Как подключают кондиционер в квартире
Установка кондиционера своими руками: пошаговая инструкция
Кондиционер – средство контроля микроклимата в помещении. Покупка кондиционера в наше время – доступное и полезное приобретение, необходимое каждому дому и квартире. В предыдущей статье я рассказала об основных критериях выбора кондиционера, сегодня же я поделюсь с вами секретами самостоятельной установки кондиционера. В этой работе нет ничего сложного, а монтаж кондиционера своими руками поможет сэкономить семейный бюджет.
Как работает кондиционер
Без лишних подробностей, вкратце, окунемся в технические знания, необходимо понимать принцип работы кондиционера, чтобы иметь представление о том, какие работы и для чего производятся во время монтажа. Кондиционер состоит из двух элементов, компрессора и испарительного блока, соединенных между собой шлангами и трубками. Компрессор – это наружный блок кондиционера, он устанавливается с уличной стороны помещения. Основная задача компрессора – создание необходимого давления для движения хладагента.
Хладагент из наружного блока попадает во внутренний блок кондиционера, испарительный блок, который установлен внутри помещения и знаком каждому по внешнему виду. Хладагент, закипая, переходит в газообразное состояние, охлаждая попадающий в блок теплый воздух, а далее по другим шлангам возвращается в компрессор, где остывает, переходя в жидкое состояние, и рабочий круг повторяется вновь и вновь. Процесс охлаждения воздуха сопровождается образованием конденсата, который по отдельному ходу выводится за пределы помещения. По этой причине важно правильно располагать блоки кондиционера. Внутренний блок всегда должен располагаться выше внешнего, а внешний блок, в идеале, скрыт от солнца навесом балкона или искусственно созданным козырьком.
Монтаж блоков кондиционера
Монтаж наружного блока кондиционера производите с осторожностью, особенно если речь идет о многоэтажном доме. Выбирая место для кондиционера, помните, что оборудование нуждается в регулярном техническом осмотре, поэтому его расположение должно быть удобным для специалиста, чтобы дотянуться и выполнить весь спектр работ. Но при этом внешний блок не должен мешать соседям, а конденсат – соприкасаться со стеной дома. Установку внешнего блока кондиционера производят на специальные крепежные профили, которые монтируются на анкерные болты. Помимо этих работ необходимо просверлить сквозное отверстие из помещения на улицу диаметром 8 см, оно потребуется для прокладки труб.
Монтаж внутреннего блока кондиционера – следующий этап установки. Внутренний блок запрещено вешать за шторами и над радиаторами отопления. Важно соблюдать и правильные расстояния: между внешним блоком и стеной здания, как и между внутренним блоком и потолком должно остаться не меньше 10 см. Для установки внутреннего блока потребуется проверить стену на наличии электрической проводки, зафиксировать на стене при помощи дюбелей и мощных болтов фиксирующую пластину, и сделать отверстие или проштробить стену для укладки кабелей и труб.
Подключение кондиционера
Дальнейшие работы опишу в пошаговой инструкции, осталось совсем немного до первого запуска кондиционера.
Данная инструкция поможет вам соблюсти правильную последовательность действий в процессе установки кондиционера своими руками.
10 ошибок при установке и подключении кондиционера в квартире.
Как установить и подключить кондиционер самостоятельно? Давайте будем честны по отношению к себе и ответим на этот вопрос прямо, даже если речь идет о маломощном бытовом варианте – никак.
Если у вас нет специального оборудования (вальцовка, динамометрические ключи, вакуумный насос и многое другое), навыков работы с ними, то сделать это в первый раз своими руками, у вас навряд-ли получится.
В итоге через определенный промежуток времени, вам все равно придется вызывать специалистов и все переделывать.
Для чего же тогда эта статья? Для того, чтобы приглашая монтажника или бригаду кондиционерщиков, вы могли самостоятельно проконтролировать качество работ в процессе их выполнения, и быть уверенным, что ваш кондиционер проработает долго и без всяких проблем.
С чего начинается работа? Первым делом, выбираете место для установки кондиционера и размечаете отверстие для прокладки межблочных коммуникаций.
Далее приступаете к бурению сквозного отверстия на улицу. Для этого используется бур длиной не менее 800мм и диаметром от 45мм.
Для мощных кондиционеров свыше 2,5квт может понадобиться сверло диаметром 80мм.
Во избежание образования пыли в комнате, при экономном варианте, вешается полиэтиленовый пакет под местом сверления.
Профессиональные монтажники уже давно используют для этого дела строительный пылесос.
Однако при мокром сверлении прочных бетонных стен, никакая защита и пылесосы вас не спасут.
Данное отверстие после прокладки сквозь него всех коммуникаций впоследствии запенивается.
В этом случае конденсат будет выводиться беспрепятственно, а вода не скопится и не заплесневеет в дренаже.
Это не правильно. Дело в том, что при сверлении в заранее намеченном месте, можно случайно попасть на арматуру.
В итоге отверстие придется переносить. Из-за чего и сам кондиционер внутри комнаты сместится на несколько сантиметров.
Это создаст максимальный уклон для магистральных труб, и поможет избежать попадание масла в испаритель.
Монтажную пластину выставляете строго по уровню.
При этом расстояние от потолка до самого кондиционера должно быть не менее 10см. Это обеспечивает хороший забор воздуха и свободный монтаж-демонтаж внутреннего блока.
