Экспонирование пленки что это

Большая Энциклопедия Нефти и Газа

Экспонированная пленка

Экспонированная пленка ( или пластинка) проявляется в стандартных условиях в течение строго определенного времени ( об условиях и времени проявления см. на стр. [1]

Экспонированная пленка проявляется в нормальных условиях, пссле чего по полученным негативам определяет ся кратность примененного светофильтра для данных конкретных условий. [2]

Экспонированная пленка проявляется в нормальных условиях, пселе чего по полученным негативам определяет ся кратность примененного светофильтра для данных конкретных условий. [3]

Экспонированную пленку ( вместе с пластиной) проявляют. При проявлении участки, не подвергшиеся воздействию света, растворяются, обнажая поверхность пластины. [4]

Экспонированную пленку ( пластинку) обрабатывают в дубителе в течение 10 мин при умеренном перемешивании. [7]

Экспонированную пленку обрабатывают в черно-белом проявителе; получается только серебряное черно-белое негативное изображение. [8]

Для экспонированных пленок применяют проявители, рецепты которых приведены в табл. XXVI. [9]

Проявление экспонированной пленки в этом растворе продолжается 6 мин. [10]

Если экспонированную пленку проявить в обычном черно-белом проявителе, то образование серебра происходит в тех местах пленки, которые подвергались действию света. В цветной фотографии, использующей трехслойную цветную пленку, эта стадия является одной из необходимых в общем процессе, целью которого является непосредственное получение позитивного изображения. Этот обратимый процесс основан на том, что при получении упомянутого выше негатива распределение оставшегося в эмульсионном слое галогенида серебра соответствует позитиву. Обращение достигается после засветки негатива и второго, так называемого цветного, проявления, в котором в качестве проявителя выступает сохранившийся галогенид серебра: Именно в результате цветного проявления в пленке образуются красители, дающие позитивное изображение. [11]

После погружения экспонированной пленки или пластинки в проявитель последний пропитывает ( на основе диффузии) фотослой, и спустя некоторое время начинается восстановление подвергшихся действию света галогенидосеребряных кристаллов в металлическое серебро. Чем дольше фотослой обрабатывается проявителем, тем больше образуется в нем металлического серебра и тем плотнее ( чернее) становится изображение; контраст негатива ( различие плотностей светов и теней) тоже возрастает. Степень проявления, или коэффициент контрастности негативного изображения, выражается в числовых-значениях так называемой гаммы. [12]

Пекле погружения экспонированной пленки или пластинки в проявитель последний пропитывает ( на основе диффузии) фотослой и спустя некоторое время начинается восстановление подвергшихся действию света кристаллов галогенного серебра в Металлическое серебро. Чем дольше фотослой обрабаты вается проявителем, тем больше образуется в нем металлического серебра и тем плотнее ( чернее) становится изображение: контраст негатива ( различие плотностей светов и теней) тоже возрастает. [13]

Источник

Мультиэкспозиция на пленку

Снимая на пленку, вы наверняка сталкивались с тем, что один кадр накладывается на другой. Иногда такое случается из-за неисправности камеры, но чаще всего происходит это в камерах, в которых затвор и перемотка пленки на следующий кадр не взаимосвязаны. Возможно, вы попросту забывали перемотать пленку. С кем не бывает! Однако, согласитесь, такой эффект наложенных один на другой кадров бывает очень впечатляющим. Результат подчас удивляет, и хочется делать подобные снимки еще. Так как же это делать правильно? В данной статье вас ждет ответ на этот вопрос.

