Как подать питание на бензонасос
Не работает топливный насос.
Если стартер Вашей машины крутит нормально, а машина не заводится, первым делом надо проверить включение топливного насоса. На отечественных машинах его работа слышна из салона, при включении зажигания характерное жужжание из-под заднего сидения или багажника. В случае, когда не работает топливный насос, надо проверить целостность предохранителей и включение главного реле системы управления двигателем и реле топливного насоса.
На ВАЗ-2107, ВАЗ-2108, ВАЗ-2109 и их модификациях, реле и предохранители находятся на полочке под бардачком или под ней. На ВАЗ-2110 и подобных, следует искать в консоли отопителя с пассажирской стороны, открутив винты крепления и убрав боковую крышку. На автомобилях ГАЗ они находится в под капотном пространстве на передней стенке салона, ближе к пассажирской стороне.
Реле топливного насоса не включается.
Если не работает топливный насос, то в первую очередь надо проверить влечение главного реле и реле топливного насоса. В случае если главное реле не щёлкает, то необходимо проверить цепь его включения и его исправность. Как это сделать описано в статье не включается главное реле,
В случае, когда главное реле включается, а реле топливного насоса нет, необходимо проверить питание на выводах 85 и 86. При использовании контрольной лампы, её потребляемый ток не должен превышать 0,25А., в противном случае может произойти порча контроллера. Если ни на одном выводе контрольная лампа не горит, то на реле не поступает питание. Это может быть вызвано перегоранием предохранителя или обрывом питающего провода.
В случае, когда лампа горит на одном выводе ярко, а на втором в пол накала и при этом возможно срабатывание реле, следует удалить реле из гнезда и соединить выводы 85 и 86 контрольной лампой. При включении зажигания контрольная лампа должна загореть и потухнуть примерно через 20 – 30 секунд. Если лампа загорается и имеется плохой контакт в соединении колодки и реле топливного насоса. В случае, когда лампа не загорается, возможен обрыв в проводе соединяющем реле с контроллером или неисправен сам контроллер.
Не работает топливный насос, реле включается.
Проверка питания реле.
В том случае, когда при включении зажигания реле топливного насоса включается, а сам насос не работает, необходимо проверить питание на выводе 87 реле топливного насоса. Для этого выводом контрольной лампы подключенной к массе автомобиля касаемся клеммы 87 гнезда реле, при этом лампа должна загореть. Если лампа не горит, значит, перегорел предохранитель или есть обрыв в проводе.
При наличие питания на клемме 87, следует удалить реле из гнезда, а вместо него поставить перемычку между выводами 87 и 30. В этом случае при исправном насосе и соединительных проводах, насос должен начать работать и если это произошло, следует поменять реле. Если насос не начал работать то, не убирая перемычку, необходимо контрольной лампой подключенной к массе автомобиля коснуться питающего провода на топливном насосе.
Проверка цепи питания топливного насоса.
Если на автомобиле установлен погружной насос, в составе топливного модуля, необходимо снять соединительный разъём и коснуться одного из толстых проводов. При касании одного из них контрольная лампа должна гореть. Если лампа не горит ни на одном из проводов, то надо устранить обрыв в проводе от реле топливного насоса до разъёма модуля или самого насоса, если насос выносного типа. Одной из причин обрыва может быть блокировка от угона установленной не штатной сигнализации.
В том случае, когда контрольная лампа загорается на одном из толстых проводов разъёма или одном из выводов выносного насоса, надо соединить эти выводы контрольной лампой между собой. При этом контрольная лампа должна гореть. Если лампа не горит надо устранить обрыв или плохой контакт в проводе, соединяющем насос с массой автомобиля.
В случае, когда при проверке проводов и реле включения топливного насоса неисправность не выявлена, неисправен электродвигатель топливного насоса или его соединение с разъёмом модуля. Найти причину не сложно вытащив модуль топливного насоса из бака. При плохом контакте с разъёмом будет видно оплавление штекеров. Если оплавления не замечено, то для проверки самого насоса можно подключить его к аккумулятору. При этом надо учитывать, что работа погружного насоса без жидкости, выводит насос из строя. Неисправный насос следует заменить.
