Что такое опрессовка впуска

18.08.202318.08.2023 admin 0 Comments

Опрессовка системы ВКГ и впускного тракта;

И снова здравствуйте!

Про разборку, сборку и небольшой «тюнинг» я вам уже рассказывал, пришло время рассказать про логическое завершение сего процесса, а именно опрессовку ВКГ и впускного тракта.
Итак, присаживайтесь поудобнее, мы начинаем:

Опрессовка впускного тракта и системы ВКГ нужна для определения утечек или подсосов воздуха, по-умолчанию данная система должна быть герметична, в противном случае мозги (на основе показаний от ДМРВ) будут неправильно рассчитывать количество поступаемого воздуха, что не в лучшую сторону скажется на смесеобразовании и машина:
а) Будет ехать не на все 100%;
б) При перебогащенной смеси (утечке воздуха после турбокомпрессора) будет тратить лишнее количество топлива;
в) При обедненной смеси (подсосе воздуха после ДМРВ, но до турбины) будет получать по почкам детонацию, что как бы, по понятным причинам, «не есть good»;

Рекомендую делать опрессовку:
1) Если по логам есть проблемы с наддувом и смесеобразованием (114-115 группы измерений двигателя: это расчетные и фактические показания наддува, 32 группа- аддитив и мультипликатив: поля, показывающие на сколько сильно лямба-регулирование вмешивается в смесеобразование, идеально 0, если +/- 3, то не критично, если больше, то есть повод начать искать причину… Если регулирование в плюсе, это означает, что лямбда видит бедную смесь и пытается ее богатить (одной из причин может быть как раз подсос воздуха), если в минусе, то соответственно наоборот;
Знатоки, поправьте меня, если я где-то неправ, какие еще группы могут указать на проблему?
2) Если вы снимали/разбирали что-либо из системы ВКГ или впуска, лучше перестраховаться и проверить, хорошо ли затянуты все хомуты;
3) Просто периодически, чисто для профилактики.
4) Если машина не едет по измерениям «попомера» =))

Ну а теперь по традиции моя версия:
1) Если нужно, то снимаем пластиковые воздуховоды по адресу улица-бокс воздушного фильтра;

2) Берем топливный фильтр нужного размера. Лично у меня был от моноприводной Ауди. Так вот, берем топливный фильтр и запихиваем его во впускной патрубок (гусеницу) так, чтобы он продувался в сторону турбины (фильтр выполняет роль переходника с шланга нососа на впускной патрубок), для уверенности затягиваем все это дело хомутом;

Далее 2 варианта:
3а) На сосок топливного фильтра натягиваем шланг, для уверенности так же затягиваем его хомутом, с другой стороны хомутом закрепляем ниппель колесного диска, далее подключаем к данной системе обычный насос и накачиваем систему до 1-1,2 бара, затем выключаем насос/перестаем качать, слушаем и следим за давлением, оно должно держаться.
Данный метод позволяет быстро накачать систему и «поймать» крупные дыры, если же есть мелкие утечки (это видно по удержанию давления), то следует переходить к методу №2, так как из-за шумности насоса их уловить гораздо сложнее.

3б) На сосок топливного фильтра натягиваем шланг от насоса, для уверенности так же затягиваем его хомутом. С другой стороны шланга у нас получается наконечник, который надевается на ниппель запаски. Запаску накачиваем до 1-1,2 бара и уже затем втыкаем в нее шланг с наконечником от насоса.
Данный метод не очень эффективен при наличии крупных дыр, так как давление выходит быстрее, чем успеваете обнаружить утечку (буквально 20-30 сек.), но зато гораздо удобнее в случае с мелкими, так как он абсолютно бесшумен и это позволяет услышать мелкое травление воздуха.

Ну вот и вся опрессовка, далее находим проблемные места, затягиваем хомуты, меняем патрубки, прокладки или клапана и повторяем процедуру до тех пор, пока все не станет «норм» =))
Добавлю, что в одного проводить данную процедуру крайне неудобно, вдвоем все это делается гораздо легче.

