Как подключить эпу к усилителю
Вертушка Вега ЭП-110. Учим старую собаку новым трюкам
Содержание / Contents
↑ Начало истории
Принёс домой, раздобыл пару пластов. Включил, игла заскользила по дорожке, в наушниках раздался характерный лёгкий треск. Таааак, отстроим-ка мы скорость. Что такое? То медленнее, то быстрее. Ладно. Более-менее нарулили, теперь громкость. Ах ёлки, потенциометры имеют в некоторых местах обрыв! На полной громкости есть фон. Да ещё и лак на корпусе пожелтел, и он теперь не совсем серебристого цвета. Конечно, можно было купить другой аппарат. Но тут я вспомнил фразу с датагорской статьи о твике усилителя Вега-122: «инженер, который не может починить неисправную Вегу, таковым, в общем-то, и не является». У меня хоть и другая специальность, никак не связанная с электроникой, но всё же мысль «вызов принят, я таки сделаю эту капризную барышню» засела в голове крепко.
↑ План работ
Итак, что нужно было сделать:
1) привести в порядок и доработать ЭПУ
2) что-то сделать с усилителем для наушников
3) побороть фон
4) улучшить внешний вид
Модернизация будет описана поэтапно, начиная с наиболее значимого. На любом этапе можно было остановиться. Ну что ж, понеслась. Банза-а-а-а-а-ай!
↑ Оживляем ЭПУ
↑ Двигатель
Снимаем опорный диск, пассик, крыльчатку и нажимаем на «пуск». Двигатель громко верещит? Не повезло, его место в мусорке, ищем донора для трансплантации. Просто рычит? Отлично, пациент будет жить. Отпаиваем провода, идущие к двигателю от контактной планки. Прошу прощения, данный процесс не сфотографировал, уж больно увлёкся.
Делаем пометку на корпусе и крышке (их нужно будет совместить), и скальпелем или плоской отвёрткой аккуратно поддеваем крышку. Важно соблюдать осторожность, ибо отвёртка может соскочить и поранить. На крышке двигателя есть латунные щётки, которые нужно немного подогнуть в сторону (1 мм более чем достаточно), чтобы они уже скользили по контактам токосьёмника в другом месте.
Между самими контактами могут быть заусеницы, которые нужно удалить иглой-цыганкой. Подшипники нужно щедро смазать силиконовой смазкой, можно и веретёнкой. Теперь можно и собирать обратно, крышку можно запрессовать с помощью столярных струбцин. Ставим двигатель на место. Включаем.
Если рычит, то в щельку между валом и корпусом можно капнуть силиконового масла. Его же пару капель нужно для смазки шахты шпинделя. Сам шпиндель нужно очистить от старой смазки при помощи спирта и ткани.
↑ Пассик
Далее снимаем пассик, меряем его длину в сложенном состоянии. У меня была 235 мм, а, значит, его место на помойке. Длина нового 220 мм.
↑ Фоторезистор
Остальные доработки системы управлением ЭПУ показаны на схеме: вместо однополупериодного выпрямителя стоит диодный мост (любой на 400В, 1А), С9 зашунтирован «плёнкой» на 0.22мк, вместо R15 стоит теперь стабилизатор 7810, прикрученный к шасси через слюдяную прокладку на место стабилитрона D5.
ВЧ диоды лучше заменить на 1N4148 (КД522) (D2, D3, D6, D9).
Лампочка Z2 меняется на красный светодиод с токоограничивающим резистором. (см.схему) Т4 посажен теперь на небольшой радиатор, а С1 сменён на плёночный на напряжение 400 В (на 10 кВ в магазине на нашли, хи-хи).
ЭПУ собиралось и проверялось после каждого этапа доработки, и после проделанных процедур по профилактике и доработке питания скорость больше не плавает; более того, её не надо теперь на моей Веге выставлять при каждом включении заново.
Список деталей:
Диодный мост 400В 1А — 1шт,
Конденсатор 0.22mFx63V — 1шт,
Конденсатор 2.2mfx63V — 1шт,
Стабилизатор 7810 — 1шт,
Диоды 1N4148 (КД522) — 4шт.
↑ Стробоскоп
Список деталей:
R1 — 3,3k, 1Вт — 1шт,
VDS1 — 1N4007 — 4шт
HL1 — 5 мм сверхъяркий светодиод любого цвета по вкусу.
Ёмкости стоят высокого качества, по утверждению мастеров-ремонтников ещё ни разу не встречались высохшие, то есть менять их нет смысла. Хотя я свои некоторые поменял. Переменник P5, возможно, нужно будет поменять на новый, подстроечные резисторы P1, P2 могли окислиться, поэтому, проверяем их, и, если надо, меняем. Мои были в полном порядке.
Собираем вертушку, нажимаем «Пуск». Секунд 10 скорость может плавать — в инструкции вообще указывается необходимость 5 минутного прогрева — потом приходит в норму.
Маньяки могут поставить тяжёлый опорный диск от Unitra G-602 (Вега 106, 108), но особых изменений в работе ЭПУ я не заметил.
↑ Тонарм
Проводку в тонарме я заменил на обычный советский монтажный провод сечением 0.07 мм кв. во фторопластовой изоляции. Для этого пришлось снимать трубку тонарма (зато подшипники можно смазать). Самое сложное — вытащить конец провода с маленького отверстия на конце трубки. Для удобства воспользовался согнутой булавкой. Провода припаяны на контактную площадку, что и прежде.