Но давайте по порядку. Мультиэкспозиция (multiexposure) – это творческий прием в фотографии, суть которого заключается в накладывании одного изображения на другое путем повторного экспонирования одного и того же участка пленки (кадра). Снимаемые объекты могут быть в разных местах и запечатлены в разные моменты времени. Таким образом, прием мультиэкспозиции позволяет зачастую совмещать совершенно разнообразные предметы, места и явления. Мультиэкспозиция – не новая фотографическая техника, она известна еще с самых истоков фотографии, но специально применялась обычно по большей части в печати для научных исследований (хронофотография) или достижения нужного эффекта в художественной фотографии. В наше время в пленочной фотографии многократное экспонирование пленки стало применяться широко после того, как движение Ломографии стало популярным. Практически каждый фотоаппарат от Lomography имеет функцию мультиэкспозиции. Любопытно, что очень долгое время этот творческий прием считался именно что случайным и не воспринимался всерьез, поэтому большинство производителей камер профессионального и даже любительского уровня стремились совместить взвод затвора и перемотку кадра, чтобы исключить возможность сделать два кадра на одном участке пленки. Однако в целом эта фишка была востребована пользователями, поэтому производители стали делать соответствующую отдельную функцию в камерах. Список камер мы приведем ниже. А пока – о технике мультиэкспозиции.

Есть два вариант делать многократное наложение кадра. Первый – не задумываться и отдаться воле судьбы. Обычно подходит тем, кто имеет в качестве инструмента фотоаппарат типа «мыльница». Здесь, если у вас есть специальный функционал, фотоаппарат все делает за вас. Вы только придумываете сюжеты и как хорошо скомпоновать их в одном изображении. Да и есть в этом особая магия: результаты всегда непредсказуемые. Второй – это немного поколдовать с настройками. Подходит тем, кто хочет более продуманный результат или тем, кто вынужден что-то придумывать, так как является обладателем, например, механической камеры без специальной функции MX (так мультиэкспозиция обычно обозначается на корпусе или дисплее камеры).

Что нужно знать, если вы решили поснимать в данной технике? Первое: лучше всего удаются двойные экспозиции, поэтому очень часто прием называют просто «двойная экспозиция» (double exposure). Двойную экспозицию проще продумать, результат выходит приемлемый, так как на снимке можно различить детали. Второе: важно совмещать темные и светлые части изображения так, чтобы самые светлые накладывались на самые темные участки кадра. Нужно это для того, чтобы накладываемое изображение четче «проявилось». Помните о том, что светлые участки первого кадра исчезнут, когда вы сделаете второй кадр поверх. Третье: снимать просто так, не выставляя настройки, вряд ли получится. Так как вы дважды экспонируете один и тот же кадр на пленке, фотоматериал засвечивается легче. Поэтому накладывая один снимок на другой, оба изображения нужно недоэкспонировать в 1 ступень. То есть так, как если бы вы изначально намеренно хотели бы получить снимок темнее. В целом, большинство современных негативных черно-белых и цветных пленок имеют достаточную фотографическую широту и прощают ошибки экспозиции, но перестраховка не помешает.

Еще несколько лайфхаков для удачных двойных экспозиций:

1) Можно совмещать кадр с большим количеством деталей (дерево, снятое летом, например) и объект, сфотографированный крупным планом – близкий портрет, макро, просто предмет.

2) Хорошо сочетаются простые вещи вроде воды, неба, какой-то крупной текстуры, где нет большого количеств деталей, и изображение наподобие городского пейзажа, где объектов много.

3) Наиболее удачные мультиэкспозиции получаются, если в кадре у вас простые предметы с хорошо очерченными контурами, четкие и контрастные, как силуэт человека, например.

Список компактных камер приведен ниже:

— Samsung zoom 145 / 105 / 800,

— Leica Minilux, Leica Minilux Zoom,

— Rollei Prego 90 / x70 Zoom / Prego Zoom

— Fuji Zoom Cardia Super

— Konica Hexar Silver

-Konica AirBORG / z-up 80

— Pentax Zoom 105 / Zoom 280p / 928

Также мультиэкспозицию можно делать на среднеформатных камерах типа Киева 88 или Hasselblad. Делается это таким образом: необходимо снять с камеры задник и взвести зеркало, затем поместить задник обратно.

Камеры производства Lomography все имеют возможность снимать двойную экспозицию. Либо это сделано в камере как отдельная настройка, либо вы можете просто не переводить кадр и делать столько снимков, сколько захочется.

Как быть, если ваш фотоаппарат не имеют функции мультиэкспозиции?

