дача рихтера в тарусе как добраться
Дом Рихтера под Тарусой
1 августа 2014 года я провёл в Калужской области в городе Тарусе, тесно связанном с историей русского искусства и культуры. Великий русский пианист Святослав Рихтер родился 20 марта 1915 года в Житомире (Российская империя), а скончался 1 августа 1997 года в Москве, и с тех пор в нашей стране этот день посвящается его памяти.
По традиции в этот день клавирабендом заканчивается рихтеровский фестиваль в Тарусе, ежегодно собирающий множество замечательных музыкантов и любителей музыки. В этом году в день памяти Рихтера в киноконцертном зале «Мир» сыграл сольный концерт пианист Алексей Володин, отдавший Рихтеру дань почитания замечательным клавирабендом с программой из романтических сочинений.
Но я приехал в Тарусу задолго до концерта, чтобы погрузиться в атмосферу города и пригорода, осмотреть местные достопримечательности и, самое главное, посетить легендарную дачу Рихтера под Тарусой на берегу Оки неподалёку от деревни Алекино.
В самой Тарусе у Рихтера никогда не было ни особняка, ни квартиры, он приезжал только на свою дачу.
К слову сказать, от Москвы до Тарусы ехать оказалось удивительно удобно: на скоростном поезде до Серпухова, а затем на рейсовом автобусе или на автомобиле до центра Тарусы, когда вся дорога при знании расписания занимает не более двух часов, а с вызовом машины — часа полтора. По окрестностям Тарусы также очень удобно перемещаться на легковушке, что я и делал.
Тем не менее, вплотную к даче Рихтера я решил на машине не подъезжать, потому что почувствовал, что для меня в этом было бы нечто ненатуральное, чересчур комфортное, и я оставил для себя возможность совершить скромное паломничество и дойти до дома Рихтера пешком — среди полей и лесов, глядя на Оку.
Известно, что Святослав Теофилович очень любил совершать продолжительные пешие прогулки на природе, в частности, изданы воспоминания о том, как он босиком по пыльной дороге приходил на собственные концерты в провинциальных русских городах. И в память об этой его страсти к прогулкам я прошёл последнюю милю «на своих двоих», хотя была дикая жара — далеко за 30 градусов.
И вот какое зрелище мне открылось, когда я подошёл к дому великого музыканта:
Поражала устремлённость дома куда-то в высь: как будто это не дача и не жилище, а дозорная башня времён древней Руси! В этом есть нечто завораживающее, я не мог глаз оторвать от этого сооружения. Схожее ощущение возникает у всякого, кто бросает взгляд на Москву из окна рихтеровской квартиры на Большой Бронной, расположенной на верхнем этаже дома-башни — как будто взлетаешь над местностью и паришь в вышине.
Я был немного разочарован, когда мне сказали, что Рихтер был ограничен разрешённой ему в советские годы площадью дачного участка, и лишь поэтому устремил свою постройку в небо, но кто в это поверит, глядя на дом, стоящий на крутом берегу, на эти срубы, поставленные друг на друга, а снизу — на каменный фундамент?!
В конструкции этого дома я вижу величие и оригинальность рихтеровского мышления,
отражавшегося даже в мелочах, и пускай Рихтер был ограничен размером участка, он, как истинный творец, фантазия которого разгорается тем больше, чем больше встречается ограничений, нашёл гениальный выход из положения.
Воспользовавшись тем, а вернее, загодя рассчитывая на то, что 1 августа дом будут готовить к приёму гостей — музыкантов и слушателей концерта, состоявшегося на следующий день на поляне около дома, я зашёл внутрь и подробно осмотрел все этажи дачи: холодный даже в запредельную жару подвал в недрах каменного фундамента, каменный же 1-й этаж, а также деревянные 2-й и 3-й — всего 4 уровня.
