гниет нижний венец в бане что делать

4 лучших средства для обработки нижних/первых венцов сруба дома или бани, анализ цены и правильная обработка

Самый мало защищенный от влаги нижний венец бани или деревянного сруба гниет в первую очередь. Предотвратить это можно, сделав своевременную обработку первого звена. Эта статья для тех, кто хочет сохранить нижний венец и хочет сделать это правильно. Чем обрабатывать нижний венец бани или деревянного сруба из бруса, и как это сделать правильно, поговорим ниже.

Почему гниет нижний венец?

Не поняв причину, невозможно предотвратить гниение нижнего венца и продлить его срок службы. А замена этого звена — кропотливая и затратная работа, требующая специальных знаний и навыков. Определив причину гниения, еще на этапе, когда осуществляется строительство дома из бруса, можно предотвратить нежелательные последствия. К основным причинам относятся:

Отсутствие любого из вышеперечисленных факторов приведет к гниению венца сруба бани.

Какие обработки венца лучше использовать?

Существуют народные способы, чем обработать нижний венец бани, и современные составы типа: Сенеж, Белинка, Тиккурила. Для большей экономии лучше воспользоваться народными и проверенными средствами, но внешний вид обработки в таком случае будет не лучший. Для более декоративного подходят традиционные. Второй вариант советуют использовать профессионалы, так как он более безопасен и проверен. Конечно, приобретая дорогостоящее покрытие, никто не застрахован от подделок, о качестве которых не стоит и говорить. По этой причине большинство предпочитают старые дедовские способы обработки первого звена бани и строительство дома из клееного бруса. Поговорим о тех и других подробнее.

Народные средства обработки

Традиционные средства для обработки

К такой обработке относятся всевозможные олифы, пропитки, покрытия. Расскажем о некоторых из них подробнее.

«Сенеж»

Производит ООО «СЕНЕЖ-Препараты». Прошел проверку и сертифицирован Роспотребнадзором Минздравсоцразвития РФ. Огнебиозащитный состав выпускаемый в полиэтиленовых канистрах по 5, 10, 65 и 1000кг. Выполняет роль комплексной защиты древесины, в том числе нижнего венца. Нельзя использовать после лака, олифы или любого другого водоотталкивающего состава. Входит во 2 группу по эффективности защиты от огня по НПБ 251-98. Срок защиты до 20 лет. Не изменяет цветовой колор древесины, не препятствует проникновению воздуха. Не имеет запаха. Обладает проникающими свойствами и накапливается во внутренних слоях древесины, препятствуя прониканию влаги и грибков.

Обработка: Наносится на очищенную древесину валиком, кистью или распылителем при температуре не ниже +50С. Наносить нужно в 2-3 слоя, дав предварительно просохнуть предыдущему 20-40 минут. Нельзя обрабатывать промерзшее звено или смешивать с другими пропитками. Перед нанесением нужно перемешать. Расходность: 600 г/м2 (1,6-1,7 м2/кг).

«Белинка»

Пропитка – грунтовка Белинка является глубоко проникающим составом алкидной смолы и биоцидов. Защищает древесину от грибка, вредителей, синевы, влаги. Создает на поверхности защитный биоцидный слой. В отличии от других составов. имеет несколько видов биоцидов, что повышает уровень зашиты в несколько раз. Выпускается в емкостях по 1, 2,5, 5 и 10 л.

Обработка: Наносить валиком или кистью на очищенную поверхность в 2 слоя. Просыхание каждого слоя 6-12 часов. Температура нанесения от +10С. При минусовых температурах тоже можно использовать, но сохнуть будет более 12 часов. Расход: 1л / 5-10м2.

«Тиккурила»

Производитель финская компания «Tikkurila Oy». Компания работает в отрасли производства лакокрасочных и антисептических средств более 100 лет. Для обработки бань и деревянных домов от влаги, грибков, синевы и плесени, используют линии продукции Тикурилла «Винха» и «Валти». Эти линии специально разработаны для неблагоприятных климатических условий. Их можно использовать как для внешних, так и внутренних работ.

Продукция, образующая защитную пленку на древесине, выпускается под названиями «Колор Экстра» и «Колор Сатин». Впитывающиеся защитные линии «Аква Колор», «Колор», грунтовка «Похъюстер».