Для надежной фиксации используете качественные дюбель-гвозди 6*40мм или 8*32мм.
Далее можно перейти к установке наружного блока. Размечаете точки крепления кронштейнов.
Опять же не забывайте про уровень.
Перфоратором с буром на 12мм делаете отверстия. После чего закрепляете кронштейны дюбель гвоздями 12*80мм.
Крепите надежно, особенно если кондей висит со стороны дома, где расположена проезжая часть или тротуары.
Расстояние от задней стенки наружного блока до стенки здания должно быть минимум 10-20см. Хотя многое здесь будет зависеть от производительности вентилятора.
Где размещать внешний блок, под окном или сбоку – дело эстетики и удобства эксплуатации.
Многим элементарно не нравятся лишние метры болтающегося кабеля и трубки свисающие по стене. В этом случае выбирается боковое расположение.
Хотя грамотные монтажники и кабель и фреонопровод, могут проложить очень красиво. Тут уже многое зависит от уровня профессионализма исполнителей.
Кондиционер под окном обслуживать несколько проще, чем сбоку. Особенно, если через несколько лет у него напрочь заржавеют болты. В этом случае без вышки или альпинистского оборудования вообще не обойтись.
При установке блока сбоку от окна, не лишне будет подстраховаться. Порядок здесь такой.
Поднимаете кондиционер на подоконник. Пропускаете в просверленное отверстие веревку, вытягиваете ее с улицы и привязываете за блок.
Напарник страхует этой веревкой кондиционер, а вы его устанавливаете на кронштейны. Пока не будут затянуты болты, веревку лучше не отвязывать.
По окончании работ по установке внешнего блока, переходите к подготовке и закладке межблочных коммуникаций.
Для стандартного кондиционера мощностью до 2,5кВт вам понадобятся следующие материалы:
Отмеряете необходимую длину фреономагистрали, оставив запас, который пойдет на кольцо за наружным блоком.
При больших длинах, гидравлическая петля создает дополнительное сопротивление фреону и только мешает работе кондиционера! Хотя некоторые ее все равно делают, якобы для снижения шума.
Переходим к этапу подготовки трубок.
При этом делая рез, необходимо держать конец медной трубы строго вниз, дабы исключить любое попадание стружки во внутрь.
Концы обрабатываются риммером.
Риммером действуйте осторожно, чтобы не зацарапать юбку. Качество вальцовки один из самых важных моментов в монтаже кондиционера.
Ширина развальцовки должна быть такой, чтобы соединение в итоге свободно и беспрепятственно заходило в гайку.
Высота установки трубки в вальцовочный зажим строго регламентируется.
Самый простой и проверенный дедовский способ определить качество вальцовки, по крайней мере на первоначальном этапе – это увидеть свое отражение в “юбке”.
Развальцовку трубок наружного блока придется делать на улице на весу. Иначе магистраль просто не пролезет сквозь отверстие.
Если вы занесете их холодными и открытыми, то вследствие эффекта точки росы, внутри трубки образуется конденсат, который на плохо вакуумированном кондиционере, может привести к печальным последствиям.
Переходим к этапу подключения коммуникаций.
Соединяете развальцованные трубки с внутренним блоком кондиционера, используя разводные ключи.
Если богаты динамометрическим ключом, то лучше применить его.
Вот рекомендуемые усилия затяжки для фреоновых трубок различных диаметров:
Далее берете межблочный кабель и скручиваете все это в единое целое с фреоновой магистралью при помощи армированного скотча или виниловой ленты.
Не забудьте натянуть на медные трубки изоляцию необходимого диаметра.
Чтобы грязь случайно не попала во внутрь трубки, ее концы замотайте изолентой.
В противном случае, со стороны улицы под воздействием УФ-лучей, в течение нескольких сезонов все это превращается в труху.
Если ваш термофлекс светостойкий и не боится солнца, то подумайте о птичках. Вороны очень хорошо клюют и растаскивают такой материал себе на гнезда.
Здесь постепенно будет образовываться конденсат и в конечном итоге на ваших обоях появится аккуратная струйка воды.
Саму магистраль обмотанную скотчем внутри комнаты прячут в пластиковый короб.
Однако, если у вас короткий участок и остались старые обои, то вместо применения короба, магистраль можно обклеить ими. Получится почти незаметная картина.
Далее пропускаете магистраль через сквозное отверстие наружу.
Обратите внимание – дренажный шланг должен располагаться ниже фреономагистрали.
Закрепляете внутренний блок на монтажную пластину.
Соединяете дренажные шланги кондиционера.
Для наращивания многие используют обычную металлопластиковую трубу d-16мм. Развальцовывают заводскую дренажную трубку и вставляют в нее металлопластик, герметизируя сверху соединение изолентой.
Однако внутри металлопластика, по истечении времени может образоваться грибок, который не позволит воде уходить достаточно быстро.
Поэтому другие монтажники применяют в качестве дренажа только гофрированные трубы.
Кроме того, именно гофрированный дренаж позволяет подсоединиться напрямую к ванночке без дополнительных соединений.
Чтобы закончить с внутренним блоком переходим к подключению проводов питания.
Открыв переднюю крышку внутреннего блока, откручиваете пластиковую заглушку для подключения кабеля.
Просунув кабель, подключаете его согласно электрической схеме. Для этого на клеммной колодке ищите обозначения:
Проверяете на кабеле питания, где у вас фаза и ноль и подключаете соответствующие концы в свои клеммы.
