Как подготовить 2107 к зиме
Как подготовить 2107 к зиме
Система охлаждения двигателя перед наступлением морозов требует к себе некоторого внимания. С помощью этой статьи вы сможете ее проверить и обслужить так, чтобы двигатель зимой не перегревался и не переохлаждался.
Антифриз не вечен
Антифриз- это жидкость, которая не замерзает при низких температурах. Кроме воды и этиленгликоля, в состав антифризов входят присадки, которые улучшают условия работы двигателя, смазывают помпу и т.д. Эти присадки, со временем, теряют свои свойства, поэтому, по инструкции, антифриз меняют раз в два года. А еще его годность можно, условно, определить по цвету. Пропал цвет- пора его менять.
Проверяем состояние антифриза
То же самое нужно сделать, если летом в систему охлаждения добавляли воду. Делают это, часто, при утечке антифриза из-за поломок. А еще бывает- двигатель «закипел» и из-за этого «выбросил» антифриз. А запаса с собой нет. И тогда доливают воду. Также, вода или сильно разбавленный антифриз, могут оказаться и в радиаторе недавно купленной машины. Чем нам это грозит?
– Разбавленный водой антифриз при наступлении первых морозов превратится в кашу, намертво заткнет радиатор и двигатель у вас «закипит». Со всеми вытекающими отсюда последствиями. А чтобы его разморозить, придется искать теплый бокс!
– Полностью замененный водой антифриз встречается редко. Но если такое случается, то при первом морозе лет разорвет трубки радиатора, рубашку охлаждения головки и блока цилиндров. После этого двигатель останется только выбросить.
Вывод- старый или сомнительного качества антифриз обязательно нужно заменить!
Термостат и патрубки.
Термостат отвечает за поддержание температуры двигателя в строго заданных пределах 80 – 90 градусов Цельсия. И если летом важно эту температуру не превышать, то зимой, в придачу к этому, необходимо обеспечить быстрый прогрев. А в сильные холода, когда термостат «травит», двигатель не сможет прогреться. А это холод в салоне, застывшие стекла и повышенный расход топлива! Как проверить работу термостата читайте здесь, а печки вот здесь .
Если есть подозрения, что термостат плохо работает, его нужно заменить.
Схема термостата Ваз-2107
Резиновые патрубки системы охлаждения нужно внимательно осмотреть. Если есть трещины, заменить. Все хомуты подтяните, они постепенно ослабевают.
Вот, почти и все! Осталось проверить натяжение ремня привода помпы и генератора и, при необходимости, подтянуть.
Выполнив эти простые рекомендации, вы избавите себя от «танцев» на морозе вокруг заледеневшей машины.
Как подготовить 2107 к зиме
Зима испытывает на прочность и автомобиль, и его владельца. Морозы, снегопады, длинные ночи- эти и другие сложности становятся причинами роста количества ДТП. Но ведь можно своими силами, просто и недорого снизить влияние на вас неуправляемой стихии. Ни какое МЧС не поможет так, как вы себе сами. Узнайте из этой статьи, что сделать по кузову и его оборудованию Ваз-2107, чтобы зимой ездить комфортнее и безопаснее.
Смазываем трущиеся детали
Замки дверей, багажника и капота, их петли, направляющие стекол- вот перечень того, что нужно смазать. В качестве смазки удобно пользоваться силиконовой смазкой в аэрозольном баллончике или, всем знакомой, ВД-40.
Смазывать направляющие стекол лучше силиконовой смазкой. Опустите стекла вниз и хорошо пропитайте ткань направляющих смазкой. Несколько раз опустите и поднимите стекла, чтобы смазка распределилась. Старайтесь не допускать попадания смазки на лобовое стекло. К баллончику прикладывается тонкая трубочка. Используйте ее, чтобы не забрызгать все вокруг.
Чтобы двери не примерзали к уплотнителям, их (уплотнители) можно обработать силиконовой смазкой.
Смажьте петли и замки дверей небольшим количеством ВД-40. Несколько раз откройте и закройте двери для распределения смазки. Повторите эти действия. Не забудьте впрыснуть смазку в личинки замков дверей и багажника.