Экранированный кабеля, идущие от неё до платы ЭПУ в мусорник, тянул только «землю». К колодке припаян экранированный кабель, идущий сразу на корректор. Таким образом, были убраны из тракта mute-ключи, гадящие звук. «Цветная маркировка» проводов была сделана обрезками изоляции с разных цветных проводов.
Тут всё. Двигаемся далее.
↑ Замена головки звукоснимателя
В штатном варианте стоит MF-100. Отзывы о ней не очень. Поэтому лучше сменить сразу. У меня уже стояла ГЗМ-105МД, как говорилось ранее. Но её сменил на звукосниматель Audio Technica AT95E.
Современные головки лёгкие, поэтому надо или утяжелять шелл (как сделал я), чтобы выставить необходимую прижимную силу (для данной головки 1.5-2.4г), или лепить туда другой шелл. Я утяжелил с помощью 2 тонких пластиковых полосок, приклеенных цианоакрилатом. В прошлой жизни это была карточка какая-то.
Далее нужно выставить прижимную силу. Для этого включил микролифт, крутил противовес до тех пор, пока тонарм не стал параллельно столу ЭПУ (если смотреть сбоку). Пластиковую шкалу повернул нолём вверх. Кручу до 1.7г.
Ставим по шаблону. Их можно скачать в Сети или начертить самому. Я скачал свой в Сети, но, увы, ссылку не нашёл. А жаль.
↑ Блок питания
Размеры платы выбирались таковыми, чтоб новый БП без проблем стал на место старого. Принципиальная схема прилагается. ПП не привожу — рисовал сразу маркером по текстолиту, без ЛУТа. Схема проста, нарисовать ПП самостоятельно не составит труда; можно и заводскую использовать. Размеры платы 50×95мм.
Детали БП:
VD1-4 — UF4007 — 4шт, можно поставить Шоттки или любой готовый мостик на 1-2 Ампера
C1-C4 — 33 nF x 63 V — 4шт
C5-C6, C9-C10 — 1000 mF x 25 V — 4шт
C7-C8 — 0,47 mF x 63 V — 2шт
C13-C14 — 1 mF x 63 V — 2шт
VR1 — 7815 — 1шт
VR2 — 7915 — 1шт
R1-R2 — 51 Ом, 0,25 Вт — 2шт
↑ Новый усилитель для наушников
Раскачка входного напряжения по амплитуде возложена на ОУ TL071. VT1-VT2 в диодном включении, вместе с резисторами R3-R4, задают смещение для транзисторов выходного каскада, собранного на транзисторах VT3-VT4. Усилитель обладает приятным звучанием, минимумом шумов, способностью работать на нагрузку от 32-х до 600 Ом. В питание накидал «плёнки» для лучшего звучания на СЧ-ВЧ.
↑ Список деталей наушникового усилителя (один канал):
OP1 — TL071 — 1шт
R1 — 20 k (сдвоенный, соответствено, один на два канала)
R2 — 560 Ом — 1шт
R3-R4 — 10 k — 2шт
R5 — 12 k — 1шт
R6-R7 — 2,2 Ом — 2шт
R8 — 22 Ом, 0,5 Вт — 1шт
C1, C6-C7 — 1 mF x 63 V — 3шт
C2, C4-C5 — 100 mF x 25 V — 3шт
C3 — 22 mF x 25 V — 1шт
C8 — 22 pF — 1шт
VT1-VT3 — BC337 — 2шт
VT2-VT4 — BC327 — 2шт
VR1 — 7815 — 1шт
VR2 — 7915 — 1шт
Заводская панелька под органы управления усилителем была переделана. Отверстия заклеены сзади «латками» из пластика, вырезанными из футляра для ИМС. Пластик обязательно должен быть отшкурен. В прорези по регуляторы громкости были вырезаны узкие полоски пластика и вклеены поверх основных заглушек в 2 слоя, что избавило от необходимости шпатлевания. Клеилось всё на цианоакрил. После высыхания отшкурено и покрашено тем, что было под рукой (краска а-ля воронёное железо).
↑ Усилитель-корректор
Или фонокорректор или винил-корректор, фонопреамп, как душе угодно. В «Веге 110» он установлен в металлическом экране, выполнен на микросхеме К157УД2. Откручиваю винт, снимаю крышку экрана. Что за. Номиналы конденсаторов не соответствуют схеме! С9-С10 стоят 3.3нф вместо 10нф, а С13-С14 — 0.15мкф вместо 0.25мкф. Нет, не дело это.
Меняем советскую плёнку на MKP. Электролиты С3-С4 тоже менять обязательно. Прослушивание после замены конденсаторов не особо впечатлило. Звук уж слишком мягкий. Выпаиваю К157УД2, вместе с ней конденсаторы цепей коррекции ОУ С7-С8. В качестве замены были выбраны операционные усилители TL071 в корпусе DIP8. Почему именно они, а не двухканальный вариант TL072? Да потому что их можно впаять без всяких переходников!
Берём одну микруху, выводы 1 и 8 отгибаем там, чтоб они были параллельны корпусу. Впаиваем так, чтоб вывод 4 и 5 стал на место 7 и 8 штатного ОУ соответственно.
Выход, вход инвертирующий/неинвертирующий стали туда, где им и место. У второго ОУ так же гнём 1 и 8 ноги, впаиваем со стороны проводников так, чтоб 4-я нога стала на место 1-й, а 5 — на место 14-й. Питание к выводам 4 (-) и 7 (+) я протянул тонкими проводами от соответствующих дорожек на плате.
Можно было вытравить новую плату под современные гнёзда, поставить более крутой корректор — тут дело вкуса. Мне было любопытно выжать все соки из штатной схемы.