При подключении кондиционера небольшой мощности (до 2,5квт) напрямую от щитовой без розетки, у вас в штробе должен быть заложен трехжильный кабель ВВГнг-Ls 3*2,5мм2.
В щитке устанавливается автомат на 16А.
При маломощном кондере до 1квт, можно конечно использовать сечение и 1,5мм2+автомат 10А, но 2,5мм2 более универсальный вариант и позволит в дальнейшем без проблем поменять сплит-систему на большей мощности.
Если же кондиционер будет подключаться через уже существующую розетку, то используйте провод с вилкой ПВС 3*2,5мм2.
В подключении между собой внутреннего и наружного блока, также нет ничего сложного. Здесь, как правило, используется кабель 4*2,5мм2 или 5*2,5мм2. Маркировка клемм на этих блоках одинакова.
Соответственно бросаете между ними кабель (не провод ПВС, а именно кабель ВВГнг!) и соединяете жилы одного цвета с клеммами L1 на внутреннем блоке и L1 на внешнем, N – на внутреннем и N – на внешнем, и т.д. Просто следуйте схеме подключения и надписям.
Иногда сам кондиционер в комнате запитывается не с розетки, а с наружного блока (чаще всего у инверторных моделей). В этом случае у наружки будет на несколько клемм больше.
Это фаза-ноль-земля. Тогда кабель питания от розетки или диффавтомата в щитовой, прокладываете именно наружу, а не к внутреннему блоку.
Подключение трубок трассы фреона снаружи происходит аналогично комнатному соединению.
А вот для дальнейшего этапа работ вам понадобится вакуумный насос. Он необходим для сушки вакуумом фреоновой магистрали.
Если вы не удалите воздух, это окажет влияние на давление в системе (оно поднимется). Производительность компрессора при этом может упасть примерно на 30-35%, а работать он будет под постоянной нагрузкой.
А еще влага, содержащаяся в воздухе, влияет на быстрое разложение масла и повышение в нем уровня кислотности.
Это в дальнейшем приводит к двум последствиям:
- разрушению кислотной средой лаковой изоляции обмоток на эл.двигателе и выходу его из строя
- постепенному ”вымыванию” меди из трубок и попаданию ее на рабочую поверхность компрессора с уменьшением зазоров
Поэтому, если приглашенный “специалист” пришел без вакуумного насоса, то знайте, что очень скоро вы его увидите опять. И будете встречаться с ним очень часто.
Время работы вакуумного насоса зависит от длины магистрали. Минимальной считается длина 2м. Если у вас получилось меньше, то масло рано или поздно из компрессора обязательно попадет в испаритель и долго ваш кондиционер не проработает.
Для стандартного участка небольшой длины, время вакуумизации от 15 до 20 минут. Оно отсчитывается после непосредственного создания вакуума (достижения давления в 5 торр). Это можно проконтролировать на манометрическом коллекторе, либо услышать по изменившемуся звуку работы насоса.
Когда звук практически пропадет, с этого момента и начинайте отсчет времени.
Перед процессом закачки фреона обязательно проверьте дренаж. Для этого сняв фильтр, заливаете чистую воду на испаритель внутреннего блока, как бы имитируя образование конденсата.
Если дренаж выполнен правильно, то вода будет свободно выходить через трубку и не переливаться за край внутреннего поддона.
Также перед открыванием портов фреоновой магистрали желательно проверить давление в системе. Производитель, как правило, заправляет хладогента на 5 метров трассы, и сообщает об этом на шильдике наружного блока.
Однако попадаются и полупустые экземпляры (экономят фреон).
Далее проверяется герметичность всех соединений. Суперпрофессионалы за соответствующую цену делают это азотом, под давлением 38 бар. Но готовы ли вы платить деньги за такое качество?
При стандартном варианте, после отсоединения вакуумного насоса, просто выпускают в трассу некоторое количество хладогента (5-7 бар) и запоминают значение давления.
Выжидают минут 20 и проверяют, не изменились ли показания. При положительном результате, используя шестигранники, полностью открываются сервисные краны кондиционера и запускается весь фреон в магистраль.
Далее подаете на кондиционер напряжение и испытываете его во всех режимах. При охлаждении измеряете температуру поверхности испарителя пирометром, а лучше всего контактным термометром. 
После выхода на рабочий режим она должна быть не менее +6С. Если температура выше, возможно потребуется дополнительная зарядка фреоном.
При этом больше используется полная перезаправка системы, а не просто его дозаправка, ввиду сложности процесса.
Если все этапы монтажа пройдены без замечаний, можете наслаждаться прохладой и считать, что ваш кондиционер установлен правильно.
Как установить кондиционер в квартире
Установка кондиционера в квартире — это очень важный и ответственный этап по кондиционированию помещения. От того, насколько грамотно произведена установка климатического оборудования, будет зависеть долговечность и правильная работа кондиционера. Для того, чтобы климатическая техника работала надежно и эффективно, необходимо обладать навыками работы и выполнить монтаж с применением специального оборудования: вакуумный насос, динамометрические ключи, вальцовка и пр.
Принцип работы кондиционера в квартире
Не смотря на то, что сплит-система состоит из внутреннего и наружного блоков, по принципу работы она повторяет устройство бытового кондиционера любого другого типа, ведь в её основе находится полностью герметичный замкнутый контур, заполненный хладагентом, состоящий из теплообменников соединённых медными трубками.