Каждый из перечисленных покрытий являются антисептиками и защитными средствами от влаги и гнили. Все их можно колорировать или покрывать сверху красками по дереву. Выпускаются по 2,5, 5, 10, 15, 20, 25, 50, 100 л. Срок защиты 5-10 лет.

Обработка: Наноситься на очищенную поверхность при помощи кисти или валика в 2-3 слоя. Температура нанесения от +50С. Каждый слой должен просохнуть от 2-3 часов. Антисептики на водной основе можно наносить при помощи распылителя, как показано на видео:

Цена на традиционные покрытия

Приобрести покрытия для венца бани или дома можно в любом строительном магазине или рынке и даже по интернету. Обязательно попросите продавца показать сертификат на приобретаемую продукцию. Из-за высокой популярности этих защитных средств на рынках стали появляться подделки, которые небезопасны для здоровья.

Отличить подделку от качественной продукции легко:

Для удобства читателей мы приводим среднюю цену на покрытия в России на 2014 год в виде таблицы:

Как видно из таблицы, Сенеж будет самый выгодный вариант для обработки первого венца вашей бани или дома. Тиккурила самым дорогостоящим. Качество в данном случае от бренда мало зависит. Какой обработкой первого венца воспользоваться будет зависть от ваших покупательских возможностей. Профессиональные средства более безопасны и проверены на качество.

Источник

Гниение древесины и меры защиты от загнивания

Что разрушает нижние венцы срубов

Современная технология постройки деревянных домов предполагает установку сруба на каменный фундамент.
В этом случае основание дома подвержено сразу нескольким опасным факторам:

В последнем случае ситуация усугубляется тем, что при неправильной конфигурации цоколя, влага, стекающая со стен во время дождя, накапливается в нижних брёвнах и в межвенцовых уплотнениях.

Прямым следствием перечисленных выше факторов является развитие в древесине микробиологических образований, поражающих её структуру и приводящее в итоге к полной потере прочности в нижних венцах сруба.

Наибольшую биологическую опасность для брёвен представляют грибковые структуры, первыми признаками которых является так называемая синева, проникающая, порой, в самую сердцевину бревна.

Питательной средой для таких грибов является лигнин, целлюлоза и кислород. Но главным катализатором их развития всегда является повышенная влажность.

Вторым фактором биологического поражения древесины являются жучки-древоточцы, появление которых практически всегда связано с грибковым заражением древесины.

С учётом вышесказанного, основными методами решения проблемы нижних венцов являются:

Как уже упоминалось ранее, решение перечисленных задач осуществляется не только за счёт дополнительной обработки древесины, но и через использование специальных конструктивных решений, наиболее значимые из которых будут рассмотрены ниже.

Заменяем сгнившие нижние венцы в бане

Если все-таки нет возможности достать доски из лиственницы, то можно использовать дубовые. Дубовая доска – хорошая альтернатива лиственной доске. Тем более, доску проще заменить, чем нижний венец. Если гидроизоляция рубероида горизонтальная (где уложено нижнее бревно), то конечно, вода стоять может на ней лужицами.

Делается это достаточно просто:

Дополнительные мягкие прокладки имеют некоторые преимущества:

В любом случае надо закрывать нижний венец и верхнюю цокольную часть со сливом из крашенной или оцинкованной стали, чтобы никакая влага не попадала под бревно.

Специальная конструкция нижнего венца

Если представить объёмную структуру сруба, то можно увидеть, что классический нижний венец, собранный «в чашу», нельзя положить без зазора на одноуровневый фундамент. При этом следует помнить, что чем больше такие щели и зазоры, тем выше вероятность, что они станут аккумуляторами влаги и причиной загнивания брёвен.

В связи с чем, герметизация нижнего венца начинается не с обработки брёвен мастикой или пропитками, а с сопряжения его геометрии с геометрией фундамента.

Практикуется два варианта решений данной задачи:

Пример разноуровневого фундамента

Второй способ, схематично

Первый вариант используют для постройки небольших строений (бани, амбары и т.д.).

Более используемым является второй способ, так как он позволяет избежать необходимости «фигурного литья» в углах фундамента и позволяет использовать сплошную прокладную доску из прочных пород древесины.

Отдельно рассмотрим такое решение, как упомянутая выше прокладная доска, которое является наиболее простым способом продлить срок службы сруба на добрый десяток лет, а также значительно облегчает ремонт нижнего венца, если в этом всё же возникла необходимость.