Подвал весь выложен камнем, которым очерчены хозяйственные ниши и ёмкости:
Там же установлено основание печки, пронизывающей весь дом через все этажи снизу доверху:
Над подвалом — каменный 1-й этаж:
2-й этаж — это сруб, стоящий на стенах 1-го этажа:
3-й этаж — это сруб, стоящий на срубе 2-го этажа, здесь же лесенка на небольшой балкончик:
С балкончика открывается чудесный вид на окрестности и Оку:
Этажи соединены между собой узкими и крутыми лестничными пролётами:
Во дворе сохранился фундамент баньки, в которой жил Рихтер, пока дом ещё не был построен. А рядом, как в сказке, течёт холоднющий даже в такую жару и очень чистый ручей, откуда для хозяйственных нужд набирал воду сам Рихтер. Как я понял его замысел, наличие чудесного ручья явилось одной из важных причин выбора этого места для строительства дома. Ручей просто дивный, я сразу окрестил его «ручьём Рихтера». Он никак не оформлен и, наверное, не требует никакого оформления, только проложена большая труба с дорожным покрытием над ней для обеспечения проезда к даче. Я спустился к ручью и пил воду прямо из него горстями, ничего не боясь. Отсутствие во всей округе какой-либо промышленности, прозрачность и вкус ледяной воды недвусмысленно свидетельствовали о её высочайшем качестве. А рядом на Оке — насыпной песчаный пляж:
Дорога на пляж проходит в 100 метрах от дачи Рихтера, и пляж этот, как о том свидетельствуют спутниковые снимки, искусственный и недавнего происхождения. Во времена Рихтера пляжа не было, хотя сегодня можно считать его замечательным дополнением к дому Рихтера и ко всей местности — очень удобное место для купания, чем я не преминул воспользоваться.
День был очень знойный, и песок раскалился до такой степени, что по нему невозможно было долго ходить без обуви, поэтому я иногда ступал в холодный Рихтеров ручей, впадающий здесь же рядом в Оку, и ноги буквально коченели в стылой влаге — фантастическое ощущение в такую жару. 
Изучив дом Рихтера, повстречавшись с его ручьём и искупавшись в реке, я попрощался с домом и отправился в Тарусу — знакомиться с городом, музеями, памятниками, а также слушать концерт А. Володина.
Блог о путешествиях
Поездка: Дракино, дача Рихтера, Трубецкое, Истомино
Редкий случай, когда удаётся отправиться в очередное путешествие на машине. Возможность посетить несколько достопримечательностей, разделённых десятками километров! Зимой включаешь «печку» и греешься, летом — кондиционер (или, по крайней мере, можно открыть окно). Такая удача произошла в минувшие выходные. Ставку решено было сделать на «зимники»: последние холодные дни, ровные снежные грейдеры (где летом одни ухабы). Калужская область, окрестности Тарусы.
Маршрут таков:
1) Дача Святослава Рихтера — N 54° 39.975′, E 37° 12.054′
2) Храм Рождества Христова в селе Трубецком — N 54° 38.522′, E 37° 9.910′
3) Истомино (усадьба) — N 54° 43.320′, E 37° 4.310′
4) Покровская церковь близ Заворово — 54° 47′ 59.36″ N 36° 58′ 33.18″ E
Если всё получается проехать быстро, возвращаемся через Вознесенье и Алексин.
Место встречи — Дракино (N54° 51.183′, E37° 16.080′):
На месте села Дракино был древний пограничный город-крепость Лобынск, ровесник Москвы, закрывавший важный торговый путь по реке Протве, от него сохранились лишь едва различимые валы древнего города-крепости Лобынска. Здесь в 1147 г. мятежный и беспокойный князь Святослав Ольгович («Гориславичем» звали его на Руси, много бед и разорений принес он своей земле, трижды приводил половецкие войска) получил знаменитое ныне письмо от своего двоюродного племянника князя владимиро-суздальского Юрия Владимировича Долгорукого, которое начиналось словами: «Приди ко мне во град Москов». С этого года и ведет отсчет своего возраста столица нашей Родины. И стоит трогательная маленькая церковка во имя св. великомучеников Бориса и Глеба, покровителей воинства, построенная в 1684 г. До XIX в. она была еще меньше, существовал лишь центральный объем с апсидой да отдельно стоящая колоколенка, от нее сохранились только два нижних яруса, верхний начала XIX в. Растесаны окна, изменена кровля — и все равно от этой церквушки веет патриархальной сельской стариной.
