honda crv rd1 разъем водительской двери
HONDA CR-V RD1. Ремонт жгута проводки водительской двери.
Итак, началось все с того что у меня умер стеклоподъемник водительской двери. Зная больную особенность разъемов сервантов решено было разъемы выкинуть и спаять все капитально, но не абы как, а культурно и надежно. Процесс разборки и снятия дверей описывать не буду, в интернете море информации.
Откусил от разъема все что оставалось, а оставалось на нем немного и зачистил кончики.
Залудил. Вот тут скажу сразу. Сегодня я разорился и купил маленький газовый паяльник. Шикарнейшая вещь. Сначала я попробовал электрическим, но он тяжеловат и неуклюж, а в данном случае легкий газовый паяльник это именно то что нужно, работать им одно удовольствие.
Напаял отрезки проводов по 35-30см.
Надеваем термоусадку, я использовал с клеевым слоем, и усаживаем феном. Если нет монтажного, то можно втихаря стащить у жены. Открытым огнем лучше не греть — поджаривается изоляция у проводов и сама термоусадка.
Теперь займемся разъемом.
Так как я хочу сделать все красиво и аккуратно, то я решил выпотрошить разъемы и внутри них пропустить провода. Корпуса разъемов будут чем-то вроде сальника. Мысль просунуть провода просто в отверстие двери и оставить резинку болтаться показалась мне просто кощунственной. Сначала я хотел просто просверлить отверстие в разъеме, но когда я после сверления поковырял вокруг отверстия, то обнаружил, что пластик очень хорошо снимается узкой стамеской. И тут Остапа понесло…
Получилось очень хорошо. Втыкаем дверную часть разъема на место, в нее сразу втыкаем ответную часть с надетой на нее зеленой финтифлюшкой, за которую потом закрепится резинка. Вешаем дверь на место.
Теперь просовывая по одному проводку в наш разъем-сальник, контролируя расцветку, соединяем с проводами жгута двери и изолируем термоусадкой. Вообще по делу тут надо-бы сделать разъемчики, для возможности рассоединения проводов, но я поленился ехать в магазин без двери. Дело муторное и монотонное. Проводов у меня в двери оказалось задействовано меньше, чем идет с кузова. Отчасти потому что прежний хозяин, проказник, упразнил ЦЗ, а отчасти потому, что с кузова наверняка предусмотрены провода для всяких ништяков, которых у меня нет. Ну и ладно, неиспользованные провода заизолируем и тоже просунем в наш сальник. Потом пригодятся, если я буду ставить какие-то плюшки. В процессе чуть не забыл про самые главные провода — на динамик.
Облагораживаем жгуты, на двери. Удаляем каки, накрученные рукожопым автоэлектриком и натягиваем резинку на сальник разъем. Добавил еще фотку внутри двери. А вот с надетой резиночкой сфоткать забыл, получился очень культурный вид.
Раз уж залезли в дверь, то помажем направляющие силикончиком. Собираем обратно. На все про все у меня ушло часов 6. Особую ярость вызвала вездесущая смазка разъема и белая липкая дрянь по периметру двери, на которую налеплена какая-то клеенка. После сборки у меня вызвало шок еще и то обстоятельство, что зеркало оказывается регулируется не только влево-вправо, но еще и вверх-вниз. На пассажирской двери зеркало пока еще никак не регулируется, ждет следующую субботу.
Всем пока!
ремонт фишки водительской двери honda cr-v
Доброго времени суток дорогие друзья!
В пятницу занимался() ремонтом той самой злополучной фишки которая в водительской двери, и как я понимаю это проблема частенько у кого есть.
Скажу сразу дело это нелёгкое собрать и разобрать, но делать стоит.
В общем всё остальное по работе.
У меня машина япошка 1995год имеется складывание/раскладывание зеркал(на панели управления зеркалами есть такая кнопочка RETRACT) то есть зеркало с 5-ю контактами. а так больше ничего нового, центральный замок, и динамик. в принципе всё. ну а теперь сама распиновка
пронумеровано все так если фишка смотрит на вас штепсельными разъемами (лицом к лицу). грубо говоря когда снял фишку с двери и увидел разъемы, не снимая резиновых чехлов ну и так далее. надеюсь доступно объяснил))
Кстати кабель весь в влагооталкивающей смазке и снаружи в двери, её лучше собирайте(ну я так сделал) и намазал обратно, во избежание попадания влаги ну и так далее.