Лобовое стекло должно быть целым
Трещины, сколы лобового стекла мешают водителю следить за дорогой и летом. Зимой же, когда световой день сокращается, они способны создать серьезные проблемы. Свет фар встречных машин, задние фонари попутных, светофорные сигналы искажаются, преломляются в трещинах. В результате вы видите не то, что есть на самом деле. Остается один шаг до ДТП.
Замените лобовое стекло, если трещины и сколы на нем мешают видеть дорогу. Уберите игрушки, висюльки, бахраму и т. д. Все, что мешает обзору, лучше убрать. Этим вы поможете себе избежать неприятностей, а может, спасете чью-то жизнь!
Меняем щетки стеклоочистителей
Резинки щеток стираются очень быстро, а стоят они не дорого. Возьмите за правило- перед зимним сезоном щетки нужно заменить. Чистое и целое лобовое стекло обеспечит вам хороший обзор.
Проверяем омыватель
Слякоть и грязь на дороге не кончается всю зиму. Колеса автомобилей поднимают все это в воздух и бросают на вашу машину. Помочь «дворникам» счистить грязь- работа омывателя. В его системе проверяем целостность бачка и трубок, работу форсунок и насоса. Если нужно, то регулируем направление струи, заменяем поврежденные детали. Перед наступлением минусовых температур заливаем «незамерзайку» и прокачиваем ее до выхода из форсунок.
Проверяем свет
Любите, когда вас слепят встречные машины? Вряд ли. А как давно вы проверяли свет фар собственного авто? Давайте-ка, проверим прямо сейчас.
Для этого остановитесь там, где попросторнее, чтобы спереди машину ни чего не загораживало. Снимите, если есть, защиту фар. Включите ближний свет и посмотрите на их свет с десяти- двадцати метров. То же самое нужно проделать, посадив на заднее сиденье трех пассажиров. Видите, даже ближний свет начал слепить. Найдите ручку управления гидрокорректором фар и поверните в положение «полной загрузки автомобиля». Теперь снова посмотрите на фары. Если все в порядке, то на ближнем свете фары заметно опускаются и перестают слепить. Вам остается только, в нужное время, вспоминать про корректор и поворачивать его в нужное положение.
Гораздо хуже, когда вы обнаружили, что одна фара, например, светит вниз, другая вверх и в сторону… Такое бывает после замены блок-фар из-за разбитого стекла. На Ваз-2105, Ваз-2104, Ваз-2107 и их модификациях, фары регулировать легко и удобно. Конечно, если есть возможность, лучше обратитесь в сервис. Там есть оборудование и все сделают как надо. Но и самостоятельно вы, тоже сможете, пусть не идеально, отрегулировать свет фар. Для этого нужна ровная площадка и стена. Поставьте машину в пяти метрах под прямым углом к вертикальной стене и включите ближний свет. На стене вы увидите световые пятна. Посмотрите на рисунок, вот так выглядит распределение света в идеале.
Схема экрана для регулировки ближнего света фар Ваз-2107
Теперь загляните под капот и найдите регулировочные винты. Винт 1 отклоняет свет вверх – вниз, а винт-2 влево – вправо.
Винт 1 поворачивает фару вверх – вниз, винт 2 влево – вправо
Поочередной регулировкой левой и правой фар постарайтесь получить световые пятна как на рисунке.
Вы не поверите, но встречные водители, после этих регулировок, будут вам очень благодарны!
Очищаем дренаж и домкратные гнезда
Для того, чтобы в полостях порогов не скапливалась вода, каждый из них имеет по два дренажных отверстия. Найдите и прочистите их. Очистите домкратные гнезда, чтобы зимой не мучиться с установкой домкрата.
Утепляемся
«Классика», конечно, вечна. Но резиновые уплотнения дверей, со временем, стареют и начинают пропускать воздух. На машинах с солидным пробегом через неплотности дверных проемов уходит очень много тепла. Как быть?
Купите и приклейте дополнительные уплотнители. Они есть в продаже в магазинах запчастей. Можно подобрать подходящие уплотнители в магазинах строительных товаров.