В центре Дракино на высоком основании установлен истребитель МиГ-3. На пьедестале этого памятника летчикам 49-й армии посвящена надпись: «Здесь в октябре 1941 г. доблестные воины 49-й армии остановили немецко-фашистские полчища, рвавшиеся к Москве. Во время Битвы за Москву здесь проходил рубеж обороны 49 армии. В пойме р.Оки располагались полевые аэродромы истребителей и бомбардировщиков. Есть памятник летчикам 49 армии. 17 декабря 1941 г. с этих рубежей они во взаимодействии с войсками 43-й армии перешли в решительное наступление и разгромили врага». Сегодня в Дракино, на аэродроме спортивной авиации, тренируются и соревнуются мастера, чемпионы страны, Европы и мира по самолетному спорту. Возле самолёта я и подсел к своему другу в машину.
Для начала, едем к берегу Оки — на дачу Святослава Рихтера. Навигатор выбрал кратчайший путь, который в итоге упёрся в свеже-отстроенные коттеджи и заброшенный пионерлагерь. Кругом заборы. Уточнили у местных, сделали крюк, и подъехали на те-же 1,5 км, но уже с другой стороны. Как бы не было удивительно, но при наличии нескольких указателей «На дачу Рихтера», дорога грунтовая — прокатанная от коровников. Две нивы рыбаков перед нами застряли в снегу на этом 1,5км-вом участке (благо сельхозтехника рядом). Идём пешком по сугробам… И вот он — мрачный дом на берегу:
В конце 1950-х гг. на высоком берегу Оки пианист С.Т. Рихтер построил дачу — деревянный вытянутый вверх дом, с верхних этажей которого открывается вид на реку. Впоследствии дача была передана музыкантом в созданный им же Тарусский фонд. В Тарусе ежегодно проходит Музыкальный фестиваль фонда Святослава Рихтера. Концерты проводятся и возле «Дома на Оке», как называют дачу Рихтера. Позже, в 1971 году на Рихтер приобрел другую дачу Николиной Горе. Его друзья рассказывали: «Слава хотел быть поближе к столице и природе одновременно». Маэстро оставил себе прекрасный загородный дом в Тарусе, но он был от Москвы далековато.
Местность здесь очень скромная — нет той зрелищность, что в Поленово или Тарусе. Топаем обратно к машине…
Без проблем находим Храм Рождества Христова в селе Трубецком. Остановиться, правда, негде — грейдер есть, а чистой площадки для остановки ни одной. Находим уголок только метров за 300 от Храма. Окна зарешечены, дверь на замке, заглянуть смогли лишь в щёлочку.
Засекины, Долгоруковы, Мусины-Пушкины, Суворовы и Минквицы. Все эти громкие и известные в России фамилии объединяет одно – им принадлежала старая усадьба в селе Трубецком, что расположено всего в семи километрах к югу от Тарусы. Всё, что осталось от усадьбы – старый парк из лип, посаженных квадратами, несколько прудов, давно заброшенный плодовый сад и храм. Церковь Рождества Христова. В 1768 году был построен первый храм в Трубецком. Это была деревянная Христорождественская церковь, построенная князем Василием Михайловичем Долгоруковым. А в 1904 году по прошению священника Василия Петровича Знаменского, был возведён каменный храм. На проектирование храма, сбор средств на его постройку ушло несколько лет. Наконец, храм был построен и 9 ноября 1909 года освящён.