Суть данного решения заключается в том, что между фундаментом и нижним венцом сруба укладывают широкую доску из максимально устойчивой породы дерева (дуб или лиственница).

Обратите внимание, что широкая доска всегда изготавливается из центральных секторов бревна, максимальная устойчивость которых отмечается только у лиственницы.

При этом важно учитывать одну особенность данной технологии: дополнительная обработка прокладных досок какими-то химическими составами не производится. Укладка уплотнителя производится по той же методике, что и для межвенцовых зазоров.

Предохранение от развития гнилостных процессов в деревянных конструкциях

Для того чтобы деревянный сруб, домик из бруса, баня или другие хозяйственные постройки из этого стройматериала не подвергались гниению, следует придерживаться всех правил защиты строения. Меры предохранения от заражения древесины грибами и плесенью составляют:

Правильное устройство гидроизоляции фундамента защитит дом от гниения.

В случае когда деревянное строение подвергается периодическому увлажнению, останавливают гниение только сильнодействующие антисептические средства (к примеру, химпрепараты двойного действия «Неомид 400», «Неомид 500», защищающие от влаги и гнили). При этом уже загнившую древесину полностью вырубают, удаляют из помещения и сжигают, чтобы избежать дальнейшего заражения дерева.

В целях профилактики деревянные строения нужно ежегодно тщательно осматривать на предмет поражения грибками-паразитами. При обнаружении очагов поражения производится либо полная замена деревянного элемента, либо вырубка зоны заражения и последующая антисептическая обработка.

Статья по теме: Мобили для детской своими руками (16 фото)

Лучшие ответы

Самый мало защищенный от влаги нижний венец бани или деревянного сруба гниет в первую очередь. Предотвратить это можно сделав своевременную обработку первого звена. Эта статья для тех, кто хочет сохранить нижний венец и хочет сделать это правильно. Чем обрабатывать нижний венец бани или деревянного сруба из бруса и как это сделать правильно поговорим ниже.

Не поняв причину невозможно предотвратить гниения и продлить его срок службы. А замена этого звена кропотливая и затратная работа, требующая специальных знаний и навыков. Определив причину гниения можно еще на этапе когда осуществляется строительство дома из бруса, можно предотвратить нежелательные последствия. К основным причинам относятся:

Предлагаем ознакомиться Как залить фундамент под сруб

Отсутствие любого из вышеперечисленных факторов приведет к гниению венца сруба бани.

Существую народные способы, чем обработать нижний венец бани и современные составы типа: Сенеж, Белинка, Тиккурила. Для большей экономии лучше воспользоваться народными и проверенными средствами, но внешний вид обработки в таком случае будет не лучший. Для более декоративного подходят традиционные.

Второй вариант советуют использовать профессионалы, так как он более безопасен и проверен. Конечно, приобретая дорогостоящее покрытие, никто не застрахован от подделок, о качестве которых не стоит и говорить. По этой причине большинство предпочитают старые дедовские способы обработки первого звена бани и строительство дома из клееного бруса.

Поговорим о тех и других подробнее.

Затем все перемешивается и процеживается. Готовую смесь нагревают, постоянно помешивая, добавляя купорос и соль. Последней добавляется гашеная известь. Покрывать венец нужно теплым составом в 2 слоя, после полного высыхания первого. Специалисты говорят, что такой обработки дома хватает на 10-15 лет.

Таким составом можно обрабатывать даже низ пола в бани и полностью строительство дома из профилированного бруса.

Но уже доказано, что пропитка таким способом не достаточно качественная, так как проникает в древесину не равномерно. Кроме того такое покрытие имеет траурный цвет.

К такой обработке относятся всевозможные олифы, пропитки, покрытия. Расскажем о некоторых из них подробнее.

«Сенеж»

Производит ООО «СЕНЕЖ-Препараты». Прошел проверку и сертифицирован Роспотребнадзором Минздравсоцразвития РФ. Огнебиозащитный состав выпускаемый в полиэтиленовых канистрах по 5, 10, 65 и 1000кг. Выполняет роль комплексной защиты древесины, в том числе нижнего венца.

Нельзя использовать после лака, олифы или любого другого водоотталкивающего состава. Входит во 2 группу по эффективности защиты от огня по НПБ 251-98. Срок защиты до 20 лет. Не изменяет цветовой колор древесины, не препятствует проникновению воздуха. Не имеет запаха.