До последней капли: как самому проверить бензонасос?
Смерть бензонасоса – это всегда печально. Но не всегда очевидно. Симптомы его износа или выхода из строя довольно многочисленны и разнообразны, так что не всегда понятно, виноват он в ненормальном поведении машины или нет. Тем паче что некоторые его неисправности приводят к таким симптомам, которые свойственны и текущим форсункам, и пропускам зажигания, и низкой компрессии, и много чему ещё. Поэтому диагностика бензонасоса – штука не только занимательная, но и зачастую необходимая. Особенно если ничто другое уже не помогает.
Очень кратко о симптомах
К счастью, большинство неисправностей мотора сейчас можно диагностировать с помощью сканера. Это существенно облегчает жизнь автомобилистам и работникам автосервисов хотя бы по той причине, что пропуски зажигания или неисправности датчиков не надо искать с помощью сложных умозаключений и поэтапной замены всего подряд. Исключения, конечно, бывают, и работу мозгом никто не исключает, но всё же. Но что делать, если все электронные системы в порядке, ошибок нет, а машина отчаянно тупит? Вот тут обычно и вспоминают, что есть такая деталь – бензонасос. И его приходится проверять по старинке – руками, а не с помощью ноутбука.
Расписывать подробно симптомы поломки не буду: об этом сказано уже очень много. Если коротко: провалы, снижение динамики, невозможность пуска мотора, иногда – попытки мотора глохнуть в поворотах, визги и писки в районе этого самого бензонасоса. На этом можно было бы с симптоматикой закончить, но у бензонасоса бывает ещё одна неисправность: может перестать работать клапан, который удерживает в рампе давление. В этом случае симптомы неисправности очень похожи на те, которые часто пытаются «повесить» на протекающую форсунку: пуск мотора происходит не сразу, приходится довольно долго крутить стартер. Встречается такое редко, но ниже об этой ситуации всё равно чуть-чуть расскажем. А сейчас перейдём непосредственно к диагностике. Итак, мотор не запускается, ошибок в зажигании нет. С чего начинаем?
Сама внимательность
Каким бы сложным автомобиль ни был, а поломок, не дающих запустить мотор, может быть всего две: нет бензина и нет искры. Если искра есть, нужно искать, на каком этапе пропадает бензин. А сначала можно убедиться, что его точно нет.
Если доступ к свечам простой, то наиболее элементарным действием будет выкручивание этих самых свечей. Если они сухие, что-то с подачей топлива не то. Значит, идём в верном направлении.
При включении зажигания внимательно слушаем: после включения зажигания и до включения стартера пару секунд обычно слышно характерное «ж-ж-ж» в задней части. Это в бензобаке включается насос. Если это «ж-ж-ж» всегда было слышно, а сейчас нет, значит, насос не включается. Думаем, почему.
Сначала проверяем две элементарные вещи: сигнализацию и предохранитель. В большинстве противоугонных систем предусмотрено отключение бензонасоса. Поэтому нужно убедиться, что сработала «сигналка», иммобилайзер и всё прочее, что когда-то было установлено на машину. Если вся эта чудесная электроника работает штатно, проверяем предохранитель (открываем схему предохранителей, ищем нужный и убеждаемся в том, что он целый). Можно ещё проверить реле, но без мультиметра сделать это сложно. Поэтому пока этот этап можно пропустить: реле всё равно обычно целое, а причина где-то дальше.
Теперь нужно убедиться, что до насоса доходит питание. Для этого добираемся до его разъёма и скидываем клемму. Если вы счастливый обладатель автомобиля, в котором для этого надо снимать бензобак (если нет лючка под сиденьем), то мои соболезнования: придётся или ехать в сервис, или вырезать лючок. Тут всё на ваше усмотрение. Главное, что если доступа нет, придётся пару этапов пропустить. Хотя один способ проверить насос всё же есть, но о нём тоже ниже.