Хладагент, перетекая по системе, переносит тепловую энергию между теплообменниками, все это происходит благодаря компрессору, находящемуся во внешнем блоке. Для эффективного теплообмена между хладагентом и воздухом в каждом из блоков установлены вентиляторы прогоняющие воздух через теплообменники.
Ещё одним важным узлом прибора является дроссельное устройство, оно установлено во внутреннем блоке перед испарителем и необходимо для понижения давления фреона с целью преобразования последнего в газообразную фракцию.
Весь процесс работы кондиционера в режиме охлаждения воздуха происходит следующим образом.
Компрессор в наружном блоке нагнетает хладагент, повышая давление в конденсаторном теплообменнике, чем вызывает переход его в жидкую фракцию, что сопровождается выделением тепла, которое отводится в воздух благодаря работе вентилятора.
Охлаждённый хладагент по медному трубопроводу поступает во внутренний блок, где проходя через дроссельное устройство, закипает, переходя в газообразное состояние, поглощая тепло, сильно охлаждает испарительный теплообменник. Вентилятор внутреннего блока продувает воздух, забираемый из помещения, который охлаждаясь, возвращается обратно.
При этом на пластинах испарителя конденсируется влага, которая по пластиковой трубке отводится в канализацию или наружу. Далее хладагент возвращается по медной трубке в компрессор и цикл повторяется.
Некоторые кондиционеры могут работать в режиме подогрева воздуха в помещении, для этого в наружном блоке сплит-системы имеется четырёхходовой вентиль, с помощью которого осуществляется движение фреона в обратном направлении. В таком случае конденсатор становится испарителем, а испаритель конденсатором.
Правила установки кондиционеров в многоквартирном доме
Иногда внутренних блоков бывает больше: 3 или даже 4. Такую комбинацию называют мультисплит-системой.
При этом внешний блок выполняет функцию конденсатора, а внутренний испарителя. Наружный и внутренний блок, соединены между собой магистралью, состоящей из проводов управления и трубок, по которым циркулирует хладагент – обычно фреон.
Еще одна деталь – это дренажная трубка. Она подключена к внешнему блоку и служит для отвода конденсированной влаги. По правилам дренажная трубка должна подключаться к системе канализации.
Сплит-системы могут иметь разный дизайн: цвета, формы и элементов управления – но в компоновочном плане они все практически идентичны. На принципы установки кондиционера дизайн практически не влияют.
Выбирая мощность кондиционера надо учитывать общее выделение тепла в квартире или доме.
Установка внешних блоков кондиционеров
Устанавливая наружный блок, убедитесь что, стена или ограждение балкона имеют достаточный запас прочности, чтобы выдержать вес агрегата (вес от 10 кг до 50—60 кг в наиболее мощных моделях).
Стена и элементы крепления, кронштейны, винты дюбеля должны иметь, по крайней мере, 2-кратный запас прочности. В многоквартирных домах современной постройки наружная стена часто утеплена слоем пенопласта или даже сделан вентилируемый фасад. Кронштейны должны крепиться к самой стене, а не утеплителю.
В качестве наружных (ограждающих) стен в современных домах часто применяют газобетон. Этот материал хороший теплоизолятор, но он хрупкий и не особо прочный. Если ваши наружные стены из такого материала, сплит-систему не рекомендуется устанавливать на такую стену.
Контакт наружного блока с облицовкой типа вент-фасад может так же создавать вибрацию, за счет этого будет появляться дополнительный шум. Поэтому рекомендуется при установке применять специальные демпфирующие уплотнители. Сам по себе работающий блок производит шума не более 26-28 Дб.
Блок конденсатора должен быть установлен строго горизонтально во всех плоскостях без перекосов. Это влияет на циркуляцию хладагента. Желательно, чтобы он хорошо обдувался ветром. Идеальное место для установки наружного блока кондиционера – это балкон или место под навесом.
Если ваша квартира находится на верхних этажах, блок конденсатора сплит-системы может быть установлен на крыше, но при этом длина магистрали не должна превышать 10–15 м, поскольку будут велики потери холода в системе.
Сток воды необходимо устроить так, чтобы капли конденсата не попадали на прохожих. Хотя тут надо повториться. Согласно правил установки кондиционера отвод воды необходимо проводить в канализацию.
Важно, чтобы внешний блок сплит-системы был установлен не ближе 10 см от стены, иначе в жару компрессор будет плохо обдуваться, и возможен выход его из строя.
Монтаж наружных блоков обычно выполняется промышленными альпинистами из-за опасности высотных работ.
Правила установки внутреннего блока
Внутренние работы по установке кондиционера включают установку внутреннего блока сплит-системы и проводку магистрали. Также отдельный вопрос – это электропроводка для кондиционера.
Кондиционер для квартиры или дома потребляет 1,5–2 кВт энергии и более. Поэтому нужно убедиться, что проводка в вашей квартире или в доме рассчитана на такую нагрузку. Если же нет, то надо провести от щитка отдельную линию со своими предохранителями. Это убережет ваш дом от перегрева проводки и возможного ее возгорания.
Далее проводится монтаж магистрали от наружного блока сплит-системы к месту, где будет установлен внутренний блок. При этом магистраль может быть выполнена как внутренняя (утоплена в стену), так и наружная, которую обычно прячут в короба из пластика.