Обработка: Наносится на очищенную древесину валиком, кистью или распылителем при температуре не ниже 50С. Наносить нужно в 2-3 слоя, дав предварительно просохнуть предыдущему 20-40 минут. Нельзя обрабатывать промерзшее звено или смешивать с другими пропитками. Перед нанесением нужно перемешать. Расходность: 600 г/м2 (1,6-1,7 м2/кг).

«Белинка»

Пропитка – грунтовка Белинка является глубоко проникающим составом алкидной смолы и биоцидов. Защищает древесину от грибка, вредителей, синевы, влаги. Создает на поверхности защитный биоцидный слой. В отличии от других составов имеет несколько видов биоцидов, что повышает уровень зашиты в несколько раз. Выпускается в емкостях по 1, 2,5, 5 и 10 л.

Обработка: Наносить валиком или кистью на очищенную поверхность в 2 слоя. Просыхание каждого слоя 6-12 часов. Температура нанесения от 10С. При минусовых температурах тоже можно использовать, но сохнуть будет более 12 часов. Расход: 1л / 5-10м2.

«Тиккурила»

Для обработки бань и деревянных домов от влаги, грибков синевы и плесени используют линии продукции Тикурилла «Винха» и «Валти». Эти линии специально разработаны для неблагоприятных климатических условий.

Предлагаем ознакомиться Можно ли в баню с месячными? Во время месячных в сауну можно ходить и париться?

Их можно использовать как для внешних, так и внутренних работ.

Продукция образующая защитную пленку на древесине выпускается под названиями «Колор Экстра» и «Колор Сатин». Впитывающиеся защитные линии «Аква Колор», «Колор», грунтовка «Похъюстер».

маслом отработкой промазать…

У меня исключительно синтетика Мобил 1 5w 30

С применением качественной гидроизоляции вопрос о гниении нижних венцов не перестал быть актуальным. Гидроизоляция отсекает влагу от гигроскопичного бетона, но сама является источником возникновения конденсата. Причём этого количества достаточно, чтобы подпитывать благоприятную среду для древесного грибка.

Конденсат образовывается на границе между гидроизоляцией и нижним венцом. Я назвал это место, зоной конденсата. Сначала я решил класть на гидроизоляцию техническую пробку плотностью 260 кг/м. куб. толщиной 10 мм. Так я и сделал при строительстве своего дома. Думаю проблема решена, но не давала покоя мысль, что это дело слегка заморочное.

Многие начинают сомневаться в прочности пробки, хотя данная плотность выдерживает деформационные нагрузки порядка 70-ти тонн на кв. метр, ужимаясь всего на 10%. Да и не в каждом регионе легко найти такой специфический товар. И тут мне пришла в голову мысль близкая к «гениальной»,использовать подручный материал.

Материал этот ни что иное как бакелитовая фанера, которую применяют как опалубку при монолитном строительстве. Эта фанера уникальный материал, совмещающий в себе качества как дерева, так и пластика. Теплопроводность бакелитки сравнима с лиственницей, а стойкость к гниению, благодаря бакелитовому лаку, не хуже, чем у пластика.

Итак, кладём на гидроизоляцию полосу из бакелитовой фанеры, подойдёт б/у, можно взять у монолитчиков, узкие обрезки коих на каждой стройке в избытке. Желательно чтобы край фанеры с наружной стороны сруба не высовывался. Данная мера уменьшает возможность попадания дождевых осадков между фанерой и венцом.

В принципе всё! Я перенёс зону конденсата на область между гидроизоляцией и не гниющей бакелиткой. А так как теплоёмкость фанеры не намного ниже сосны, то образование между ними конденсата практически не возможно. Для полного спокойствия можно поверх бакелитки положить один слой технической пробки, которую используют в виде подложки под ламинат.

Как бороться с гниением древесины?

Пресекать развитие грибов и проникновение грибных спор в сердцевину дерева нужно уже в процессе производства и хранения материала. Ведь после рубки его влажность близка к 40%. Для предотвращения гнилостных процессов применяются такие защитные меры, как естественная и промышленная сушка пиломатериалов.

При естественной сушке заготовленные пиломатериалы должны отлежаться минимум 1 год. При промышленной сушке этот процесс значительно ускоряется благодаря методу нагрева пиломатериала до 80-100 градусов. Так происходит стерилизация стройматериала с избавлением его от грибницы и спор.