Собрал, послушал. Звук стал понасыщеннее, но такой же мягкий. Видмо, дело не в деталях, а в схемотехнике.
↑ Блок управления ЭПУ
Может понадобиться ремонт токопроводящих резинок на кнопках, для чего можно приобрести ремкомплект для ПДУ в магазине радиотоваров. Мой был в порядке.
↑ Наводим красоту в экстерьере
Сначала хотел просто корпус оклеить самоклеющейся плёнкой, но, умея работать с деревом, так поступить было бы непростительно. Снимаю ЭПУ, корпус, с него снимаю ножки. Ради интереса чуть пошкрябал циклей. Под пятью слоями лака/краски/лака/краски/лака (ну и воняет) скрывается обычная берёзовая фанера. Торцы оклеены шпоном бука.
Можно было это дело просто отциклевать, отшлифовать и покрыть лаком. Но шпон бука отслоился уже снизу. Нет, делать — так делать. Был нарезан шпон дуба из старой доски. Толщина — 3.5 мм «грязная». После шлифовки будет 2.5-3мм. Бук отлетал сам от прикосновения стамеской. Фрезером с верха корпуса снял 2 мм.
Шпон клеился клеем ПВА, каждый кусок зажимался струбцинами через брусок. Клеилось в такой последовательности: верхние грани, примыкающие к бокам ЭПУ, далее грань под блоком управления, боковые грани и передняя грань. Перед поклейкой каждой следующей нужно было срезать лишнее предыдущей. Дуб — хрупкая древесина и колется просто на «ура». Поэтому я оставлял «лишнее» на 1 мм и просто его «сгрызал» шкуркой, что дало красивые и гладкие торцы.
После того, как все грани были оклеены, я корпус отшлифовал наждачной бумагой № 150 и № 320, тонировал морилкой «под вишню» и покрыл лаком для кисти на водной основе. Уж не хотелось разводить вонь в квартире. Перед лакировкой древесина морилась и шлифовалась несколько раз, т. к. морилка приподымает волокна древесины. После аппарат был собран в обычной последовательности.
↑ Заключение
Аппарат неплох в качестве стартового. Но копаться в нём так радикально не советую, лучше ограничиться доводкой ЭПУ, заменой головки, внешним видом — по желанию. Если есть место — лучше сделать корректор и усилитель для наушников — если он нужен — отдельным блоком.
Хочу выразить благодарность Владимиру Мосягину за его советы в изготовлении БП и усилителя для наушников, а также Анатолию Козлову (БРЗ) за онлайн-консультации, которые помогли мне восстановить двигатель сего чуда инженерной мысли.
↑ Файлы:
Архив с печаткой усилителя обновлён 11.26.2014.
🎁plata.7z 84.85 Kb ⇣ 180
ЭЛЕКТРОФОН С ТРАНСФОРМАТОРНЫМ УСИЛИТЕЛЕМ
Намного приятнее все же прослушивать грамзапись через громкоговоритель, чем через телефон, поэтому, решив построить «громкоговорящий» электрофон, воспользуйтесь другой, несколько усложненной схемой (рис. 71). Здесь вы видите уже четыре транзистора и два трансформатора.
Сигнал с пьезоэлектрического звукоснимателя ЭПУ поступает на первый каскад усилителя (транзистор R1) через цепочку деталей — постоянный резистор R1, переменный R2 и электролитический конденсатор С1. Они введены для того, чтобы, как и в предыдущей конструкции, согласовать сопротивление звукоснимателя с входным сопротивлением усилителя. Переменным резистором можно изменять сигнал на входе первого каскада, то есть регулировать громкость.
С нагрузки первого каскада (резистор R4) сигнал подается через конденсатор СЗ на второй каскад (транзистор V2). Его нагрузкой служит первичная обмотка (I) трансформатора T1. С условным обозначением, подобным трансформатору 71, вы уже встречались, когда собирали приемники. Но там оно относилось к катушкам, намотанным на ферритовом стержне. Здесь же обозначение указывает, что это низкочастотный трансформатор, обмотки которого намотаны на сердечник из железа. Причем римской цифрой I указывают первичную обмотку, а цифрой II — вторичную. Совсем не обязательно при этом, чтобы первичная обмотка содержала меньшее число витков, чем вторичная, или наоборот. Просто первичной обычно считают обмотку, на которую поступает сигнал, а вторичной — с которой сигнал снимается.
Вот и в нашем случае на первичную обмотку трансформатора П сигнал подается, а с вторичной снимается. Приче
м вторичная обмотка состоит из двух половин, и с каждой из них сигнал подается на «свой» выходной транзистор — V3 или V4. Напряжение смещения на базы транзисторов подается через средний вывод вторичной обмотки. А снимается это напряжение с резистора R8, входящего в состав делителя напряжения из резисторов R7 и R8. Принцип работы выходного каскада довольно сложный, и подробно рассматривать его здесь мы не будем. Запомните лишь, что каждый выходной транзистор усиливает только «половинку» сигнала, а затем они «складываются» на первичной обмотке второго трансформатора (Г2). Ко вторичной обмотке этого трансформатора подключена динамическая головка В2.
Питается усилитель от источника GBI, напряжение которого может быть от 9 до 13,5 В. Причем, чем больше напряжение, тем громче будет звучание электрофона. Питание подается на усилитель через выключатель SI. А чтобы усилитель не возбудился и не превратился таким образом в генератор, то есть не стал источником сигналов, между первым каскадом и остальными включена цепочка R6C2, которую называют фильтром. Обратите внимание на еще одно условное обозначение, показанное на схеме утолщенной черточкой. Так указывают общий провод (в данном случае плюс батареи питания) электронного устройства. Выводы деталей, оканчивающиеся такой черточкой, должны быть соединены с общим проводом. В данном усилителе с общим проводом соединены нижние по схеме выводы конденсатора С2, вторичной обмотки трансформатора Г2, динамической головки В2, а также вывод эмиттера транзистора V3. Рассмотренный значок упрощает начертание схемы, так как отпадает необходимость вести проводники от каждой детали к общему проводу.
