Что такое ольфакторный аромат
Ароматы духов: что такое ольфакторная пирамида
Все мы замечали, что ароматы духов на протяжении всего дня меняют свой облик и на теле звучат по-разному. Все это объясняется тем, что любой аромат является сочетанием разного количества летучих веществ. Каждый парфюм имеет структуру, которая называется “ольфакторная пирамида”. Пирамиду составляет триада так называемых нот: верхние или начальные ноты, сердце аромата и базовые ноты или шлейф. Другими словами, каждый парфюм имеет несколько фаз своего раскрытия.
Поговорим конкретнее о каждой составляющей триады, чтобы понять, что оны собой представляют. Итак, верхние ноты создают первое впечатление об аромате, они являются прелюдией к основной теме аромата, начальные ноты держатся первые несколько минут и обычно представлены цитрусовыми, травянистыми или цветочными аккордами. Вещества, присутствующие в первоначальных нотах аромата обладают высокой летучестью, поэтому испаряются уже после 15 минут после их нанесения.
Сразу же после верхних нот раскрывается «сердце» аромата или средние ноты. Именно эту фазу аромата следует называть его основной мелодией, именно здесь раскрывается его главная тема. Сердечные ноты насыщены глубокими тонами, обладают меньшей летучестью и высокой стойкостью (около 6 часов). Это самая долгоиграющая фаза, которая показывает характер аромата. Именно с нее начинается создание любого парфюма, нота «сердца» основная в каждом аромате. Представлены средние ноты цветочными, амбровыми, древесными, фруктовыми, древесными лейтмотивами.
Третьей нотой аромата считается конечная или нижняя нота, завершающий аккорд симфонии аромата. Особенной характеристикой заключительной ноты является то, что ее создают фиксаторы – вещества, своего рода закрепители, которые удерживают аромат, что усиливает его стойкость и силу. Базовая нота парфюма включает в себя вещества из самым низким порогом испарения, это элементы с очень низкой летучестью, которые держатся на коже дольше других. Наиболее распространенные материалы в «шлейфе» это: восточные пряности, сандал, кедр, пачули и амбра. Все три фазы раскрываются постепенно и гармонично друг с другом, создавая гармонию и единство и играя одну мелодию аромата.
Но, следует заметить, что не в каждом аромате присущи все три ступени пирамиды ароматов. Некоторые парфюмы имеют только одну или две ноты (CK One Summer 2005 от Calvin Klein), некоторые целых шесть (например, Allure от Chanel). Но сути это не меняет, так как именно сочетание всех фаз и единство всех нот парфюма формирует истинную картину аромата, дарует его божественную и непревзойденную сущность, давая возможность насладиться им в полной мере.
Школа Парфюмера. Духи своими руками. 5.Ольфакторная пирамида.
Школа Парфюмера. Духи своими руками. Ольфакторная пирамида. Тренируемся строить ольфакторную пирамиду. Три ноты парфюмерии. Пирамида в парфюмерии. Виды запахов. Построение духов. Пирамида — правда или иллюзия.
Что такое Ольфáкторная пирамида. (лат. — olfactorius — обонятельный).
Пирамиду составляют все ароматические компоненты композиции. Это этапы раскрытия аромата, каждого компонента в свое время и в свою очередь. Это, едва ощутимые ступени, которые проходит нанесенный на ваше тело, парфюм.
Жан Карлес, известный парфюмер таким способом объяснял движение аромата. Если вы хотите создавать духи, то вам нужно научиться, записывать аромат на бумаге. Для этого постройте фигуру треугольника на плоскости, разделите ее на три равные части, где верхняя часть – самые быстрые легкие ноты, средняя часть – ноты сердца, и нижняя часть – это базовые шлейфовые нотки. По мере испарения аромата, его звучание изменяется, и с каждым новым оттенком вы фиксируете все движения.