Статья по теме: Деревянный стол для беседки своими руками – реальность, а не миф

Чтобы дерево не гнило, его нужно обработать специальными составами.

Остановить гниение помогает и обработка древесины различными водорастворимыми и маслянистыми антисептиками. В бытовых условиях производится поверхностная антисептическая защита древесины. Пройдясь несколько раз кистью или распылителем для нанесения антисептика, можно надежно пропитать верхний слой древесины.

Для глубокой пропитки нужны промышленные мощности, поскольку она осуществляется методом погружения древесных элементов на несколько часов в горяче-холодные антисептические ванны или с помощью автоклава. Однако даже очень качественный сухой материал во время его эксплуатации может быть подвергнут гнилостному заражению.

Продушины в фундаменте

Одной из причин начала гниения брёвен является накапливание влаги в зоне контакта сруба и фундамента. Наиболее интенсивно это происходит, если фундамент шире зоны контакта со срубом и создаётся своеобразная «полка» для захвата стекающей по стене воды.

Такого эффекта можно избежать, если кромку фундамента срезать под углом 450.

Наиболее важным моментом, влияющим на долговечность нижних венцов в домах из бруса или брёвен, является правильная организация гидроизоляции между фундаментом и срубом.

Дело в том, что большинство популярных сейчас «каменных» строительных материалов, обладают неплохой капиллярной проводимостью, и если не принять меры по дополнительной гидроизоляции, нижний венец всегда будет влажным.

Отсечение влаги в данном случае реализуют с помощью укладки листов рубероида или через покрытие зоны контакта жидкой резиной.

Гидроизоляция из рубероида

Рубероид укладывают по стандартной методике (на жидкий битум), а между гидроизоляцией и венцом обязательно должен быть уложен межвенцовый уплотнитель.

Правильный первый венец

Чаще всего на строительных форумах можно встретить вопрос «Почему нижний венец влажный, если его гидроизоляция выполнена по всем правилам?».

Ответ, как правило, заключается в недостаточной площади продушин в фундаменте, из-за чего влажный воздух из подпола насыщает нижние брёвна влагой.

Отметим, что правильная вентиляция подпола или подвала более приоритетна, чем обработка брёвен влагозащитными средствами.

Ремонт сруба. Ремонт поврежденных венцов сруба

Администрация портала благодарит пользователя eeni2008, который ответил на данный вопрос.

Если не требуется полная замена бревна, то в целях экономии материальных средств можно прибегнуть к частичной замене бревен, если есть повреждения – так называемая «точечная гниль». На эскизе 1, это место отмечено точкой А.

Если требуется замена части или частей закладного бревна первого венца (V1), необходимо проверить насколько гниль распространилась по бревну. Для этого можно использовать столярную стамеску, которой отделяется труха с места повреждения. Такую расчистку необходимо проводить в обе стороны от места повреждения, которое определено визуально. Как правило, механическое определение (к примеру, зачистка стамеской) выявит много большую площадь повреждения.

Когда определена площадь повреждения бревна (А), то от места повреждения бревна, отступаете не менее 40 см от каждого края (В) и устанавливаете стяжки из досок толщиной не менее 40 мм. Высота стяжки должна быть не менее двух венцов (V2 и V3) от венца (V1), на котором будет осуществляться замена части бревна.

Стяжки (А) устанавливаются с двух сторон стены дома и крепятся сквозным прохождением шпилек-стяжек (Б). Под гайку обязательно подкладывается шайба и гравер, диаметр шпильки-стяжки должен быть не менее 12 мм, чтобы стяжку не согнуло под давлением стены дома при замене поврежденной части бревна.

Выпиливать поврежденную часть бревна можно бензо- электропилой, аккуратно врезаясь концом шины в отмеченное место (эскиз 1, точки В). В начале делается сквозной пропил бревна с одной стороны, потом с другой стороны, выпиленную часть бревна можно вынимать.

После того. Как поврежденная часть бревна извлечена, необходимо сделать врубки (А) в ремонтируемом венце на обоих концах бревна. Ширина врубки должна быть не менее 20 см, чтобы обеспечить прочное соединение со вставкой новой части бревна.

Вставка (А) изготавливается из бревна диаметр, которого соответствует диаметру ремонтируемых бревен. Длина вставки (Б), должна равняться ширине выпиленной части бревна (В). Так же на вставке необходимо сделать ответные врубки, для соединения с ремонтируемым бревном. Ширина врубок должна равняться ширине врубок на ремонтируемом бревне, то есть ширина должна быть не менее 20 см.

