Чтобы магнитола не выключалась при запуске двигателя что сделать
Устранение выключения магнитолы при запуске двигателя
Всем привет!
Доработка, благодаря которой использование авто станет более удобным.
Речь идет о том, что в момент запуска двигателя, при повороте ключа зажигания в положение «стартер», отключаются все электропотребители, кроме тех которые отвечают за управление двигателем.
Дело здесь не в слабом аккумуляторе, это сделано японцами специально, чтобы облегчить пуск двигателя.
В итоге магнитола на время перестает играть и все потребители, навроде мультимедийной системы для задних пассажиров тоже — соответственно если на заправке заглушить двигатель, даже предусмотрительно оставив ключ в положении «зажигание» (ACC), то при последующем заводе двигателя все-равно все отключится и, если задние пассажиры смотрели фильм, то он сбрасывается и нужно его повторно включать и перематывать на место просмотра — пассажиры нервничают, ругаются. Так как весь комфорт пассажирам, — исправляем этот недостаток. 🙂
vk.com/@teyes_by_maga-zaderzhka-pitaniya
Что происходит с питанием: при пуске двигателя напряжение падает на желтом проводе (SAFE, который идет от аккумулятора) до 10,5 В, а на красном (ACC(+UB), который идет от замка зажигания) в момент пуска напряжение пропадает в течении 2 секунд!
Есть автомагнитолы с контролем снижения напряжения бортовой сети и при сильной просадке они все-равно отключатся даже если питание не будет пропадать, для них имеется два решения:
— необходимо увеличить емкость конденсатора в ключе контроля уровня напряжения в магнитоле (вместо 2 мкф установить 47 мкф и провалы исчезнут);
— подпитать конденсатором через диод именно оба провода: и красный и желтый. Также там ставится резистор, чтобы ограничить большой ток в момент заряда конденсатора.
У нас же задача следующая — нужно подпитать магнитолу плюсом, который не пропадает в момент запуска, но пропадает при выключении зажигания (чтобы не разряжать аккумулятор при длительной стоянке).
Оказывается в момент пуска двигателя питание не пропадает на стеклоподъемниках.
Выход (+) идет от предохранителя №24 (после реле) — это желто/синий провод, который находится в черной гофре, которая идет от блока предохранителей в ногах водителя в заднюю часть авто.
Подключаем его к магнитоле на вход ACC от красного провода только через диод. Сам красный провод тоже подключаем в разрыв через диод к магнитоле.
P.S. Еще один вариант
Правильное подключение любой магнитолы к сети питания производится с помощью трех проводов: черный (масса), желтый (постоянный плюс) и красный (АСС/зажигание). Но при таком раскладе не послушать музыки без повернутого ключа в замке, что же делать? Большинство автовладельцев скручивают красный провод с желтым и подключают их к постоянному плюсу, что в принципе неправильно. С таким подключением магнитола постоянно потребляет ток более 100 мА даже в выключенном состоянии и аккум быстро разряжается.
По сути, чтобы магнитола играла — нужно иметь плюс на красном проводе. Помимо трех проводов питания (желтый +12В, АСС и масса) можно еще задействовать синий провод (REM) — на нем появляется плюс после включения магнитолы, он является управляющим для дополнительных устройств, таких как антенна, усилитель и т.д. В такой схеме он станет управляющим и для самой магнитолы. То есть, чтобы включить магнитолу — нужно повернуть ключ в замке, но с этого момента она будет питать себя сама от желтого +12В и играть до тех пор, пока ее не выключить вручную кнопкой. После выключения она не будет потреблять ток, так как на красном проводе плюса уже нет — ключ из замка зажигания давно вытащили.
По схеме происходит вот что:
1. Снимаем с охраны, магнитола выключена.
2. Вставляем ключ либо поворачиваем — магнитола включается.
3. Глушим машину, вытаскиваем ключ из замка — магнитола работает от синего провода REM, пока не выключить с кнопки, либо пока не поставить на сигналку. Притом реле запитается совсем ненадолго от актуатора закрытия двери, но разомкнет синий провод REM и он не пойдет на ACC и магнитола выключится. Реле же отключится после срабатывания ЦЗ и снова замкнет REM c ACC через диод, но на REM уже плюса нет, так как ключ из замка зажигания давно вытащили.
Кстати, во многих личинках есть выход плюса уже при просто вставленном ключе и не нужно его поворачивать — тогда магнитола включится сразу как только вставить ключ!
Диоды обязательно нужны, чтобы развязать источники питания (+) друг от друга и они не питали друг друга.
Диоды можно использовать любые, можно небольшие диоды Шоттки: 1N5818, Диод Шоттки 30В 1А/25А DO-41
Удобно использовать 2 диода в одном корпусе:
КДС111А, Диодная сборка
либо подороже Шоттки 2 диода Шоттки 10А 150В [TO-220AB]
Итог.