Тренируемся…
Открываем флакон, берем одну каплю и наносим ее на тестовую многослойную бумажку-блоттер (салфетку). Начинаем «слушать» — воспринимать аромат. Вначале это сильный, а иногда резкий, но быстро исчезающий аромат. Это – верхняя нота! Фиксируйте все что слышите, все оттенки вашего восприятия… записывайте все, возможно второго шанса не будет. Запах может открываться с неожиданной стороны. Затем, через несколько минут на передний план ощущений осторожно выходит средняя нота. Записываете! Как она себя ведет, не образовалась ли дырка или, возможно, какой то аромат вылез острым углом между Сердцем и Шлейфом? Если да, то ее нужно «заполнить»! Это ведущая нота в композиции, она должна соединять все компоненты в единую симфонию. И, наконец, через 30 минут после нанесения духов на тело, сердечная нота начинает звучать громче и наконец выводить шлейфовые ноты.
Если все движения смеси зафиксированы на бумаге, то вы всегда можете проанализировать все нюансы и внести окончательные изменения в композицию. Не доверяйте памяти!)
Вот три наглядных примера (схема) пропорций эфирных масел в композиции. 
1. С преобладанием верхних летучих нот. Если вы создаете аромат с превалирующим составляющим верхних (топовых) нот, то пирамида выглядит с такими пропорциями. Значительную часть в составе духов будут занимать летучие ароматы ( цитрусовые эфирные масла, мята, эвкалипт др), соответственно процент сердца и шлейфовых нот будет уменьшен.
2. Преобладание цветочных ароматов, сердечных нот. Достигается путем уменьшения верхних нот и добавлением низких. Если вы создаете цветочный или пряный аромат, то ноты сердца, топовые и базисные будут занимать в композиции приблизительно равное количество.
3. Базисные, шлейфовые ноты. При создании шлейфовой композиции добавляется больше смолянистых эфирных масел. Количество верхних и средних нот в небольшой пропорции. Это тяжелые стойкие ароматы. Такие духи не выветриваются в течении 6-8 часов.
Виды запахов.
Ароматы делятся на виды. Чтобы духи обрели очертания и оттенки, парфюмеры используют определенный вид. Например, что бы получить:
Вопрос! Если духи не стойкие, то они не качественные?
Качество духов не может определяться продолжительностью аромата. Аромат может быть дорогим, качественным, но тем не менее улетучиваться уже через 2-3 часа. Все зависит от компонентов композиции. Например, если в составе духов преобладают цитрусовые ноты, а мы знаем, что цитрусовые обладают самой высокой степенью летучести (5-20 минут). Будет логичным, если этот аромат очень быстро испарится с вашей кожи. Часто самые стойкие духи являются полностью синтетическими. На мой взгляд, стойкость духов не самый основной признак «Класса» в парфюмерии.
Ольфакторная пирамида иллюзия или нет?
Существует мнение, что ольфакторная пирамида — это не что иное, как введение в заблуждение покупателей парфюмерии. Так это или нет давайте разбираться.
В современной парфюмерной индустрии в подавляющем большинстве используются синтетические ароматы. Многие растения, указанные в формуле, не являются эфиромасличными. Например, наличие в составе цветочных ароматов ландыша, сирени, сакуры (не имеет запаха в природе), пиона и др… говорит о том, что духи имеют синтетические компоненты и созданы путем усилий парфюмеров в лаборатории с применением душистых веществ.
К синтетическим ароматам можно отнести многие фруктово-ягодные ароматы: вишню, абрикос, яблоко, мускат (виноград), миндаль, кокос и др…
Удовое дерево, каровит, кожа, кашемир, хлопок, карамель, лист инжира и папортника, мускус, амбра — так же являются созданными синтетическим путем ароматами. Покупатель впадает в эйфорию от вербального перечня компонентов и это отлично влияет на продажи.
Перечисление состава, вроде, фенилэтиловый спирт, этилванилин, линалоол, геранилацетат и альдегид С-6 звучит не очень-то презентабельно и совершенно не вписывается в рекламные компании.