Итак, клемма снята. Проверить питание можно обычной контрольной лампочкой. Только смотреть на неё надо внимательно, потому что всё время она гореть не будет. После включения зажигания она должна немного посветить, потом погаснуть. Если она посветила, питание есть. Лезем дальше.
А дальше самое простое – это кинуть напрямую с аккумулятора провода на клеммы насоса. Если при таком прямом подключении он не заработает, то причина молчания двигателя именно в бензонасосе.
Ремонтировать его обычно бессмысленно, проще купить новый. И не всегда тут надо тратиться на оригинальную деталь: производителей – море, многие из них очень даже качественные. Ну а если трудно найти бензонасос именно на ваш автомобиль (например, неприятность произошла где-нибудь в дороге), то можно поставить практически всё, что встанет в штатное место. Потом, конечно, лучше купить что-то более подходящее, но и бензонасос от «десятки» часто творит чудеса. Хотя бы до дома доехать можно (само собой, если мотор с обычным распределенным впрыском, но это, надеюсь, было понятно сразу).
Вроде бы всё просто, но это ещё далеко не всё. Потому что бензонасос может работать, но работать плохо. И вот тут потребуется хотя бы минимальная инструментальная диагностика.
Манометр, мензурка и амперметр
Для полной диагностики бензонасоса лучше иметь три инструмента: манометр, мензурку и амперметр. Начнём с манометра.
Любой бензонасос должен всегда качать топливо под определённым давлением. Обычно – от трёх до пяти атмосфер, реже – чуть больше. Бывает, что насос и гудит, и вроде что-то качает, а машина не едет. Или у неё гуляют холостые обороты, или она никак не хочет разгоняться. В этом случае надо убедиться, что бензонасос не просто работает, а работает правильно.
В сервисах это проверяют за пару минут: к топливной рампе (иногда – прямо к бензонасосу) подключают манометр и смотрят, какое он выдаст давление. Очень велик соблазн сделать в гараже то же самое, не так ли? Особенно если случилось то самое страшное: нет доступа к насосу из-за отсутствия лючка. В этом случае этот шаг – наиболее логичный. К сожалению, просто так прикручивать манометр к рампе практически бесполезно. Да, если он даже в таком положении покажет ноль, всё плохо. Но с помощью этого прибора нужно не просто убедиться, что насос жив (или мёртв), а в том, что он жив полностью. Для этого придётся либо покупать готовую систему замера давления (кроме манометра в ней есть шланги, разъёмы и тройник, с помощью которых прибор подключается к системе, не влияя на её работу), либо «колхозить» её из бензостойких шлангов и подходящей по сечению фурнитуры. И вот уже с такой системой можно проверять параметры работы насоса. Делать это надо при разных оборотах – в некоторых он может хандрить. Есть в Интернете люди, которые советуют выводить манометр куда-нибудь к лобовому стеклу и давать на машине гари. Мол, тогда всё будет видно. Хочу предупредить: это не только не обязательно, но и весьма опасно. Если где-то на мотор потечёт бензин, могут быть крупные неприятности. Достаточно посмотреть на показания манометра при разных оборотах мотора. А сначала – найти «мануал» для машины, в котором будут написаны значения давления в топливной магистрали при разных оборотах. В общем-то, если не хочется раньше времени снимать бак, это наиболее подходящий способ проверки бензонасоса для машин без специального лючка.
Мензурка применяется намного реже манометра. Её используют для замера производительности насоса, но обычно только в крутых сервисах. С её помощью измеряют, сколько бензина по объёму накачает насос за определённый период времени. Если меньше нормы (которую узнают из технических характеристик насоса), то его считают неисправным. Чаще всего эта операция не выглядит необходимой: практически всю информацию можно получить с помощью манометра. Но если уж есть те, кто пользуется мензуркой, сказать о них надо обязательно. В общем-то, уже сказал. Поэтому перейдём к амперметру.