Вставка устанавливается на место выпиленной части бревна и вбивается на место с помощью кувалды, через деревянную прокладку. После установки вставки (А), необходимо сделать не менее трех сквозных отверстий (Б), в которые будут вставляться нагеля (В). Щели между бревнами необходимо заделать монтажной пеной.

Нагеля необходимо сделать из сухой древесины, чтобы в процессе эксплуатации они не усыхали, что приведет к ослаблению крепления вставки с бревном.

В этом случае при сезонных подвижках дома, вставку может частично выдавить с того места где она установлена. Это может негативно сказаться на прочности венцов стен дома. После того как нагеля вбиты в отверстия их необходимо обрезать заподлицо с поверхностью бревна.

Эскиз 6

Чтобы нагель (А) прочно «сидел» в отверстии и (Б) обеспечивал надежное соединение бревна и вставки (В), для этого нагель должен иметь конус, как показано на эскизе 6. Если глубина отверстия 200мм, то длина нагеля должна быть не менее 250-280мм.

ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОГО РЕМОНТА СТЕНЫ ДОМА РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПОЛНАЯ ЗАМЕНА НЕ МЕНЕЕ ТРЕХ ВЕНЦОВ ДОМА ОТ ПОВЕРХНОСТИ ФУНДАМЕНТА, ЕСЛИ ЕСТЬ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ПОРАЖЕНИЯ БРЕВЕН ГНИЛОСТНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ И ЕСЛИ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ ДОМА СОСТАВЛЯЕТ БОЛЕЕ 50 ЛЕТ.

Почему гниет нижний венец

Нарушенная или неправильная гидроизоляция между бетонной заливкой и кирпичной кладкой верхней части фундамента дома. Обычно в этих целях используют рубероид. Так влага не поднимается вверх по порам кирпича, а влажная основание под первый венец бани или сруба из бруса не лучший вариант.

Защитный отлив

В некоторых случаях имеет смысл над нижним венцом смонтировать дополнительные отливы, минимизирующие затекание влаги в первые межвенцовые швы.

На лицевых фасадах домов такое решение не всегда приемлемо по эстетическим соображениям, но на тыловых стенах, которые часто затенены или стоят впритык с хозяйственными постройками, подобная защита будет совсем не лишней.

Обратите внимание, что такие отливы желательно выполнить из максимально защищённого материала, поскольку работать ему придётся в условиях постоянной влажности.

Обработка нижнего венца сруба

Еще на этапе подготовки к возведению сруба при строительстве дома или бани необходимо позаботиться о защите нижней части деревянной конструкции от гниения. Венец, который первым укладывается на фундаментное основание, более всего страдает от воздействия влаги. Чтобы его не пришлось менять спустя несколько лет, важно обработать древесину подходящим составом.

Только разобравшись с причинами, можно предотвратить загнивание древесины и продлить эксплуатационный срок нижнего венца сруба. В перечень основных причин входит:

Таким образом, чтобы сруб прослужил долгие годы, необходимо грамотно обрабатывать древесину, правильно выполнить монтаж гидроизоляции и не забыть об обустройстве защитного отлива.

Разбираясь, чем обработать нижний венец деревянного дома или бани, обратите внимание на народные средства, ставшие классическими. К их преимуществам можно отнести относительно невысокую стоимость. При этом некоторые варианты обработки нельзя назвать безопасными.

Предлагаем ознакомиться Технология рубки сруба в чашу — все этапы

1. Медный купорос. Используется для бревен естественной влажности. Бревно для нижнего венца устанавливают на торец, строго вертикально. На верхний торец укладывают тряпку, обильно смоченную в растворе медного купороса, и закрывают полиэтиленовым пакетом. Тряпку регулярно следует увлажнять.

Через некоторое время раствор медного купороса пройдет через капилляры древесины (этому поможет сокодвижение в свежесрубленном бревне) и пропитает бревно насквозь. Это легко проверить, осмотрев нижний торец.

2. Финский способ. Так на севере Европы традиционно защищали конструкции из древесины, в том числе нижние венцы и тыльную сторону пола в саунах. Для изготовления смеси понадобится 800 г муки (любого сорта), по 1,5 кг гашеной извести и медного купороса, 400 г поваренной соли.