Тут вариантов два. Первый: вы можете делать кадр и отматывать пленку назад. Но это очень рискованный способ из-за того, что межкадровое расстояние может быть нарушено, кадры станут скакать по пленке. Иными словами, будет сложно попасть кадром в кадр. Второй вариант: перед съемкой пленки первый раз нужно отметить на пленке границы кадра, как это показано на фото ниже. Для этого лучше взять тонкий маркер, например: что-то, что не сотрется. Так вы фиксируете рамки кадра и расстояние между снимками. Минус повторных зарядки и экспонирования пленки заключается в том, что вы можете не помнить, что было при первой съемке. Но здесь вам может пригодиться телефон, на который можно продублировать то, что вы снимаете.

Как видите, делать мультиэкспозицию не так уж сложно, а интересный результат не заставит себя ждать. Экспериментируйте и отмечайте нас в ваших публикациях в Инстаграм.

Автор текста и фотографий: Мария Герасимова

Источник

Методы экспонирования. Какой выбрать?

Озеро Херберт. Альберта. Канада.

Если вы некоторое время занимаетесь фотографией, то наверняка слышали об экспонировании вправо и экспонировании влево, а также об ISO-инвариантности. Фанатов ETTL можно встретить реже, но они тоже существуют. В этой статье мы исследуем три понятия, чтобы понять, какая техника лучше работает для вас.

Экспонирование влево

Гистограмма при экспонировании влево.

Возвращаясь во времена пленочных фотоаппаратов, когда многие профессиональные фотографы работали с диапозитивами, стандартной техникой для сцен с широким динамическим диапазоном было недоэкспонировать кадр, чтобы избежать клиппинга светлых участков. Лучше было сделать некоторые тона черными, чем засветить блики.

Если бы вы посмотрели на гистограмму такой фотографии, то увидели бы, что она слегка смещена к левому краю, отражая преобладание темных тонов. Это – экспонирование влево (Expose To The Left – ETTL).

Некоторые фотографы до сих пор отстаивают такой метод. Например, они говорят, что, если экспонировать влево, сократив экспозицию на один или полтора стопа, вы сохраните блики. Также это сразу сделает ваш снимок привлекательнее, сокращая время постобработки. Современные сенсоры и ПО имеют потрясающие способности по сохранению теней и шумоподавлению, поэтому можно восстановить детали в темных участках снимка, сохранив при этом богатые цвета и детализацию в светлых.

Экспонирование вправо

Все больше и больше фотографов становятся поклонниками техники экспонирования вправо (Expose To The Right – ETTR). Для ее применения нужно осветлить экспозицию на один-полтора стопа или больше. При этом нужно быть осторожным и не засветить блики. Гистограмма такого снимка смещается вправо, отражая большее количество светлых тонов. В одном из эпизодов подкаста Photo Taco Jeff Harmon рассказал о том, как он экспонирует вправо.

Преимущество экспонирования вправо – это возможность запечатлеть больше деталей в разных тональных диапазонах фотографии и начать постобработку с чистым снимком без шума. Идея этой техники обращается к природе современных сенсоров, а не к ограничениям пленки.

Если не вдаваться в физические подробности света и электрических импульсов сенсора, нужно знать, что количество данных индивидуального фотодиода в сенсоре камеры удваивается с каждым положительным стопом и сокращается в половину с каждым отрицательным. Это значит, что половина записываемых данных – это самый яркий оттенок, а очень маленькое значение – самый темный*.

В качестве иллюстрации рассмотрим 14-битный сенсор, который может записать динамический диапазон размером 12 стопов. Существует 16 384 (2^14) тональных значений между абсолютно черным и полностью белым. Таким образом, при максимальном стопе можно записать 8 192 тональных значения, а при минимальном – только 4!

Мы можем упростить детали и все еще вникнуть в суть, если разделить гистограмму на 4 равные части и назвать справа налево: света, светлые полутона, темные полутона, тени. Здесь 1/2 тональных значений выделена для светов, 1/4 – для светлых полутонов, 1/8 – темных полутонов, а 1/16 осталась для теней.