Этот прибор используют для того, чтобы измерить потребляемый насосом ток. Некоторый смысл в этой операции действительно есть. В некоторых ситуациях насос способен нагнать требуемое давление, но цена этого давления (как раз в виде потребляемого тока) оказывается слишком высокой. Иногда в этом виноват сам электромотор насоса, а иногда – напрочь забитый бензофильтр, который обычно стоит прямо в насосе. Всё чаще и чаще этот фильтр считается незаменяемым и является частью насоса (пусть горят в аду те, кто это придумал). По росту тока можно сделать вывод о том, что фильтр всё же неплохо было бы заменить.
Если при снятии насоса выяснится, что фильтр своё отработал, придётся искать способы что-то с этим сделать. Долго искать обычно ничего не надо, потому что народ, который в своё время пил тормозную жидкость, хранил в колготках лук и мотал на сверло клей БФ, уже давно придумал, что можно сделать на конкретном автомобиле. Так что остаётся только подглядеть решение в Сети, а изобретать обычно ничего уже не требуется.
Ничто не вечно
К сожалению, бензонасосы помирали, помирают и будут помирать. Как любой другой механизм с подвижными частями, насос имеет свой ограниченный ресурс. На некоторых машинах больше, на некоторых меньше, но в среднем насосу отмеряют где-то около двухсот тысяч километров. Самое обидное – это если насос откажется работать где-то в дальней поездке. Как этого избежать?
По большому счёту, никак. Можно только посоветовать две вещи: слушать, как он работает после включения зажигания, и не ездить на пустом баке. В первом случае должно насторожить изменение тона. Если насос начал гудеть «не в той тональности» или слишком громко, лучше заменить его заранее. В крайнем случае – тщательно продиагностировать и заменить фильтр.
Езда с пустым баком – это отдельная история. Существует мнение, что бензонасос может «хапнуть воздуха» и сгореть. Или перегреться и сгореть. Это не совсем верно. Кратковременное «хапание» воздуха, конечно, может добить и без того почти мёртвый насос, но это всё-таки исключение, а не правило. Да и воздух туда так просто не попадёт: насос стоит в пластиковом стакане с бензином, поэтому «обсохнуть» ему сложно. Как и наглотаться воздуха в крутых поворотах с пустым баком. То же самое относится и к перегреву: эта опасность сильно преувеличена, хотя и не исключена полностью. И всё-таки пустой бак действительно вредит насосу. В первую очередь из-за того, что на стенках пустого бака образуется конденсат, который потом попадает в бензин. А это, конечно, плохо, причём не только для насоса. Ну а во-вторых, на дне бака всё равно есть и мусор, и вода. И они тоже не приносят пользы бензонасосу. Так что совет не ездить с пустым баком действительно полезен, хотя и по несколько иным причинам.
Ну и если есть возможность, нужно вовремя менять топливный фильтр. На многих машинах это пока ещё предусмотрено, так что пренебрегать этой процедурой не стоит. Всё как-то приятнее самому ездить с чистым насосом, чем таскаться на «галстуке» по трассе в попытке заменить внезапно отказавший насос.
Можно ли подключить бензонасос напрямую от аккумулятора
Количество гостей со мной:
Опции темы
как подключить бензонасос напрямую
помогите люди добрые. утро мороз, стартер крутит, бензонасос молчит. отогревать негде, в гостях в жоподрищенске. колодка на бензонасос на шесть проводов, куда приконтачится. subaru impreza wrx 2001г.
По сечению проводов. Бензонасос – самые толстые.
Попробуй запитать напрямую. Если не запустится, то постучи по сборке насоса киянкой (деревяшкой) не извлекая его из бака.
реле не срабатывает, либо реле, либо сигналка замерзла
Объясните,пожалуйста,как проверить подаётся ли питание на штекер,подключающийся к топливному насосу.А если нет питания. то в чём причина? Можно ли бензонасос проверить напрямую от аккумулятора?
to Rain: Суть вопроса была не в замере давления топлива, а проверки цепи питания насоса.
На фишке нет напряжения.Предохранители целы.Что делать?
to vitalliy: откуда на «фишку» подаётся питание? В салоне в верхнем ряду 9 ый предохранитель идёт на насос,может под капотом есть какое-нибудь реле или что-то ещё?