Независимо от того является ли внутренний блок настенным (их 90%) или потолочным, важно обеспечить надежность и геометрическую правильность крепления. Блок крепится шурупами и кронштейнами к стене или к потолку, в зависимости от типа кондиционера. Кронштейны обязательно проверяются на прочность.
Когда внутренний и внешний блок соединены между собой магистралью, производится вакуумация соединений: удаляются воздух и влага. Это выполняется с помощью специального оборудования.
Как устанавливают кондиционер в квартире
Сначала происходит монтаж электропроводки для кондиционера.
Пробное включение сплит-системы. Как правило, используются специальные програмно-аппаратные приборы.
Прокладка трассы под кондиционер
После выбора определенной модели кондиционера, открываем его технические характеристики (этой информации сейчас в интернете много, на любую модель можно найти информацию). Ниже приведем характеристики по модели Mitsubishi Electric MSZ-DM35VA/MUZ-DM35VA серии Standart Inverter.
Определяем диаметр фреоновых трубок по каталогу – в нашем случае, для обеих моделей, значение одинаково (6,35(1/4) и 9,52(3/8)).
Далее открываем схему электрического соединения внутреннего и наружного блоков.
В нашем примере видно, что провод питания 3*1,5 должен подходить к внутреннему блоку. От внутреннего блока к наружному должен идти межблочный провод 4*1,5.
Так что в нашем случае, от наружного к внутреннему блоку должны идти коммуникации: медная труба 6,35 в утеплении+ медная труба 9,52 в утеплении + провод 4*1,5 в гофре (желательно в гофре).
Обращаем Ваше внимание, что некоторые производители кондиционеров, комплектуют свои модели дополнительным проводом, имеющим собственные разъемы для подключения к платам внутреннего и наружного блоков – так называемые выносные датчики (температурный датчик, для работы кондиционера на обогрев).
Таких кондиционеров на рынке крайне мало, но они встречаются. Также нужно обратить внимание, что приведенная выше электрическая схема, применима только для сплит-системы (один внутренний – один внешний блок), для системы мультисплит (один внешний блок – несколько внутренних), схема подключения будет как на фото.
В данном случае, питание приходит к наружному блоку и расходится по внутренним по межблочным соединениям.
После выбора места установки, нам необходимо разметить места установки внутренних блоков кондиционеров (начертив на стене блок, в соответствии с его габаритными размерами – найдете в той же технической документации).
В нашем случае, на стене нужно начертить прямоугольник, размером 799*290. Магистраль кондиционера Вы должны подвести в левый нижний угол.
Разметить канал под штробу. Трасса кондиционера должна укладываться в штробу Ш*Г 60*40 мм от нижней левой части внутреннего блока к наружному, дренажный шланг (в случае прохождения отдельно от основной трассы) укладывается в отдельную штробу 20*20 мм.
Прокладка труб кондиционера
Когда подготовлены штробы, можно переходить к следующему этапу — подготовка трассы кондиционера.
Необходимо размотать бухты медных трубок в прямую линию и надеть на них соответствующий по диаметру трубки утеплитель (толщина стенки утеплителя 6 мм).
На фото Вы видите собранную трассу с межблочным кабелем и дренажным шлангом. Трасса частично обмотана серым армированным скотчем (так с ней удобнее работать). Также можно обматывать трассу полностью (некоторым монтажникам удобнее работать с трассой, когда она полностью обмотана).
Медная труба продается в бухтах по 15 метров (редко где – 45 м), так что если трасса/трассы получились достаточно длинные – может потребоваться пайка медных труб. Старайтесь сгибать трассу аккуратно, так как медные трубы очень мягкие и возможно появление излома в месте изгиба. При наличии излома в трассе, кондиционер будет работать не корректно.
Готовую трассу можно сделать любой конфигурации и, что очень важно, нужной для Вас длины.
Крепление для кондиционера
Крепления для кондиционеров используют для установки наружного блока сплит систем на внешней части здания.
К кронштейнам предъявляются особенные требования, так как от их прочности, крепости а также надёжности находится в зависимости не только долговечность системы кондиционирования, а также безопасность прохожих и машин припаркованных возле здания.
Чтобы избежать провисания наружного блока, стоит сразу применять соответсвующие по характеристикам крепления для наружного блока сплит системы. Кронштейны для монтажа кондиционеров отличаются, исходя из габаритов наружного блока и его веса.
Ни в коем случае не допускается превышать возможную нагрузку на кронштейн, лучше купить крепления для сплит-системы с запасом по допустимой нагрузке (зима — снег и лёд на наружном блоке, это тоже необходимо учитывать), чем рисковать всей системой кондиционирования, а также самочувствием и здоровьем людей.
Закладные под кондиционер
Часто ли вы в современном ремонте видели медные трубы отходящие от внутреннего блока кондиционера, проходящие по стене, и скрывающиеся в отверстие под окном? Мы думаем, что нет. Потому что, вместе с этими трубами проходит шланг отвода конденсата и один или несколько электрических кабелей.
Тут каждый решает для себя как ему ставить, однако если ремонт только начат, и ещё не решено куда и как ставить кондиционер, то дадим небольшой совет. Утопление закладных в стену займет у Вас день, а кабель — канал на стене Вы будете видеть лет 10 — 15, до следующего ремонта.
Закладная под кондиционер состоит из двух медные трубки для фреона, шланга или трубы для отвода конденсата и одного ил нескольких электрических кабелей.