Ольфáкторная пирамида — это наглядный пример, который дает массу, прежде всего для парфюмера. Это удобный инструмент, который попал в заложники к современной индустрии парфюмерного сообщества.
Но! Мы любим эти ароматы и не хотим отказываться от своего заблуждения. Как же еще можно получить духи с сиренью или пионом, белой розой и магнолией?
На прилавках вы уже не встретите полностью натуральный парфюм. Это практически невозможно. И если вы не желаете пользоваться духами с синтетическими составляющими, то выход один — творить самостоятельно!
Будте готовы к тому, что это будут отличный от привычных духов аромат.
Далее часть 6. Продолжение Принципы сочетания>>>
От абсолю до эвернила: Краткий словарь парфманьяка
Что такое фиолка? А как расшифровывается IFRA? Словарик для тех, кто уже выучил, чем фужер отличается от шипра, но все еще встречает непонятные слова в постах и заметках парфюмерных критиков.
Абсолю(т) — дорогое парфюмерное вещество. Получают его сложным образом: сначала проводят экстракцию ароматических компонентов из растительного сырья с помощью летучих растворителей. Полученная масса называется «конкрет», ее растворяют в спирте, чтобы отделить воск от эфирных масел. Затем спирт выпаривают — остается абсолю. В основном его получают из розы, жасмина и цветов апельсина.
Альдегиды — синтетические ароматические вещества, которые могут пахнуть мылом, свежевыглаженным бельем, воском. Но есть множество других версий — с нотами персика (С-14), лилий и фиалок (С-12), зеленых яблочных нот (С-6). Самый популярный альдегидный аромат — Chanel N5, классический цеточно-альдегидный — Climat, Lancome.
Атомайзер — небольшая емкость (обычно 5 мл) с распылителем, куда переливают духи.
Аттар — духи на масляной основе. Особенно популярны в арабских странах.
«Баккара» — аромат Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540, выпущенный в 2015 году. Отличается насыщенностью и убойной композицией — ноты йода, сахара и шафрана. Некоторые критики называют его «умри все живое», но у широких народных масс он, наоборот, пользуется бешеным успехом.
Бриф — задание парфюмеру на создание аромата. Бриф обычно пишут маркетологи компании-заказчика на основе исследований потребительского спроса, в нем указывают общий профиль будущих духов и цену. Далее бриф отправляется в одну из компаний-производителей духов и парфюмерного сырья. Нишевые марки тоже часто заказывают ароматы по брифу. Разница только в том, что они меньше ориентируются на массового потребителя.
Винтаж — легендарные духи, которые были выпущены давно (минимум 15 лет назад). Главная причина ажиотажа вокруг винтажей и их дорогивизны в том, что, даже если аромат не снят с производства, ингредиенты в нем, скорее всего, другие. Раньше в духах было больше натуральных (и часто дорогостоящих) компонентов, абсолю и эфирных масел. Поэтому Shalimar 1930-х, 1980-х годов и 2020 года — разные ароматы.
Грасс — город на юге Франции и парфюмерная столица мира. Здесь выращивают розы, жасмин, туберозу определенных сортов. Яна З. их там даже собирала. И не раз. Земля в Грассе очень дорогая, что дает производителям ароматов повод гордиться, что их цветочки росли именно тут. И оправдывать этим цену духов.
Джус — собственно сам аромат, то, что налито во флакон. Сленговое общеупотребимое слово.
Живадан (Givaudan) — крупнейшая в мире компания-производитель ароматических веществ, парфюмерных композиций и отдушек. Находится в Швейцарии.
Изо е супер (Iso E Super) — альдегид с древесно-кедровыми нотами. Прославился благодаря аромату Fahrenheit, Dior, в котором этого ингредиента едва ли ни четверть. Стал ключевым компонентом многих мужских ароматов 90-х годов, и, наконец, единственным ингредиентом аромата Molecule 01, Escentric Molecules.