На первом этапе муку размешивают в воде, добиваясь консистенции сметаны, вливают пять литров подогретой, но не кипящей воды, размешивают и процеживают состав. После чего нагревают полученную субстанцию и добавляют соль, купорос и, в последнюю очередь, известь-гашенку.

Смонтированный нижний венец покрывают полученным составом на два раза с промежуточной сушкой. Такая защита убережет древесину от гниения на протяжении 10-15 лет.

4. Если строительство ведется из древесины хвойных пород, для обработки элементов нижнего венца подходит еловая смола (живица), а также березовый деготь. Преимуществом является защита не только от гниения, но и от повреждения насекомыми, в число недостатков входит:

Обычно дегтем или смолой обрабатывают только поверхность венца, контактирующую с фундаментным основанием или землей.

5. Гудрон, битум. Смола разогревается, смешивается с соляркой, полученным составом обмазывают элементы нижнего венца. Надежность защитного слоя привела к тому, что сегодня производители предлагают широкий спектр пропиток и мастик на битумной основе.

6. Олифа и различные виды масел. Хорошо защищают древесину от влаги. Перед нанесением материал рекомендуется подогреть для увеличения текучести. Обработка на несколько слоев с промежуточной сушкой повысит надежность результата.

Состав наносится в подогретом виде на несколько слоев, причем следует давать предыдущему слою хорошо впитаться. К недостаткам относятся неравномерность и недостаточно высокое качество пропитки, а также непривлекательность внешнего вида обработанных бревен.

В дальнейшем их невозможно окрасить.

8. Обжиг открытым огнем. Старинный способ защиты древесины от гниения – обжиг («окуривание») бревен на огне. Именно отсюда появилось название «избушка на курьих ножках». Брус или бревно аккуратно опалите с помощью паяльной лампы – сгоревший слой закупорит капилляры, по которым влага могла попасть в древесину.

Выбирая, чем обработать нижний венец бани или дома, имеет смысл рассмотреть преимущества специализированных средств, которые предлагают современные производители. В число популярных вариантов входят:

Чтобы обработать нижние венцы бани, выбранное средство наносят на элементы конструкции перед их монтажом, чтобы защитить не только внешнюю поверхность, но и места сопряжения (замки) по углам.

Защитный состав наносят при помощи пульверизатора, губки, валика или кисти. Обработка ведется в 2-3 слоя, каждый слой полностью высушивается.

Только после высыхания последнего слоя приступают к сборке нижнего венца сруба.

При выборе средства обратите внимание на климатические условия, для которых оно предназначено – состав антисептика различается в зависимости от условий эксплуатации сруба. При строительстве в местности с повышенной влажностью воздуха требуется более серьезная защита.

Популярностью пользуются антисептики и огнебиозащитные составы марок «Сенеж», «Белика», «Тиккурила». Рекомендуется приобретать средства для обработки древесины от зарекомендовавших себя производителей и проверять наличие сертификата, чтобы защитить себя от покупки подделки.

Огромное количество различных пропиток и мастик вызывают у начинающих строителей соблазн покрыть первые венцы бревенчатого или брусового дома густым закупоривающим слоем, полностью исключающим циркуляцию влаги.

Целесообразность такого действия весьма сомнительна, поскольку полная герметизация приведёт к обратному эффекту – бревно останется стабильно влажным и в результате превратится в отличный инкубатор для микробиологических субстанций.

Но что действительно стоит сделать из операций химической подготовки древесины к длительной эксплуатации – так это антисептическую обработку, минимизирующую риск биологического заражения древесины.

Рекомендуем не экспериментировать с так называемыми «народными методами антисептической обработки (купорос, старое машинное масло и т.д.)», поскольку в этом случае всегда есть риск получить стабильный источник канцерогенов, излучающий их, кстати говоря, не только во внешнюю среду, но и в подпол.

В любом строительном магазине сегодня можно приобрести недорогие антисептики, сертифицированные в государственных лабораториях и обладающих рядом дополнительных полезных качеств (например, практически все антисептики можно использовать как грунтовку перед покраской).

Из «древних» способов продления жизни нижним венцам сруба стоит упомянуть окуривание, заключающееся в обжиге брёвен в открытом огне.

Суть методики в том, что при обжиге наружного слоя бревна происходит закупоривание капиллярной сети древесины, через которую происходит опасное насыщение влагой. Но – что важно – в данном случае сохраняется эффект паропроницаемости, отсутствующий, кстати говоря, во многих полимерных герметиках.