В сильные морозы штатной теплоизоляции под ногами водителя и пассажиров не достаточно. Поэтому многие подкладывают под резиновые полики листы изолона или другого, похожего по свойствам материала.
Если осенью выполнить все вышеописанные работы, ваша автозима станет немного светлее и теплее. Удачи на дорогах!
Как подготовить 2107 к зиме
Уверенный запуск двигателя и стабильная его работа очень сильно зависят от состояния и исправной работы системы питания. В этой статье предложены простые рекомендации, которые способен выполнить каждый.
Чем опасна вода в бензобаке?
Вода попадает в топливный бак разными путями: во время заправки вместе с топливом, с каплями дождя и брызгами, в виде конденсата на стенках бака при перепадах температуры. Количество воды, при этом, может быть совсем небольшим. Но раз за разом вода накапливается и, за полгода, ее может набраться довольно много. Летом вода в баке приводит к усиленной коррозии. Ржавеет сам бак, топливные трубки. Плохо от воды и форсункам, и карбюратору. А с приходом холодов, вода вообще может вывести из строя систему питания. Вмороженный в лед бензонасос, ледяные пробки в трубках и карбюраторе- этого достаточно для того, чтобы двигатель не запустился.
Как удалить воду из топливного бака.
Удалить воду из бака Ваз-2107 проще всего двумя способами. Можно слить из бака все, что там есть с помощью шланга для перекачки топлива. Благо, у «Семерки» доступ к баку свободный. Все слитое отстаивают, бензин можно залить обратно.
Второй способ- применить присадки к топливу, которые связывают воду и выводят ее вместе с топливом. Некоторые советуют залить спирт, эффект ожидается тот же.
Применяя эти способы, нужно помнить, что после заливки жидкостей на автомобиле нужно ездить. Если автомобиль стоит, вода, хотя и виде раствора, ни куда из бака не денется. Коррозия будет продолжаться.
Фильтры очистки топлива меняем на новые. Эту замену всегда стоит проводить в межсезонье.
Воздух тоже важен
Автомобильная система питания снабжает двигатель не только топливом, но и чистым воздухом. Чистоту обеспечивает фильтрующий элемент. Его перед холодами, тоже, лучше заменить. Двигателю будет легче «дышать»!
Двигатели Ваз-2107 оборудованы системой подогрева воздуха на впуске. Если воздух не подогревать, то даже при плюсовой температуре, испаряющийся бензин заморозит влагу из воздуха прямо в диффузоре карбюратора. Двигатель будет «задыхаться» от нехватки воздуха, расход топлива возрастет в разы Карбюраторный двигатель без нее вообще работать не может. Инжекторному с моновпрыском, тоже, необходим подогрев. Если у вас распределенный впрыск, как на большинстве инжекторных автомобилей, то подогрев не нужен.
1. Гибкий рукав из картона и фольги.
2. Патрубок забора холодного воздуха.
3. Корпус с заслонкой.
12. Патрубок отбора горячего воздуха.
13. Положение «Лето». Заслонка в положении забора холодного воздуха.
14. Положение «Зима». Заслонка в положении забора подогретого воздуха.
Эту функцию на лето отключают. Управляется она поворотом заслонки на входе воздушного фильтра. Для подогрева используется тепло нагретого выпускного коллектора. Проверьте и включите подогрев воздуха, если он предусмотрен конструкцией двигателя.
Закончили? Отлично! Вы выполнили необходимый минимум работ по подготовке системы питания к работе зимой.
Утепление ВАЗ-2107 на зиму
Комфортабельность во время поездок на авто зимой зависит от создания нужного микроклимата в салоне. В зимний период он во многом зависит от эффективности работы системы обогрева, а также от того, как утеплен автомобиль. Если взять ВАЗ-2107, то проблемы с теплом в салоне у этого авто достаточно существенны. Конструкторские недоработки, износ уплотнителей из-за длительной эксплуатации, слабая обработка салона теплоизолирующими материалами приводит к тому, что тепло просто не держится и по салону «гуляют» сквозняки.
Чтобы комфортабельно себя чувствовать во время поездок, автовладельцу нужно утеплить ВАЗ-2107.