Индол — ароматический ингредиент со специфическим запахом: в разных концентрациях варьируется от цветочного до фекального, животного или запаха немытого тела. Индольные ноты можно почувствовать в цветах апельсина, туберозы и жасмина. Например, они ощущаются в ароматах Jo Malone Orange Blossom Cologne, Annick Goutal Néroli.
Исипка (ISIPCA) — Международный институт парфюмерии, косметики и пищевых ароматизаторов. Самая известная школа парфюмеров. Основал ее в 1970 году правнук основателя Guerlain Жан-Жак Герлен. Ежегодный набор — всего 20 человек на курс, при этом у абитуриентов уже должно быть высшее образование в области химии.
ИФРА (IFRA — International Fragrance Association) — организация, регулирующая парфюмерную промышленность, находится в Женеве. Одна из ее задач — обеспечить безопасность духов для потребителя. Она определяет, какие ингредиенты и в каких количествах можно использовать, а потенциально опасны и вызывают аллергические реакции. Каждый год организация обновляет список запрещенных ингредиентов в соответствии с новыми исследованиями. Иногда туда попадают ключевые компоненты знаменитых духов (например, дубовый мох, который раньше был в Chanel N5). Тогда парфюмерам приходится менять формулы, чтобы соответствовать стандартам.
ИФФ (IFF — International Flavors and Fragrances) — одна из четырех главных парфюмерных компаний, производящих ароматы и ароматическое сырье. Парфюмеры IFF разработали бестселлеры для Dior, Lancome, Yves Saint Laurent, Estee Lauder, Givenchy, Nina Ricci, Hugo Boss, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Moschino, Giorgio Armani, Shiseido и Kenzo.
Колокольчик — любой из ароматов Serge Lutens во флаконе в форме колокола. А еще есть линия с черными вытянутыми флаконами — их называют «гробики».
Компот — легкомысленный цветочно-фруктовый аромат.
Малль — Фредерик Малль — парфюмерный «продюсер», первым догадавшийся ставить имена парфюмеров на флаконы духов. Почитайте наше интервью с ним или отрывки из его книги «О создании ароматов».
Нероли — эфирное масло из цветов апельсина.
Ниша — нишевый аромат — духи, которые, как правило, выпускает независимая небольшая компания или парфюмер в небольших количествах. Вопреки расхожему мнению, нишевые ароматы не всегда стоят заоблачных денег и не обязательно пахнут необычно или шокирующе. Но свободы для творчества при их выпуске, несомненно, больше, чем у компаний-гигантов.
Ольфакторный (лат. olfactorius — благовонный, душистый) — относящийся к восприятию запахов. Например, ольфакторная память — память запахов.
Ольфакторный профиль — разные оттенки запаха. Может быть у аромата и у отдельного ингредиента. Например, пачули — это одновременно древесный, землистый и влажный аромат. О цветочно-фрутовых духах можно сказать, что у них коммерческий, успешный профиль.
Осмотека — библиотека ароматов в Версале. Находится на территории парфюмерной школы ISIPCA. Парфюмеры Осмотеки воссоздают давно утерянные ароматы и их ингредиенты. Попасть в Осмотеку крайне трудно — библиотека задумана скорее для сохранения парф. наследия, чем как музей. Однако иногда у них бывают выездные лекции (в том числе в Москве). Президент Осмотеки с 2008 года — Патрисия де Николаи, фрагменты книги которой мы недавно публиковали.
Парфюмерный орга’н — рабочее место парфюмера в виде стола и нескольких рядов полок с ароматическими ингредиентами. Внешним видом и правда напоминает музыкальный инструмент. У профессиональных парфюмеров в нем от 800 до 1000 флакончиков. Однако сейчас на рабочем столе парфюмера чаще всего стоит только компьютер, на котором он составляет формулу духов.
Питти (Pitti Fragranze) — ежегодная парфюмерная выставка во Флоренции, где дебютируют нишевые бренды и ароматы.
Распив — совместная покупка дорогого аромата с расчетом на то, что джус будет поделен между несколькими участниками. Обычно заранее обговаривается, кому достанется флакон, а кому – атомайзер, и сколько мл аромата в нем будет.