Рис. 71. Схема усилителя с трансформаторами
Теперь вы, наверное, немного разобрались со схемой, поэтому поговорим о деталях. Транзисторы можно взять типа МП39 — МП42 с коэффициентом передачи тока не менее 40. Причем выходные транзисторы (V3 и V4) желательно подобрать с одинаковыми коэффициентами.
Трансформаторы от малогабаритного транзисторного приемника «Сигнал» (или «Нейва»), но вполне подойдут трансформаторы от других подобных приемников, например: «Селга», Сокол», «Алмаз». Трансформатор Т1 согласующий (ГС), а Г2 выходной (ТВ), под этими названиями их и нужно спрашивать в магазине. Друг от друга они могут отличаться габаритами — выходной несколько больше. Кроме того, различить их нетрудно и по сопротивлению обмоток. Так, первичная обмотка согласующего трансформатора имеет сопротивление 340 Ом, а вторичная — 110 Ом. Аналогичные обмотки выходного трансформатора обладают соответственно сопротивлением 25 и 1,4 Ом. Эти сведения помогут и при выборе трансформаторов от других приемников.
А как правильно определить самим выводы? Ведь на некоторых трансформаторах нет никаких обозначений, да и инструкция к ним зачастую не прикладывается. Сделать это несложно. Поначалу, конечно, вы должны разобраться, какой из трансформаторов согласующий, а какой выходной. Внимательно посмотрев на согласующий трансформатор, вы увидите на одной щечке каркаса два вывода, а на другой — три. Первые выводы — от первичной обмотки. Для убедительности подключите к ним щупы омметра — стрелка его должна показать сопротивление в несколько сотен Ом (в нашем случае — 340 Ом).
Оставшиеся три вывода — вторичная обмотка. Здесь нужно определить средний по схеме вывод. Измеряя сопротивление между разными парами выводов, определите, между какими из них омметр показывает одинаковые сопротивления. Тот вывод, которого щуп омметра касается дважды, и есть средний искомый вывод. Чтобы убедиться в этом, измерьте сопротивление между оставшимися выводами — оно должно быть вдвое больше, чем между средним выводом и любым из крайних.
С выходным трансформатором разобраться проще. Без всяких измерений вы сразу сможете определить вторичную обмотку — ее провод значительно толще первичной. Выводы, к которым подходит такой провод, надо соединить с динамической головкой. Если же вторичная обмотка содержит три вывода (как у трансформаторов от вышеупомянутых приемников), внимательно посмотрите, к какому из них подходят два провода (это отвод от вторичной обмотки), и используйте два других вывода. Определить средней вывод первичной обмотки можно таким же способом, как и для согласующего трансформатора.
Переменный резистор R2 — СП-I, постоянные — МЛТ мощностью 0,5 или 0.25 Вт. Электролитические конденсаторы любого типа (ЭМ, К50-3, К50-6) на напряжение не ниже указанного на схеме. Динамическая головка 52 тоже любого типа мощностью до 3 Вт (0.5ГД-14, 1ГД-18, 1ГД-40, ЗГД-18). Причем сопротивление ее звуковой- катушки, измеренное между выводами головки должно быть 6 — 10 Ом. Если приобрести головку не удастся, можете купить абонентский громкоговоритель и использовать его головку, предварительно вынув ее из корпуса громкоговорителя.
Рис. 72. Монтажная плата трансформаторного усилителя: а — расположение деталей; б — внешний вид смонтированной платы
Источником питания могут служить две или три последовательно соединенные батареи 3336Л. В первом случае общее напряжение составит 9 В, во втором — 13,5 В. Выключатель питания S1 любого типа, например тумблер.
Рис. 73. Включение миллиамперметра при измерении тока выходного каскада
Большую часть деталей надо смонтировать на плате (рис. 72) из изоляционного материала. В первую очередь, конечно, укрепите монтажные шпильки и установите переменный резистор. Припаяйте к ним выводы деталей и проложите между шпильками соединительные проводники. После этого осторожно вмонтируйте трансформаторы. Они должны держаться только за счет соединительных проводников. Поэтому проводники возьмите такой же толщины, что и шпильки. Укрепляя согласующий трансформатор, сначала припаяйте к шпилькам отрезки провода под выводы первичной обмотки, поставьте на плату трансформатор, подведите один из проводников к соответствующему выводу и быстро (чтобы не расплавилась щечка каркаса) припаяйте его. Лишнюю часть проводника удалите кусачками. Так же поступают и со вторым проводником. После этого аналогичным способом соедините со шпилькой средний вывод вторичной обмотки. Надеюсь, что с подпайкой среднего вывода первичной и выводов вторичной обмоток выходного трансформатора вы справитесь сами.
В последнюю очередь, как принято, установите транзисторы. Выводы базы и коллектора выходных транзисторов подпаяйте к выводам трансформатора возможно быстрее во избежание расплавления пластмассовых щечек каркаса.