Утепляем ВАЗ-2107
Чтобы подготовить «Семерку» на зиму, нужно принять ряд мер. Для достижения необходимого результата следует провести обработку:
Также не помешает ревизия и доработка печки.
Обработка салона
Чтобы минимизировать теплопотери начинать следует с салона. В конструкции кузова ВАЗ-2107 есть немало технологических отверстий, которые с завода закрываются резиновыми уплотнителями. Но резина со временем «стареет», растрескивается и заглушки теряются. В результате через технологические отверстия в салон начинает просачиваться холодный воздух.
Изношенные изоляционные материалы, нанесенные на днище, перегородки и крышу слабо удерживают тепло, поэтому через эти поверхности происходит активный теплообмен с наружной окружающей средой.
Все эти потери тепла существенно снижают температуру в салоне, поэтому в первую очередь нужно провести обработку кузова. Отметим, что утепление салона – самая трудоемкая и затратная работа, но без нее хороших результатов получить не удастся.
Работы по утеплению салона следует проводить до наступления холодов. Зимой работы провести получиться не так качественно, поскольку соблюсти технологию обработки салона сложно.
Для обработки кузова придется полностью разобрать салон – снять обшивки, сиденья, напольное покрытие и старые изношенные изоляционные материалы (если имеются). В целом, нужно убрать из салона все «до металла».
Следующий этап – осмотр всех технологических отверстий, изготовление или приобретение резиновых заглушек для них. Особенно это касается щита, разделяющего моторный отсек и салон.
Если коррозия повредила металл и привела к появлению дыр в металле, то без сварочных работ не обойтись – целостность кузова придется восстанавливать.
Далее кузов обрабатывается изоляционными материалами. Самой оптимальной технологией считается нанесение на поверхности (днище, щиты, перегородки, крышу) виброизоляции, шумопоглотителя и слоя теплоизолирующего материала. Трехслойная обработка обеспечивает отличные теплоизоляционные свойства и потери тепла существенно снизятся.
Модернизация и улучшение печки
В процессе обработки салона следует сразу же проверить работоспособность системы обогрева. На ВАЗ-2107 конструкция обогревателя имеет некоторые конструктивные недоработки. К тому же со временем уплотнители корпуса и воздуховодов перестают выполнять свою функцию, что приводит к рассеиванию потока теплого воздуха.
Основная конструктивная недоработка на ВАЗ-2107 – недостаточные характеристики вентилятора (мощность, количество оборотов). Чтобы устранить этот недостаток, можно заменить штатный электродвигатель на эл. мотор от ВАЗ-2108, но для этого придется немного доработать корпус вентилятора. Но отметим, что помимо мотора нужно поменять сразу предохранитель и реостат.
Более существенной доработкой является инсталляция в печку вентилятора от ВАЗ-2108 вместе с корпусом («Улиткой»). Такая модернизация обеспечит не только мощным потоком воздуха, но и работать будет тише.
При работах с печкой, стоит разобрать воздуховоды, тщательно их почистить, и собрать конструкцию обратно, установив новые уплотнители. Дополнительно места соединения можно оклеить изоляционными материалами (тем же виброизолятором), чтобы устранить вероятность просачивания воздуха. Поступить так следует и с корпусом печки.
Если теплообменник печки прогревается слабо, возможно он требует промывки или замены. Трубки в радиаторе салона имеют незначительное сечение, поэтому со временем забиваются грязью из-за чего теплообмен сильно снижается.
Если радиатор сильно загрязнен, вымыть из него грязь – проблематично, поэтому в таких случаях проще купить новый.
Утепление дверей
Хорошей герметичности салона не достичь, если не утеплить двери. В первую очередь следует заменить все уплотнители – на дверях, стойках кузова, рамке стекол. Эти уплотнители делаются из резины и постепенно «садятся» из-за чего через неплотности уходит тепло и в салоне образуются сквозняки. Восстановить «родные» уплотнители не получиться, их нужно только менять.
Сама дверь также подвергается обработке изоляционными материалами и для этого их придется разобрать. Далее на внутренние поверхности наносятся вибро- и шумоизоляторы, а на карту двери – теплоизолятор.
