, послушать что скажут. Вердикт — заклинил замок. Новый стоит 26’000 рублей, естественно, с доводчиком. Как только приехал домой, сразу начал гуглить. Средняя цена на замок — 10к. Ради эксперимента решил копать дальше, а на время купил обычный замок без доводчика за 2500р.
Никогда не занимался разбором машины, поэтому у меня разбор карты двери с замком занял почти целый день. В принципе, как оказалось, ничего сложного. Разбираем карту по инструкции TIS’а или по видео
Вытаскиваем начинку, и перед нами открывается картина
Что же тут может быть не так? Покрутил шестерёнки — крутятся. Начал подключать к источнику питания моторчики — работает только один (на открытие), на закрытие не срабатывает. Пробовал прозвонить — так же молчит. Подключал фишку на плату — всё то же самое. Решил заказать моторчик (оригинал стоит около 4к) у китайцев. Ниже будет ссылка
Не теряя времени, заменил сразу облезлую и убитую панель переключения кнопок стеклоподъемника на новую, купленую ещё летом 2018. Кто-то не стриг ногти (предыдущий владелец, вероятно, либо девушка/жена владельца), когда открывал(-а)/закрывал(-а) дверь, а кожа (или резина это, так и не понял) не любит ногти. Стригите ногти! Делал так же по инструкции
Пока что моторчик в пути, снова придётся научиться хлопать дверью. Как придёт — будет вторая часть, и будет она посвящена сборке замка, чтобы он работал)) Вдобавок некоторые фотки процесса
Ссылка на моторчики: клик
Ссылка на подлокотник: клик
Как разобрать двери F20/F30
В целом всё достаточно самоочевидно, в Инете куча фото и видео, но (как всегда) есть моменты, о которых все добрые и отзывчивые люди почему-то дружно молчат 😀
1) Купите пластмассовые «лопаточки» – да, расход 😀 но ведь вам царапины не нужны?
2) Начинайте свой 1й разбор с двери пассажира – ближайшую дверь лучше разбирать уже набравшись боевого опыта 😀
3) Разбирайте в тёплую погоду – пластик мягче.
4) Сначала аккуратно извлеките пластмассовую вставку вокруг салонной ручки – я начинал справа тонкой лопаткой. См. фото для наглядности
С обратной стороны:
5) Далее – винты. Тут всё ясно
6) Руководство TIS рекомендует начинать отщёлкивание с левой верхней клипсы. В моём случае это оказалось не так – легко отошла клипса снизу справа. Левая верхняя держалась намертво – поэтому пробуйте разные варианты.
7) Если какие-то клипсы сломались – без паники 😀 дилер будет счастлив продать их рублей по 40 за штуку 😀
8) ОК, теперь водительская дверь. Всё то же самое, но: при попытке вслепую отщёлкнуть блок стеклоподъёмников вас будет ждать сюрприз 😀 Потом я специально смотрел несколько отчётов в Инете – кто-то признался, что не смог и «жена держала». Кто-то скромно так обошёл вопрос стороной, только на фото дверь была подвешена на верёвочке 😀 Я сам не понял с 1ой попытки, и только благодаря какому-то видео мельком углядел тип разъёма. В общем, смотрите фото – там виден фиксатор. Когда знаешь, как он выглядит – нащупать уже не проблема