Эвернил в парфюмерии что такое

Эвернил в парфюмерии что такое

5 гр. – 285 рублей

БАЗОВАЯ НОТА.

Номер CAS:

Описание:

Чистый, влажный аромат дубового мха.

Уровень ввода:

До 7% в парфюмерном концентрате.

Субстантивность:

280 часов на блоттере

Дополнительно:

Синтетически получаемая молекула. Изначально обнаружена в абсолюте дубового мха (основной компонент, наряду с орсинилом) Кристаллическая субстанция белого цвета.

В настоящее время является синтетическим заменителем абсолюта дубового мха.

Может использоваться в любых композициях как базовая нота.

6 комментариев

Сильный структурный компонент для фужерных, шипровых и морских композиций. Супер устойчивый, как и розовый ацетат, чувствуется на протяжении всей композиции, внизу остается сухой, строгий, немного ретро.

Сам по себе аромат эвернила очень приятный, мягкий. Я не знаю как пахнет настоящий дубовый мох, надеюсь, что именно так. Но вот какая интересная история. Почитав литературу по созданию шипровых ароматов, где частым действием является сочетание дубового мха и ветивера я смешал Эвернил и Ветацетекс. Оба эти элемента пахнут довольно умеренно, но при их смешении получается смесь, такого сильног пронзительного ветивера, который совершенно не понятно как использовать далее. Как его унять не понятно:)

Эвернил, безусловно, чудесен. Получается, я оторвал последние партии))) Насколько мне известно, этой молекуле уже с полвека, но парадокс – её аромат ни капельки не устарел. Обязательно необходимо иметь в своей коллекции.

Источник

От абсолю до эвернила: Краткий словарь парфманьяка

Что такое фиолка? А как расшифровывается IFRA? Словарик для тех, кто уже выучил, чем фужер отличается от шипра, но все еще встречает непонятные слова в постах и заметках парфюмерных критиков.

Абсолю(т) — дорогое парфюмерное вещество. Получают его сложным образом: сначала проводят экстракцию ароматических компонентов из растительного сырья с помощью летучих растворителей. Полученная масса называется «конкрет», ее растворяют в спирте, чтобы отделить воск от эфирных масел. Затем спирт выпаривают — остается абсолю. В основном его получают из розы, жасмина и цветов апельсина.

Альдегиды — синтетические ароматические вещества, которые могут пахнуть мылом, свежевыглаженным бельем, воском. Но есть множество других версий — с нотами персика (С-14), лилий и фиалок (С-12), зеленых яблочных нот (С-6). Самый популярный альдегидный аромат — Chanel N5, классический цеточно-альдегидный — Climat, Lancome.

Атомайзер — небольшая емкость (обычно 5 мл) с распылителем, куда переливают духи.

Аттар — духи на масляной основе. Особенно популярны в арабских странах.

«Баккара» — аромат Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540, выпущенный в 2015 году. Отличается насыщенностью и убойной композицией — ноты йода, сахара и шафрана. Некоторые критики называют его «умри все живое», но у широких народных масс он, наоборот, пользуется бешеным успехом.

Бриф — задание парфюмеру на создание аромата. Бриф обычно пишут маркетологи компании-заказчика на основе исследований потребительского спроса, в нем указывают общий профиль будущих духов и цену. Далее бриф отправляется в одну из компаний-производителей духов и парфюмерного сырья. Нишевые марки тоже часто заказывают ароматы по брифу. Разница только в том, что они меньше ориентируются на массового потребителя.

Винтаж — легендарные духи, которые были выпущены давно (минимум 15 лет назад). Главная причина ажиотажа вокруг винтажей и их дорогивизны в том, что, даже если аромат не снят с производства, ингредиенты в нем, скорее всего, другие. Раньше в духах было больше натуральных (и часто дорогостоящих) компонентов, абсолю и эфирных масел. Поэтому Shalimar 1930-х, 1980-х годов и 2020 года — разные ароматы.

Грасс — город на юге Франции и парфюмерная столица мира. Здесь выращивают розы, жасмин, туберозу определенных сортов. Яна З. их там даже собирала. И не раз. Земля в Грассе очень дорогая, что дает производителям ароматов повод гордиться, что их цветочки росли именно тут. И оправдывать этим цену духов.

Джус — собственно сам аромат, то, что налито во флакон. Сленговое общеупотребимое слово.

Живадан (Givaudan) — крупнейшая в мире компания-производитель ароматических веществ, парфюмерных композиций и отдушек. Находится в Швейцарии.

Изо е супер (Iso E Super) — альдегид с древесно-кедровыми нотами. Прославился благодаря аромату Fahrenheit, Dior, в котором этого ингредиента едва ли ни четверть. Стал ключевым компонентом многих мужских ароматов 90-х годов, и, наконец, единственным ингредиентом аромата Molecule 01, Escentric Molecules.

Индол — ароматический ингредиент со специфическим запахом: в разных концентрациях варьируется от цветочного до фекального, животного или запаха немытого тела. Индольные ноты можно почувствовать в цветах апельсина, туберозы и жасмина. Например, они ощущаются в ароматах Jo Malone Orange Blossom Cologne, Annick Goutal Néroli.

Исипка (ISIPCA) — Международный институт парфюмерии, косметики и пищевых ароматизаторов. Самая известная школа парфюмеров. Основал ее в 1970 году правнук основателя Guerlain Жан-Жак Герлен. Ежегодный набор — всего 20 человек на курс, при этом у абитуриентов уже должно быть высшее образование в области химии.

ИФРА (IFRA — International Fragrance Association) — организация, регулирующая парфюмерную промышленность, находится в Женеве. Одна из ее задач — обеспечить безопасность духов для потребителя. Она определяет, какие ингредиенты и в каких количествах можно использовать, а потенциально опасны и вызывают аллергические реакции. Каждый год организация обновляет список запрещенных ингредиентов в соответствии с новыми исследованиями. Иногда туда попадают ключевые компоненты знаменитых духов (например, дубовый мох, который раньше был в Chanel N5). Тогда парфюмерам приходится менять формулы, чтобы соответствовать стандартам.

ИФФ (IFF — International Flavors and Fragrances) — одна из четырех главных парфюмерных компаний, производящих ароматы и ароматическое сырье. Парфюмеры IFF разработали бестселлеры для Dior, Lancome, Yves Saint Laurent, Estee Lauder, Givenchy, Nina Ricci, Hugo Boss, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Moschino, Giorgio Armani, Shiseido и Kenzo.

Колокольчик — любой из ароматов Serge Lutens во флаконе в форме колокола. А еще есть линия с черными вытянутыми флаконами — их называют «гробики».

Компот — легкомысленный цветочно-фруктовый аромат.

Малль — Фредерик Малль — парфюмерный «продюсер», первым догадавшийся ставить имена парфюмеров на флаконы духов. Почитайте наше интервью с ним или отрывки из его книги «О создании ароматов».