Дальше мы решили не тратить драгоценное время и срезать по ещё одному грейдеру через поле в сторону Вознесенья. Всё-таки до Заворово (п.4 маршрута) ехать опасно далеко — одни просёлочные дороги (неизвестно — расчищены ли они). Попытка эта стала неудачной: мы застряли на часа — два. После форсирования поля у дачи Рихтера, одежда слегка промокла, а после этих «раскопок» — стала вообще сырой. Но руки мы не опустили, и, чтобы поездку всё-же засчитать успешной, поехали в Истомино:
Пришлось возвращаться в Тарусу, далее по другой дороге ехать практически до моста через одноимённую реку. Немного проехав вдоль реки Таруса, видим маковку церкви. Но селу мало одного такого замечательного Храма! Первое, что мы видим — это строительство новой Церкви. В Интернете не удалось найти ни слова об этом. А на тот момент мы, изрядно промокшие, думали лишь о том, чтобы побыстрее всё осмотреть и отправиться в обратный путь, потому и не поинтересовались.
Первое упоминание об усадьбе Истомино встречается в писцовой книге Тарусского уезда и относится к 1720 году. Владельцем усадьбы в то время был Пётр Андреевич Толстой, родоначальник рода Толстых. Он был блестящим дипломатом, ритором, замечательным литератором, владел иностранными языками и перевел «Метаморфозы» Овидия. 1725 год был значимой вехой в истории рода Толстых. В своё время Петр Андреевич Толстой начинал службу ещё стольником у царицы Натальи Кирилловны Нарышкиной, матери Петра Первого. Тогда он не имел почти ни гроша в кармане, как говорится, ничего за душой, а в этом 1725 году дослужился до чина верховного маршала. Такая карьера сама по себе была почти невероятным, очень редким явлением в то время. Пётр Первый высоко ценил Петра Толстого. Именно в последние годы жизни царь пожаловал Толстым имение Истомино. Пётр Андреевич также был награжден редчайшим тогда орденом Андрея Первозванного. Будучи верховным маршалом во время коронования в Москве Екатерины I, он на другой день был пожалован в графское достоинство, о чем Петр известил Сенат собственноручной запиской: «Объявить тайному действительному советнику Толстому издание графства и наследникам его». Его сын, Иван Петрович Толстой – прадед великого русского писателя Льва Николаевича Толстого. В те годы в Истомино строится главный усадебный дом. Он был построен традиционно в дереве и простоял так до конца восемнадцатого века, а в 1725 году стараниями Ивана Петровича рядом с усадьбой возводится Успенская церковь. Однако, недолго семейству Толстых довелось пожить в тиши и спокойствии. Через два года Екатерина I на смертном одре подписала указ о ссылке Петра Андреевича Толстого в Соловецкий монастырь. Их фамильное имение Истомино перешло в собственность царской семьи. В доме и вообще в усадьбе проживали в основном только управляющие, поэтому дом так долго не перестраивался.
Прекрасная панорама с видом на реку Тарусу, окрестные деревни и силуэтом высокого храма на верхушке холма была весьма подходящим и для обустройства усадебного дома и для устройства английского пейзажного парка, который тогда был в моде в великосветских кругах. Конечно, не менее важна была и близость храма к усадьбе. С 1782 года дворцовое имение Истомино принадлежало уже Николаю Николаевичу Маслову (1734 – 1803). С появлением нового хозяина началось, естественно, и новая жизнь: и храм, и усадьба «ожили», активно строились и обустраивались. … Храм Успения Пресвятой Богородицы всегда содержался в большем порядке и имел очень хороший вид в связи с тем, что буквально все последующие владельцы села Истомино и его окрестностей, в основном купцы из Тарусы, делали пожертвование и обновление интерьеров и экстерьеров церкви. Например, можно вспомнить последнего владельца усадьбы в Истомино, особенно усердного прихожанина Захара Лихоманова, выходца из простой крестьянской семьи деревни Ложкино, ставшего богатым тарусским купцом. И после революции 1917 года истоминский храм оставался действующим. В местных архивах можно обнаружить описи церковного имущества 1922 года, к которым прилагаются и описания внутреннего убранства церкви. Xрам Успения в Истомино оставался действующим до середины 1970–х годов, в 1974 году был закрыт и разграблен, и только сейчас делаются первые попытки по его восстановлению. В здании же усадьбы ныне размещается сельская школа-девятилетка.