Все эти обработки обеспечат одно из основных условий для создания комфортабельных условий – герметичность салона. А модернизация печки повысит ее эффективность.
Обработка подкапотного пространства
Но остается еще одна проблема – длительное время прогрева салона. И чтобы ее устранить, нужно утеплить двигатель. Это позволит мотору быстрее выходить на рабочую температуру и медленнее остывать.
Но утеплить сам мотор не получиться, на нем располагается значительное количество подвижных элементов, которые накрывать нельзя. Но допускается утепление подкапотного пространства.
Вначале нужно утеплить капот ВАЗ-2107. Для этого можно приобрести в автомагазине специальный чехол, закрепляемый на чехол изнутри капота.
Но многие автолюбители предпочитают делать это подручными материалами. Но решая обработать капот, следует правильно выбрать изоляционные материалы. Они должны быть негорючими и не впитывать масло. Поэтому использовать обычные ткани не рекомендуется.
Лучше утеплить моторный отсек позволяет наклеивание изоляционных материалов на щит, отделяющий двигатель от салона. Но сделать это можно, только сняв мотор с авто.
14.4 Подготовка автомобиля к зиме
14.4. Подготовка автомобиля к зиме
Если вы еще не подготовили к ней свой автомобиль – спешите. Мы не настаиваем на том, чтобы все наши советы и рекомендации вы выполняли самостоятельно. Если нет желания возиться – существуют сервисные станции и мастера-профессионалы. Но вы должны представлять, что именно необходимо сделать с автомобилем, четко объяснить это мастеру, а иногда и проследить за тем, чтобы все было сделано как надо.
По снегу и льду в босоножках не ходят – автомобиль на зиму тоже надо переобуть. О зимней резине мы писали неоднократно, поэтому коротко напомним лишь основные моменты.
Для зимы предназначены шины с маркировками M+S (Mud+Snow – «Грязь+Снег»), Winter («Зима») или W. Эти надписи иногда сопровождаются пиктограммами в виде снежинки или тучки.
Лучше выбрать шины поуже, чем те, на которых вы ездите летом – естественно, в пределах допустимого для вашего автомобиля размерного диапазона. Протектор должен продавливать снежно-грязевую кашу до твердого покрытия, и узкие шины справляются с этим лучше.
«Зимние» возможности у них слабенькие; всесезонными в полном смысле этого слова их можно считать только в том случае, если речь идет о малоснежной Европе, а не о России. Сказанное в меньшей степени касается резины для внедорожников. Она во всесезонном исполнении существенно «более зимняя», чем легковая. Если у вас внедорожник, шины AS и AW зимой – это приемлемо. Но, конечно, похуже, чем M+S или Winter.
Шипованные шины на льду и на снегу держат лучше, чем нешипованные. Но на чистом асфальте при торможении на шипах вероятность блокировки колес, заноса и тормозной путь возрастают: стальные шипы неплохо скользят по асфальту. Опасность состоит еще и в том, что водители слепо верят в шипы и, тормозя на асфальте, ожидают от них такой же мертвой хватки, как и на льду. Кстати, нешипованные зимние шины новых поколений на скользкой поверхности ведут себя практически не хуже, чем шипованные.
Некоторые на зиму ставят шипованные шины только на ведущие колеса. А на ведомых оставляют. летние. Не делайте так, это опасно. На скользкой дороге вероятность сноса нешипованной пары колес очень велика, даже в относительно безобидных ситуациях, – слишком сильно отличаются коэффициенты сцепления и сопротивления боковому уводу.
Не шипуйте шины где попало. Это процесс ответственный, требующий хорошего оборудования и специалистов. Перекошенные, недостаточно или излишне утопленные в резину шипы увеличивают износ шины. И, понятно, не способствуют безопасности.
Главная проблема зимой – пуск холодного двигателя. Чаще она возникает у карбюраторных моторов, но в сильный мороз с ней может столкнуться и владелец автомобиля с инжекторным двигателем. Причины известны – загустевшее масло, падение емкости аккумулятора и плохое испарение бензина. Масла и аккумуляторы мы рассмотрим отдельно, а пока – несколько слов об опыте стран с холодным климатом, где широко применяются предпусковые электроподогреватели – этакие «кипятильнички» в системе охлаждения двигателя. Подъехал к дому или к офису, воткнул вилку в розетку, включил таймер. К нужному времени двигатель будет прогрет, а некоторые конструкции обеспечивают и прогрев салона.