По поводу труб уже написано множество статей, мы же хотим по-подробнее остановиться именно на проводке, которую необходимо добавить в закладную. Во первых, настоятельно советуем при прокладке кабеля использовать ПНД гофру, так как она при попадании солнечного света не разрушается в отличии от ПВХ гофры.
Во вторых, кабель от внутреннего блока к внешнему прокладываем ПВС 5х2.5кв. мм, и да, мы понимаем, что и ГОСТ 5х1.5 кв. мм, обычно достаточно, но видя практически на половине кабелей заужение сечения, все таки остановили свой выбор на 2.5 кв. мм варианте, учитывая, что разница в цене не существенная.
От электрического щита до внутреннего блока прокладываем кабель 3х2.5 кв. мм для кондиционеров мощностью меньше 3кВт, и 3х4 кв. мм для кондиционеров мощностью 3-5 кВт.
Вот собственно, мы и подошли к выводу о том, какие нюансы есть при монтаже закладных для кондиционеров.
Конечно это не все нюансы, и в интернете еще огромное количество статей на эту тему, мы лишь хотим отметить, что установка закладных и самих кондиционеров, достаточно трудоемкий процесс, где ошибка может вылиться в поломку оборудования, поэтому лучше доверьте данную установку профессионалам, так как это даст Вам гарантию длительной эксплуатации климатического оборудования.
Подклюение наружного блока кондиционера
Важно! Чтобы подсоединить внутренний блок, нужно использовать усиленные розетки и установить рядом автомат защиты.
Надо учитывать, что работа кондиционера происходит на разных режимах, мощность его варьируется от минимума до максимального значения, поэтому на линии подключения обязательно устанавливается отдельная защита.
Имеется аналогичная информация и на поверхности корпуса выносного блока и крышке испарителя, но она наносится изнутри. Это существенно упрощает самостоятельное подключение любой системы кондиционирования в домашних условиях.
Под лицевой панелью испарителя есть специальная коробка, где расположены клеммы для подключения проводки — этот блок кондиционера или сплит системы всегда монтируется внутри помещения.
Провода от испарителя подсоединяют к контактам наружного блока, ориентируясь по нумерации, свободные жилы тщательно изолируются специальной лентой. Принципиальная схема поможет правильно во всем разобраться.
Перед подключением системы кондиционирования надо проверить изоляцию каждой жилы, чтобы потом нормальная работа кондиционера не была прервана коротким замыканием.
Важно! Если для вас схема системы непонятна, нет практики в работе с электричеством, то лучше не пытайтесь подключить сплит систему самому, а вызывайте профессионала.
Системы кондиционирования — довольно нежные устройства, поэтому их надо подключать только к исправной электросети, чтобы не тратить семейный бюджет на очень дорогой ремонт.
Устройство наружного блока кондиционера
Наружный блок – это составная часть сплит-системы, которая монтируется на стене со стороны улицы.
Подключение внутреннего блока кондиционера
Вырезаем технологическое окошко на внутреннем блоке (с той стороны где будут выходить коммуникации. Если внутренней блок будет висеть на левой стене (если стоять лицом к окну), то выгибаем трубки на 180° ( гнуть нужно осторожно, одной рукой зафиксировать трубки у основание, а другой рукой производить изгиб на 180°.
Производим замер трассы от места соединение внутреннего блока до места соединение наружного блока (если вы устанавливаете кондиционер 1-й раз, то лучше накинуть 0.5-1 м. для перестраховки (лучше отрезать лишнее, чем потом переделывать трассу или напаивать ее, что требует особого умения и специального припоя)).
Межблочный, электрический провод должен быть длиннее трубок на 1 м. Дренажный шланг должен быть длиннее трубок на 1 м. (если прикреплять его на кронштейн наружного блока кондиционера, что лучше всего, потому что конденсат не будет капать на отливы ваших соседей.), так же можно использовать металлопласт 16Ø под отвод конденсата (его длинна должна быть, примерно 30 см. от сквозного отверстия с уличной стороны.
Если кондиционер инверторный, то питание кондиционера, чаще всего, производится от наружного блока В этом случае питающий провод прокладывается вместе со всеми коммуникациями от наружного блока до помещение, а затем до отдельно выведенной розетки.
Отрезаем нужную длину трубок труборезом (отрезать нужно, слабо подкручивая труборез после каждых 3-4-х полных оборотов, чтобы срез получился ровным, без деформаций, что отражается на последующей герметичности соединения герметичности соединение).
Концы трубок должны быть закрыты заглушками. Снимаем фаску со среза медных труб риммером. Отрезаем межблочный электрический кабель нужной длинны. Одеваем утеплитель на трубки (утеплитель одевается для того чтобы трубки не конденсировали).
Подсоединяем межблочный пятижильный электрический кабель к внутреннему блоку кондиционера. Открываем переднюю панель внутреннего блока, с правой стороны откручиваем крышку (крестовой отверткой). Все клемники пронумерованы идентично как на внутреннем блоки так и на наружном.
Запоминаем цветовое подсоединение провода (на наружном блоке надо подсоединить электрические провода того же цвета, клеммам того же номера, как и на внутреннем блоке). Закрываем крышку и переднюю панель внутреннего блока.