Главный дом, сооруженный в нач. XVIII в., и затем перестроенный в XIX, непритязательной архитектуры. Классицизм оказался чуждым барочной планировке с двумя боковыми ризалитами. Дворовый фасад прост, да и парковый, с примыкавшей лоджией и балконом после их разборки так же многое потерял в наружном облике. Отсюда выходили в яблоневый сад и парк, разбитый на плавно понижающемся склоне к реке Тарусе, а семейные праздники устраивали во дворе.
Обратите, пожалуйста, внимание не окна! — Та половина дома, что с полукруглыми сверху окнами, это и есть старый усадебный дом! Да, он был такой маленький. Симметричный с обоих сторон, он имел посередине на втором этаже балкончики. Остальная «безлико-прямоугольная» часть — это пристройка 70-х годов. Сейчас дом пустует, нет тут больше никакой школы. Местные, правда, сказали, что передали какому-то спортивному центру. Но тут, вдалеке от стадионов. Зачем? Также, они отметили, что пристройка 70-х годов — вся течёт и трещит по швам. А вот старая часть здания — держится стойко все эти годы! Вход в дом, очевидно, был сос стороны «пристройки» — т.к. двери в помещении, нам рассказали, не вырубали, использовали существующие.
Ко двору лицевой стороной обращен грот — своеобразная эстрада для музыкантов:
Дача Святослава Рихтера
История дачи Святослава Рихтера началась в 1950 г., когда на высоком берегу Оки на каменном основании выросло деревянное строение, словно устремлённое ввысь и оттого напоминающее больше не дачный домик, а старинную дозорную башню, с высоты которой прекрасно обозреваются все окрестности. Причина такой архитектурной особенности более прозаична, чем хотелось бы: в распоряжении пианиста было ограниченное количество земли, поэтому дом пришлось строить с соответствующим расчётом.
Появление дачи связано с мечтами Рихтера об уединённой жизни в каком-нибудь спокойном живописном месте, где можно было бы остаться наедине со своими мыслями и природой. Пианисту приглянулся пустующий домик, расположенный в окрестностях Тарусы, он перевёз туда небольшой кабинетный рояль и рядом построил ещё один дом, необычный и в то же время очень простой. Этот дом и стал тарусской дачей Рихтера или, как его ещё называют, «Домом на Оке».
Дачные будни
Святослав Рихтер любил свою загородную дачу и считал её идеальным местом, чтобы творить. Пианист проводил много времени днём, гуляя по окрестностям Тарусы, слушая звуки природы и вдыхая лесные ароматы, а по вечером устраивал себе ещё одну прогулку, на этот раз более долгую и насыщенную. Именно здесь, в своем любимом «Доме на Оке», Рихтер за одно лето подготовил более 10 программ для зарубежных гастролей.
Надо сказать, что тарусская дача Рихтера не была светским салоном, из гостей здесь можно было увидеть разве что самых близких друзей и изредка учеников, да и останавливались они, как правило, в соседних деревнях, а на дачу приезжали только с визитами. Здесь бывали и некоторые именитые друзья Рихтера: Денис Королёв, Наталья Гутман, Белла Ахмадуллина, Борис Мессерер и другие.
Идиллическая жизнь не могла продолжаться вечно, бесконечные гастроли и переезды не давали пианисту проводить в «Доме на Оке» много времени, однако Рихтер хранил в сердце нежные воспоминания о своей даче и стремился сюда при любой возможности. Идея пианиста о том, чтобы «сделать что-то хорошее для Тарусы», не отпускавшая его с конца 1980-х гг., реализовалась в основании в Тарусе регулярных музыкальных фестивалей: каждый год в июле около «Дома на Оке» проводится ежегодный фестиваль фонда Святослава Рихтера.