Проверив правильность монтажа по схеме и надежность паек, можете приступать к проверке и установке (если это понадобится) режимов работы транзисторов. Понадобится миллиамперметр со шкалой 5 — 10 мА (в аво-метре Ц20 придется сначала устанавливать предел измерения 30 мА, а затем 3 мА). Включите его в цепь среднего вывода первичной обмотки выходного трансформатора (рис. 73), для чего временно отпаяйте проводник, соединенный с этим выводом, от минуса питания. Щуп от общего гнезда авометра соедините с минусом питания (то есть с точкой, с которой раньше соединялся проводник от среднего вывода трансформатора), а щуп от гнезда «30 мА» — со средним выводом. Подайте на усилитель питание и измерьте ток — он должен быть в пределах 2 — 4 мА. Если измеренное значение тока отличается от требуемого, подберите сопротивление резистора R7, чтобы ток был около 3 мА. Запомните, что увеличение сопротивления этого резистора ведет к уменьшению тока, и наоборот.
Восстановите теперь соединение среднего вывода выходного трансформатора с минусом питания и аналогичным образом измерьте ток в цепи коллектора транзистора V2, то есть между верхним по схеме выводом первичной обмотки трансформатора П и минусом питания. Здесь ток должен быть 1,5 — 2,5 мА, подгоняют его подбором резистора R5 (при уменьшении сопротивления резистора ток возрастает и наоборот). Восстановив это соединение, можете проверить ток в цепи коллектора транзистора V1. Для этого отпаяйте верхний по схеме вывод резистора R4 и включите миллиамперметр (установленный на предел измерения 3 мА) между ним и проводником, соединяющим детали R3, R6, С2. Ток в этой цепи может быть от 0,4 до 0,8 мА. Подогнать его к требуемому значению можно подбором сопротивления резистора R3, но делать это, как правило, не приходится.
Рнс. 74. Внешний вид электрофона с трансформаторным усилителем
После установки режимов подключите к усилителю звукосниматель и динамическую головку и проверьте работу усилителя при воспроизведении грамзаписи (электродвигатель ЭПУ включите в сеть через ограничительный резистор, как делалось это в предыдущей конструкции электрофона). Если будет наблюдаться чрезмерное подчеркивание высоких частот, ослабьте их подключением конденсатора емкостью от 0,01 до 0,1 мкФ (подберите точнее по желаемому тембру звучания) между коллекторами транзисторов V3 и V4. В дальнейшем по мере снижения напряжения батареи может наблюдаться самовозбуждение в виде свиста и искажений звука. Избавиться от них можно, если подпаять между средним выводом первичной обмотки выходного трансформатора и общим проводом электролитический конденсатор емкостью 20 — 100 мкФ на напряжение не ниже напряжения источника питания.
Конструктивное решение этого электрофона может быть таким же, что и предыдущего, за исключением одной из боковых стенок — в ней надо вырезать отверстие по форме диффузора динамической головки и прикрепить к стенке с внутренней стороны головку (рис. 74). Снаружи отверстие закрывают неплотной тканью и декоративной решеткой из пластмассы.
Батареи питания можно прикрепить металлической скобой, например, ко дну ящика. Плату усилителя прикрепляют к лицевой панели, а рядом с ней располагают на панели выключатель питания.
ЭЛЕКТРОФОН С БЕСТРАНСФОРМАТОРНЫМ УСИЛИТЕЛЕМ
Несомненно, приобретя первый опыт в монтаже электрофона, вы захотите построить более мощный по сравнению с предыдущими конструкциями усилитель, чтобы обеспечить достаточную громкость звучания в большом помещении. И еще, конечно, чтобы в нем были регулировки тембра и по низким, и по высоким частотам. Это не проблема, но понадобятся более мощные выходные транзисторы, увеличится и расход энергии батареи питания — ее уже едва хватит на 2 ч работы. В связи с этим напрашивается вывод о питании усилителя от сети переменного тока. О таком усилителе и пойдет разговор, но прежде всего давайте посмотрим на его так называемую структурную схему, изображенную на рис. 75. Она показывает, из каких узлов состоит усилитель. Их три: предварительный усилитель (ПУ), оконечный (ОУ) и блок питания (БП). Предварительный усилитель служит для начального усиления сигнала и согласования высокого сопротивления звукоснимателя с низким входным сопротивлением оконечного усилителя. А оконечный усилитель обеспечивает усиление сигнала до нужной мощности и подачу его на динамическую головку В2. Блок питания заменяет собой батареи и необходим для питания усилителя от сети.
Рис. 75. Структурная схема бестрансформаторного усилителя
А теперь взгляните на рис. 76, где раскрыта внутренняя «начинка» узлов. Это и есть полная схема усилителя. Детали, входящие в каждый узел, обведены штрих-пунктирной линией, а соединительные проводники, пересекающие линию, помечены цифрами. В дальнейшем они встретятся на чертежах монтажных плат и помогут правильно соединить между собой смонтированные узлы. Давайте вкратце познакомимся с работой усилителя.
Сигнал на предварительный усилитель поступает со звукоснимателя В1 электропроигрывающего устройства. И попадает он на переменный резистор R1, являющийся регулятором громкости. С движка резистора сигнал подается на усилительный элемент, который называется полевым транзистором V1. Его электроды носят иные названия: затвор (как у обычного транзистора база), исток (как эмиттер), сток (коллектор). Но эти различия в схеме незаметны — сигнал по-прежнему подается между истоком и затвором (между эмиттером и базой), а снимается со стока (коллектора).
С первого каскада сигнал поступает далее на сложную цепочку из двух переменных резисторов (R5, R8) и других деталей,, включенных между ними. Это цепочка-регулировки тембра. Переменным резистором R5 можно изменить тембр звучания на низких частотах (басы), a R8 — по высоким частотам. Чем выше по схеме находится движок того или иного переменного резистора, тем громче воспроизводятся соответствующие частоты.