работает на строительных объектах в Москве и Московской области и оказывает услуги по сборке, ремонту и реставрации срубов в деревянных домах любой конструкции, включая восстановление нижних венцов. Уточнить детали сотрудничества и заказать расчёт сметы работы можно через e-mail или по телефонам, опубликованным на странице «Контакты».

Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

Выберите виды работ:

Выберите материалы:

Как добиться ускорения процесса гниения древесины

Иногда подверженность древесины гниению можно расценивать как положительный момент. Если знать, как ускорить гниение, можно воспользоваться этой особенностью натурального материала в свою пользу и форсировать падение дерева или удаление пня.

Советы, как ускорить гниение для удаления мертвых деревьев и пней, таковы:

Просверлить в них побольше отверстий в пару сантиметров глубиной.

В этих щелях будут собираться насекомые, а во время осадков — накапливаться влага. Таким образом, гниение целлюлозы ускорится, а древесина будет распадаться намного быстрее.Ускорить гниение можно, если насыпать на дерево или пень споры либо кусочки грибов, взятых из уже загнившей древесины того же вида.Полить землю вокруг ненужного ствола азотистыми удобрениями, что спровоцирует развитие грибков-паразитов. Через некоторое время можно подкормить грибки сладкой водичкой для стимуляции роста их популяции.

Все эти советы можно использовать одновременно. И, конечно же, следует почаще поливать деревья, увлажнять пни. Тогда благоприятные результаты не заставят себя ждать слишком долго.

Фото: такой зараженный грибком гнили лес, очень часто поступает на лесопильные предприятия.

Фото:если посмотреть на такой лес поближе, то становится понятно на сколько сильно поражена древесина вредителями.

Для возникновения споров грибов и плесени на поверхности древесины необходимы соответственные условия. К таким условиям относятся влажность древесины 20-25%, положительная температура воздуха от 0 до +35 градусов и воздействие влаги на древесину.

Остановить начавшееся гниение древесины могут вот эти два сильнодействующих средства. Применять из против развития гниения древесины деревянного дома, сруба или бани надо по определенной технологии, так как если процесс гниения древесины уже в разгаре, то остановить его можно только сильнодействующими комплексными средствами типа Неомид 500 и Неомид 430.По хорошему, защиту от возможного загнивания древесины необходимо начинать на стадии производства и хранения пиломатериалов.Если такую защиту не проводили и бревна, или брус не обработаны антисептиками, обязательно необходимо произвести защиту от влаги, при помощи влагонепроницаемой кровли, водоотталкивающими составами, в виде лаков, красок, или лессирующих составов. От конденсата на поверхности древесины защищает правильно сделанная гидроизоляция.

Обычно ее выполняют по принципу размещения первого слоя ближе к наружному, там, где поверхность подвергается воздействию низких температур и второму, ближе к внутреннему, там, где теплая поверхность внутри помещения.Первые венцы здания, расположенные выше уровня грунта и разделенные от бетонного фундамента, различными прокладками, в виде рубероида, битумной мастики, или обычной целлофановой пленки, сложенной в шесть слоев, будут защищены от воздействия влаги, а значит и образования гнили не один десяток лет. Если произвести их обработку после монтажа, средствами «Неомид» двойного действия и защиты от влаги, гнили можно не бояться.Фото – вот эти средства против гниения древесины на сегодняшний день наиболее эффективные по отзывам многих строительных экспертов.Чтобы своевременно обнаружить загнивание древесины и предотвратить ее дальнейшее распространение, необходимо ежегодно производить тщательный осмотр поверхностей всего деревянного здания. Признаками гниения древесины характерный запах гнили и белая, тонкая пленка, в местах, зараженных спорами гнили и плесени.В зависимости, от размера и степени пораженных участков, необходимо произвести полную замену, пораженных гнилью деревянных конструкций, или произвести обработку отбеливающими составами, с дальнейшей обработкой антисептическими средствами.Самыми качественными антисептическими составами являются средства «Неомид».Комплексная своевременная обработка этими антисептиками и отбеливание помогут защитить поверхность древесины от гнили и избежать разборки дома из бруса или бревна для замены прогнивших деревянных конструкций здания.Фото:наиболее популярные средства защиты против гниения дерева – пропитки марки Неомид.

Источник