не сгорит ли бензонасос если его проверить на прямую от аккумулятора?
не сгорит ли бензонасос если его проверить на прямую от аккумулятора?
я так делал- по салону бросал провод, что бы до гаража доехать.
to vladimir0907:
vladimir0907: не сгорит ли бензонасос если его проверить на прямую от аккумулятора? #
Если нет питания на фишке, то какой смысл проверять сам насос?
Вот тут очень полезная тема по предохранителям и реле.
Поддерживаю! Может быть именно сигналка блокирует напряжение.
Автор: Илюха, 6 января 2008 в Топливная система
Рекомендованные сообщения
Присоединяйтесь к обсуждению
Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
2 Схемы
Принципиальные электросхемы, подключение устройств и распиновка разъёмов
Распиновка и схема бензонасоса с реле ВАЗ
Бензонасос на автомобиле предназначен для подачи топлива в камеру сгорания. Контролируется его работа при помощи реле. На ВАЗ (в зависимости от модели) агрегат для подачи топлива может быть электрическим или механическим – всё зависит от системы подачи топлива. На инжекторном авто бензонасос находится в баке. При включении зажигания напряжение подается на клеммы агрегата и он начинает перекачивать топливо. Если в системе создается нужное давление, то реле отключает автоматически бензонасос – мотор готов к запуску.
Когда включается зажигание – реле создаёт давление в топливных магистралях методом включения бензонасоса (БН) на пару секунд. После этого, БН будет работать либо при прокрутке стартером двигателя, либо при работе двигателя.
Иногда эта система нуждается в ремонте – ничего сложного здесь нет и редакция сайта 2Схемы.ру расскажет, как выполнить его своими руками. Начнём с распиновки БН, далее укажем его на схемах и в конце будет инструкция по замене элементов подачи топлива.
Распиновка бензонасоса ВАЗ 2107
1 – мотор привода вентилятора радиатора; 2 – колодка монтажного блока; 3 — датчик холостого хода; 4 – ЭБУ мотора; 5 – потенциометр; 6 – комплект свечей зажигания; 7 – БУ зажигания; 8 – электронный датчик положения коленвала; 9 – электробензонасос; 10 – показатель количества оборотов; 11 – лампа контроля исправности электронных систем и тормозной системы; 12 – реле управления системы зажигания; 13 – датчик спидометра; 14 – специальный заводской разъем для считывания ошибок при помощи БК; 15 – жгут форсунок; 16 – электроклапан адсорбера; 17, 18, 19,20 – блок предохранителей для ремонта монтажного блока, защищающих цепи системы впрыска; 21 – электронное реле управления бензонасосом; 22 – электронное реле управления системой подогрева выхлопного коллектора; 23 – система подогрева выхлопного коллектора; 24 – плавкий предохранитель, защищающий цепь подогревателя; 25 – электронный датчик воздуха; 26 – датчик контроля температуры ОЖ; 27 – электронный датчик воздушной заслонки; 28 – температурный датчик воздуха; 29 – датчик контроля давления и лампа недостаточного давления масла.
Проверить бензонасос на ВАЗ 2107 можно просто проверив тестером напряжение на колодке его подключения. Наличие напряжения будет говорить о неисправности электромотора. Вместо тестера (мультиметра) для диагностики неисправности можно использовать контрольную лампу.
В отсутствии такового, это можно сделать разъединив колодку подключения топливного насоса и контроля уровня топлива и подав напряжение проводами от аккумулятора, на место подключения серого провода +12 и на место черного — минус. Загудевший насос будет говорить о неисправности предохранителя, цепи питания или ЭБУ.
Распиновка БН ВАЗ 2108, 2109, 21099
Реле включения топливного насоса (2) показано стрелкой.