Однако не только шанс увидеть и послушать звёзд мировой величины привлекает зрителей в эти края. Их прельщает сама возможность сбежать от городской суеты в удивительно трогательную атмосферу, наполненную звуками утонченной музыки в сочетании с живописными тарусскими пейзажами.
Полезная информация
Дом Рихтера расположен в 10 км от Тарусы недалеко от деревни Алёкино. Добраться до этих мест из Москвы на общественном транспорте возможно только с пересадками: сначала на поезде до Серпухова, после этого на рейсовом автобусе до Тарусы, вся поездка займёт около двух часов. Если вы предпочитаете путешествовать на автомобиле, то доедете до города примерно за полтора часа.
Кстати, по воспоминаниям Рихтера, он сам обожал пешие прогулки и частенько прогуливался на своих двоих перед концертами в разных городах.
В 100 м от дачи проходит дорожка, ведущая к насыпному песчаному пляжу, который появился не так давно.
Дача Святослава Рихтера
Дача Рихтера расположена в 10 км от Тарусы недалеко от деревни Алёкино.
История дачи Святослава Рихтера началась в 1950 г., когда на высоком берегу Оки на каменном основании выросло деревянное строение, словно устремлённое ввысь и оттого напоминающее больше не дачный домик, а старинную дозорную башню, с высоты которой прекрасно обозреваются все окрестности. Причина такой архитектурной особенности более прозаична, чем хотелось бы: в распоряжении пианиста было ограниченное количество земли, поэтому дом пришлось строить с соответствующим расчётом.
Появление дачи связано с мечтами Рихтера об уединённой жизни в каком-нибудь спокойном живописном месте, где можно было бы остаться наедине со своими мыслями и природой. Пианисту приглянулся пустующий домик, расположенный в окрестностях Тарусы, он перевёз туда небольшой кабинетный рояль и рядом построил ещё один дом, необычный и в то же время очень простой. Этот дом и стал тарусской дачей Рихтера или, как его ещё называют, «Домом на Оке».
Впоследствии дача была передана музыкантом в созданный им же Тарусский фонд. В Тарусе ежегодно проходит Музыкальный фестиваль фонда Святослава Рихтера. Концерты проводятся и возле «Дома на Оке», как называют дачу Рихтера.
Что посмотреть и попробовать в Тарусе. Гид «РБК Стиль»
Идеи для поездок по стране — в проекте «РБК Стиль» «100 путешествий по России».
Путешественник Тимур Юсупов, который до пандемии почти прописался в самолетах, сменил кресло у иллюминатора на руль и отправился открывать места неподалеку от Москвы.
В пути
Таруса — это 140 км от Москвы и около трех часов езды. Калужская область, самая граница с Московской. По пути можно заехать на небольшой привал в пару точек.
Первая — монумент защитникам Москвы в Протвино. Небольшая экспозиция военной техники и реконструкция окопов времен Великой Отечественной, безусловно, понравятся детям, а взрослым позволят немного размяться от долгой дороги.
В нескольких километрах отсюда находится заброшенная пятиэтажная мельница XIX века. Искать ее стоит в деревне Юрятино (точные координаты: 54.852355, 37.184801). Мельницу построил купец Красавин, который жил в соседней деревне. Потом продал ее купцу Боброву. По тем временам мельница была очень большая и обслуживала все окрестности. Тут мололи муку, рушили крупу, чесали шерсть и валяли сукно. Во время Великой Отечественной в пятиэтажном здании засели нацисты, которых силой пришлось выбивать воинам 194 дивизии. Гарнизон был уничтожен, мельница тоже сильно пострадала. Но, по воспоминаниям очевидцев, даже с пробоинами от снарядов в стене (которые видно и сегодня) после войны еще некоторое время работала.