Основной недостаток электроподогрева состоит в том, что у дома или офиса нужно иметь специальный щиток с розеткой. Это финнам хорошо, а у нас соответствующая инфраструктура если и появится, то не скоро и не везде. Другой выход – автономный подогреватель на жидком топливе, который тоже встраивается в систему охлаждения двигателя и работает по принципу водогрейного котла. Горючим для него служит бензин или солярка, в зависимости от того, на чем работает двигатель вашего автомобиля.
На российском рынке представлены автономные обогреватели производства Eberspacher, Webasto, а также изделия Щадринского автоагрегатного завода (ЩААЗ).
Польза от систем подогрева состоит еще и в том, что при их применении увеличивается ресурс двигателя. Для справки: каждый пуск холодного мотора при температуре 20° C эквивалентен пробегу в 800 км. Кстати, согласно современным воззрениям мотор достигнет рабочей температуры быстрее, а его износ будет меньше, если после пуска не стоять на месте, а начать движение как можно быстрее, избегая, конечно, излишней нагрузки на двигатель.
Смену масла обычно производят в привязке к пробегу машины, а не к сезону. Но поскольку меняют масло в среднем раз в полгода, почему бы не сделать это в преддверии зимы?
Подавляющее большинство современных моторных масел – в той или иной степени – всесезонные. Считается, что заливать надо то, что предписано производителем в инструкции по эксплуатации автомобиля. Но зимы бывают разные – и слякотно-теплые, и ядрено-морозные. И совершенно не ясно, предполагал ли производитель, что его автомобиль будет эксплуатироваться в условиях российской зимы, и что масло ему потребуется «похолоднее».
Если вы решили отклониться от инструкции, при выборе масла можно пользоваться нехитрым приемом определения его температурной пригодности – для подстраховки. Назовем этот прием «правилом 35».
В маркировку моторного масла должно входить обозначение класса его вязкости по шкале SAE. Например: 15W–40. Это значит, что данное масло по вязкости при минусовых температурах удовлетворяет требованиям, предъявляемым к зимним маслам класса 15W, а при плюсовых – к летним маслам класса 40.
Запомните число 35. Если из него вычесть «зимний» индекс класса вязкости, в нашем примере это 15, то получится величина, называемая предельной температурой прокачиваемости, т. е. температура, при которой масло еще сохраняет текучесть.
35 – 15 = 20. Значит, маслом 15W–40 можно пользоваться при температурах до –20° C.
Соответственно, чем меньше «зимний» индекс класса вязкости, тем масло «холоднее». 10W – до –25° C; 5W – до –30° C.
Это и есть «правило 35». Простое и полезное.
Ударил мороз, и аккумулятор, еще вчера бодро крутивший стартер, отказывается это делать наотрез. Ничего удивительного – когда вы заряжали его последний раз?
Если аккумулятор сравнительно молод (до 3Р4 лет), то в преддверии зимы его достаточно вымыть снаружи, очистить клеммы и полностью зарядить – если автомобиль постоянно эксплуатировался в городе, заряд батареи наверняка далек от номинального. Если аккумулятор старый и до номинальной емкости не заряжается, меняйте без раздумий, иначе зимой он вас наверняка подведет – емкость и так сильно падает с понижением температуры, а тут еще и повышенное энергопотребление – отопитель, подогрев сидений, свет, дворники, обогреватель заднего стекла.
Кстати, по отзывам специалистов, средняя продолжительность «полноценной жизни» аккумулятора составляет около двенадцати месяцев, дальше начинается постепенное увядание. А пик продаж стартерных батарей, по данным продавцов, приходится как раз на осень.