1-красный с синей полосой толстый
2-синий тонкий
3-черный тонкий
4-черный толстый
5-желтый толстый
6-отсутствует
7-красный с желтой полосой толстый
8-желтый тонкий
9-синий с красной полосой тонкий (кстати таких два штуки это 22пин)
10-отсутствует
11-отсутствует
12-отсутствует
13-светло-зеленый с красной полосой тонкий
14-темно-зеленый с красной полосой тонкий
15-белый с красной полосой толстый
16-отсутствует
17-красный с зеленой полосой тонкий
18-коричневый с черной полосой (запомнил его это динамик))))
19-желтый с красной полосой тонкий
20-желтый с красной полосой толстый
21-зеленый с желтой полосой тонкий
22-синий с красной полосой(тот самый синий с красно полосой на пине номер9, ещё раз повторю их два)
23-желтый с зеленой полосой тонкий
24-зеленый с белой полосой тонкий
25-белый с зелёной полосой толстый
Вообще если у кого либо не совпадёт, а у меня не совпало с теми данными которые я нашёл в интернете, то делается так:
Снимается фишка с самой двери и провода в двери идентичны по цветности. Поэтому проблем в принципе не возникнет.
чтобы снять ту самую фишку в двери снемите ко всему этому направляющую стеклоподъемника, так она не выходит да и вам удобней будет, И НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРИКРУТИТЬ ОБРАТНО ПЕРЕД ПРОВЕРКОЙ!
Иначе стекло упадет и будет грустно))
У меня вся эта работа заняла напару с электриком в районе 5-6 часов, потому что два синих я всё таки перепутал и пришлось несколько раз перебирать.
Разъёмы передних дверей
Уже довольно давно клюет мне мозг актуатор передней пассажирской двери.
Работает через раз, а чаще совсем не закрывает или не открывает замок. Дергается, но усилия недостаточно.
Начал я с разъёма водительской двери, т.к. это самая распространенная проблема наших сервантов.
Снятие двери производил впервые и в одно лицо — оказалось, совершенно ничего сложного.
При осмотре отвалились пара проводов. Пинов у меня таких нет, поэтому пришлось наращивать провода напрямую. К сожалению, эти манипуляции не помогли актуатору пассажирской двери работать как надо.
Попутно установил пружину на стеклоподъёмник двери.
Заметно шустрее стало подниматься стекло.
На следующий день взялся за пассажирскую дверь.
А вот с этой стороны прямо в руках отломились от разъёма уже шесть проводов.
Пришлось их тоже наращивать и тащить напрямую от кузова к двери, просверлив сквозное отверстие в разъёме.
Но и после этого дверь так и открывается через раз.
Ну и приятная мелочь: поменял уплотнительную резинку лобового стекла.
Старая совсем задубела и на скорости выскакивала с правой стороны, развеваясь на ветру.
Итого:
1. FLEXLINE FL2023BZV МОЛДИНГ ЛОБОВОГО СТЕКЛА HONDA — 772 руб.
2. HONDA 72212SH3003 Пружина стеклоподъёмника — 699 руб.
Еще одна незадача — намеревался поменять зеркальные элементы, т.к. мои треснутые. Заказал с Владика зеркала за недорого, а у них крепление совершенно другое.
Вопросы знатокам:
1. Что дальше делать, чтобы починить актуатор двери?
2. Сколько типов крепления зеркал на наших машинах?
3. Можно ли поменять внутренности зеркал из корпуса в корпус?
Спасибо за внимание и ответы!
Honda CR-V 1999, двигатель бензиновый 2.0 л., 147 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Honda CR-V, 1999
Honda CR-V, 2001
Honda CR-V, 1996
Honda CR-V, 2001
Комментарии 21
Да, бывает.
Только на праворуких японцах.
Вобщем-то болезнь наших авто. Но с другой стороны лет-то тоже не мало. Зимой у меня перестали закрываться двери, сначала через раз потом только при захлопнутой двери водительской, при открытой актуаторы работали. Отдал ребятам, отгнили провода на фишке. Припаяли. Через полгода всё повторилось. Отдал другим ребятам, провод оказался в косе обломанным внутри. Сделали заменой провода.