То есть, передержка снимка без клиппинга белых означает, что вы записываете больше информации о тонах, получая также лучшее соотношение «сигнал-шум», следовательно, на фотографии будет меньше шума. Конечно, вы получите светлое и выцветшее изображение. Однако, в файле записано очень много данных, поэтому очень легко затемнить определенные участки во время постобработки и вернуть цвета, не создавая шум.

По некоторым причинам шум намного заметнее в темных участках. Из этого следует, что если сделать более светлый снимок (который изначально имеет меньше видимого шума) и затемнить его, то в итоге шума будет меньше, чем, если бы мы сделали темный снимок и осветлили его.

Сарай для лодок. Лейк Луиз, Канада

Будучи на озере Херберт, изображенном вверху, я сделал две фотографии. Одна была экспонирована вправо для сохранения детальности деревьев, а вторая – слегка влево, чтобы сберечь цвета и детали неба. Я смешал два снимка в Photoshop. А вот фотографию с лодочным сараем я экспонировал вправо. Это позволило мне потом затемнить определенные участки, не получив шума на деревьях. Лампы, освещающие здание, все равно поддались бы клиппингу, поэтому более темная экспозиция не понадобилась.

Обе фотографии были сделаны в раннем утреннем свете и деревья были очень темными, поэтому осветление их в Lightroom или Photoshop подчеркнуло бы имеющийся шум. Съемка с несколькими экспозициями и применение техники HDR для снимка озера Херберт уменьшили бы резкость и контрастность деревьев, отчасти из-за ограничений HDR, а частично из-за ветра, колышущего деревья. В обоих случаях экспонирование вправо очень помогло.

Так что будет работать лучше?

Смотря какая ситуация.

Если вы снимаете свадьбу или спортивное мероприятие, скорее всего не будете использовать ни первое, ни второе. ETTR и ETTL лучше всего работают, когда у вас есть время на аккуратную настройку экспозиции, например, при съемке пейзажа или архитектуры. Когда есть действие или такой ценный свет постоянно меняется, эти техники вам вряд ли помогут.

Также важна природа самого снимка. Недоэкспонирование черного медведя на темном фоне не очень пригодится, поэтому в такой ситуации экспонировать влево бессмысленно. Некоторые кадры созданы для ETTR, некоторые – для ETTL, а определенный вид снимков не подходит ни одной из этих техник.

Стоит брать во внимание, как выбранный вид экспонирования влияет на настройки. Какая выдержка и диафрагма вам нужна? Например, экспонирование вправо с короткой выдержкой и узкой диафрагмой заставит устанавливать более высокое значение ISO, которое может повлечь за собой появление шума. Не привязывайтесь к технике, забывая об остальных параметрах!

Еще один вопрос – способность сенсора вашей камеры обрабатывать темные тона с минимальным шумом. Сенсоры Sony очень хорошо работают с тенями. Экспонирование влево и осветление темных участков здесь отлично сработает. Недорогие или средние сенсоры более склонны создавать шум, поэтому значительное осветление теней при постобработке может его подчеркнуть. Если у вашей камеры не самый первоклассный сенсор, лучше склоняться в сторону экспонирования вправо.

Для большинства снимков при дневном свете экспонирование вправо работает отлично. Если вы работаете ночью, фотографируя, например, Млечный путь, попробуйте экспонировать влево.

И здесь появляется инвариантность ISO

Довольно мало современных камер имеют ISO-инвариантный сенсор. Это понятие означает, что вы получите одинаковое качество, как снимая при низком ISO, недостаточно экспонировав снимок, после чего осветлив его во время постобработки, так и при идеальном экспонировании с более высоким ISO. Например, фотография заката с выдержкой 1/5 с, f/11, ISO 100, осветленная на три стопа в Lightroom имеет аналогичное качество, как тот же кадр при 1/5 с, f/11, ISO 400.