От себя могу посоветовать несколько методов по нахождению утечек:
1) Первое и самое крутое — дымогенератор, вот только где его достать?)
2) Мокрые руки — намочили, и давай пальцами патрубки перебирать, «на мокрую» вода от воздуха начинает сохнуть и по холодку от «дуновений ветра» ощущения гораздо четче) Лично я так и делал;
3) Использовать при «прослушке» фонендоскоп или шланг в роли фанендоскопа, я использовал шланг, выглядит глупо, но это работает;
4) Говорят, что можно использовать что-либо тлеющее, типа веточки от веника, аромо-палочки и т.д., но лично я к этому отнесся скептически и ничего путного так и не нашел.

Ну вот и всё, лично у себя я нашел несколько плохо затянутых хомутов, не до конца вставленную направляющую масляного щупа и прокладку натяжителя цепи/регулятора фаз газораспределения (отчет по замене у меня в БЖ, кому надо — найдете, сюда выкладывать не буду…).
Следующая остановка — замена тройника системы охлаждения, который за двигателем.

Всем спасибо за внимание, процедура простая, но надеюсь, кому-нибудь пригодится)))

Источник

Главная диагностическая процедура для турбоведра? Правильно — опрессовка.

По простому — проверка системы впуска на герметичность. Ибо во-первых при наличии дырок и режиме разряжения в систему может попадать воздух c грязью мимо фильтра и всяких богомерзких дмрв, а во-вторых в режиме наддува турбина будет надувать атмосферу. А это, на минуточку, еще ни одной турбине никогда не удавалось. А вот шею себе при этом свернуть — это запросто…

Процедура достаточно простая — затыкаем вход на турбину и надуваем систему впуска через любое подходящее отверстие. В идеале как раз через пробку, которой мы заткнули данный вход. Конечно, для этого существуют специальные пробки, с блекджеком и шлюхами соском и манометром. Я себе такую лет пять-семь собираюсь купить. И все никак. 🙂 Поэтому делаем традиционно — из говна и палок:

Нам понадобится подходящий топливный фильтр с удобными сосками, силиконовый переход с диаметра входа турбины (в моем случае 70 мм) на диаметр фильтра (50 мм), ну и всякие там хомуты и шланг подходящего диаметра. И для удобства наблюдения — манометр из ближайшего магазина, я его подключал на мелкий сосок на коллекторе. В сборе как-то так:

«Выпускной» сосок фильтра чутка подрезан, дабы никуда не уперся.

Пробка на боевом посту:

Далее нам нужен компрессор, тишина и внимание. Надуваем систему, и слушаем — где шипит? Если не уверены, где точно — вопрос решается как в старые/добрые времена при проверке газовых систем — пшикалкой с мыльным раствором. В моем случае понадобилось протянуть один хомут. Важный момент — если у вас машина дует полтора бара, то не надо опрессовывать ее на одном баре, это бессмысленно. Дуете полтора — опрессовывайте минимум на полутора. У меня в пике бывает до двух, поэтому опрессовывали мы тоже на двух с копейками. Сфоткать правда 2+ не успел, но что есть:

Процедуру опрессовки я советую делать после любого вмешательства в систему впуска, или при любой ситуации, в которой вы замечаете падение обычного наддува или более медленное нарастание давления. Да и в целом, делать ее более-менее регулярно не помешает. Специфика турбоведра, да. 🙂

Нужен ли дымогенератор? Нет, да и не всякий дымогенератор переживет опрессовку на двух барах. А вот тишина и внимательность — нужны. Как-то так.

Источник

Опрессовка впуска или как я устранял ошибки неправильной работы двигателя

Всем привет!
Давно я тут ничего не писал, но это далеко не значит что мы с Волчарой катаем без проблем., на самом деле проблем много и они либо уже решены, либо в процесе… этот год у меня будет посвящен именно всяким ремонтам заменам и т. д., причем в основном это все будет по двигателю.