Откручиваем гайки с внутреннего блока, зафиксировав ответную часть (штуцер) ключом нужного диаметра. Надеваем гайки на трубке и развальцовываем, так чтобы конец трубки выступал от плоскости тисков на 1.5-2мм, зажимаем гайку в тисках, подводим вальцовочный конус к трубе и начинаем развальцовывать трубку).
Юбка должна получиться ровная, без трещин. Ту же самую операцию проводим и с трубкой другого диаметра. Для фреона R22 (сейчас данные кондиционеры с таким фреоном запретили т.к. они оказывают неблагоприятное воздействие на окружающую среду).
Можно использовать обычные вальцовки, потому что при используемом давление компрессора, на данных типах кондиционера, считается такое соединение герметичным, а для фреона R410А лучше использовать вальцовку с эксцентриком т-к в данных моделях кондиционера давление уже идет выше, и соединение должно быть надежнее, что не обеспечивают обычные вальцовки.
Прикладываем развальцованный конец трубки равномерно к штуцеру, так чтобы гайка легко накрутилась до упора от руки (ВНИМАНИЕ. Не в коем случае нельзя накручивать гайку на штуцер с помощью ключа, т.к. гайка может пойти не по резьбе и вы с легкостью можете сорвать резьбу, а это приведет к замене штуцера, потому что соединение герметичным больше не будет) затягиваем гайки.
Здесь есть своя тонкость. Очень сложно угадать степень затяжки гаек, потому что можно как перетянуть гайку (тогда срежется вальцовка и соединение не будет герметичным), так и не дотянуть гайку (тогда соединение будет не герметичным).
Чем толще трубка, тем сильнее должна быть ее затяжка. Если пользоваться при затяжке динамометрическим ключом, то момент затяжке указана в инструкции по монтажу для вашего кондиционера. Плотно обматываем стыковые соединение утеплителем.
Подсоединяем дренажный шланг для отвода конденсата с внутреннего блока к ответной части на внутреннем блоке. Надежно фиксируем стыковое соединение клеящей лентой.
Раскладываем все коммуникации по длине, И плотно сматываем их в одну связку армированным скотчем, или другой защитной лентой (если отверстие одно), на всем протяжение коммуникаций (смотка армированным скотчем служит еще дополнительной защите утеплителя на трубках, от разрушения под воздействием ультрафиолета).
Устройство внутреннего блока кондиционера
Чтобы правильно разобрать устройство, нужно аккуратно отсоединять отдельные элементы в правильной последовательности. Сначала следует внимательно изучить все сопровождающие документы, полученные при покупке устройства.
В них можно найти немало полезной информации о том, как разобрать внутренний блок этой сплит системы для выполнения мероприятий по обслуживанию. Если по какой-то причине документация отсутствует, имеет смысл поискать необходимые сведения в интернете.
Подключение кондиционера к электросети
Осуществление подсоединения системы к области питания имеет такую последовательность. Для начала необходимо провести кабель, который свяжет между собой оба блока монтируемого устройства.
Второй же провод призван подсоединить последний к системе электропитания либо же к розетке. Учитывая тот факт, какой силой обладает подключаемый кондиционер, его отправляют либо к отдельной системе питания, либо включают в уже существующую.
Перед тем, как монтировать прибор в жилом помещении, необходимо четко рассчитать его общую мощность, сопоставить ее с этими же величинами для уже имеющихся бытовых установок.
С этой целью высчитываются излишки тепла в квартире. В случае если комната оснащена тепловыделяющими устройствами либо ее окна имеют южной выход, мощность кондиционера стоит увеличить на 20-30 процентов. В обратной ситуации неверная эксплуатация прибора приведет к его быстрой поломке.
Осуществление подсоединения системы к области питания имеет такую последовательность. Для начала необходимо провести кабель, который свяжет между собой оба блока монтируемого устройства. Второй же провод призван подсоединить последний к системе электропитания либо же к розетке.
Учитывая тот факт, какой силой обладает подключаемый кондиционер, его отправляют либо к отдельной системе питания, либо включают в уже существующую.
Процедура осуществляется путем внедрения в уже имеющиеся ранее в стене выемки, как вариант – применимы специфические декоративные коробы.
Как подключить кондиционер к электросети своими руками через розетку?! Применима такая система в той ситуации, когда по ходу линии нет иных электропотребляющих технических приспособлений, устанавливаемое устройство обладает низкой мощностью либо же обладает высокой мобильностью.
Еще один вариант – система подключения может выдержать дополнительную электрическую нагрузку.
Подключить кондиционер к сети самому можно и путем выделения для него специализированной линии передачи. Этот вариант наиболее предпочтителен, поскольку позволяет создать дополнительную защиту для работы уже существующих до момента установки оборудования приборов.
Розетка под кондиционер расположение
Чтобы удобно пользоваться кондиционером, сплит-системой, следует выбирать расположение розетки исходя из разумных соображений.
Обычно производители советуют делать розетку на 25–30 см от потолка, недалеко от самого устройства охлаждения воздуха. Если электророзетка будет находиться далеко, шнур станет портить весь облик стены. Кроме того, шнуры кондиционеров редко бывают слишком длинными, а подсоединение удлинителя очень неэстетично.
Установка розетки на высоте меньше 20 см тоже нежелательна. Включение устройства будет неудобным. Когда внутренний блок кондиционера находится не в центре стены, а в углу, от стены до розетки должно быть более 20 см.
При покупке кондиционера важно учесть мощность, сопоставить ее с мощностью сети комнаты. Нагрузка на сеть не должна превышать допустимую — это позволит надежно, долго эксплуатировать прибор.