Разносить (аромат) — протестировать духи на коже в течение нескольких дней при разных условиях (погоде, времни года или суток).
Реплика — дешевая копия дорогого аромата.
Рудницка Эдмон — легендарный парфюмер и учитель. Его называют величайшим мастером своего времени, учился у Эрнеста Бо (создателя Chanel N5), создал эталонные Diorissimo, Eau Sauvage, Diorella. Основал парфюмерную лабораторию Art et Parfum, его учениками стали многие ныне знаменитые парфюмеры. Жан-Клод Эллена, Мона Ди Орио, Франсуа Демаши, Оливер Кресп.
Селектив — часто то же самое, что и «ниша». Иногда «селективами» марки называют премиальные линейки своих ароматов.
Селье, Жермен — первая женщина-парфюмер. Прославилась ароматом Bandit, Robert Piguet (ставшими любимыми духами Майи Плесецкой), а также Balmain Vent Vert (1947) со сверхдозой гальбанума и Fracas, Robert Piguet.
Симрайз (Symrise) — немецкая компания, крупнейший поставщик ароматов, ароматических ингредиентов и сырья.
Слепое пятно — индивидуальная нечувствительность человека к некоторым парфюмерным ингредиентам. Иначе — частичная (избирательная) аносмия. Например, некоторые не чувствуют белый мускус.
Такасаго (Takasago International) — японская компания-производитель ароматов, парфюмерного сырья и ингридиентов. Делает ароматы для Givenchy, Guerlain, Yves Saint Laurent, Jean Paul Gaultier, Lanvin, Lancome, Rochas.
Тинктура — настойка на спирту.
Фланкер — интерпретация успешного аромата. Например, у Angel, Thierry Mugler около 40 фланкеров (!). Среди них были «Ангелы» с корицей, белым мускусом, сухофруктами и так далее.
Фиолка — мини-пробирка размером в 1 мл.
Фирмениш (Firmenich) — одна из четырех главных мировых компаний, создающая ароматы и парфюмерные ингредиенты.
Фрутчоли — ароматы с фруктами и пачули (fruits + patchouli), блогерский сленг. Например, Coco Mademoiselle, Miss Dior Cherie, Elixirs Charnels Guerlain, Flowerbomb Viktor&Rolf.
Хроматограф — прибор, позволяющий определить количество ингредиентов в аромате. Помогает определить формулу аромата.
Эвалюатор — оценщик ароматов в косметической компании. Он оценивает аромат не с точки зрения «нравится — не нравится», а ориентируется на точку зрения рынка: «будет продаваться — не будет продаваться». Наш знакомый эвалюатор — Любовь Берлянская, почитайте интервью с ней.
Этилмальтол — парфюмерный ингредиент. Пахнет жженым сахаром, пралине, карамелью. Входит во все «сладкие», «вкусные» ароматы. Самый яркий пример «этилмальтольного» аромата — Angel.
Эвернил — синтетический парфюмерный ингредиент. Воспринимается всеми людьми по-разному: кому-то пахнет мягко и сладко, кому-то дубовым мхом, кому-то йодом и медицинскими бантами. Именно из-за него столько шумихи вокруг Baccarat Rouge.
Эксенс (Esxence) — парфюмерная выставка, проходит в Милане весной. Вот, как там было в 2017 году.
Какие парф-термины и понятия мы не расшифровали? Добавляйте в комментариях свои версии и задавайте вопросы:)
Ольфакторная пирамида, основа композиции натуральных духов
Давайте пофантазируем вместе, и изобразим в верхней части нашего треугольника голубое небо, можно с белыми облачками, представили? Итак, топовые ноты – это небо, воздух композиции. Обычно очень яркие, сочные, зеленые, жизнерадостные, свежие, бодрящие ноты – цитрусы и травы.
Длительность звучания составляет всего лишь первые 15 минут испарения, тем не менее, именно от них зависит наше первое впечатление о духах.