В некоторых камерах можно делать это вплоть до 5 стопов! Снимок с ISO 100, осветленный на 5 стопов будет иметь такое же качество, как фотография с ISO 1600. Это позволяет получать правильные комбинации настроек диафрагмы и выдержки, а также важно, если для съемки нужны очень высокие значения ISO.

Объяснение довольно запутанное и вовлекает такие вещи, как «родное» ISO и усиление нисходящего шума при чтении. Я не буду перегружать вас деталями и жаргоном. Достаточно сказать, что для ISO-инвариантных камер нет смысла снимать с чем-либо выше родного диапазона ISO. У моей Nikon D750 это ISO 100 – 12800, но его можно повысить до 51200. Для любых значений выше 12800 камера «симулирует» высокое ISO, усиливая сигнал и вместе с ним увеличивая количество шума.

Если при съемке нужно ISO выше 12800 я предпочитаю снимать с 12800 или меньше, а потом осветляю фотографию во время постобработки.

Jim Harmer писал об инвариантности ISO и привел список камер с ISO-инвариантными сенсорами.

Одно из преимуществ такого подхода – очень высокие значения ISO создают большое количество шума по всей поверхности снимка. Съемка с низким ISO и осветление только нужных участков позволяет избежать появления шума на тенях, где он был бы наиболее заметен.

Что делать?

Первое, что нужно – это знать возможности своей камеры. Является ли она ISO-инвариантной? Какой ее родной диапазон ISO? Насколько хорошо сенсор справляется с темными участками? Существуют сайты, которые провели все возможные виды тестирования и могут помочь вам лучше понять свою камеру и ее сенсор. Однако, ничего не может быть лучше, чем собственный опыт и обработка фотографий. Когда вы работаете в Lightroom или любом другом ПО для постобработки, уделяйте особое внимание шуму в темных участках и не забывайте о гистограмме.

Лично я поступаю так. Если в дневное время есть возможность установить желаемую выдержку и диафрагму, я экспонирую вправо и немного пересвечиваю снимок на один стоп. После этого есть небольшая, но заметная разница в сравнении с обычной экспозицией. Для ночных снимков я экспонирую влево примерно на один стоп. Если ситуация требует экстремальных значений ISO, я полагаюсь на ISO-инвариантность своей камеры и снимаю соответственно.

Источник

achorny

Alexander Chorny

freelance editor

Продолжаю серию статей по операторскому мастерству для заинтересованных в постановочной операторской работе для короткого метра. В этот раз мы обсудим базовые оптические законы и техники, которые необходимо понимать каждому оператору. Люди с фотографическим бэкграундом могут мельком пробежать статью об экспозиции, но им будет полезно прочитать про работу выдержки в видео и, пожалуй, о «зебре«.

II. Технические аспекты съемки

Представим, что вы находитесь в комнате, где горит настольная лампа и в окна светит яркий дневной свет. Вы без труда видите все детали, находящиеся в тени, предметы, освещенные лампой, и дерево за окном. Если вы эту картину снимете на видеокамеру, то ее динамического диапазона не хватит, чтобы зафиксировать и предметы, находящиеся в тенях, и детали в ярко освещенных областях комнаты. Будут либо детали в тенях и пересвет в окне и от лампы, либо черные тени и отсутствие в них деталей и хорошо проработанные окно и освещенный стол.

Эта особенность видеокамер приводит к тому, что для того, чтобы получить натурально выглядящую и красивую картинку, приходится искусственным образом понижать контраст изображения, используя постановочный свет. С нашим примером с комнатой, нужно было бы поднять освещенность в тенях до такой интенсивности, чтобы камера “увидела” темные объекты и в то же время не потеряла яркие детали в окне и на столе.

Важность правильного света на вашей съемке трудно переоценить, так как помимо только что описанной чисто технической стороны, существует еще художественная. Снимая, вы буквальным образом рисуете светом, и он создает настроение вашего фильма, расставляет акценты и создает тонкие подсознательные намеки. В дальнейшем мы подробнее коснемся художественных законов работы постановочного света, а сейчас важно, чтобы мы уяснили техническую сторону дела.

B. Экспозиция

1. Суть: диафрагма, выдержка и как они влияют на результат.

Выдержка измеряется в долях секунды (1/2 с, 1/30 с, 1/250 и т. д.) Это количество времени, в течение которого открыт затвор. Все остальное время он закрыт, и свет не попадает на пленку. Если речь идет о цифровых камерах, то физического затвора там нет, а выдержка реализуется электронным способом.

Пример пересвеченного (слева), недосвеченного (посередине) и нормально экспонированного кадра

Как выбирать нужные значения экспозиции? Конечно, вы можете руководствоваться собственным глазом и просто судить по монитору о правильности экспозиции, но у выдержки и диафрагмы есть важные художественные особенности.

Выдержка в 1/500 секунды

Если вы снимете быстро бегущего спортсмена с очень малой выдержкой (допустим, 1/1000), то каждая деталь в кадре будет четкой, вы получите замороженное мгновение реальности, с частичками песка, взлетевшими в воздух от удара кроссовка и т.п. А теперь представьте, что вы поставили фотоаппарат на штатив ночью над загруженным машинами шоссе и открыли объектив на 25 секунд. Машины, светящие фарами, буквальным образом нарисуют светящиеся линии своей траектории в вашем кадре, и вы получите залитую линиями света ночную дорогу.

Выдержка порядка минуты

Выдержка в 1/30с (слева) и в 1/500с (справа)

Что получится, если мы будем производить съемку с очень короткой выдержкой, например, 1/250 или 1/500? Каждый кадр будет практически лишен размытости движения. Если мы работаем со скоростью съемки в 25 прогрессивных кадров в секунду (стандарт, когда мы снимаем в PAL-стране), то получим несколько стробирующее видео при наличии движении камеры либо снимаемых объектов. Этот визуальный строб получается из-за того, что 25 кадров в секунду недостаточно для того, чтобы создать абсолютно плавную иллюзию движения, и теперь нет помощи в виде размытости движущихся объектов от кадра к кадру. Однако это не всегда плохо. В ряде случаев такой эффект может использоваться для художественной задачи. Например, в “Спасении рядового Райана” Стивен Спилберг использовал короткую выдержку для боевых сцен и с помощью едва уловимого строба передал состояние крайней сосредоточенности и молниеносной скорости действия солдат в бою, состояние, в котором человек на адреналине воспринимает все вокруг с повышенной “четкостью”. Другой пример. При съемке для спецэффектов бывает нужно чтобы объекты на каждом кадре были абсолютно четкими, чтобы было возможно их вырезать из фона и использовать отдельно, а размытие движения добавить впоследствии. Тогда также используется короткая выдержка. Но если у вас нет подобной цели, то стоит придерживаться классических величин выдержки при съемке, а при необходимости уменьшить количество света пользоваться нейтральными фильтрами (затемненная пластинка из специального стекла).

2. Чувствительность ISO

DSLR и цифровые кинокамеры имеют возможность выставления чувствительности сенсора в больших пределах, что очень хорошо для работы. Кроме того, из-за большого сенсора шумы даже при очень высокой чувствительности минимальны, что позволяет работать при минимуме света, ценность чего сложно переоценить.

3. Особенности цифрового видео (переэкспозиция)

4. “Зебра”

Во всех профессиональных камерах присутствует инструмент, призванный помочь вам в оценке экспозиции. Да, вы видите результат на мониторе камеры, но где заканчивается просто белый и где начинается переэкспозиция? Как корректно определить правильность экспозиции кадра, если в монитор бьет солнце, например, либо камера позволяет регулировать яркость и контраст монитора и вы получаете абсолютно разные картинки при одной и той же экспозиции? Где правда?

5. Баланс белого

Неправильный (слева) и правильный баланс белого

Обычно это делается так. Под основной источник света (лампа или солнце) ставится лист белой бумаги (либо серая карта). Камера наводится на этот лист таким образом, чтобы белый полностью заполнял собой кадр. Нажимается кнопка, и камера балансируется, а вы получаете правильные цвета.

Источник