Сейчас это одна из самых любопытных «заброшек» Подмосковья. Никаких интерьеров, конечно, не сохранилось, но огромное кирпичное здание на берегу Протвы впечатляет. Лучшие виды открываются с противоположного берега реки. Кстати, мост через Протву сделали из башенного крана. Очень интересно, конечно, было бы взглянуть, как его перебрасывали через реку.
В сотне метров могила Павла Голубицкого — изобретателя телефона оригинальной конструкции, который использовался, например, на Николаевской железной дороге. Он смог так усовершенствовать конструкцию телефона, что собеседника без помех можно было слушать за десятки километров, а не как раньше за два-три.
Таруса интеллигентская
Многие едут в Тарусу за писательским наследием. В Тарусе расположены дома-музеи семьи Цветаевых, Константина Паустовского, Николая Заболоцкого. Вообще эти места всегда были любимы русской интеллигенцией. На набережной Оки в Тарусе стоит памятник Белле Ахмадулиной работы ее мужа Бориса Мессерера (неподалеку от города была их дача), чуть выше по течению можно найти дом Святослава Рихтера (открывают его только в рихтеровский фестиваль), а на противоположном берегу Оки стоит усадьба Поленово, где жил и творил художник Василий Поленов, но об этом позже.
Выполните программу минимум и зайдите хотя бы в один из музеев (билеты от 100 руб.).
Костел — шестеренки — вышивка
Пока есть силы, стоит отправиться в самую дальнюю «точку интереса» в Тарусе — протестантскую церковь «Благовестие» (ул. Беляева, 59). Наибольшее удивление, конечно, вызывает само наличие такой церкви в Тарусе, а также то, что пастором здесь служит девушка. Снаружи церковь больше всего похожа на обычный жилой дом с крестом на крыше, а если хотите попасть внутрь, лучше заранее предупредить о своем визите.
Возвращаясь в центр, заверните на улицу Шмидта — на повороте стоит большой указатель «Дом-музей Сергея Жарова». Жаров — местный кулибин, который превращает старые механизмы в произведения искусства. В своем доме (ул. Шмидта, 11) Сергей и его жена Татьяна показывают гостям коллекцию старинных утюгов, разнообразную технику прошлых лет и, самое интересное, работы самого Жарова. Вот такса из газового баллона, рядом, разинув рот, стоит фламинго из мотоциклетного бензобака, а приглядывает за ними снеговик из колючей проволоки. Таких скульптур в музее не один десяток. Посещение обойдется в 200 руб., бронировать лучше заранее по телефону +7 (48435) 2-53-98.
В минуте ходьбы от музея находится Тарусская фабрика художественной вышивки (ул. Шмидта, 14а). На узорах которой можно найти отсылки к старинным обрядам и оберегам. Артель вышивальщиц тут организовали уже при советской власти — в 1924 году, а их работы не раз становились призерами всесоюзных и международных выставок. Сегодня интерес представляет монументальная мозаика на одной из стен фабрики и фирменный магазин. Льняные платья ручной работы тут продаются по ценам в несколько раз ниже, чем в Москве.
Центр
Главная доминанта центра Тарусы — собор Петра и Павла XVIII века (пл. Ленина, 1). Обратите внимание на мозаику у входа.
По правую руку от церкви стоят старинные торговые ряды (пл. Ленина, 5). Сегодня в небольшом одноэтажном здании, как и 100 лет назад, квартируют магазины и кафе. Напротив тоже вековое здание казначейства (сейчас тут пенсионный фонд и налоговая), выкрашенное по современным провинциальным традициям в отвратительный розовый цвет.
От центральной площади направляйтесь к набережной. Здесь стоит обратить внимание на памятник Константину Паустовскому с собакой. Вообще, набережная в Тарусе совсем небольшая — метров 200, не больше. Есть еще насыпная тропинка вдоль Оки, по которой можно дойти до пристани.
Поленово
Усадьба Василия Поленова находится даже не в Калужской области, а в Тульской — граница регионов проходит как раз по Оке.