1 — форсунки;
2 — свечи зажигания;
3 — модуль зажигания;
4 — колодка диагностики;
5 — контроллер;
6 — колодка, присоединяемая к жгуту панели приборов;
7 — главное реле;
8 — предохранитель главного реле;
9 — реле электровентилятора;
10 — предохранитель цепи питания контроллера;
11- реле электробензонасоса;
12 — предохранитель цепи питания бензонасоса;
13 — датчик массового расхода воздуха;
14 — датчик положения дроссельной заслонки;
15 — датчик температуры охлаждающей жидкости;
16 — регулятор холостого хода;
17 — датчик детонации;
18 — датчик положения коленчатого вала;
19- датчик кислорода;
20- блок управления АПС;
21 — индикатор состояния АПС;
22 — датчик скорости;
23 — электробензонасос с датчиком уровня топлива;
24 — электромагнитный клапан продувки адсорбера;
25 — колодка, присоединяемая к жгуту системы зажигания;
26 — комбинация приборов;
27 — реле зажигания;
28 — выключатель зажигания;
29 — монтажный блок;
30 — электровентилятор системы охлаждения;
А — к клемме “В+” генератора; В — колодка, присоединяемая к колодке К жгута системы зажигания; С — колодка, присоединяемая к колодке L жгута системы зажигания; D — провод, присоединяемый к выключателю плафона освещения салона; Е — провод, присоединяемый к бело-чёрным проводам, отсоединённым от выключателя плафона освещения салона; F — к клемме “+” аккумуляторной батареи; G1,G2 — точки заземления; К — колодка, присоединяемая к колодке В жгута переднего; L — колодка, присоединяемая к колодке С жгута переднего.
На «девятках» с механическим бензонасосом наиболее частой неисправностью является износ диафрагмы бензонасоса, в результате чего при его работе через дренажное отверстие в корпусе появится течь бензина. Второй причиной отказа такого бензонасоса бывает износ толкателя, который передаёт усилие с кулачка распределительного вала на рычаг привода бензонасоса.
Распиновка бензонасоса ВАЗ 2110
Если бензонасос, при подсоединении к АКБ напрямую заработал, то придётся прозвонить провода идущие от него до реле бензонасоса, а если не заработал, тогда либо его замена на новый, либо его придётся разбирать и искать неисправность внутри бензонасоса.
Распиновка БН ВАЗ 2113, 2114, 2115
– блок-фары;
– моторедукторы очистителей фар*;
– противотуманные фары*;
– датчик температуры окружающего воздуха;
– звуковые сигналы;
– выключатель лампы освещения моторного отсека;
– электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя;
– генератор;
– датчик сигнализатора недостаточного уровня масла;
– датчик уровня омывающей жидкости;
– датчик износа колодок передних тормозов;
– наконечники проводов, подключаемые к общему насосу омывателя стекол**;
– насос омывателя ветрового стекла;
– насос омывателя фар*;
– наконечники проводов для подключения к насосу омывателя заднего стекла на автомобилях ВАЗ-2113 и ВАЗ-2114;
– датчик сигнализатора недостаточного давления масла;
– лампа освещения моторного отсека;
– наконечник провода для подключения к жгуту проводов системы управления двигателем;
– моторедуктор очистителя ветрового стекла;
– стартер;
– колодка, подключаемая к жгуту проводов системы зажигания на карбюраторных автомобилях;
– датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;
– выключатель фонарей заднего хода;
– датчик сигнализатора недостаточного уровня тормозной жидкости;
– аккумуляторная батарея;
– датчик сигнализатора недостаточного уровня охлаждающей жидкости;
– реле включения противотуманных фар;
– монтажный блок;
– выключатель стоп-сигнала;
– штепсельная розетка для переносной лампы;
– лампа подсветки шкалы гидрокорректора;
– выключатель лампы сигнализатора включения стояночного тормоза;
– колодка для подключения лампы подсветки;
– выключатель ламп освещения приборов;
– подрулевой переключатель;
– выключатель аварийной сигнализации;
– реле элемента обогрева передних сидений;
– выключатель зажигания;
– предохранитель цепи фонарей заднего противотуманного света;
– предохранитель цепи элементов обогрева передних сидений;
– предохранитель цепи блокировки замков дверей;
– лампа подсветки передней пепельницы;
– реле зажигания;
– прикуриватель;
– лампа освещения вещевого ящика;