И так первый пост —
Особо ничего такого уж важного в этой теме моего БЖ и не будет., но все же я решил выделить этот момент из жизни «Волчары» и описать как я боролся с его неисправностями.
И так, все мои проблемы еще начались зимой, когда пассат не с того не с сяго начал глохнуть на ходу при торможении., останавливаешься к примеру на светофоре и бац понимаешь что машина заглохла., тут же заводишь и все в порядке., поехал дальше., иногда это все еще и сопровождалось подергиваниями. при этом ни о каких скачках оборотов и троений на холостом и речи не было., заметил лишь что стал увеличиваться расход топлива и пассат потерял былую тягу.(

Подключив VAG com почитал ошибки и был честно говоря немного ошарашен., там был целый букет
16486 — Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
P0102 — 002 — Превышен нижний предел — Спорадическая
16683 — Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования(меньше нижнего предела)
P0299 — 002 — Превышен нижний предел
17519 — Лямбда-регулирование (Ряд 1): переобеднение смеси в системе
P1111 — 002 — Превышен нижний предел — Спорадическая
16804 — Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
P0420 — 002 — Превышен нижний предел
17544 — Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
P1136 — 001 — Превышен верхний предел — Спорадическая

хоть ее там и не много, но все же меня немного озадачило., проверив весь бак немного расслабился., что в итоге насос видимо всю эту грязь подтянул именно к себе., так как в остальном в баке все было чисто., убрав всю эту грязь из бака, я осмотрел чисто визуально насос, все было вполне достойно., сетка чистая, все шланги без трещин и все на своем месте.

Источник

Опрессовка системы впуска двигателя

Решил в ближайшее время выполнить опрессовку, нарыл в просторах интернета данную статейку (chiptuning-ims.ru/)
Пропала динамика, двигатель работает неравномерно, появились пропуски зажигания, диагностика показала ошибки по недодуву турбины, ошибки по бедной смеси, пропуски зажигания? Всё это может указывать на негерметичность системы впуска воздуха, особенно на двигателях с турбонаддувом.

Самое первое, что необходимо сделать для выявления неисправности — это опрессовка системы впуска двигателя. К системе впуска относится:

впускной коллектор
интеркуллер (если он имеется)
турбонагнетатель (если он имеется)
шланги и магистрали для воздуха
Для опрессовки можно использовать нехитрое приспособление, которое можно купить в любом магазине автозапчастей. Это:
пыльник наружнего шруса от Лады
два хомута и ниппель колеса от бескамерной шины.

Ниппель вставляем в пыльник и фиксируем с помощью хомута. Второй хомут надеваем с другой стороны и он поможет зафиксировать уже сам пыльник.

Снимаем впускную трубу или ДМРВ с воздушного фильтра, одеваем наш доработанный заранее пыльник с ниппелем, подключаем компрессор, если его нет, то шланг от «запаски».

Очень важно при опрессовке турбомотора воздух подавать большим количеством из ресивера. Это нужно для того, чтобы все обратные воздушные клапаны закрылись. А т.к. воздух естественным образом постепенно покидает двигатель через приоткрытые выпускные клапана головки цилиндров, то обычный автомобильный компрессор для подкачки шин здесь не подойдет.

Накачиваем давление и слушаем, шипеть нигде не должно. Давление необходимо подавать максимум 0.3-05 бар, иначе можно повредить двигатель, точнее мембраны клапанов вентиляции картерных газов (ВКГ) и т.д. Здесь мы рассматриваем опрессовку подручными средствами, без использования дымогенератора. Он сильно облегчает поиск утечек, но нам никогда не составляло труда найти утечку по звуку.

После опрессовки машина может поддымливать какое-то время синим дымом, это происходит из-за выдавливания небольшого количества масла из подшипников турбины в приёмную трубу и полностью проходит через 10-30 км пробега.

Последствия негерметичного впуска
На турбированном бензиновом двигателе, подсос воздуха перед турбонагнетателем минуя датчик массового расхода воздуха приводит к переобеднению топливной смеси, так как он, ДМРВ, учитывает количество воздуха проходящего только через него. Бедная смесь в свою очередь может привести к прогару клапанов, поршневой группы, разрушению выпускноого коллектора и турбонагнетателя. Это происходит из-за перегрева указанных деталей. На обогащённой топливной смеси мельчайшие капельки несгоревшего топлива, уносят тепло охлаждая теплонагруженные части, к тому же при меньшем количестве воздуха понижается скорость горения и тем самым, температура.