С выхода регулятора тембра (с движка резистора R8) сигнал подается на оконечный усилитель, в котором используются самые разнообразные транзисторы — маломощные структуры р-n-р (V2 и V4) и n-р-n (V5) и мощные (Vb, V7). Выходной сигнал усилителя мощности поступает через конденсатор С9 на динамическую головку В2.
Питается усилитель, как вы уже знаете, от блока питания. Одна из основных его деталей — трансформатор T1. Он понижает сетевое напряжение 220 В в несколько раз. Например, напряжение на вторичной (II) обмотке использованного в данном блоке трансформатора составляет всего 14 В. Далее это напряжение подается на выпрямитель, собранный на диодах V11 — V14. Они преобразуют переменное напряжение в постоянное. А чтобы постоянное напряжение было таким же «чистым» (то есть идеально постоянным), как напряжение батарейного источника питания, на выходе выпрямителя стоит электролитический конденсатор фильтра С10.
Остальные детали блока питания (транзисторы V8, V9, резисторы R14, R15 и стабилитрон V10) составляют стабилизатор напряжения. Он нужен для того, чтобы независимо от колебаний сетевого напряжения выходное оставалось строго постоянным — 12 В. Достигается это благодаря использованию стабилитрона V10, который по начертанию на схеме похож на диод, но имеет отличительную особенность — черточка катода на конце загнута. Кроме того, стабилитрон по сравнению с диодом включен «наоборот» — на его анод подан минус напряжения, а на катод — плюс. Иначе говоря, стабилитрон выполняет свои задачи при подаче обратного напряжения. Если же его включить в прямом направлении, он будет работать как диод и никакой стабилизации напряжения не получится.
И еще об одном условном обозначении — плавкого предохранителя FI. Значок похож на изображение резистора, через который проходит проводник.
Условное обозначение раскрывает конструкцию предохранителя: стеклянная трубочка с металлическими наконечниками и впаянной между ними тонкой проволочной нитью.
Если в выпрямителе случится короткое замыкание, ток через первичную обмотку трансформатора, а значит, и через предохранитель возрастет настолько, что проволочная нить перегорит и трансформатор окажется отключенным от сети. После отыскания и устранения неисправности устанавливают новый предохранитель. Помните, что предохранитель должен быть рассчитан на указанный на схеме ток (в данном случае 0,5 А). Ни в коем случае не устанавливайте предохранитель с большим током — при коротком замыкании в выпрямителе или усилителе он может не сработать, в результате выйдут из строя дорогостоящие детали.
Знакомство с усилителем на этом закончим и приступим к подбору деталей для него и монтажу всех узлов. Чтобы облегчить эту работу и не запутаться в монтаже, рассмотрим конструкцию каждого узла в отдельности.
Узел ПУ. Все постоянные резисторы для него возьмите типа МЛТ-0,5, переменные — 01-1. Электролитические конденсаторы С1 и С2 — К50-6, СЗ — ЭМ (К50-12). Конечно, подойдут конденсаторы других типов, рассчитанные на напряжение не ниже 10 В. Конденсаторы С4-С6 — МБМ, С7 — К40П-2. Вместо полевого транзистора КП103М можно использовать КП103К или КШОЗЛ.
Рис. 76. Схема бестрансформаторного усилителя (резистор R8 — 22 кОм)
Рис. 77. Монтажная плата узла ПУ: а — расположение деталей; б — внешний вид смонтированной платы
Детали этого узла смонтируйте на плате (рис. 77) из изоляционного материала. При монтаже соблюдайте определенную очередность. Сначала установите на плате монтажные шпильки и укрепите переменные резисторы. Затем припаяйте соединительные проводники между выводами переменных резисторов и шпильками, а также проводники между шпильками. После этого припаяйте все постоянные резисторы, далее электролитические конденсаторы и после них — обычные конденсаторы. Последними распаяйте выводы полевого транзистора: затвор, исток, сток.
Около шпилек, к которым в дальнейшем будут припаиваться выводы звукоснимателя и проводники от платы другого узла, постарайтесь проставить (например, прочертить шилом) соответствующие цифры, показанные на схеме.
Узел ОУ. Транзистор V2 лучше всего взять типа П416Б с коэффициентом передачи тока не менее 50. Такой транзистор обладает малым уровнем собственных шумов (не удивляйтесь, транзисторы «шумят», то есть в них возникают посторонние сигналы, которые после усиления прослушиваются через динамическую головку). Но в принципе здесь может быть использован транзистор МП39Б или МП42Б с таким же коэффициентом передачи тока. Транзисторы МП39Б (можно МП41, МП41А, МП42А, МП42Б) и МП38А (подойдут МП37Б, МП38) должны быть с коэффициентом передачи тока не менее 35. Вместо транзисторов П213Б можно использовать другие транзисторы большой мощности — П213, П214, П216, П217 с любым буквенным индексом. Но обязательное условие: оба транзистора должны быть одинаковые. Кроме того, каждый из них нужно установить на теплоотвод, иначе при длительной работе электрофона они перегреются и выйдут из строя.