Года полтора назад пришлось заниматься зеркальными элементами. Сначала правое зеркало треснуло, купил б\у, но оно было без обогрева. Со старого аккуратно при помощи фена снял нагревательный элемент и наклеил на другой. Через пару дней какой-то козлище пульнул из пневматики (ночью, авто на улице хранится) пробил и зеркало, и нагревательный элемент, который стал искрить внутри. Опять снял, феном отклеил зеркало от пластмассы, купил зеркало от Соболя, по старому вырезал стеклорезом, приобрёл у товарища универсальный нагревательный элемент для зеркала ( у него почему-то один оказался лишний), наклеил его на зеркало, зеркало вставил в рамку. Работает до сих пор, но элемента не хватило миллиметра 3-4 до краёв зеркала, потому зимой края оттаивают дольше.
я ремонтировал актуатор.там пружинка внутри лопнула, надо разобрать и загнуть усик на пружинке
разъём пассажирской передней двери… и не только… итоги…
ну вот отпуск и заканчивается… ну и как всегда все что думалось сделается постепенно, делается в режиме «ошпаренной кошки»…;) то дела околостроительные, то ремонтно-помогательные, короче всегда все некогда…
ну все же… за сутки до отъезда удалось рассчитаться с планами на отпуск, и дошли руки до разъёма… все заготовил… разложил…
и в путь, пока солнышко не стало припекать…:)
вынул кабель через отверстие повторителя поворота, и нарастил каждый провод отрезком проверенного временем советского проводка…;) места скруток прятал в термоусадки. на свободном конце нарощенных проводов прикрепил бирки с номером провода в разъёме и, заодно, цвет провода и толщину. сделал две косы по шесть и четыре провода
затем стянув изолентой верх косичек просунул их в отверстие двери
все готово для соединения с проводкой двери
отрезал разъём дверной проводки
и согласно схеме разъёма, еще раз СПАСИБО ВСЕМ, кто выкладывает схемы и делится опытом!, соединил свободные концы косичек с новыми разъёмами
в итоге получилось вот так
уложил провода в нишу двери, и провел тестирование проделанной работы…
зеркало управляется, замок дверной срабатывает на сигнализацию, прозвонил провода динамика, контакт есть с корпусом не коротят, а вот стекло не шевелится, ни от пульта водителя, ни кнопкой на двери… печаль… уже подумал да и пусть, в следующий отпуск разберусь, сейчас надо собираться в дорогу… но все таки червяки, или тараканы, в голове не давали покоя… опять в помощь к гуглу, почему стеклоподъёмник не алё… и почти сразу натыкаюсь на схему принципиальную стеклоподъёмников, и осеняет — а предохранитель слабо посмотреть! ведь когда еще до разбора разщупывал жгут могло и коротнуть! так и есть…;)
меняем на новый — все робит! и от водителя, и от дверной кнопки!:)
главная беда побеждена…
следом установил динамики в двери, но не на саморезы, как стояли, вернее держались-болтались, а просунул
изнутри в отверстия из под саморезов винты, закрепил их гайками, а сверху насадил динамики и тоже закрпил гайками…
при проверке звука оказалось, что в пассажирской двери, плата динамика обоими контактами коротила на корпус, и магнитола включала защиту от кз… пришлось эти плату обмотать изолентой, и все стало харашо…;)
установил на место накладки ветрового стекла с пищалками
ну и решил пока не ставить назад активную антенну, а подключить штатную, все равно радио почти не слушаю, в основном блутуз, музыку с телефона, да и хэндсфри, как никак…;)
на следующее утро поехали за пыльниками и передними опорами двигателя
причем когда ехали из под днища при отпускании педали газа раздавался глухой стук… решили как вернемся посмотрим что там с карданным валом…
в сервисе нам заменили подушки двигателя. старые на фото
и заменили пыльники на рулевой рейке, причем обрадовали что с правой стороны рулевая тяга не жилец… но тягу из воздуха не родишь, да и ехать надо… потихоньку добежим… тягу закажем поменяем, а может и парой…
пыльники старые на фото…
хочется отметить что в этом отпуске стал заметен гул при вращении руля, и пропала «легкость» вращения рулевого колеса, что стало не приятным сюрпризом… надеюсь детки самостоятельно поменяют жидкость ГУРа для начала, а дальше видно будет… греет душу наличие нулёвой рулевой рейки, наследство от прежнего владельца…;)