А теперь, давайте попробуем сотворить интересный парфюмерный аккорд для топовой ноты будущей композиции. (Аккорд – это сочетание двух компонентов, впрочем, их число может быть и больше, в результате которого появляется третий, непохожий ни на первый, ни на второй).
Середину пирамиды, зрительно, можно заполнить солнечной, упоительно душистой, цветочной поляной, так как самыми популярными ингредиентами, сердечных нот в ароматической композиции, являются цветы.
Средняя нота плавно раскрывается вслед за верхней, и звучит 2-3 часа. Именно по ней мы определяем индивидуальность, характер духов, а также принадлежность к группе – шипровой, цветочной, цитрусовой, восточной и т.д.
В отличие от верхней, яркой, взрывной и быстро испаряемой, отвечающей за первое впечатление, нота сердца должна сообщить аромату постепенность, округлость, очарование и самое главное, гармонию. Не должно быть частых, резких и скачкообразных изменений. Утонченность и благозвучие, вот к чему следует стремиться при составлении сердечной ноты аромата.
Теперь перейдем к практике. Выберите эфирные масла, с долготой звучания от 30 минут до 2-3 часов. Это могут быть как цветы – роза, герань, лаванда, нероли, так и некоторые специи – душистый или черный перец, гвоздика, кардамон, кориандр и смолы. Определите для себя, это будут восточные, цветочные, а, может быть, шипровые духи? Исходя из конкретной задачи, с помощью воображения и вашего дневника, пробуйте создавать различные варианты сердечной ноты.
Примеры базовых нот: цветы, древесина, корни и смолы, мускусы и анимальные душистые вещества. Мои фавориты: ветивер, он сам по себе прекрасен, как самостоятельный аромат. Сандал, молочный и сладкий, таинственные землистые пачули, восхитительно аристократичные кедры, модный, последнее десятилетие, уд. Попробуйте создать свою уникальную базовую ноту из личной палитры, которая Вам по вкусу.
Итак, начинаем волшебное таинство создания сложных духов, в которых может быть уже 7-10-15 составляющих. Пробуйте задавать себе разные задачи и темы, развивайте свое воображение, будите воспоминания и душевные переживания, тренируйте ольфакторную память.
Сделайте духи для мамы, любимого человека, коллеги по работе, сказочного героя, подумайте, какие ассоциации возникают у Вас при их создании. А каким аромат будет для разных времен года?
Подумайте, чем летний будет отличаться от зимнего. Цветочное поле или лес, мужчина или женщина, а может быть, это будет аромат для двоих. «Бабушкин сундук на дачном чердаке» или «Озорная девчонка Пеппи Длинный Чулок», поистине, темы неисчерпаемы, и этим профессия парфюмера бесконечно притягательна для креативных, тонко чувствующих, эмоциональных личностей.
Получайте удовольствие и радость от натуральных духов, собирайте комплименты и восхищение окружающих!
Ольфакторные открытия: природа вокруг нас. Пост исключительно для повернутых на запахах
Доброго времени суток, дорогие мои носы 👃 👃 👃 запахоманы 😃
Сегодня хотелось бы поднять интересную тему ольфактоных открытий. Речь пойдет о новых (встреченных за последние год или два) запахах природы, которые стали для вас открытиями. Я считаю вопиющей несправедливостью игнорирование ароматов, принятие их «как должное», неважное, несущественное и так далее. Да, человеку в результате его эволюции для выживания больше не нужно настолько сильно полагаться на свое обоняние, но тем не менее, сколько красивого мы можем упустить, если не будем обращать внимание на ароматы вокруг нас!
Начну с себя. Я давно заметила, что запахи играют для меня очень важную роль. В первую очередь даже в общении с людьми. Первое, что я замечаю при общении с человеком (новым или не очень)) это его запах. Это может быть запах его парфюма, запах кожи/волос. Или приобретенный посторонний: например, папа, вернувшийся из гаража, будет пахнуть машинным маслом. А деда, вернувшийся с дачи, принесет с собой букет из спешившего велосипедиста вперемешку с помятой травой и землей. Но в последнее время мое пристрастие к обнюхиванию всего усилилось, и я стала обращать внимание не только на сами запахи, но и вдумываться, а чем же, собственно, пахнет, например, огурец. Свежестью, но не мятной, а водянистой, округлой и прозрачной по текстуре, мягкой, а не хлесткой, как мята или пронизывающе острой, как лимон.