Рис. 78. Теплоотвод для мощных транзисторов
Теплоотвод изготовьте из алюминиевой пластины толщиной 2 — 3 мм (рис. 78). На пластине возможно точнее разметьте центры отверстий и просверлите их сверлом диаметром 3,5 мм. В отгибе пластины (шириной 10 мм) просверлите два отверстия диаметром 3 мм для крепления пластины к монтажной плате. Поверхность пластины, с которой должен соприкасаться транзистор, зачистите мелкозернистой шлифовальной шкуркой или лезвием ножа. Вставьте выводы транзистора в отверстия в пластине, наденьте на транзистор крепежный фланец (он придается к транзистору — не забудьте об этом при покупке транзисторов) и привинтите его к радиатору настолько, чтобы транзистор можно было немного перемещать с трением. Установите транзистор таким образом, чтобы выводы эмиттера и базы не касались стенок отверстий (к выводу коллектора это не относится, поскольку он соединен с.корпусом транзистора), и окончательно прижмите транзистор к радиатору.
Помните, чем лучше контакт между корпусом транзистора и радиатором, тем сильнее будет охлаждаться транзистор.
Диод УЗ может быть любой из серии Д9 (Д9А, Д9Б, Д9В). Электролитический конденсатор С8 типа К50-6, К50-12, ЭМ, рассчитанный на напряжение не ниже 10 В, конденсатор С9 — К50-6, К50-3 или другого типа на напряжение не менее 12 В. Все резисторы — МЛТ-0,5.
Рис. 79. Монтажная плата узла ОУ: а — расположение деталей; б — внешний вид смонтированной платы
Детали этого узла смонтируйте на плате (рис. 79). Монтаж выполняйте в такой последовательности. Установите монтажные шпильки, припаяйте к ним сначала все резисторы, диод и конденсатор С8. Затем положите снизу платы проводники, показанные на рисунке штриховыми линиями. Укрепите на плате радиаторы с мощными транзисторами и подпаяйте выводы транзисторов к соответствующим шпилькам. Припаяйте конденсатор С9 и только после этого припаивайте остальные транзисторы. Пронумеруйте шпильки, к которым в дальнейшем будут подпаиваться проводники от других узлов.
Узел Б П. Транзистор V8 должен быть такой же, что и Кб, V7 в предыдущем узле. И его тоже нужно установить на теплоотвод. Транзистор V9 любой из серий МП39 — МП42. Вместо стабилитрона Д814Д подойдет Д813, а вместо диодов Д226Д — любые другие типы: Д226 или Д7 (Д226А, Д226Б, Д7А, Д7Б, Д7В и т. д.). Конденсатор С10 — К50-6 или другого типа емкостью не менее 500 мкФ и напряжением не ниже 20 В.
Понижающий трансформатор готовый, марки ТВК-ПОЛМ. Это унифицированный выходной трансформатор кадровой развертки от телевизоров (так и нужно спрашивать в магазине, называя одновременно марку трансформатора). Предохранитель FI любой конструкции на ток 0,5 А (в крайнем случае можно поставить на 0,25 А).
Рис. 80. Монтажная плата узла БП: а — расположение деталей; б — внешний вид смонтированной платы
Детали блока питания смонтируйте на плате (рис. 80) таких же размеров, что и для предыдущих узлов. Последовательность монтажа должна быть такой. Сначала припаяйте к монтажным шпилькам выпрямительные диоды V11 — К14, резисторы и стабилитрон. Затем установите радиатор с мощным транзистором и соедините проводниками его выводы с соответствующими шпильками. Поставьте конденсатор и подпаяйте снизу платы проводники, показанные на рисунке штриховыми линиями. Припаяйте выводы транзистора V9. В заранее вырезанные в плате пазы вставьте крепежные лапки трансформатора и загните их снизу — трансформатор будет надежно держаться на плате. Соедините проводниками в изоляции выводы вторичной обмотки трансформатора с выпрямительными диодами. Установите на плате держатель предохранителя и подпаяйте к нему проводник от вывода 2 трансформатора. Если не найдете готового держателя, изготовьте его из жести (рис. 81). Понадобятся две полоски шириной 5 — 7 мм и длиной 20 — 25 мм. Зачистите их с обеих сторон шлифовальной шкуркой и облудите паяльником. В центре каждой полоски просверлите (или пробейте гвоздем) отверстия диаметром 2 — 2,5 мм, а затем согните полоски в виде буквы П и прикрепите винтами или заклепками к плате на расстоянии 8 мм друг от друга (если используете малогабаритный предохранитель от современной радиоаппаратуры). Подогните концы полосок внутрь так, чтобы предохранитель с усилием вставлялся между ними и надежно удерживался.
Осталось сказать о динамической головке В2. Она может быть любого типа, мощностью от 1 до 4 Вт и сопротивлением звуковой катушки 6 — 10 Ом. Причем, чем меньше сопротивление катушки, тем большую мощность (а значит, и громкость) удастся получить. Кроме того, в целях уменьшения габаритов электрофона следует выбирать головку с эллиптическим диффузором (например, 1ГД-40).
Итак, все узлы смонтированы, можно приступать к их проверке и налаживанию. Начните с узла БП. Подпаяйте к выводу 1 трансформатора и полоске держателя предохранителя концы двухпроводного сетевого шнура с вилкой и вставьте вилку в розетку с напряжением 220 В. Измерьте постоянное напряжение на выводах конденсатора С10 — оно должно быть около 17 В. Если напряжения нет или оно слишком мало, измерьте переменное напряжение на выводах 3 и 4 — 5 вторичной обмотки трансформатора — здесь оно должно быть около 14 В. Если есть переменное напряжение и нет постоянного, то в монтаже ошибка или установлена неисправная деталь. Нередко причиной неудачи бывает один из диодов, припаянный в обратной полярности.