Дизельный двигатель более устойчив к бедной смеси, т.к. температура рабочих газов тут меньше чем у бензинового мотора в среднем на 200 градусов. У дизелей на бедной смеси происходит падение мощности, машина теряет в динамике. Если утечка воздуха происходит после турбокомпрессора, например, из-за рваного шланга идущего на интеркуллер, то мы имеем дело с низким давление турбины. Важным моментом является проверка электромагнитного клапана регулировки давления наддува. клапан управления наддувомОшибки при компьютерной диагностике по нему можно увидеть достаточно редко, но на деле клапан может быть неисправным. Дефект клапана может проявляться и как «недодув» и как «передув» турбины.

Для выявления отклонений наддува необходимо с помощью диагностического оборудования посмотреть запрашиваемое и фактическое давление. На исправной машине эти два показания должны совпадать.

Если на бензиновом моторе возникает передув, то нужно проверить на герметичность шланги идущие от клапана на актуатор турбины и целостность диафрагмы самого актуатора. Для этого можно сделать отдельно опрессовку магистрали от клапана до турбины. Подав давление в этот шланг можно будет наблюдать, как двигается флажок привода вестгейта. Иногда он закисает в закрытом положении и возникает сильный передув. Хотелось бы напомнить, что и здесь при опрессовке высокое давление более 1-1.5 бара подавать нельзя, так как можно повредить диафрагму актуатора турбины. Передув может быть связан с установкой «китайской турбины» подделанной под известный бренд Garrett, Borg Warner, IHI и так далее. Подделывается упаковка, вкладыш с инструкцией, голограммы, шильдики и гравировки на самой турбине. Простому обывателю бывает трудно отличить подделку от оригинального изделия. Турбина сделана с нарушением технологии во всём, в том числе нарушен размер порта вестгейта, как например, на Borg Warner (19 мм. вместо положенных 24 мм), используется крыльчатка увеличенного размера… Всё это приводит к передуву и не может быть устранено никак иначе, как только заменой турбокомпрессора на оригинальный. Хотя некоторые турбины поддаются настройке в прошивке, но это все же «колхоз» и при установке оригинальной детали будет уже «недодув», поэтому снова потребуется записывать другую прошивку. Так же, китайские турбины выходят на рабочее давление значительно позже, в среднем на 700-1000 оборотов двигателя (3000 об/мин против 2000).

На дизеле управление турбиной похоже, но основано не на давлении, а на разрежении. Тарелка вестгейта или геометрия турбины здесь удерживается открытой с помощью пружины до тех пор, пока от вакуумного насоса через электромагнитный управляющий клапан наддува не приходит разряжение и при помощи актуатора она не закрывается. Чаще всего «умирает» электромагнитный клапан или закисает геометрия турбины из-за большого скопления нагара. В зависимости от того, в каком положении, открытом или закрытом, зависнет геометрия, может иметь место как передув, так и недодув. Когда неисправен клапан, то в основном это проявляется, как отсутствие наддува. Чтобы не покупать новый для проверки можно снять с него 2 шланга и соединить их небольшой трубкой. Сделать короткую пробную поездку, чтобы понять «поехала» машина или нет. Даже если у вас нет возможности снять логи и посмотреть давление наддува, можно сразу понять в клапане было дело или нет. Внимание! Сделать нужно всего лишь одну пробную поездку, т.к. без клапана турбина дует максимум от своих возможностей, что может привести к ее замене при подобной постоянной эксплуатации.

Может кому еще пригодится, если есть советы — не стесняемся и помогаем )

Источник

Опрессовка впуска на 1.8 TSI

Проверка на герметичность системы турбонаддува.

Тема не новая, я создал небольшой опрос и просто должен поделиться ответами бывалых.

Собираясь делать опрессовку впуска вам понадобиться:
1 — топливный фильтр диаметром около 60мм +/- соединения под хомут
2 — топливный шланг от ВАЗа к примеру
3 — хомуты
4 — банка из под кофе или подобная, закрыть патрубок
5 — компрессор или эл. насос, так же подойдет запаска
6 — и еще что нибудь подручное — по обстоятельствам=)

На картинке наглядно показано куда дуть, где заткнуть.

Так же на картинке видны все стыки пайпов и патрубков на которые нужно обратить свое внимание.