Более высокие цены батарей первой группы определяются более совершенной технологией их производства. Эти аккумуляторы, как правило, относятся к категории необслуживаемых. Специальные типы электролитов и герметичное исполнение таких батарей увеличивают ресурс их эксплуатации и обеспечивают высокие стартерные токи, гарантирующие проворачиваемость двигателя даже при сильных морозах. Ведущие производители в настоящее время в обязательном порядке используют технологию пакетирования пластин, в результате чего удается избежать короткого замыкания батареи в случае их разрушения.
Более дешевые аккумуляторы требуют периодического обслуживания – проверки плотности электролита и измерения его уровня. Напомним, что плотность электролита для зимнего периода должна быть не ниже 1,29.
Часто при покупке новой батареи стараются выбрать ее емкостью побольше, лишь бы влезла на отведенное для нее место. Но емкость – не главное. Куда важнее стартерный ток, который обеспечивает батарея. Ведь даже у аккумулятора с большой емкостью этот показатель (из-за большого собственного сопротивления) может оказаться ниже, чем у аккумулятора с меньшей емкостью. Кроме того, для батареи с большей емкостью требуется более высокий ток подзарядки, который генератор вашего автомобиля не обеспечит, и батарея в процессе эксплуатации будет разряжаться все больше и больше, что плачевно скажется на сроке ее службы.
Кстати, если покупаете батарею, отличающуюся от штатной, обратите внимание на расположение ее выводов – попадаются аккумуляторы «обратной полярности», до клемм которых провода вашего автомобиля могут и не дотянуться.
Если у вас новая машина иностранного производства, да еще с инжекторным двигателем, дальше можно не читать. Но если машина подержанная, с карбюраторным мотором – тогда дело другое. Собственно, системы питания и зажигания между собой не связаны. Но на современных двигателях с впрыском не встретишь ни приснопамятного механического распределителя, ни контактов прерывателя. А на карбюраторных – сколько угодно. И чтобы не возиться потом на морозе, контакты надо вычистить, крышку распределителя – тоже (а лучше заменить). Еще лучше – заменить классическую систему зажигания на электронную (если еще остались автовладельцы, которые этого не сделали).
Не забудьте о высоковольтных проводах. После пары лет езды по нашим «соленым» дорогам их желательно поменять, и лучше – на провода с силиконовой оболочкой, которые менее чувствительны к перепадам температур. Кроме того, на них не образуется изморозь, которая часто является причиной отсутствия искры. Кстати, банальной причиной неполадок зажигания может быть коррозия или плохая затяжка аккумуляторных клемм.
Отдельно – о свечах. Обычно их меняют через 15–20 тыс. километров, т. е. раз в полтора года (мы не берем сверхсовременные, выдерживающие 100 тыс. км и более). Не надо экономить на свечах – прокаливать, чистить и регулировать зазоры. Меняйте хотя бы раз в год – это недорого. И ставьте новые именно в преддверии зимы. Топливная система
Нередко она является причиной неудовлетворительной работы двигателя в зимнее время. И все – из-за скопившегося в топливном баке водяного конденсата. Если в баке есть сливная пробка, воду можно просто слить, если нет – «нейтрализовать», применив так называемые «вытеснители влаги». Практически все ведущие производители автохимии, присутствующие на российском рынке (STP, Loctite, WynnХs, Aspokem), предлагают подобные препараты, которые заливаются в топливный бак и постепенно очищают систему питания.
Не будет лишним поставить новый фильтр тонкой очистки топлива, вычистить карбюратор, а если мотор имеет систему впрыска – убедиться в чистоте инжекторов.
Владельцам дизельных иномарок, особенно если машина ранее эксплуатировалась в стране с мягким климатом, стоит позаботиться об оснащении топливной системы специальными устройствами подогрева. Практика показывает, что завести дизельный мотор при –20° С бывает трудно, так как топливо теряет текучесть (насколько «зимней» является солярка, которая у нас продается зимой – можно только гадать). Одна из действенных мер – применение подогреваемых топливоприводов и фильтров. При этом пустить дизельный мотор можно даже при –40° С. Подогрев осуществляется элементами, которые питаются от штатного аккумулятора.
Потребляемый ими ток составляет около 5А, включение подогревателей на 5–10 минут на емкости аккумулятора практически не сказывается.