В Поленово, которое сразу после смерти художника в 1927 году стало музеем, приятно гулять по огромной территории, смотреть архитектуру — она тоже плод творчества живописца. Аббатство, адмиралтейство, фахверк, детский домик — в каждом из них проходят различные мастер-классы и выставки. На работы Василия Поленова и друзей семьи можно посмотреть в Большом доме. Только имейте в виду, что попасть внутрь из-за пандемии непросто. Билеты продаются только в кассах и уже к 10 утра за ними выстраивается очередь. К 11 часам билетов уже нет.
Однако не стоит из-за этого отметать посещение. Прогулка по территории — уже повод приехать сюда. От усадьбы, когда нагуляетесь, стоит подняться по берегу Оки к церкви Святой Троицы. Необычному для христианской архитектуры зданию, также построенному по проекту художника. Рядом, на деревенском кладбище, покоится сам Поленов с семьей. А еще где-то здесь обнимал березу и рассуждал о судьбах России герой Сергея Безрукова в сериале «Участок».
Добраться до Поленово из Тарусы можно на рейсовых теплоходах (около 300 руб. с человека), которые ходят несколько раз в день. Или арендовать персональную яхту. За 2 тыс. руб. вас доставят на место в любое время (до 20:00) и заберут по звонку. Кстати, чтобы не идти от церкви обратно в усадьбу, можно попросить «паромщика» забрать вас прямо оттуда.
Где поесть
С общепитом в Тарусе, которая еще не стала туристической меккой, есть некоторые проблемы.
Вкусно поесть можно в ресторане «Тарусское время» (ул. Луначарского, 13/6). Меню небольшое и в меру провинциальное, но готовят вкусно, порции большие, а цены приятно немосковские. Отдельно стоит отметить оформление заведения. В «Тарусском времени» зал украшен советскими часами самых разных мастей и размеров. Отдельное развлечение — читать подарочные гравюры на циферблатах.
Кафе «Доброе утро» (ул. Каляева, 6) принадлежит тем же владельцам, что и «Время». Здесь тоже вкусно, а с веранды можно полюбоваться на электромонтера Валеру — манекен-символ Тарусы, который попадает на картины местных художников, а скоро, возможно, появится и на магнитиках.
За вкусными десертами идем в «Провинцию» (ул. Октябрьская, 14) — «Наполеон» божественен, эклеры как в детстве, а флэт-уайт так и вообще единственный в городе. Напротив «Провинции» небольшое кафе «Легенда», вывеску которого украшает фраза «Обиталище дикого братства» (судя по всему, местная байкерская организация), а внутри в лучшие времена играют рок.
В конце набережной стоит кафе «Гурман» (ул. Декабристов, 20) — сербская кухня с провинциальным налетом. Если соскучились по «братушкам», то закажите чевапчичи, бонусом получите лучший вид на Оку. Но в целом «Гурман» можно и пропустить — цены завышены, а кухня вряд ли удивит вас качеством или размерами порций.
И бонус! В 5 км от Поленово уже несколько лет работает ресторан «Марк и лев» — первый локаворский ресторан России (это когда все блюда готовят из того, что произведено в радиусе не больше 150 км). За кухню отвечает Михаил Лукашок, который раньше работал су-шефом в Ginza Project, а потом был шефом «Волконского» и бренд-шефом Traveler’s Coeffee. Перечислять «обязательные позиции» из меню нет никакого смысла (надо пробовать все), но знайте: пройти мимо мороженого из щавеля с крапивным печеньем вы не имеете никакого права.
Где остановиться
Отель «Якорь» (ул. Декабристов, 8) прямо на набережной выбирают за центральное расположение и близость ко всем достопримечательностям (впрочем, в Тарусе все близко). Двухместные номера обойдутся от 2,5 тыс. руб. в сутки. В Welna Eco Spa Resort (Серпуховское ш., 69) едут за спа-процедурами и собственным бассейном. Однако и цены тут стартуют уже от 7,3 тыс. руб. за ночь.