Если заглушить мотор то магнитола не выключается (питание резервируется от стеклоподьемников и оно там есть еще минуту после вытаскивания ключа), но стоит открыть дверь (покидаем авто) магнитола выключится — так реализовано питание стеклоподъемников на Хонде. Либо второй вариант: отключаем/включаем сами кнопкой магнитолу каждый раз.
Тем у кого тухнет магнитола при пуске движка!
Всем привет! Нашел у себя в компе наброски маленькой но полезной темы, которой хотел с вами поделиться.
Речь пойдет о небольшом читтерском способе победить потухание магнитолы при пуске двигателя.
Эта проблема возникает изза того что стартер в мервое мгновение запуска стоит на месте а его потребление в этот момент практически равно короткому замыканию аккума. После срыва стартера с места потребление резко падает разргужая аккум. В случае если ваш аккумулятор подсажен или не поигрывает бицепсами как боевые AGM то в это самое мгновение напряжение аккума падает ниже 11.5в и магнитола вырубается изза нехватки питания. Ну и соответственно тут же запускается вновь. Проблема в общем то не критичная но довольно сильно раздражает. Вот на этот случай народ и сочинил вот такую идею.
Суть идеи заключается в том, что магнитола и конденсатор запитаны через диод. Конденсатор держит некоторый заряд в себе. В момент просадки напряжения магнитола запитывается от конденсатора а диод предотвращает отток заряда с конденсатора в бортсеть авто которая голодает в этот момент точно также. Потом напруга восстанавливается, кондер мгновенно заряжается и все счастливы. Мафон не тухнет.
Я бы посоветовал брать чем больше емкостью тем лучше. От 2200мкф и выше.Чем больше емкость тем дольше просад переживет мафон) и напряжением не ниже 16в! Это очень важно. если напряжение кондера меньше чем на него подается то кондер через несколько минут взрывается весело унося чонить с собой. Сам видел по юности ))))
Его нужно брать с током не меньшим чем номинал преда магнитолы и напряжением не ниже 16в. Тоже бахают занятно))) Тоже видел лично 😀 К примеру вполне подходят диоды д214, д215.
Вот схемку набросал для людей далеких от схемотехники но обладающих прямыми руками.
В собранном состоянии все это будет выглядеть примерно так. (фотку нарыл в нете)
В общем то идея очень хорошая и достаточно эффективная а главное с копеешной ценой и вполне доступная.(детали можно купить в любом ларьке) но стоит понимать что это читтерский способ и не решает проблемы мертвого питания в случае если оно таковое. Также мафон, если питалово слабое, может тухнуть на максимальной громкости. Если вам это критично то ставьте лютый кондер с лютой емкостью. Это поможет. Ну и конечно если у вас стоят усилки в системе а питалово слабое или они валят на всю то звук все равно потухнет, хотя магнитола продолжит работать.
В общем то это и все чем хотел я с вами поделиться. Скажу лишь что идея эта не моя. Ей 100500 лет но тем не менее почему то мало кто ею пользуется. )) Надеюсь кому то поможет.
З.Ы. Раз уж мы коллективно решили выкатить меня опозориться на ЕММА решил подготовиться к этому делу достаточно серьезно. :D:D Пока суть да дело ищу по стране нужные ништяки для очердного автозвукового отпуска. Если все у меня получится то постараюсь отчитываться вам серией фотоотчетов по подготовке машины и если совсем все получится с подробнейшим отчетом о соревнованиях с какими то советами и выводами в свойственной мне бессмысленной манере. 😀 А пока еще придется решить пару технических вопросов а также внедрить некую рацуху, которая позволит разрулить полностью 3х полоску + саб) Ну и я думаю потестим чо нить новенькое естественно с отчетами)
Всем удачи и отличного настроения! А главное аккуратнее на дорогах! Похоже весенне обострение шизофрении у многих началось! )))
Чтобы магнитола не выключалась при запуске двигателя.
При запуске двигателя тухнет магнитола, как бы происходит замыкание и напряжение теряется на несколько секунд и в это время работавшая магнитолла тухнет и запускается, на хорошем аккумуляторе такого не произайдёт, посидев в инете решил запоять вот такую схему, покупаем конденсатор на 22000 мкФ, 16В. и диод сменьшим падением напряжения.Диод служит для того чтоб не пропускать заряд от конденсатора, чтоб поступал только к магнитоле.Диод пояем на плюс(+), после плюсовую ножку конденсатора и затем после конденсатора пояем две проводки красный и оранжевый вместе которые идут к магнитолле, а минусовую ножку конденсатора на минусовой провод(чёрный), вот так всё работает, а по другому нет.Сейчас магнитола работает, не тухнет даже на большой громкости.
Метки: калина, автозвук.