Обнаружив пробел в совершенно обычных для нормального человека знаниях, я решила его восполнить и подумав около полугода немного, я сделала заказ на одном американском сайте, специализирующимся на поставке компонентов для натуральной парфюмерии: абсолютов, эфирных масел, и прочих диковинок. С большим нетерпением и грустно опустевшим банковским счетом я ждала посылку из 30 крошечных пузырьков.
Больше всего меня впечатлили:
На деле он пахнет… дубовой корой! В детстве, когда у меня были проблемы с деснами, мама делала отвар из дубовой коры, от насыщенно коричневой и горькой жидкости, рот нещадно стягивало, но десны быстро выздоравливали. А запах этот я запомнила на всю жизнь. После закомства с абсолютом, я стала узнавать этот компонент в парфюмерии, жаль, его содержание уже почти исключено.
Нерастворенная, прямо из пузырька она пахнет потными подмышками 😂 причем, хорошими, приятными, травянистыми, ощущается, что это что-то из корня. Но муж категорически не согласен, никакого пота он не ощущает. Паста из корня имеет низкую интенсивность запаха и вычленить ее в парфюмерии моему носу не под силу, зато он придает ароматам «добротность».
Сандаловое масло обладает несколько укропным ароматом, с кислинкой, при слепом затесте я бы не догадалась, что это — древесина. Я подумала бы — трава.
Запах неприятный, бородатый, с высокой интенсивностью. Сложно описать, потому что тяжело внюхиваться из-за моего к нему неприятия. Сравнить его могу разве только с абсолютом табака — тоже неприятной для меня нотой. Я пыталась оставить полосочку с ним на двое суток, смешать с абсолютом жасмина — все бесполезно. Он перекрикивает любую ноту.
Аромат сложный даже при низкой интенсивности в моем 5%-ном образце. От него можно расплыться по стулу и растечься под стол. Он расслабляет и умиротворяет. При вдохе чувствуется запах древесины, когда вдох становится глубже — попадает в самое сердце — сладковатый, смолистый, томный, где-то даже гурманский, он шикарен сам по себе, ему не нужны никакие дополнительные компоненты! Он напомнил мне нектарность розы, неудивительно, почему розу в парфюмерии так часто сочетают с удом. У меня сразу возникло непреодолимое желание заказать 3мл чистого эфирного масла уда за космические €100 и использовать его в качестве готового парфюма.
А недавно я познакомилась с маленьким розовым чудом. Оно называется Моховая роза (Moss Rose) и относится к категории старинных роз.
Отличительной чертой этих чудных розочек, пахнущих достаточно привычно мыльно-сладенько, является то, что «мох», которым покрыты его стебельки и чашелистики пахнет! Пахнет он просто волшебно благодаря секретам, которые выделяет это необыкновенное растение. Вот этот аромат и стал для меня открытием — смолистый и чем-то напоминающий запах смятых зеленых еловых иголочек. Самое интересное, что я видела эти розы и раньше, но мне и в голову не приходило потрогать их, ведь выглядят они угрожающе колючими! На самом деле мох у чашелистиков очень мягкий и, потрогав его, у вас на пальцах останется немного смолы, изумительный аромат которой вы сможете унести с собой 😍
Конечно, этот список неполный, так как мой нос неустанно изучает все, что плохо лежит находится в непосредственной его близости и библиотека постоянно пополняется новыми запахами.
Поделитесь вашими ольфакторными открытиями, что нового вы узнали за недавнее время? Что вас удивило? Возмутило? Что понравилось?
Всем спасибо за внимание, жду вас в комментариях!