Лишь самые дорогие мощные устройства предполагают более высокую нагрузку на сеть — обычно они приобретаются не домой, а для промышленных предприятий, офисов.
Сколько по времени устанавливают кондиционер
Рассмотрим бытовую сплит-систему, укомплектованную одним внешним и одним внутренним блоком.
Обычно задействуют двух работников. Самый длительный этап – вакуумирование. Его продолжительность определяется протяженностью трассы. Полный цикл стандартной установки кондиционера в Москве занимает приблизительно 3 часа.
Для монтажа системы мульти-сплит, которая может содержать до 7 внутренних секций, может понадобиться полный рабочий день.
Время установки кондиционера увеличивается, если заказчик выдвинул дополнительные требования. Нестандартный комплекс монтажных услуг может включать установку козырька над наружным блоком, укладку трассы в сформированный в стене канал, отвод дренажной системы в канализацию и прочие сопутствующие работы.
В каждом нетиповом случае длительность работ оговаривается индивидуально, но редко превышает 2 дня.
Как установить сплит систему самостоятельно
Самостоятельно установить систему кондиционирования вполне реальная задача, однако существует много нюансов в работе и касаются они определенных моделей, поэтому процесс монтажа может иметь некоторые отличия. Для изучения всех требований, первоначально необходимо прочитать инструкцию именно к приобретенной модели оборудования.
Первым подлежит установке внутренний блок. Определившись с местом его расположения, на стене производится разметка участка под крепежную карту. После высверливания люфтов, вставляются пластмассовые заглушки для дюбелей, навешивается карта и фиксируется дюбелями.
После установки кассеты, с помощью строительного уровня измеряется выдержка строгой горизонтальности размещения будущего блока. При любом несоответствии, потребуется переделать всю выполненную работу.
На этом этапе предстоят подготовительные работы под укладку трасс. Сначала рассчитывается линии ее расположения. Затем производится высверливание отверстия в стене фасада, учитывая необходимый уклон в размере более 1/100.
Также с уклоном высверливают и отверстие диаметром 5 см, при этом угол наклона может быть увеличен, в сравнении с трассой. Так, образуемый конденсат лучше будет покидать систему.
В момент установки креплений каждое имеющееся отверстие должно быть заполнено анкерными болтами (стандартный диаметр 10*100 мм), вне зависимости от их количества. После, выставляется наружный блок и тоже фиксируется крепежными деталями.
С помощью электропровода и двух медных трубок осуществляется соединение наружного и внутреннего блоков. Дополнительно через стену будет проложена дренажная система, отвечающая за выведение конденсата. Эти элементы необходимо правильно подобрать, подключить, уложить и закрепить.
Сначала следует подготовить медные трубки, отрезав с помощью трубореза нужную длину и обработав края римером от заусенцев и вмятин после процедуры обрезания.
Не рекомендуется использовать другие инструменты, например, напильник. После его применения, вовнутрь трубки попадает металлическая стружка, которая будет циркулировать по системе и в итоге приведет к выходу из строя компрессора.
Теплоизоляция трубок осуществляется методом одевания на них пенополиуретановых шлангов. В качестве уплотнителя нельзя выбирать поролон — он имеет короткий эксплуатационный срок. Выполнив меры по теплоизоляции, все стыковочные участки материала плотно проклеиваются металлизированным скотчем.
Теперь наступила очередь укладывать дренаж и кабель. На каждый провод нужно одеть специальный наконечник. Их устанавливают на расчищенные от изоляционного материала проводники и обжимают щипцами.
Готовый кабель подключается к кондиционеру согласно схеме, приведенной в руководстве к прибору.
Проведенные через стену коммуникации подключаются к соответственным портам. Важно помнить, что общая длина дренажного трубопровода не может быть более 20 м. Укладка медных труб производится петлевым способом для улавливания масла, которое в небольшом количестве содержится во фреоне.
Дренаж можно отвести двумя способами: вывести его в канализацию или на улицу. Первый способ является технически правильным, однако из-за сложности воспроизведения не получил широкого распространения.
Во время проведения монтажных работ в трубки кондиционера попадает воздух и если его не удалить, он окажется в системе кондиционирования. Результатом становится усиленная нагрузка на компрессор, соответственно, его быстрый нагрев.
Также частицы воды негативно сказываются на всех деталях. Во фреоне содержится доля смазочного масла, его гигроскопичная консистенция при контакте с водой становится менее эффективной. В результате износ комплектующих ускорится.
Для удаления воздуха можно применять два способа: вакуумный насос или небольшое количество фреоновой жидкости, которая спускается с блока, расположенного снаружи. При изготовлении наружного агрегата, производители заправляют его фреоном с небольшим излишком.
Альтернативой дорогостоящего вакуумного насоса может послужить высвобождение излишек фреона из системы наружного блока. Для этого на его клапанах отвинчивают заглушки. Работать необходимо с нижним портом большего диаметра. Под его крышкой расположен шестигранный разъем. Исходя из его параметров, подбирается соответствующий ключ.
Подходящим ключом совершают поворот клапана на 90° и через секунду возвращают его в прежнее положение. Таким образом, в систему входит небольшое количество фреона и создается усиленное давление. Секундным нажатием пальца на золотник, находящийся на этом же порту, выпускают излишки фреона и газов из системы.