Комментарии 165
Привет, ну подскажи пожалуйста на какие ножки паять диод, просто я не знаю в этом ничего, а паять могу))))) Я купил диод Шоттки 30А 60В, у него 3 ножки, левая правая это *+*, а средняя *-*, и охлаждение ставил ты на него?
Нет охлаждение не делал, индикатором проверь сейчас я уже и не помню, лучше попробуй с акомулятора проводку на прямую протяни сечением 2,5мм.У меня в начале всё работало, а сейчас всё равно вырубается, может конденсатор перестал заряд держать.
+ напрямую к аккуму через пред и не выключается.
а подскажи какой использовал диод? в магазе сказали что их куча целая))
спасибо) купил именно его а потом только прочитал что ты мне написал)) все работает) спасибо)
Попробую тоже, а то когда завожу флешка зависает. Кстати конденсатор в данном случае работает еще и как сетевой фильтр, тоесть не будут идти помехи от двигателя и вентилятора печки
Как фильтр? Ничего сказать не могу, первый раз слышу, врят ли.
согласен кроме конденсатора нужна еще и катушка! и керамический конденсатор
Хорошая идея, только вот в моем случае придется два кондика ставить, на силовой и командный по отдельности так как у меня могнетола включается и выключается от сигнализации, я у себя сохранил спасибо)
Большое спасибо автору!
ерунда это все. если аккумулятор нормальный и генератор дает нормальный заряд то просто меняешь предохранитель в ЧЯ на пред чуток помощнее и магнитола не вырубается.
Если аккумулятор нормальный и так ничего не вырубается.
не совсем, у бати гранта с завода при повороте ключа вырубается магнитола, ее ставил я и по идее глохнуть она не должна, у меня эта проблема ушла после замены преда на 16 ампер, если не ошибаюсь…
ерунда это все. если аккумулятор нормальный и генератор дает нормальный заряд то просто меняешь предохранитель в ЧЯ на пред чуток помощнее и магнитола не вырубается.
Ну да, а можно вообще без преда проводку скрутить и оплавится проводка))))
А если диод выкинуть, то и на старом аккуме можно будет ездить)))
И если кондёров с полсотни спаять то и аккум не нужен!)))
В мемориз 😉 спасибо!
классно сделал подпись братан
Спасибо, тоже заскачу.
классная штука у самого такая уже год стоит 🙂 ток я не наше такой емкости кондер запаралелил три по 10000
идея хорошая НО…
почему устраняют последствия просадки а не причину?
нормальный отдельный провод на магнитолу, нормальная масса на кузов авто а не 4кв.мм стандартных?
Причина, поработавшый несколько лет аккумулятор.
а если так же с развязкой через диод присобачить группу из акб размера АА, тогда при кратковременном отключении основного АКБ и настройки магнитолы сбрасываться не будут.
они и так не сбрасываются, конденсатор потдерживает.
я про отключение на 10 минут и более.
У МЕня акб новый, и так не выключается магнитолла, только подсветка тускнеет при запуске немного
Если новый аккумулятор ясное дело что не будет выключатся.
нормальный провод от акума решает проблему…
Не просто диод, а диод Шоттки нужно ставить.
Чтоб она невыключалась достаточно просто кинуть провод от аккамулятьра большого сечения!
Не согласен. Сел аккум и хоть какой провод кидай, будет тухнуть.
Чтоб она невыключалась достаточно просто кинуть провод от аккамулятьра большого сечения!
Па ходу многие не в курсе как запитать магнитолу D
автор красава раскрыл глаза людям *good* )))
Оконечные усилители магнитолы сейчас можно сказать типовые, 4х50 Вт на MOSFET-транзисторах. Так что жрут они примерно одинаково, меньше мощность точно не выдадут, ибо это необходимый минимум, а выше не получится, ибо будут проблемы с охлаждением — радиатор-то маленький стоит. Потому и вешают часто дополнительные четырехканальные усилители, ибо современная акустика требует номинальную мощность повыше.
А просадка была, есть и будет. Причем ставить конденсаторы до 1Фарады дело рисковое, ибо их при установке надо еще и зарядить. Может, когда-то это и оправдано, но мне кажется проще завести движок, потом включить магнитолу и она сама запустит периферию.
Кстати, про просадку. Заметил факт, что при работе моего Пионера 6400 в паре с усилителем саба на заглушенном двигателе (магнитола включается отдельной кнопкой) иногда при старте магнитола не отключается. Думаю, из-за толстого провода на усилок и конденсаторов в нем. Хотя мне кажется, что правильнее сначала завести двигатель, а затем включать магнитолу.
Кинь хорошие провода от акума до магнитолы и не надо ни каких приблуд придумывать.
зачем кидать если и так всё хорошо работает.
а не проще накопитель поставить? )) от него и пользы больше чем просто от маленького конденсатора ))
от накопителя пользы нет, лучше хорошую проводку.