Рис. 81. Устройство самодельного держателя предохранителя
Рис. 82. Соединение узлов усилителя
Устранив ошибку и убедившись в наличии постоянного напряжения на выводах электролитического конденсатора, измерьте постоянное напряжение на выходе блока питания между контрольными точками 6 и 8. Вольтметр должен показать около 12 В. Выньте сетевую вилку блока питания из розетки и припаяйте к этим точкам постоянный резистор сопротивлением 100 Ом и мощностью 2 Вт (МЛТ-2) — он будет служить нагрузкой блока вместо усилителя. Вставьте вилку в сеть и вновь измерьте постоянное напряжение между точками 6 и 8 — оно должно оставаться прежним. Затем подпаяйте параллельно резистору нагрузки еще один такой же резистор — в итоге сопротивление нагрузки станет равным 50 Ом, что соответствует максимальному потреблению тока усилителем от источника питания. И вновь измерьте напряжение между контрольными точками 6 и 8 — оно и в этом случае должно не измениться. Если же напряжение упадет, следует немного уменьшить сопротивление резистора R15 (поставить вместо него резистор сопротивлением 390, 360 или 330 Ом). При всех перепайках обязательно вынимайте сетевую вилку из розетки, а во время измерений соблюдайте правила электробезопасности и не касайтесь точек с высоким напряжением (выводы первичной обмотки трансформатора и контакты держателя предохранителя).
Проверив блок питания, подключите к нему остальные узлы (рис. 82) отрезками изолированного провода, к узлу ОУ подсоедините динамическую головку В2, а к узлу ПУ — звукосниматель В1 электропроигрывателя. Движок переменного, резистора R1 (регулятор громкости) установите в нижнее по схеме положение, то есть в положение минимальной громкости, движки остальных резисторов могут находиться в любом положении.
Включите блок питания в сеть. При этом в динамической головке может раздаться слабый щелчок. Сразу же измерьте постоянное напряжение между эмиттером и коллектором транзистора V7. Если оно отличается от половины питающего (6 В) более чем на 0,5 В, подберите сопротивление резистора R10. Помните, что для уменьшения этого напряжения сопротивление резистора следует уменьшить и наоборот.
Дотроньтесь теперь пинцетом (или просто пальцем) до плюсового вывода конденсатора С8. В динамической головке должен раздаться гул — фон переменного тока. Можно поставить на диск проигрывателя грампластинку и ручкой регулятора громкости установить среднюю громкость звука в головке. Ручками регуляторов тембра R5 и R8 должна изменяться окраска звука соответственно по низким и высоким частотам.
Если звука нет совсем, проверьте постоянное напряжение на выводах конденсатора С1 (8,5 — 10 В) и на выводах конденсатора С2 (0,8 — 1,5 В). При значительных отличиях напряжений от указанных проверьте монтаж (возможно, перепутаны выводы полевого транзистора) и прочность соединений выводов деталей каскада. Если каскад работает, касание пинцетом (или пальцем) вывода затвора транзистора (ручка переменного резистора R1 в среднем положении) вызывает появление звука в динамической головке.
Рис. 83. Размещение узлов и деталей усилителя в ящике электрофона
Рис. 84. Внешний вид электрофона с бестрансформаторным усилителем
Закончив проверку усилителя, можно приступить к изготовлению ящика электрофона. Конструкция его может быть любой. Размеры электрофона зависят от габаритов используемых ЭПУ и динамической головки. Чем меньше ширина головки, тем меньшей глубины ящик потребуется. Если используются рекомендованное для предыдущих конструкций ЭПУ и динамическая головка 1ГД-40, внутренние размеры ящика должны быть 220Х360Х110 мм. А разместить в ящике головку, гасящий резистор питания электродвигателя и узлы усилителя можно так, как показано на рис. 83. Гасящий резистор, составленный из восьми параллельно соединенных резисторов МЛТ-2 сопротивлением по 10 кОм, размещен на плате из изоляционного материала размером 40X90 мм (см. рис. 68, б). Эту плату, а также платы блока питания и оконечного усилителя прикрепите ко дну ящика шурупами. Плата предварительного усилителя крепится к верхней панели так, чтобы оси переменных резисторов выходили наружу на 8 — 10 мм. На эту же панель установите сетевой выключатель S1 (им может быть, например, тумблер ТВ2-1). Саму панель вырежьте из фанеры толщиной не менее 5 мм по внутренним размерам ящика. В панели прорежьте отверстие под ЭПУ и закрепите на панели ЭПУ винтами. На винты желательно надеть прокладки из поролона или пружины из 4 — 5 витков проволоки. Можно использовать и пружины, имеющиеся снизу панели (их три). Эта мера предупредит возникновение акустической обратной связи между динамической головкой и звукоснимателем и появление искажений звука. Прикрепить ЭПУ к панели нужно так, чтобы его можно было слегка покачивать рукой.
Динамическую головку прикрепите к передней стенке ящика шурупами. Перед диффузором головки вырежьте в стенке отверстие, закройте его неплотной тканью и прикрепите к стенке снаружи декоративную решетку (рис. 84).
Верхнюю панель с ЭПУ, предварительным усилителем и выключателем установите на деревянные стойки, приклеенные в углах ящика. Платы узлов соедините проводниками в изоляции в соответствии со схемой и рис. 83 (ЭПУ для простоты не показано). Сетевой шнур с вилкой лучше вывести наверх через отверстие в верхней панели, тогда при закрытой крышке он будет находиться внутри электрофона. Крышку надо прикрепить к ящику с помощью двух коротких металлических петель или одной длинной петли (наподобие рояльной, которая используется в современной мебели). На боковых стенках ящика и крышки установите замки, например, от чемодана. Ручку переноски в такой конструкции удобно прикрепить к боковой стенке. Декоративная отделка наружной поверхности электрофона — дело вашего вкуса.