Зима – не лучший сезон для автомобиля, особенно при передвижении по улицам, обильно посыпанным солью. Именно в этот период кузов в максимальной степени подвергается коррозии, и антикоррозионная его обработка весьма желательна. Впрочем, по мнению сотрудников некоторых авторизованных сервис-центров, для ряда новых иномарок, особенно – с оцинкованным кузовом, заводской обработки вполне достаточно. Но если у вас, скажем, новая Skoda (не говоря уже об отечественных легковушках), то специалисты рекомендуют провести полную антикоррозионную обработку днища, колесных арок и скрытых полостей кузова.
Нелишней будет и установка подкрылков.
Антикоррозионная обработка требует строгого соблюдения технологии, и хотя практически все производители защитных материалов выпускают их в упаковке для бытового применения, все-таки предпочтительнее обработку производить в специализированном сервисном центре. Стоит заранее выяснить, по какой технологии она производится. В любом случае перед нанесением защитного покрытия на днище и арки машина должна быть очищена от грязи, вымыта и тщательно высушена.
Поскольку обработку антикором вы делаете на несколько лет, лучше поприсутствовать возле автомобиля и лично понаблюдать за этим процессом.
Зима – нелегкое испытание и для лакокрасочного покрытия кузова. Резкие перепады температур, снег вперемешку с солью, ледяная корка – все это приводит к появлению микротрещин на краске. Поверхность кузова можно защитить специальным составом, пригодным для использования при низких температурах, например, Plus Teflon или Color Magic. Обработку этими препаратами проводят примерно раз в месяц – после обязательного мытья машины и ее сушки.
Вопрос о том, где держать машину зимой, на самом деле обычно не стоит – те, у кого гараж есть, держат ее в гараже, те, у кого нет – на улице. Как ни странно, с точки зрения сохранности кузова (от коррозии, не от кражи), между поездками и на ночь лучше оставлять машину на улице – при холодном кузове процесс коррозии идет медленнее. В холодном гараже выделяемого автомобилем тепла хватает на то, чтобы его немного согреть, и подтаявший снег с солью некоторое время активно делают свое черное дело. Ну, а в теплом гараже, даже если вы тщательно отмыли машину от соли снизу, она всю ночь будет стоять мокрая.
Обзорность – это не только комфорт, но и безопасность. Поэтому вряд ли стоит напоминать о том, что стеклоочистители, обдув и обогрев стекол должны быть исправны. Щетки, оставляющие на стекле матовые полосы, выбрасывайте смело. А покупая новые, старайтесь выбрать фирменные – Bosch, ITE, Champion. Жителям северных регионов можно попробовать щетки с подогревом, которые подключаются к бортовой сети, – они не так давно появились в продаже.
Еще одна «зимняя» проблема – запотевание стекол. При исправной системе вентиляции возникает редко, но. Помогает применение жидкостей-антизапотевателей, например, Anti-Fog или Never Fog, которые достаточно нанести на стекло раз в неделю.
Все расходные материалы, в том числе антифриз и гидравлические жидкости в приводе тормозов и сцепления, имеют свой срок службы. Если возникают хоть малейшие сомнения – не надо отбирать порцию побуревшего или позеленевшего от старости тосола из радиатора и ставить ее на пробу в морозильник. Замените тосол. И не экономьте, покупая сомнительные препараты без этикеток и сертификатов – дороже обойдется.
Не менее тщательно следует подходить и к выбору незамерзающих омывателей стекол. Это в сельской местности при –20° – сухой и чистый снег под колесами. А в Москве даже в сильный мороз – грязная жирная жижа, которую щетки охотно размазывают по стеклу, превращая в непрозрачную белесую пленку. Поэтому запас жидкости в бачке омывателя – непременное условие безопасной езды. Но покупая жидкость с температурой замерзания –20° С, не обольщайтесь и не вздумайте ее разбавлять, даже если на улице –10° С. Практика показывает, что на ходу жидкости с температурой замерзания –40° С застывают на лобовом стекле даже в десятиградусный мороз, если стекло не обогревать (опять к вопросу об исправности системы вентиляции и отопления).
Ну, вот, пожалуй, и все. Если вы выполните хотя бы часть этих рекомендаций,