Нероли — эфирное масло из цветов апельсина.

Ниша — нишевый аромат — духи, которые, как правило, выпускает независимая небольшая компания или парфюмер в небольших количествах. Вопреки расхожему мнению, нишевые ароматы не всегда стоят заоблачных денег и не обязательно пахнут необычно или шокирующе. Но свободы для творчества при их выпуске, несомненно, больше, чем у компаний-гигантов.

Ольфакторный (лат. olfactorius — благовонный, душистый) — относящийся к восприятию запахов. Например, ольфакторная память — память запахов.

Ольфакторный профиль — разные оттенки запаха. Может быть у аромата и у отдельного ингредиента. Например, пачули — это одновременно древесный, землистый и влажный аромат. О цветочно-фрутовых духах можно сказать, что у них коммерческий, успешный профиль.

Осмотека — библиотека ароматов в Версале. Находится на территории парфюмерной школы ISIPCA. Парфюмеры Осмотеки воссоздают давно утерянные ароматы и их ингредиенты. Попасть в Осмотеку крайне трудно — библиотека задумана скорее для сохранения парф. наследия, чем как музей. Однако иногда у них бывают выездные лекции (в том числе в Москве). Президент Осмотеки с 2008 года — Патрисия де Николаи, фрагменты книги которой мы недавно публиковали.

Парфюмерный орга’н — рабочее место парфюмера в виде стола и нескольких рядов полок с ароматическими ингредиентами. Внешним видом и правда напоминает музыкальный инструмент. У профессиональных парфюмеров в нем от 800 до 1000 флакончиков. Однако сейчас на рабочем столе парфюмера чаще всего стоит только компьютер, на котором он составляет формулу духов.

Питти (Pitti Fragranze) — ежегодная парфюмерная выставка во Флоренции, где дебютируют нишевые бренды и ароматы.

Распив — совместная покупка дорогого аромата с расчетом на то, что джус будет поделен между несколькими участниками. Обычно заранее обговаривается, кому достанется флакон, а кому – атомайзер, и сколько мл аромата в нем будет.

Разносить (аромат) — протестировать духи на коже в течение нескольких дней при разных условиях (погоде, времни года или суток).

Реплика — дешевая копия дорогого аромата.

Рудницка Эдмон — легендарный парфюмер и учитель. Его называют величайшим мастером своего времени, учился у Эрнеста Бо (создателя Chanel N5), создал эталонные Diorissimo, Eau Sauvage, Diorella. Основал парфюмерную лабораторию Art et Parfum, его учениками стали многие ныне знаменитые парфюмеры. Жан-Клод Эллена, Мона Ди Орио, Франсуа Демаши, Оливер Кресп.

Селектив — часто то же самое, что и «ниша». Иногда «селективами» марки называют премиальные линейки своих ароматов.

Селье, Жермен — первая женщина-парфюмер. Прославилась ароматом Bandit, Robert Piguet (ставшими любимыми духами Майи Плесецкой), а также Balmain Vent Vert (1947) со сверхдозой гальбанума и Fracas, Robert Piguet.

Симрайз (Symrise) — немецкая компания, крупнейший поставщик ароматов, ароматических ингредиентов и сырья.

Слепое пятно — индивидуальная нечувствительность человека к некоторым парфюмерным ингредиентам. Иначе — частичная (избирательная) аносмия. Например, некоторые не чувствуют белый мускус.

Такасаго (Takasago International) — японская компания-производитель ароматов, парфюмерного сырья и ингридиентов. Делает ароматы для Givenchy, Guerlain, Yves Saint Laurent, Jean Paul Gaultier, Lanvin, Lancome, Rochas.

Тинктура — настойка на спирту.

Фланкер — интерпретация успешного аромата. Например, у Angel, Thierry Mugler около 40 фланкеров (!). Среди них были «Ангелы» с корицей, белым мускусом, сухофруктами и так далее.

Фиолка — мини-пробирка размером в 1 мл.

Фирмениш (Firmenich) — одна из четырех главных мировых компаний, создающая ароматы и парфюмерные ингредиенты.

Фрутчоли — ароматы с фруктами и пачули (fruits + patchouli), блогерский сленг. Например, Coco Mademoiselle, Miss Dior Cherie, Elixirs Charnels Guerlain, Flowerbomb Viktor&Rolf.

Хроматограф — прибор, позволяющий определить количество ингредиентов в аромате. Помогает определить формулу аромата.

Эвалюатор — оценщик ароматов в косметической компании. Он оценивает аромат не с точки зрения «нравится — не нравится», а ориентируется на точку зрения рынка: «будет продаваться — не будет продаваться». Наш знакомый эвалюатор — Любовь Берлянская, почитайте интервью с ней.

Этилмальтол — парфюмерный ингредиент. Пахнет жженым сахаром, пралине, карамелью. Входит во все «сладкие», «вкусные» ароматы. Самый яркий пример «этилмальтольного» аромата — Angel.

Эвернил — синтетический парфюмерный ингредиент. Воспринимается всеми людьми по-разному: кому-то пахнет мягко и сладко, кому-то дубовым мхом, кому-то йодом и медицинскими бантами. Именно из-за него столько шумихи вокруг Baccarat Rouge.

Эксенс (Esxence) — парфюмерная выставка, проходит в Милане весной. Вот, как там было в 2017 году.

Какие парф-термины и понятия мы не расшифровали? Добавляйте в комментариях свои версии и задавайте вопросы:)

Источник

7 парфюмерных грехов

Пришла и моя очередь рассказать вам о своих парфюмерных делишках. Не каяться, такие как я не раскаиваются, а с наслаждением предаются греху.

Передаю привет Марьяне Parfumistika, которая запустила этот флэшмоб в рамках Косметисты. Да-да, я знаю, что люди уже о добродетелях рассуждают, но лучше поздно, чем никогда.

Самый ценный экземпляр в коллекции

Особых редкостей у меня в шкафу нет, винтажами я не особо увлекаюсь, но несколько ценных экземпляров нашлось.

Magie Noir edt Lancome (1978), в туалетной воде, 1986 год выпуска, мы с ней ровесницы. Это классно, когда есть аромат-одногодка. Ведьмино зелье, густющий травно-мшистый замес.

Носить его побаиваюсь, могущественный, великолепный шипр из прошлого.

У меня вот такая миниатюра, и она прекрасна. Хотя от большего объема былых лет я бы не отказалась.

И еще предмет гордости — ароматO’Drui, который создатель бренда Анжело Орацио Прегони выбрал специально для меня на парфюмерном перфомансе. Пахнет металлическими пачулями и логовом маньяка. Что я там говорила о некающихся грешницах?

Cамый дорогой аромат в коллекции — штука относительная. Например, недавно сняли мой любимый Boudoir Vivienne Westwood и цена его резко возросла больше чем вдвое — то, что можно было приобрести за 60-70 долларов, сейчас стоит сильно больше сотни.

К тому же, в разных точках продаж цены отличаются. В интернет-магазинах они дешевле, в официальной рознице дороже.

В моем гардеробе по несколько флаконов Kilian, Frederic Malle, Amouage и Tom Ford, редкий аромат марки Noble Royale — Tobacco Dynasty, посвящение Петру Великому, флакон Roja, кое-какие снятости, за которые сейчас хотят неприличных денег.

Но наверное лидером в плане ценника я могу назвать Osang Talismans Collezione Preziosa (2017)

Вот в таком, первом варианте флакона. У меня есть безумная идея прикупить второй вариант крышки, но вряд ли, тем паче, что марка решила покинуть Россию, и неизвестно, вернется ли она с другим дистрибьютором.

Аромат-посвящение покровителю Неаполя, Святому Януарию, чья высохшая за давностью лет кровь в склянке, по легенде, закипает в какие-то значимые для самого Януария, города и христианского мира даты.

Крепкий замес из ладана, мирры, смол и меда. Один из самых монструозных ароматов, что я знаю. Стойкость, громкость и прочие за гранью добра и зла. Однажды я его нанесла на ночь (что было с моей головой?), всего полкапли, но ощущения на утро были такие, словно я с этим Януарием переспала и не смогла определиться, понравилось мне или нет.

Это такой парфюмерный Дьявол — ходит вокруг, сужает круги, морочит голову, пока жертва не сдастся.

Какому аромату из чужой коллекции вы завидуете.

Оставив в стороне рассуждения в духе «А вот бы мне старый выпуск Iris Gris» (ну, тот, что считают самым гениальным ирисом в мире, абсолютно недоступным и даже его позапрошлогодняя реставрация стоит сумасшедших денег), я завидую тем, у кого есть Akaba Antonio Visconti.

Его уже сняли и превратили в редкость, когда мне довелось его попробовать и возжелать. А меж тем, это самый красивый парфюмерный мед, гречишный, пряный и травянистый, что только можно себе представить. В пирамиде никакой медовой ноты не заявлено — там табак, ваниль, бобы тонка, лакрица и еще кое-что по мелочи, но пахнет эта штука медом, точнее тем, как в нашем сознании пахнет мед. Потому что на самом деле, если раскладывать мед на некий парфюмерный спектр, там обнаружатся не самые приятные уринальные нюансы (кто не верит и собрался хлопнуться в обморок или написать гневный комментарий, как я могу так о парфюмерии, попробуйте кюркджановский Absolue Pour le Soir, любовно именуемый парфманьяками «писсуаром» и убедитесь, о чем речь)

Так вот, Akaba чудовищно хороша! Если вдруг у вас на полке скучает флакон (ну или хотя бы отливант) напишите мне, я вам за него много хорошего предложу.

Аромат из топа рекомендаций аромастилиста не сделает человека сексуальнее. Если человек бревно, то медицина, как говорится, бессильна. Сам по себе аромат не бывает сексуальным, а содержание в составе феромонов — маркетинг или афродизиаков.

Но с отдельными ароматами складывается у отдельных людей. С какими-то мы сами себя ощущаем на 100 из 100, и это не могут не заметить окружающие. А какие-то мы замечаем на окружающих и можем снюхаться. А теперь, закончив образовательный бубнеж, покажу свое

Muscs Koublai Khan Serge Lutens (1998 год)

У меня старый флакончик-гробик с Пале Рояль, сделанный еще в конце прошлого века. На треть состоит из цибетина, еще на треть из мускуса, а оставшуюся часть между собой делят амбретта, амбра и цветы. Отзывы о нем лучше не читать — там и про бомжей, и про туалеты (звериные и человеческие). Мне пахнет мужским телом после секса и звериной шкурой, на которой тем самым сексом занимались.

Alien Musc Mysterieux Mugler (2017 год) — это какой-то космический БДСМ. С одной стороны, хорошо знакомый нам инопланетный жасмин на базе из кашмерана, с другой — жесткий, доминирующий над остальными нотами мускус с привкусом латексной присыпки. Эдакая мадам, которая отшлепает всех, кто плохо себя вел.

Tubereuse Couture 17 Parfumerie Generale (2009, ныне Pierre Guilliame) — самая жаркая, самая томная, самая страстная тубероза с фейхоа, земляникой и отсылками к легендарной Blonde Versace.

Обжорство, он же запой

У меня такое случается редко. Я та еще парфюмерная профурсетка и моя страсть к одному и тому же аромату редко длится долго. Обычно дней 5, максимум неделя, после того, как аромат появился в моей коллекции, и рука уже тянется к чему-то другому. Меня гораздо чаще заклинивает на какой-то конкретной ноте.

Уже второй год это розы.

Не вылезая ношу Blouse YSL, Elizabethan Rose 2018 Penhaligon’s, Portrait of a Lady Frederic Malle, A song for the Rose Gucci, Rosa Turka Molinard, Brulure de Rose 13 Pierre Guilliame и еще десяток ароматов, где в центре королева цветов. Жду посылку с Rose de Taif Perris Monte Carlo, хочу Une Rose Frederic Malle, вздыхаю по недоступной в России Rose Tudor Burberry. И кажется, что конца и края этой розной аддикции нет и не будет.

Аромат, который вам хочется сжечь

Baccarat Rouge 540 MFK (2015 год)

Ни смол, ни серой амбры, ни пихтового бальзама я в нем не чувствую.

Чувствую раскаленный сахарный сироп, налитый на гнойную рану. Пеннивайз из старого Оно, пляшущий на фоне адского пламени. Восстание зомби-мумии из гробницы в глубине египетской пирамиды.

Не переношу на физическом уровне. Ненавижу с большой буквы Н. И аромат, и тех, кто им щедро поливается, вызывая у меня неконтролируемую резь в глазах.

Недолюбливаю La Vie Est Belle Lancome — будто мешком сахара по голове стукнули.

Imperatrice 03 D&G и Roses Musk Montale, которые пахнут как девушки с низкой социальной ответственностью где-то на пригородной трассе.

И Figment Amouage женский оказался не моей историей — мне напоминает стухшее болото, со дна которого на поверхность периодически вылетают газы. Фи!

А еще я не люблю большую часть современных мужских ароматов — сено, политое сиропом или запах полотенец в спортивной раздевалке. Какой-то выделять не буду, это просто общий кризис в жанре.

Когда в шкафу больше 300 флаконов, позабыть какие-то — дело нехитрое. То, что стоит на нижних полках, покрывается пылью, и время от времени приходится делать рокировку и переставлять брошенок на более видное место, чтобы носить чаще.

Но есть марка, которую я страстно любила несколько лет, и которую совершенно перестала носить сейчас. Это Narciso Rodriguez.

У меня в коллекции в разное время побывало флаконов 15, сейчас в шкафу стоит 6, один из которых надо добить буквально усилием воли. Но почему-то не выходит.

Они хорошие. Но к ним совершенно не тянется рука. Интересно, это пройдет?

PS: да уж, настрочила так настрочила. Надеюсь, почитать эти разглагольствования было интересно.

Источник

Атралон (Эвернил) 4.00 5

синонимы: Верамосс, Атралон, Эвернил, veramoss (IFF), evernyl (Givaudan)

БАЗОВАЯ НОТА.

Номер CAS:

Описание:

Чистый, влажный аромат дубового мха.

Уровень ввода:

До 7% в парфюмерном концентрате.

Субстантивность:

280 часов на блоттере

Дополнительно:

Синтетически получаемая молекула. Изначально обнаружена в абсолюте дубового мха (основной компонент, наряду с орсинилом) Кристаллическая субстанция белого цвета.

В настоящее время является синтетическим заменителем абсолюта дубового мха.

Может использоваться в любых композициях как базовая нота.

Атралон (Эвернил) отзывы

Средняя оценка покупателей: (5) 4.00 из 5 звезд

Атралон

Хорошо для шипровых-фужерных ароматов, где частым действием является сочетание дубового мха и ветивера.

Использование

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, до какой концентрации нужно это вещество растворить, чтобы использовать в парф. концентрате?
p.s.: не кидайте тапкой в начинающего.

На самом деле эта молекула мало чем похожа на дубовый мох, уж не сравнить её по стойкости и насыщенности с абсолю Дубовый мох. Не знаю как другим, но для меня она имеет слабоватый фон.

Посмотрите все 5 отзывов о Атралон (Эвернил)

Источник

Справочник Молекул.

Справочник душистых Молекул. Аромат молекул в парфюмерии. Описание Молекул, душистых веществ. Справочник Душистых веществ. Использование Молекул в духах. Описание аромата Молекул.

Амброксан (Ambroxan Crystals) CAS number: 6790-58-5
класс: амбровый
сила: интенсивный (100%), мощный (ощутим при 1% концентрации и менее)
устойчивость: очень устойчивый (до 1 месяца на блоттере).

Базовая нота в сбалансированных композициях.
Образы: прозрачная дымка, букет полевых цветов, бело-сиреневый, одинокий тропический цветок, черно-белая семейная фотография.
Звуки: капель, убаюкивающие.
Ощущения: хрупкость, ломкие ледяные осколки, линза, прозрачно-невесомое, солнечная теплота, сухость, сладость, пудровость, ретро-парфюм.
Близкие ароматы: амбра, мускус, ладанник, стиракс.
Рекомендуемые концентрации в общей композиции: от следовых до 2%.
Используется в парфюмерии как аналог основного тона натуральной амбры в комплексе с другими молекулами. Так же используется для ароматизации мыла и домашней химии.

β-Дамасценон (beta-damascenone) CAS number: 23696-85-7
Происхождение: Природным источником молекулы служат фруктовые соки, ягоды (абрикос, черная смородина, виноград, клубника, малина), шалфей мускатный а также такие продукты как ром, коньяк, пиво и прочее; синтетически получаемая молекула. Прозрачная желтая жидкость, растворима в этиловом спирте и других органических растворителях. Нерастворима в воде.
класс: цветочный
сила: интенсивный (100%).
устойчивость: устойчивый (до нескольких дней на блоттере).
Базовая и средняя ноты в сбалансированных композициях.
Образы: сумерки, готический храм, мерцание светлячков, черный шоколад, пышная роза, космические газо-пылевые туманности.
Звуки: органная фуга, рычание дикого зверя.
Ощущения: вкуснейший фруктовый пирог, бархат, пряный коктейль, шерстяной плед.
Близкие ароматы: чайная роза, вишневый пунш.
Рекомендуемые концентрации в общей композиции: от следовых до 1% (IFRA рекомендует введение до 0,02%).
Используется в парфюме цветочного и фруктового направлений. Также придает аромату галантную дымную ноту ароматного табака, в низких концентрациях — фруктовый обертон. Пожалуй, самый известный аромат, содержащий дамасценон, — «Poison» Dior.
Бензилбензоат (Benzyl benzoat) CAS number: 120-51-4
Происхождение: Компонент природных эфирных масел (в различных концентрациях обнаружен во многих эфирных маслах и абсолю), а также синтетически получаемая молекула. Бесцветная прозрачная жидкость, растворима в спирте. Нерастворима в воде и глицерине.
класс: бальзамический
сила: низкой интенсивности (100%).
устойчивость: устойчивый (до нескольких недель на блоттере).
Базовая нота в сбалансированных композициях.
Близкие ароматы: жасмин, чампа.
Рекомендуемые концентрации в общей композиции: от 1 до 40%. Опасно при попадании внутрь ( обладает сенсибилизирующем действием (R 22, R 43)).
Используется, в основном, как закрепитель композиции. Придает цветочным композициям сбалансированное звучание, выравнивает аромат. Сам компонент обладает очень слабым цветочным ароматом, едва ощутимым при вдыхании, схожим с абстрактным цветочным запахом, ближе к травянистому. Однако, в смесях уравновешивает и гармонизирует все другие запахи, связывая их, продлевает звучание, так как является компонентом большинства цветочных эфирных масел и абсолю.
Цитраль натуральный (Citral) CAS number: 5392-40-5
Происхождение: Природным источником молекулы служит кожура цитрусовых, литсея кубеба, вербена, лимонник, имбирь и другие растения; большую часть цитраля получают из природных источников (citral natural); синтетически получаемая молекула. Бесцветная прозрачная или слегка желтая жидкость, растворима в этиловом спирте и других органических растворителях. Нерастворима в воде, глицерине.
класс: цитрусовый
сила: средней интенсивности (100%).
устойчивость: низкая (12 часов на блоттере).
Верхняя нота в сбалансированных композициях.
Образы: желтое солнце, брызги газировки, цитрусовая роща, фруктовые леденцы, утренний завтрак, лимонно-желтый, серебро.
Звуки: соловей, шелест упавших листьев, смех.
Ощущения: лимонный шербет, апельсиновый сок, сладкие леденцы, катание на карусели, чай с лимоном, пикник на крыше.
Близкие ароматы: лимон, литсея кубеба, вербена.
Рекомендуемые концентрации в общей композиции: 0,1-5% (является раздражителем в концентрации свыше 30%).
Широко используется в парфюмерии и бытовой химии для придания оттенка лимона, цитрусов, свежести.
Линалоол (Linalool) CAS number: 78-70-6
Происхождение: Природным источником молекулы служат многие эфиромасличные растения (базилик, шалфей, кориандр, герань, жасмин, цитрусы и другие); синтетически получаемая молекула. Бесцветная прозрачная жидкость, растворима в этиловом спирте и других органических растворителях. Практически нерастворима в воде, глицерине.
класс: цветочный
сила: средней интенсивности (100%).
устойчивость: низкая (12 часов на блоттере).
Верхняя нота в сбалансированных композициях.
Образы: освежающий дождь, ландышевый цвет, стеклянная мозаика, небесная лазурь.
Звуки: хруст.
Ощущения: водянистость, мокрая трава под ногами, ватный шарик.
Близкие ароматы: кориандр, базилик, дерево Хо.
Рекомендуемые концентрации в общей композиции: до 12%.
Широко используется в парфюмерии и бытовой химии для придания оттенка свежести, ландыша.
α-Ионон (Ionon alpha) CAS number: 127-41-3
Происхождение: Природным источником молекулы служит акация, корень костуса, цветки фиалки, чампака и другие; синтетически получаемая молекула. Прозрачная или слегка желтая жидкость, растворима в этиловом спирте и других органических растворителях. Нерастворима в воде, глицерине.
класс: цветочный
сила: средней интенсивности (100%).
устойчивость: устойчивый (до нескольких дней на блоттере).
Базовая и средняя ноты в сбалансированных композициях.
Образы: фиолетовый, фиолетовый и еще раз фиолетовый цвет, поляна диких фиалок, праздник детства, радуга.
Звуки: фортепианная соната, кукушка в лесу.
Ощущения: мягкость, теплые морские волны, вкусные ириски, пудровое облако.
Близкие ароматы: ирис, фиалка, костус.
Рекомендуемые концентрации в общей композиции: до 10%.
Синтез иононов стал одной из вех парфюмерии, так как открыл возможность добиться всевозможных оттенков аромата фиалки в духах. Используется для создания всех видов цветочных букетов, ароматах фруктов, мускусно-пудровых базах, духах восточного направления.
α-ионон: сладкий, цветочный, напоминающий фиалку;
β-ионон: кедровый, в низких цонцентрациях — фиалковый;
γ-ионон: фиалковый, с древесно-смолистыми нотами, является промежуточным звеном синтеза γ-дегидроионона, компонента серой амбры;
α-ирон: напоминает аромат натурального масла корня ириса;
β-ирон: напоминает запах β-ионона, интенсивнее его по силе;
α-метилионон: напоминает α-ионон, несколько более легкий и нежный;
β-метилионон: напоминает β-ионон с отдаленной нотой кожи;
α-изометилионон: запах масла корня ириса и фиалок, наиболее типичный из всех иононов;
β-изометилионон: необычный пудровый запах, напоминающий аромат масла корня ириса с древесными аспектами;
аллилионон: цветочный запах, похожий на фиалковый, с фруктовой ананасовой нотой и высокой стойкостью.
Галаксолид (Galaxolide 50 DEP) CAS number: 1222-05-5
Происхождение: синтетически получаемая молекула, в природных источниках не обнаружена. Прозрачная бесцветная жидкость, растворима в органических растворителях. Нерастворима в воде.
класс: цветочно-мускусный
сила: интенсивный (100%).
устойчивость: устойчивый (до недели на блоттере).
Базовая нота в сбалансированных композициях.
Образы: нежные цветочные лепестки, покрытые росой; мыльный пузырь; белая молочная пена; колдовство летнего сада; листва, лишенная ночи; ползающий пухлый шмель.
Звуки: лопнувшие цветочные бутоны.
Ощущения: мягкость, пух, вязкость, нежность беседы, романтическая сентиментальность, интимное признание.
Близкие ароматы: ирис абсолю, лаванда.
Рекомендуемые концентрации в общей композиции: до 10%.
Один из самых распространенных «белых» мускусов. В отличие от натурального мускуса, не обладает анималистических характером, поэтому в больших концентрациях используется в композициях цветочного направления.
Гидроксицитронеллаль (Hydroxycitronellal) CAS number: 107-75-5
класс: цветочный, парфюмерный.
сила: средней интенсивности.
устойчивость: устойчивый (до недели).
Базовая и средняя ноты в сбалансированных композициях.
Образы: зелено-перламутровое сияние, ландышевая поляна, арт-деко, флакон парфюма, осенние капли дождя на коже девушки, изумруды, играющие на солнце бликами, клеверовый луг, просыпающийся под каплями дождя, цитрусы.
Звуки: флейта, ветерок в камышах.
Ощущения: роса, молоко, легкое опьянение ландышем, холодок мяты на губах.
Близкие ароматы: лаванда, дерево Хо, кориандр, ландыш, водяная лилия, молодая трава.
Рекомендуемые концентрации в общей композиции: до 5% не вызывает раздражения или сенсибилизации.
Используется в парфюме всех направлений. Наиболее известный аромат — Dior «Diorissmo», где впервые был использован для придания композиции свежести ландыша в концентрации до 50%. Может быть использован как база для организации аромата в направлениях от цветочного до восточно-пряного. Очень распространен в композициях бытовой химии: гели для душа, лосьоны, дезодоранты и другое, где требуется нота свежести без доминанты.
Изо Е Супер (Iso E Super) CAS number: 54464-57-2
класс: древесно-амбровый
сила: средней интенсивности (100%).
устойчивость: устойчивый (до недели на блоттере).
Базовая нота в сбалансированных композициях.
Образы: лес, росистая зелень, непроходимые дикие заросли, синий, индиго.
Звуки: сказка на ночь.
Ощущения: бархатная кожа, медленность, рассвет на лугу, изменяющийся аромат, густой, матовый, приятное чаепитие.
Близкие ароматы: амбра, кедр, ирис, сандал.
Рекомендуемые концентрации в общей композиции: 0,5-25%.
Широко используется в парфюмерии фужерного, шипрового и абстрактного направлений. Придает мягкий амбровый, древесно-бархатистый оттенок композиции. Так же используется для ароматизации мыла и домашней химии.
Коричный спирт (cinnamic alcohol) CAS number: 104-54-1
Происхождение: Компонент природных эфирных масел (корица, коричник, чампа, лайм, стиракс, перуанский бальзам) и соков ягод и фруктов, а также синтетически получаемая молекула. Слегка желтоватое твердое вещество (кристаллизат), растворимое в спирте и PPG Нерастворима в воде, парафине и глицерине.
класс: пряный, бальзамический
сила: средней интенсивности (100%).
устойчивость: устойчивый (до нескольких недель на блоттере).
Средняя и базовая ноты в сбалансированных композициях.
Образы: малиново-розовый шарик жевательной резинки из детства, розы, пудра, фруктовый сок, женский столик для косметики, будуар; день, когда хочется совершить прогулку.
Звуки: «я люблю».
Ощущения: пастель со множеством подушек, мармелад, кувшин со свежие сорванные земляничные кустики, кофе с корицей, доброта, праздничное настроение, наступившее не по календарю.
Близкие ароматы: корица, ваниль, стиракс, перу бальзам, чампа.
Рекомендуемые концентрации в общей композиции: до 4%. Избегать непосредственного контакта с кожей, обладает сенсибилизирующем действием (R 36/38, R 43).
Создает в базовых нотах прекрасный пудровый акцент (цветочно-мягкий). В отличие от корицы не имеет доминирующего акцента, так как основной тон — бальзамический, мягкий, ровный. Используется в духах восточного и цветочного направлений.
Харизмал (kharismal, hedione, methyl dihydrojasmonate) CAS number: 24851-98-7
Происхождение:Молекула изначально выделена из абсолю жасмина и теперь синтетически получаема (несколько изомеров). Прозрачная или слегка желтая маслянистая жидкость, растворима в этиловом спирте. Практически нерастворима в воде.
класс: цветочно-древесный
сила: яркий, средней интенсивности (100%).
устойчивость: устойчивый (до нескольких суток на блоттере).
Базовая нота с обертоном в «сердце».
Образы: лес, цветочный букет, мшистая зеленая кора, искрящийся ручей, легкие облака, россыпь солнечных зайчиков, салатовый, бирюзовый, иногда — желто-лимонный.
Звуки: прохладный струящийся ветер, пролетевшая птица, дождинки, упавшие на подоконник.
Ощущения: таинственные ароматные цветы, восточные шелковые ткани, впитавшие ароматы
благовоний и пряностей, мокрая кора дерева, надломленная молодая ветвь, юность, улыбка, нежный запах пробуждения и весны, далеко цветущий жасмин, легкий морозный узор.
Близкие ароматы: все травянистые, цветочные и фруктовые, дубовый мох, кумарин.
Рекомендуемые концентрации в общей композиции: до 30%.
Широко используется в парфюмерии всех направлений. Запах узнаваем, очень сильно повлиявший на парфюмерию второй половины ХХ века. Хотя впервые получен из абсолю жасмина, как таковой на аромат жасмина не похож (содержание в абсолю очень мало), более прозрачен и легок, не дурманящий, свеж, тонок. Так же используется для ароматизации мыла и домашней химии (особенно освежители воздуха).
Кашмеран (Cashmeran) CAS number: 33704-61-9
Происхождение: синтетически получаемая молекула. Бесцветная или слегка желтоватая прозрачная жидкость, растворимая в этиловом спирте и DPG. Практически нерастворим в воде.
класс: мускусный
сила: средней интенсивности (100%).
устойчивость: высокая (до двух дней на блоттере).
Базовая и средняя ноты в сбалансированных композициях.
Образы: оливковый цвет, знойный воздух, сиеста в рассказе Г.Г. Маркеса, сафари.
Звуки: канонада.
Ощущения: пряное копченое кушанье, красный чилийский перец, прогулка в лесу глубокой осенью, дымный костер.
Близкие ароматы: пряности (гвоздика, перец, шафран, мускат, шалфей, кориандр), абсолют цветов гвоздики, мускус, кастореум.
Рекомендуемые концентрации в общей композиции: от следовых до 2%.
Используется в парфюмерии восточного и шипрового направления. Очень красивый, своеобразный аромат, закрепляющий верхние ноты пряностей. Также прекрасно сочетается с древесными нотами и мускусам.
Кумарин (Coumarin) CAS number: 91-64-5
Происхождение: содержится в абсолю сена, бобов тонка, кассии, эфирных маслах лаванды, корицы и экстракте зеленого чая, также является характерной нотой почти всех фруктовых ароматов в природе. Белые кристаллы, растворимы в этиловом спирте, органических растворителях. Практически нерастворимы в воде.
класс: травянистый
сила: средней интенсивности (100%).
устойчивость: очень устойчивый (до нескольких недель на блоттере).
Базовая нота в сбалансированных композициях.
Образы: солнечный луг, палисад, тенистый сад в полуденный зной, сахарные раскаленные разводы нагретого воздуха, отдыхающая черная пантера, спорт кар, силиконовая долина, небоскребы, мегаполис вечером, закатное буйство красок, розовый, оранжевый, иногда — светло-голубой, иногда — пепельно-черный, фейерверк.
Звуки: треск цикады, звон стекла, потрескивание углей в печи, звонкий хохот на пляже, шумные фейерверки.
Ощущения: теплота, сухой ароматный ветер, чистота, колючесть, жаркая пустыня, поцелуй любящего человека, привал на сеновале, вкус травинки луговой, щекотание бабочки.
Близкие ароматы: бобы тонка (сухой обертон, лишенный сладости), сено, дубовый мох, ветиверия, тысячелистник и другие травы, сандал, цибетин.
Рекомендуемые концентрации в общей композиции: до 8%.
Широко используется в парфюмерии всех направлений. Запах узнаваем, сух, долгоиграющ. Особено популярен кумарин и аналоги в мужской парфюмерии. Наиболее отчетливо воспроизводит аромат сухой травы и луга.
Мускус Т (musk T, ethylene brassylate) CAS number: 105-95-3
Происхождение: синтетический макроциклический мускус. Бесцветная прозрачная маслянистая жидкость, растворимы в этиловом спирте, парафине и DPG. Нерастворимы в воде.
класс: мускусный
сила: средней интенсивности (100%).
устойчивость: очень устойчивый (до недели на блоттере).
Базовая нота в сбалансированных композициях.
Образы: дикорастущие цветы, фруктовая корзина, паутина, замеченная в последний миг, нежная молочная кожа, вид из космоса на Землю, розовый, малиновый, круглый, дородный.
Звуки: тишина задумавшегося парного молока…
Ощущения: мягкость, кашемир и шелк, молочный шоколад, медовые подтеки, бархатистые спелые персики, нежные розы, взгляд, зовущий к нежности, поцелуй, адюльтер.
Близкие ароматы: мускус, гибискус, роза, малина, мед, ваниль.
Рекомендуемые концентрации в общей композиции: до 10%.
Цветочный мускус, очень нежный, мягкий и ровный. Отличен от анималистических своей фруктовостью и легкостью. Используется в парфюмерии.
Гелиотропин (heliotropin) CAS number: 120-57-0
Происхождение:Обнаружен в природе в чернике, камфорном масле, арбузах, черном перце, ванили и других продуктах. Синтетически получаемая молекула. Белые кристаллы, растворимые в органических растворителях. Не растворимы в воде, парафине и глицерине.
класс: ванильный.
сила: средней интенсивности (100%).
устойчивость: высокая (до нескольких недель на блоттере).
Базовая нота в сбалансированных композициях.
Образы: взбитые сливки, пудра, клумба цветов, Рождество, первое свидание.
Звуки: беззвучное поглаживание по волосам любимого человека.
Ощущения: ванильность без жгучести, сливочная конфета, хлопковая ткань, теплая морская пена и перекатывание гальки, прикосновение мизинца.
Близкие ароматы: ваниль, карамель.
Рекомендуемые концентрации в общей композиции: до 8%.
Гелиотропин не является компонентом, отвечающим за аромат гелиотропа. Однако, субъективно ощущается именно как нота данного цветка — сладковатая и сливочная.
Деканаль (decanal, aldehyde C-10) CAS number: 112-31-2
Происхождение: Природным источником молекулы служит кожура цитрусовых (
класс: альдегидный
сила: очень интенсивный (100%).
устойчивость: устойчивый (1 день на блоттере).
Верхняя нота в сбалансированных композициях.
Образы: вспышка, виртуальная реальность, яркий флюоресцент глубоководных чудовищ, зимнее солнце.
Звуки: кипение горячего масла.
Ощущения: кислинка, фантастические инопланетные кристаллы, стометровка, неожиданное головокружение, облако эфира надломленной апельсиновой кожуры.
Близкие ароматы: бигардия, бергамот и другие цитрусы, розмарин, амбра.
Рекомендуемые концентрации в общей композиции: от следовых до 1%.
IFRA: опасен для окружающей среды (N), оказывает неблагоприятный эффект на морские организмы в долгосрочной перспективе (R52/53).
Важный компонент духов цветочного и фантазийного направлений. Усиливает верхние ноты цитрусовых, делает их более стойкими и глубокими.
Этилмальтол (ethyl maltol) CAS number: 4940-11-8
Происхождение: Синтетически получаемая молекула. Белый порошок, растворимый в органических растворителях. Практически не растворим в воде.
класс: лакричный, карамельный.
сила: интенсивный (100%).
устойчивость: высокая (до нескольких недель на блоттере).
Базовая нота в сбалансированных композициях.
Образы: карамель, нектар, спелые сочные фрукты, ягодная поляна с осами, сухофрукты, восточные сладости.
Звуки: песчинки в песочных часах, кузнечики.
Ощущения: аромат сухих цветов, металлический жар, кольца дыма сигареты, карамельный корж, тирамису, глоток ликера.
Близкие ароматы: ваниль, кофе, какао, амбра, древесные ноты.
Рекомендуемые концентрации в общей композиции: от следовых до 4%.
В духах создает ноту съедобности и фруктовости, при этом в аромате звучит сухо, древесно, липко.
Эвернил (Verymoss, Evernyl) CAS number: 4707-47-5
Происхождение: Синтетически получаемая молекула. Изначально обнаружена в абсолю дубового мха (основной компонент, наряду с орсинилом) Кристаллы белого или розоватого цвета, растворимые в спирте, IPM. Нерастворима в воде
класс: древесный
сила: высокой интенсивности (100%).
устойчивость: устойчивый (несколько недель на блоттере).
Средняя и базовая ноты в сбалансированных композициях.
Образы: кожа, лес, вспаханная земля под тяжелым густым туманом, вулкан и потоки лавы.
Звуки: авто! др-др-дррр!
Ощущения: горячий аромат, густота, горячие ванны, горчица, шерсть.
Близкие ароматы: натуральный абсолю дубового мха, кастореум, ветивер, пачули, гваяк, дикая морковь, какао, кофе.
Рекомендуемые концентрации в общей композиции: до 7%. R 36/38 — раздражитель для слизистых оболочек и кожи.
В настоящее время является синтетическим заменителем (вместе с орсинилом) абсолю дубового мха. Может использоваться в любых композициях как базовая нота.
Шафралеин (safraleine) CAS number: 54440-17-4
Происхождение: Получаемая синтетическим путем молекула. Слегка желтоватая жидкость, растворимая в этиловом спирте. Нерастворима в воде.
класс: травяной, пряный
сила: интенсивный (10%).
устойчивость: высокая (до нескольких дней на блоттере).
Верхняя и средняя ноты в сбалансированных композициях.
Образы: сад: базар, пестрые горы пряностей; тропическая долина, таящая неизведанное; оранжевые шафрановые рыльца; арабские ковры ручной работы, разложенные на мостовой; янтарное панно в серябряной раме; красные, крошащиеся на искры угли.
Звуки: ветер, несущий горы облаков с раскатами молодого грома.
Ощущения: тягучий аромат неизвестного кушанья, субботняя леность, кусочек запеченной на костре тыквы.
Близкие ароматы: абсолю шафрана.
Рекомендуемые концентрации в общей композиции: от следовых до 3%.
Молекула дает основной неповторимый и узнаваемый пряно-травянистый тон абсолю шафрана. Чуть более сухой, что можно использовать для ухода от цветочности, и в то же время, при составлении сложной композиции легко компенсировать иными ингредиентами, создавая аромат натурального шафранового масла. А вот те компоненты, которые у меня есть, я постараюсь подробнее описать в следующей таблице. Тем более, что некоторые участники нашего форума (например, Vlada) уже имеют некоторые молекулы и, наверное, заждались их описания.
Итак, в таблице идет: первое — название, второе — официальный термин, третье — группа ароматов, четвертое — краткое описание аромата, пятое — концентрация: от и до, также указана стандартная. Хочу отметить, что указаны концентрации компонентов в парфкомпозиции, а не в конечном продукте!
Арбузный кетон (calone, watermelon ketone) CAS number: 28940-11-6
Происхождение: Синтетически получаемая молекула. Кристаллы белого цвета, растворимые в спирте, DPG. Практически нерастворима в воде (частично — в горячей).
класс: озоновый
сила: высокой интенсивности (100%).
устойчивость: устойчивый (более месяца на блоттере).
Средняя и базовая ноты в сбалансированных композициях.
Образы: зимнее утро, лес во время дождя, сочная мякоть арбуза, хрустящая от наготы.
Звуки: синицы, весенние потоки на мостовых, скрежет речного льда.
Ощущения: свежесть озона, холодок от покалывая статического электричества, неожиданно возникшего при прикосновении, глубокий вздох.
Близкие ароматы: озон.
Рекомендуемые концентрации в общей композиции: до 2%. R 36/38 — раздражитель для слизистых оболочек и кожи.
Очень устойчивый, красивый и сильный компонент. Буквально следовые количества дают композиции свежесть озона. В сочетании с цветочными компонентами дает тот или иной оттенок арбуза. Удивительная Молекула. В отличие от большинства свежих нот, арбузный кетон — базовая нота! Может применяться и отдельно, и в очень низких концентрациях как компонент, «тонизирующий» парфюмерную композицию, позволяющий ей расширяться, а не следовать шлейфом. Известная «Cool Water» обязана своим звучанием этой Молекуле.
Вельвион (ambretone, velvione) CAS number: 37609-25-9
Происхождение: Синтетически получаемая молекула. Бесцветная прозрачная или слегка желтая вязкая жидкость, растворима в спирте. Нерастворима в воде.
класс: мускусный
сила: средней интенсивности (100%).
устойчивость: устойчивый (более месяца на блоттере).
Базовая нота в сбалансированных композициях.
Образы: кожаные перчатки, обнаженное тело, ночная река, русалки.
Звуки: робкий вздох.
Ощущения: аромат любимого человека, раскованность, энергия, страсть, инстинкт ночного охотника.
Близкие ароматы: натуральный мускус.
Рекомендуемые концентрации в общей композиции: от 0,2 до 4%.
Прекрасный мускус. Обладает характеристиками нитромускусов, но полностью разлагается и не опасен для окружающей среды. Очень устойчивый в различных средах и продуктах. Придает композициям мускусно-пудровый и анималистический оттенок в базе и шлейфе в зависимости от концентрации. Используется в широком спектре продуктов от парфюмерии до гигиенических.
Изобутаван (isobutavan) CAS number: 20665-85-4
Происхождение: синтетически получаемая молекула, в природных источниках не обнаружена. Прозрачная бесцветная жидкость, склонная к кристаллизации, растворима в спирте. Нерастворима в воде.
класс: ванильный
сила: интенсивный (100%).
устойчивость: устойчивый (до нескольких месяцев на блоттере).
Базовая нота в сбалансированных композициях.
Образы: молочный шоколад, медоносы, кондитерский магазин, торт, украшенный белыми марципановыми цветами, кусочек луны.
Звуки: чирикание воробьев.
Ощущения: щекотание, нежность и игривость, наслаждение от вкусного десерта.
Близкие ароматы: ваниль, ванилин, стиракс.
Рекомендуемые концентрации в общей композиции: до 2%.
По интенсивности ванильного аромата превосходит ванилин в несколько раз, однако менее пудровый и сухой, более кремовый, со сливочный нотой. Используется в любых направлениях парфюмерии как аналог ванилина или его заменитель для создания особых обертонов сливочности и молочного шоколада.
Клубничный фуранон (pineapple ketone, walnut furanone) CAS number: 3658-77-3
Происхождение: Обнаружен в манго, папайе, клубнике, малине, карамели, кофе и многих продуктах, подвергшихся термической обработке; синтетически получаемая молекула. Белый или слегка желтоватый порошок, растворимый в этиловом спирте и DPG. Практически нерастворим в воде и парафине.
класс: лакричный
сила: очень интенсивный (100%).
устойчивость: высокая (до нескольких недель на блоттере).
Базовая нота в сбалансированных композициях.
Образы: сахарная вата, тропический коктейль, летнее буйство красок, малиновый куст, кондитерский магазин, пряничный домик из сказки, предновогодние приготовления.
Звуки: признание в любви, мурлыканье.
Ощущения: лакрица, фруктовый конфитюр, мармелад, спелые сочные фрукты, жженый сахар, карамель.
Близкие ароматы: ваниль.
Рекомендуемые концентрации в общей композиции: от следовых до 5%.
В духах создает ноту съедобности и фруктовости.
Окоумал (okoumal) CAS number: 131812-67-4
Происхождение: Синтетически получаемая молекула. Бесцветная прозрачная или слегка желтая вязкая жидкость, растворима в спирте. Практически нерастворима в воде.
класс: древесно-амбровый
сила: высокой интенсивности (100%).
устойчивость: устойчивый (более месяца на блоттере).
Средняя и базовая ноты в сбалансированных композициях.
Образы: дискотека, ночное приключение, дымные улицы, сигары, алкогольный угар; хай-тек, хранящий внутри древнюю статуэтку из сандала.
Звуки: гром, когда не видно молнии, водопад.
Ощущения: размятые в руках сырые опилки, сигара + виски, адреналиновое безумие, утро после ливня.
Близкие ароматы: табак, пачули, кедр, амбра, сандал.
Рекомендуемые концентрации в общей композиции: от 0,5 до 4%.
В низких концентрациях придает композиции древесный оттенок. С уваличением концентрации преобладает амброво-табачный, дымно-острый оттенок. Используется в парфюмерии фужерного, шипрового и абстрактного направлений. В сочетании с натуральными компонентами дает новые, фантазийные оттенки и звучания. Очень устойчив и стабилен в различных средах.
Пиомоза (peony alcohol) CAS number: 19819-98-8
Происхождение: Слегка желтоватая прозрачная жидкость, растворимая в этиловом спирте. Нерастворима в воде.
класс: цветочный
сила: очень интенсивный (100%).
устойчивость: высокая (до нескольких недель на блоттере).
Базовая и средняя ноты в сбалансированных композициях.
Образы: сад: сиреневые, розовые, красные и белые кусты пионов и роз, благоухающие в тенистом зное, картины Гогена и Тулуз-Лотрека, гроздь цветочных шариков на ветке мимозы.
Звуки: плеск воды и далекий смех детей, резвящихся у воды летом, старый вальс.
Ощущения: лепестки пионов, мягкость клубка нежной шерсти, с которым играется кошка, капля на кончике мизинца, воздушный шар, летящий в зимнем небе, стеклянный магический шар с предсказаниями.
Близкие ароматы: цветок пиона, цветок розы, сирень, мимоза.
Рекомендуемые концентрации в общей композиции: от следовых до 5%. Xi — раздражитель, R 36/38 — раздражитель для слизистых оболочек глаз и кожи, S 37/39 — работа в перчатках и защите глаз/лица.
Очень стойкая и красивая в своем звучании Молекула. Создает гармоничный цветочный фон. При увеличении концентрации — явная доминанта аромата пиона, свежести, влажных росистых лепестков.
Цитронеллол (citronellol) CAS number: 106-22-9
Происхождение: Широко распространенное в природных источниках вещество. До 65% — как составная часть эфирного масла цитронеллы. Также обнаружено в продуктах, получаемых из розы, герани, эвкалипта (Еucalyptus citriodora).
Прозрачная бесцветная жидкость. Растворима в органических растворителях (этанол, парафин, базовых маслах, DPG, BB), практически не растворима в воде и глицерине.
класс: цветочный
сила: средней интенсивности.
устойчивость: средняя (до 3 суток).
Средняя нота в композициях.
Образы: желто-зеленый цвет молодой травы; летние травы; злотокудрая девушка на белом песке пляжа, без стыда загарающая обнаженной; букет дремлющих ландышей утром в прохладной спальне.
Звуки: этнические восточные напевы.
Ощущения: четыре часа за коктейлями и приглашение на ночь… возможно, это та самая блондинка?
Близкие ароматы: цитронелла, роза, сено, цитрусы, чампака.
Рекомендуемые концентрации в общей композиции: от следовых до 25%. Xi N — раздражитель, опасный для окружающей среды. В концентрации до 6% экспериментально не вызывает сенсебилизации и раздражения.
Широко применяемая в парфюмерии Молекула. Создает свежий цветочный тон, бархатистый и теплый, созвучный с цитрусовым аккордом, напоминает аромат свежей снятой кожуры зеленого яблока (фантазийный геспиридный), и при этом прекрасно оттеняющий классические фужерные и шипровые ноты (кумарин, лаванда, бергамот, роза).

Источник