Делаем так, чтобы магнитола не выключалась при запуске двигателя
Надоело что при запуске двигателя выключается магнитола. Происходит это потому что напряжение на аккумуляторе просаживается, и магнитола отключается, затем напряжение восстанавливается и магнитола снова включается.
Проблему решил так:
Понадобится диод Шоттки, и конденсатор. Я взял самый большой на 22000мкф, 16в.
Диод Шоттки нужен чтобы при просадке напряжения конденсатор отдавал заряд только магнитоле + на таких диодах падение напряжения минимально, в отличии от обычных диодов.
Теперь при запуске двигателя даже подсветка магнитолы не притухает.
PROFIT!
Лада Калина Хэтчбек 2007, 81 л. с. — автозвук
Машины в продаже
Комментарии 110
Хозяин записи полный придурок, вводит людей в заблуждение и до сих пор картинку не исправил.
на современных тачках такая схема не прокатывает. нашел другую, с ней все ок 
А вы прикидываете какой ток зарядки таких емких конденсаторов? При подаче питания предохранитель не сгорит?
Сделал так же как на схеме. Вообще ничего не почувствовал. Ни каких изменений. Магнитола так же тухнет при повороте ключа еще до стартера (Опель Виваро, дизель 1,9), при чем звук минимальный. Да и без звука тухнет.
магнитола вот такая Мультимедийный центр Prology DVS-2140: avtozvuk.ua/info/7487
Аккумулятор новый. Проводка правильная, провода толстые. Везде пропаяно.
Видимо SerZreS прав…
какие будут предложения?
схема не правильная, диод не в тут сторону смотрит
Незнаю, как у вас, а по моим теоретическим расчётам, подтверждённым практическими тестами такие ёмкости, как 22000мкф или 47000мкф совершенно не подходят для этих целей.
Например, я экспериментировал с Kenwood KIV-700, магнитола потребляет по линии ACC 5 миллиампер, что даёт 2440 Ом сопротивления, по линии +12 — 0.8 ампер (15 Ом). Магнитола вырубается при падении напряжения до 8.1 вольта.
Итак, по расчётам, если мы воткнём кондёр на 47000мкф в цепь АСС, то при вынимании ключа магнитола будет играть еще целую минуту (2440*0,047=114/2=57сек) а в цепи основного питания +12 этого кондёра не хватит и на 1 секунду (15*0,047=0,7/2=0,35 секунды).
Отсюда вывод: если нам нужен 5-секундный бесперебой — то на провод АСС достаточно 4000-5000мкф, а на основное питание — минимум полфарады, в идеале фараду.
Формулы расчётов примерно таковы:
Зная протребляемый ток в амперах и начальное напряжение в вольтах определяем сопротивление в омах. Например, 12,2в/0,005А=2440 Ом
Умножаем омы на фарады конденсатора, получаем секунды, за которые напруга упадёт в 2,7 раза (2440 Ом*0,047f=114 секунд за которые напруга упадёт до 4,5 вольт). Нам надо 8 вольт. Примерно делим на два. Получается минута.
Сделал так же как на схеме и детали такие магнитола не выключается полностью а есть скачек не большой на экране и в динамиках. При выключении зажигания магнитола ещё работает 3 минуты. Что я сделал не так? конденсатор 10000мкф, 16в, диод 10А 100V.
Ты купил хороший, качественный конденсатор, а магнитола потребляет мало 😉
А никто не подскажет, как можно бороться со следующей бедой?
У меня наоборот, при запуске магнитола сама включается, даже если была выключена перед отключением зажигания. Иногда не включается. Но через 1-2 запуска опять начинает сама включаться, неважно, радио играло, или флешка… при этом все настройки сохраняются, трек начинает играть с того места, где остановился! Или это глюк самого девайса? (Магнитола prology)
Собрал по схеме. Только диод перевернул и у меня он не на акб, а на АСС идет и в магнитолу соответственно. Конденсатор на 22 тыс мф 25 вольт, диод Шоттки нашел на 15 ампер и 100 вольт.
2х дин магнитола. Эффекта ноль! При старте тухнет, да еще и при переключении радиостанций два щелчка (как в барабан) во всех динамиках слышно. Кто подскажет в чем загвоздка, что не так?
конденсатор между землей и power или acc? попробуй поменять. Некоторые магнитолы берут основную мощность по линии power, некоторые по acc
Собрал по схеме. Только диод перевернул и у меня он не на акб, а на АСС идет и в магнитолу соответственно. Конденсатор на 22 тыс мф 25 вольт, диод Шоттки нашел на 15 ампер и 100 вольт.
2х дин магнитола. Эффекта ноль! При старте тухнет, да еще и при переключении радиостанций два щелчка (как в барабан) во всех динамиках слышно. Кто подскажет в чем загвоздка, что не так?