ну и понятно будут расходы, если вдруг, на ее замену…
так же ребята в сервисе указали на элементы в подвеске которые надо уже бы поменять… ну все таки четыре года отбегали тяги и сайлентблоки… будем закупаться…
приехав домой, дошли руки и до слива масла с АКПП… не стали домкратить водительскую сторону, просто открутили пробку и подставили баклажку с вырезом
слилось чуть больше половины бутыля
получилось чуть меньше трех литров
на пробке намагниченные опилки
сравнение пробок что стояла и новая
на старой не было ни какого кольца, может поэтому с такой дурью и была затянута… решили поставить новую, посмотреть… залили масло…
даже такого малого количества уже достаточно чтобы ощутить изменения в работе коробки… теперь тоже деткам предстоит следующие сливы сделать…
ну и загнав передок машины на самодельные эстакадки
поглядели на кардан…
подвесной подшипник просто рассыпался… решили снять вал… метки на крестовинах стоят… но вот один болт подвесного, что возле выпускной трубы, отказался выкручиваться, больше половины, и оторвал гайку с площадкой…
и начались танцы с бубнами… думали распилить болт… но он болтается, и все время надпилы в разных местах по миллиметру… хотели маленькой болгаркой подвесной распилить, оттянув выпускную трубу… но места мало, редуктор болгарки упирается… в итоге раскурочили отверстие чтобы вынуть болт с гайкой в сборе…
печалька, но необходимая… есть мысль сделать площадку с приваренными болтами, чтобы подвесной крепить гайками…:) но это все позже…
и жаль что вал не разборный… не хочется, в будущем, чего нить сломать, так что будем искать новый кардан, но ентот наверняка попробуем оживить…
а пока машина побудет переднеприводной…
ну и понятно обратный пробег до Москау прошел полегше для АКПП, кардана нет, как никак…
вот, в принципе, и все…
всем удачи на дорогах! и вне их!
не болеть!
Ремонт штекера — проводки двери
Месяца 3-4 назад пропал звук в пассажирской двери леворукой crv rd1. Чтож — повод получить новый опыт!
Долго все читал — изучал. Узрел разное решение как подлесть к данному штекеру двери: через поворотник на крыле, снять дверь, снять крыло…
Я остановился на крыле по тому что, я не знал в каком состоянии проводка и может там все печально, если буду через поворотник вытаскивать и все провода поломаются, а записей у меня нет… Дверь тоже не особо хотел снимать… А тут по мануалу все снимал и норм. Аккуратно, но по времени много…
Выдался хороший выходной и начал.
Действовал по мануалу — снял брызговик, пластиковый порог (грязи в нем было писец.), крыло (хотя по мануалу не все указанно по расположению болтов) и вот сам штекер!
Машина 1997года и в этом штекере никто не лазил никогда! Я в шоке:) Хотя смотрю в машине много где не лазили.
Весь в смазке и все провода на месте. Думал что там уже поломаны провода, а нет все цело и не сразу понял в чем проблема со звуком. Присмотрелся и нашел надломанный толстый провод.
Записал все провода по расположениям.
Пока ковырялся и вынимал провод — отломал еще 2 провода (как и читал — будут ломаться при ремонте) Вообще провода дубовые и жесткие.
Вот схема для Леворульной машины — пассажирская дверь!
Вынимал фишки приблудой заказанной с Китая.
2 отломанных провода припаял аккуратно и зажал в родное место спец инструментом.
Надломанный провод не паял, а соединил штукой термоусадкой с металлической внутри колбой — во блин. Зажал с инструментом и усадил зажигалкой(понимаю что нужен фен — нет его пока у меня).
Смазку оставил родную, установил на место и тадам, все работает. Не знаю на сколько хватит, постарался сделать качественно, хотя наверное нужно заменить все провода на современные — более эластичные.
Ну и в конце поставил пороги на место, их снимал весной…
П.С. Фигня, нужно переделать. Провода дубовые(ломаются видимо) и все ровно динамик не стабильно работает. Буду брать новую проводку мягкую/устойчивую к морозу, отрежу старую часть и заменю.