– выключатель лампы освещения вещевого ящика;
– электродвигатель вентилятора отопителя;
– дополнительный резистор электродвигателя отопителя;
– переключатель вентилятора отопителя;
– лампа подсветки переключателя отопителя;
– лампа подсветки рычагов отопителя;
– моторедукторы электростеклоподъемников передних дверей;
– переключатель электростеклоподъемника правой передней двери(расположен в правой двери);
– моторедукторы блокировки замков передних дверей;
– провода для присоединения к правому переднему громкоговорителю;
– моторедукторы блокировки замков задних дверей;
– провода для присоединения к правому заднему громкоговорителю;
– блок управления блокировкой замков дверей;
– провода для присоединения к радиоаппаратуре;
– выключатель очистителей фар*;
– выключатель элемента обогрева заднего стекла;
– реле включения фонарей заднего противотуманного света;
– колодка для подключения к элементу обогрева правого переднего сиденья;
– выключатель фонарей заднего противотуманного света;
– выключатель элемента обогрева правого переднего сиденья;
– выключатель противотуманных фар*;
– выключатель ламп наружного освещения;
– выключатель элемента обогрева левого переднего сиденья;
– колодка для подключения к элементу обогрева левого переднего сиденья;
– провода для присоединению к левому переднему громкоговорителю;
– переключатель электростеклоподъемника левой передней двери(расположен в левой двери);
– переключатель электростеклоподъемника правой передней двери(расположен в левой двери);
– провода для присоединения к левому заднему громкоговорителю;
– боковые указатели поворота;
– выключатели плафона на стойках передних дверей;
– выключатели плафона на стойках задних дверей;
– плафон;
– плафон индивидуального освещения салона;
– колодка для подключения к жгуту проводов электробензонасоса;
– выключатель лампы освещения багажника;
– комбинация приборов;
– лампа освещения багажника;
– блок индикации бортовой системы контроля;
– маршрутный компьютер*;
– колодка для подключения жгута проводов системы управления двигателем;
– задние наружные фонари;
– задние внутренние фонари;
– колодки для подключения к элементу обогрева заднего стекла;
– фонари освещения номерного знака;
– дополнительный сигнал торможения, расположенный на спойлере.
Замена электробензонасоса на ВАЗ
При монтаже шлангов для топлива ориентироваться на направление подачи горючего, указанное стрелками, а установочная стрелка на крышке электронасоса должна показывать направление на корму авто!
Где находится реле бензонасоса
Где располагается реле топливного насоса? Место установки реле разнится в зависимости от марки автомобиля. Чаще всего, находится оно под капотом, в блоке предохранителей и реле.
Реле бензонасоса предназначено в схеме для того, чтобы не допустить случайной подачи большого напряжения на обмотку бензонасоса. Реле стандартное и представляет собой корпус из пластика и катушки с контактами. Находится оно в салоне авто возле консоли. Чтобы получить доступ к нему, надо снять крышку защиты.
По виду – это небольшая коробочка, которая напоминает «вилку» с американским типом выходов. Каждый вывод имеет маркировку, которая обозначает следующее: 31– масса; 30– +12В постоянное (вне зависимости от зажигания); 15– +12 при включенном зажигании; 50– +12 когда работает стартер; TD– сигнал от системы зажигания; TF– сигнал о температуре двигателя от блока управления впрыском КЕ. Выходы: 87– подаёт питание на бензонасос; 87H– обогрев датчика кислорода; 87V– включает пусковую форсунку.
Но бензонасос иногда не включается при повороте ключа в замке зажигания. С чем это может быть связано? Прежде всего предохранитель, хотя если бы он сгорел, то не работало бы вообще. Может контакт плохой?
Если электробензонасос при включении зажигания не подает никаких признаков жизни, это вовсе не означает, что именно он сгорел. Причиной неисправности также может быть реле. Самый простой способ проверки на слух – при включении зажигания реле должно щелкать. Если щелчка не слышно, большая вероятность того, что «релюшка» неисправна.
Проверить работоспособность самого насоса просто, поэтому делаем так:
