ford mondeo 3 замок водительской двери
Замена центрального замка в водительской двери
2,5 года мучался с нерабочими кнопками багажника, но после глюков с закрытием авто собрался и сделал. Купил просто БУ замок единстаенная трудность в подборе заключалась в том, что замки эти бывают 5 и 8-контактные. У меня 8-ми, а на разборе их меньшинство. Но подобрал. Обошелся в 34 рубля (17$). Думал поставить целиком, заменив только личинку, но не захотелось возиться и черную часть оставил свою несмотря на то, что металлическая пластина моего замка сгнила не просто полностью, в *овнище. Да и донорная поломана была.
И еще наводка для беларусов: НА АВТОПРИВОЗЕ ДО 15 ЯНВАРЯ СКИДКИ 15%.
www.autopriwos.by/news/16.html
По замене ничего сложного, в целом все понятно и доступно. Есть подводные камни при снятии-установке наружных ручек, но нас от них уберегли ТУТ: mondeoclub.ru/forum/topic/61454/
Шикарное видео по демонтажу ЦЗ от братьев-англичан ТУТ:
По итогу заработали кнопки открытия багажника и надеюсь не будет проблем с закрытием авто. Единственное, что при закрытии машины из салона с водительской ручки не закрывается задняя левая дверь и открыть машину можно только с брелка. Кто знает причину такого поведения, поделитесь пожалуйста информацией.
UPD
Появился новый прикол в виде не закрывающихся по очереди водительской и пассажирской дверей с брелка, рассосалось так же как и появилось) Поищу на других точках нормальные восьми контактные замки, если не найду, походу буду микрики в родном менять. Благо он снят и можно неспеша все сделать.
Последствия ямы вылились только в 2 смятых диска — передний сильно, аж перекосился, в заднем только кромки загнуло. Диагностика подвески выявила микролюфт в наконечниках, порванную внутри гофру глушителя и уставшие сайленты «сабель» сзади. Итого За раскатку 2 дисков с диагностикой отдал 55 рублей (27,5$).
Замок двери
Всем привет. Надоели мне эти зимние болячки с замками дверей на мони, решил повторить процедуру с замком как и 1,5 года назад с передним пассажирским (просто разобрал и помыл в бензине работает посей день, ни разу не подвел).
А все начиналось с задней правой двери. Надоело мне по салону скакать как обезьяна, что бы закрыть-открыть дверь, решил разобрать диво-дивное, ведь по сути там нечему ломаться. В нете есть много инфы по разборке и снятию замка. Начитавшись сей информацией разобрал замок, проверил тестером — плохо работает моторчик, а точнее он не мог докручивать механизм до открытия и закрытия замка (да же на ХХ работал не очень). Пришлось заказать б/у.
И вот опять зимнее время «б/у» открывает но не закрывает а-а-а-а-а-а-а-а.
Снимаю обшивку двери: 4 маленьких винтика по периметру, под ручкой двери еще один винтик крестовой.
Шумку аккуратно срезаем острым ножом (срезал концелярским ножом), но не рвите, а то порвете однозначно, как я по не опытности.
После снятия шумки ( частично, для доступа) видим привод открытия замка. дальше нужны реношные звездочки. Откручиваем замок — 3 винтика и снимем заглушку для доступа к внутреннему винтику.
Выкручиваем два внутренних винтика, один из них внутри дверки
И легким движением руки, повторяю легким движение руки снимаем ручку.
Думаю вытащить штекер и снять тросик не составит труда
И вот пациент на столе. снимаю лишнюю пластмассу, для большей уверенности можно фотографировать каждый свой шаг дабы не оставить лишнии запчасти и правильно собрать.
дальше нам нужно сверло, что бы высверлить заводскую заклепку.
Отгибаем два железных усика
Доходим до процедуры вскрытия пластмассы, здесь будьте осторожны, она хрупковатая, все го их 5 (две я сломал)
перед нами опять звездочки, их 8 штук, раскручиваем
После вскрытия, видим пластмассовые звездочки, по сути там и греться не чуму, для уверенности прозвоните все контакты в разных режимах нажимая на маленькие кнопочки внутри, при нажатиях будит разная прозвонка контактов, сами кнопки можно вынить и почистить контакты, я то все промыл в бензине, даже моторчик.
после всех процедур собираем замок в обратной последовательности, собрав не полностью его можно проверить подключив к контактам двери и нажав при этом концевик на кузове авто.
Собираем весь механизм в обратной последовательности, могу единственное сказать при монтаже в дверь застопорите механизм язычка толкателя ручки- это первый нюанс,
второе нужны бубны для установки ручки, такого как на рисунке не должно быть, а значить все сначала — за стопорить и нажать и т д.
Вот и все шумку на мест, обшивку туда же и про две заглушки незабываем.
И опять же повторюсь, замок полтора года работает и не каких отказов.
Все удачи пробуйте, может кому пригодится.
Ремонт центрального замка Мондео 3 (замена микриков)
Всем привет!
Как писал ранее, пришли из Китая микрики для ремонта центрального замка (5 штук в комплекте).
Дабы сразу отсеять лишние вопросы: что почём, где заказывать, как разбирать, какой менять, дай схему и т.п. сначала читаем данную статью www.drive2.ru/l/465444438710157513/ всё описано чётко и по пунктам.
Я опишу только саму замену всех трёх микриков и проблемы, которые могут возникнуть при их замене.
Ранее уже пытался заменить микрики на OMRONовские, ремонт закончился провалом.
И так поехали:
1)
Обратно заклёпку я не восстанавливал, так как данный шток выполняет функцию направляющей, ну и наверное, что бы всякие деятели типа меня не пытались это разобрать ))
Далее половиним замок поочередно отгибая в все защёлки которые мешают.
Когда разъединению уже ничего не мешает, постарайтесь что бы снизу у оказалась железная часть замка, а вверху пластиковая, так как если сделать наоборот механизм замка повылетает из направляющих и придётся колдовать, над тем как это всё стояло (как получилось у меня).
Так как я уже пытался отремонтировать замок, то на фото не видно, что микрик под номером №3 не просто вставляется в пазы, а на заштрихованном месте был залит пластик, то есть, когда вы разберёте, будете видеть только корпус микрика, а ножки будут скрыты жидким пластиком, который нужно аккуратно счистить.
Почти всё о ЦЗ мондео 3. У вас двери живут своей жизнью – тогда мы идем к вам).
Уверен, что данная тема будет актуальна для трети владельцев мондео 3, а учитывая пору года за окном возможно и для доброй половины)). 70% материала было собрано из обширных статей на мондеоклубе (центральный замок и замки дверей). Остальные 30% материал «местного» разлива + мои частные опыты, наблюдения и выводы.
Будем идти от общего к частному.
Сразу общая схема системы центрального замка мондео третьего поколения.
Дорестайл №4057983 ставился на фокусе и мондео по 2003
Рестайл №4 692460 — на мондео после 2003 года.
Сами замки хоть и внешне заметно отличаются, но по фишке и креплениям идентичны. Можно ставить с рестайла на дорестайл и в обратном направлении. Преимущество рестайла в том, что его проще разбирать. На дорестайловом надо высверливать одну заклепку, на замке после 2003 года всё разбирается без проблем, как конструктор. На правую переднюю дверь можно купить «британку» — всё норм подключится + у вас останется 2 лишних микрика на руках в виде бонуса (о микриках ниже). На водительскую дверь от британки соответственно тоже подходит, но будет отсутствовать 2 микрика + механизм открытия ключом.
Процесс демонтажа замка из двери и разборка самого замка проблем вызвать не должны. Главное терпение, спокойствие и по возможности тел под рукой для «фиксации» промежуточных фаз… ну и естественно набор звездочек. Один совет: снимать замок вместе с ручкой и не пытаться разъединить их внутри двери. Да и отсоединить потом сами тяги от замка гораздо проще, чем отсоединять в двери хитромудрое соединение одной из тяг с ручкой. При разборке самого замка на дорестайле высверливать все же целесообразней со стороны пластмассы.
Хорошие статьи от умных людей:
Демонтаж и разборка замка правой задней двери
Разборка замка водительской «британки»
Ну и вот ключевое звено и основной виновник нерадивой жизни цз – микрики/концевики/микропереключатели (как кому удобнее сей элемент обзывать) замка (именно замка, а не двери). В водительском замке их стоит 4 штуки (2 с правыми ногами, один прямой, один маятниковый), в остальных замках по 2 шт, в замке багажника – 1 шт. Заводом изготовителем устанавливались микропереключатели CHERRY серии DJ (маркировки двух из них — DJ1GARAO, DJ1GANAO). Но их найти практически нереально (поиск на разных языках на Алли, ебэй и Аллегро результатов не дал).
Каждый из них имеет собственные функции:
№1 дает информацию блоку ЦЗ о состоянии главного замка. Верхнее положение по схеме — открыто, нижнее – закрыто. Т.е. если он дает сигнал «закрыто» кнопки багажника (салон, крышка) и кнопка запирания водительской двери изнутри естественно не работают (р.о. электрической части, не механической). В обратном случае любой прохожий мог бы открыть ваш багажник, когда машина закрыта с брелка. Логично).
№2 отвечает за остановку электромотора в нужный момент для запирания двери. Если нет контакта — мотор не будет подавать признаков жизни. Поскольку «+» в любом режиме подается через этот микрик.
№3 отвечает за остановку электромотора в нужный момент для двойной блокировки двери. конструктивно самый уязвимый микрик замка. Наиболее частые проблемы именно с ним.
№4 отвечает за срабатывание ЦЗ при механическом воздействии – открытие закрытие водительской двери ключом. Практически не выходит из строя, что вполне логично, поскольку ключами двери в нормальных условиях открывают крайне редко.
Если в водительской двери есть все 4 микрика, то в остальных по два — №2 и №3.
Основных неисправности микриков две:
— старение/ржавение/гниение и как следствие увеличение сопротивления микропереключателя вплоть до полного разрыва цепи. Сопротивление на контактах должно быть минимальным (менее 1 Ома). Чистим контакты, если надо используем пайку.
— некорректное срабатывание переключателя – «залипание» в одном положении. Резиновые пыльнички на микриках могут дубеть в сильный мороз, так же этому способствует попадание пыли. Проливаем WDшкой разрабатываем и сушим.
Если микрик не восстановить есть заменители:
OMRON D2HWA201D — прямой
OMRON D2HWBL201DL — левый
OMRON D2HWBR201DR – правый
Левый, правый. Сам корпус меньше, контакты расположены чуть шире. Но это не критично, контакты слегка подогнул, всё замечательно встало.
Прямой. Омроновский значительно меньше по размерам, поэтому пока не представляю, как его там расположить и закрепить!
Выводы.
Самое интересное и важное). Зная, какой микропереключатель за что отвечает, можно с высокой степенью точности определить неисправность по признакам.
Вот ряд примеров:
— Не работает кнопка багажника из салона и с крышки и внутренняя кнопка запирания дверей из салона – неисправен микрик №1 водительской двери.
— Если выпадает какая то одна дверь из общего ряда — смотреть переключатели №2 и №3 конкретно этой двери, в зависимости от того, что выпадает. У меня, к примеру, пассажирская передняя дверь срабатывала только при двойной блокировке, при первом нажатии – нуль реакции (микрик №2 в ней был закоксован).
— Если пляшут все двери одновременно – смотреть микрики водительской двери.
И так далее.
Помимо всего вышеизложенного причиной неисправности может быть проводка или собственно выход из строя/замыкание самого моторчика любого из замков.
Проводку я считаю на этом авто достаточно надежной. Если ничего не «улучшать» то штекеры и провода на дверных замках и в местах фиксации жгута в торец двери достаточно надежно защищены от влаги, пыли и мех воздействий. К примеру у меня авто 2001 года, а состояние этих разъемов – идеальное, ни пыли ни намека на окисление. Единственное уязвимое место – гофра крышки багажника (особенно у седана). По этой теме есть хорошая запись в бортжурнале. Причиной некорректной работы замка багажника может быть переключатель кнопки в её крышке. Условия его пребывания там не самые лучшие – быстрый доступ влаги, как следствие замыкание. Временно проблему можно решить его отключением (фишка на двух проводах под обшивкой). Вот полное решение этой проблемы.
Касаемо самих моторчиков, они одинаковы во всех замках (речь про дорестайл, по рестайлу могу только предположить, но не владею такой инфой).
Подходит:
— моторчик привода замка Saturn MS-200
— Аллиэкспресс). Там их много, надо смотреть по длине оси якоря.
Вот вроде и всё). А, нет. Напоследок ещё один компонент цз – ДУ управление. Хороший пост касаемо приема сигнала gem–модулем. По неисправностям – в 90% их виновник брелок. Начиная с батарейки и заканчивая возможным выходом из строя/залипания микрокнопок на плате. Благо, что прогресс увел нас от применения инфракрасных диодов.
Ремонт личинки замка водительской двери.
Предыстория:
Зимой сел аккумулятор, и двери с брелка не открывались.
Пытался открыть их ключом, механическим способом, но ни в какую.
Думал может водичка в замке замерзла, брызгал «размораживателем замков», но тоже не помогло, ключ не поворачивался в замке.
Зарядил аккумулятор и с брелка открылась только задняя левая, залез-завел, прогрел машину и все двери стали открываться.
Ну открываются с брелка и ладно, забил на это.
Ремонт:
Но на днях решил разобраться с этим замком.
Поворачивая ключ в замке мог только закрыть двери, открыть их не получалось.
Думал микрики замков накрылись медным тазом.
Но один хороший человек, Evgeneman (за что тебе огромное спасибо) и за подробный пост Почти всё о ЦЗ мондео 3. У вас двери живут своей жизнью – тогда мы идем к вам).
подсказал что дело не в микриках а в тягах замка, что нет нужного вращения механизма для его срабатывания.
Вскрываю замок, тяги на месте, но вижу что поворачивая ключ, тяга срабатывает только на закрытие замка, на открытие она не движется.
Разбираю личинку и оттуда вываливается маленький цилиндрик, который и мешал вращению ключа на открытие:
Кстати внутри личинки все элементы покрыты ржавчиной, хотя регулярно прыскаю туда ВДэшкой.
Все элементы личинки зачистил, помазал солидолом, собрал, и замок заработал.
С ключа теперь двери закрываются и открываются.