Как подключить лямбда зонд opel

Opel Zafira A 1.8 X18XE1 проблема с подогревом лямбды

Добро пожаловать на ChipTuner Forum.

Опции темы

вот параметры снятые оп-комом

Спецификация_системы_поставщика:: 2430030000000300
VIN: W0L0TGF75Y2054232
Номер_блока_ECU_производителя 90582539
Номер_Блока_ECU_Поставщика_системы: SIE 0108102000
Номер_Программы_ECU_Поставщика_системы: 6586035208
Номер_Версии_Программы_ECU_Поставщика_системы: 0800
exhaustRegulationOrTypeApprovalNumber: S98005
системное имя или тип мотора: X18XE1
RepairShopCodeOrTesterSerialNumber: S001017670
Дата программирования: 20000828

Дата калибровки:: 710sE000
Номер_прогр_калибровки_оборудования: k491e00a
ДатаИнинциализацииECU: 6586035102

Информация блоков измерений:

Sniper7

Доброго времени суток.

В вашем случаи нужно поступать так:

1. Проверить все предохранители (файл «Fuse box-relay plate.pdf» – расположение реле) [!ВАЖНО: Ни в коем случаи не ставить «жучки» (проволочки) вместо нормальных предохранителей, и не советую ставить китайские (контакты тонкие и легко гнутся в работе часто греются) ]

3. Когда прозвоните проводку – правильно подключите лямбда зонд
a. Со стороны лямбда зонда 2а одинаковых по цвету провода должны звонится 4-15 Ом (их в перву очередь правильно подключить – где подогрев смотрим по схеме) (если не звонятся – менять зонд)
b. Остальные 2а – добавочная масса и сигнальный – можно подключить наобум – если показания датчика свалятся в 0 вольт – то поменять местами (обычно серый – добавочная масса)

4. после того как подключили можно (и нужно) прочитать ошибки и посмотреть показания лямбды, так же проверить тестером
a. приходит ли +12v на подогрев (после заводки 10-30 сек)
b. и посмотреть сигнал ламбда зонда – файл working HO2S.pdf
если датчик подключили верно и питание приходит правильно как по мануалам – то менять зонд
если не приходит питание – то возможно проблемы с ЭБУ (моторник)

к теме прикреплены файлы (для скачивания нажмите на название файла
Fuse box-relay plate.pdf – расположение предохранителей
zefira a 1.8xe1 2000 wiring diagrams.pdf – электро схема на ваш мотор
Heater of HO2S.pdf – проверочные параметры для подогрева лямбды (тестером)
working HO2S.pdf – показания которые должны быть на рабочем зонде (проверяется тестором не размыкая разъем лямбды)

PDF файлы можно открыть программой Adobe Reader X (гугл поможет найти)

В AutoData можно распечатать материал в pdf файл => нажимаем F2 => select printer => из выпадающего списка выбираем PDF-XChange 3.0. => OK => Print => после указываем куда сохранить и под каким именем.

P/S
Если кому мой пост был полезен – пишите ответ в теме, обратная связь очень стимулирует активность на форуме!

CRS2012VISPEKT

Спасибо большое за такой развёрнутый ответ, потраченное время!
проводку хотел прозвонить, но не нашел подходящего тоненького щупа.

Зато нашел в гараже старую лямбду от предыдущего опеля, только на ней три провода, подключил подогрев, ошибка по нему пропала, попробовал подключить сигнальный провод, получается какая то ерунда:

Завожу мотор, напряжение на лямбде почти 5вольт, постепенно начинает падать и опускается до уровня 0,6-0,8 на ХХ, загорается другая ошибка: P0131 Низкий уровень сигнала с датчика кислорода (Банк 1, Датчик 1) и она уже не проподает. так как лямбду мне в любом случае покупать, то вот думаю теперь, а нельзя ли бошевскую универсальную поставить? Или от Жигулей например? А то моя стоит почти 4000тыс. Или есть в чём то различия? Точно помню что на старом опеле рабочий диапазон лямбды был до 0,9в., да и на жигулях вроде так же.

Пост Ваш очень полезен!

Sniper7

ну просто так лямбду нельзя прикрутить авось повезет

Во первых они бывают 2х видов
1 вольтовые и 5и вольтовые

в вашем случаи стоит 5и вольтовая лямбда, а на старом опеле судя по всему 1но вольтовая.
другое дело есть уневерсальные зонды, которые подходят на несколько авто.

во вторых у зондов разное сопротивление накала, и разные диапозоны рабочих параметров. так что если зонд сейчас работает, не значит что через пару км не выскачит ошибка на зонд.

в вашем случаи лудше поехать на сервис где зонды не только меняют но и продают (как наш сервис в Кишиневе к примеру)

если же пойти самому купить зонд (после установки его обратно не приймут)

(по поводу AutoData напишите на E-mail crs-067-427-607(a)mail.ru я вышлю, сейчас на этом форуме только зарегистрировался и функция личных сообщений пока к сожалению не доступна)

CRS2012VISPEKT

Alex_ka

Значит на старом опеле была одновольтовая. спасибо за развёрнутый ответ.

Поблизости нет подобных сервисов.

Экзист предлагает несколько вариантов:

Opel 08 55 343 6500р

Bosch F 00E 263 076 4500р

Hella 6PA 009 166-531 3800р

Sniper7

орегинальный 100% должен зароботать

ради 100 баксов можно рискнуть поставить NGK должен зароботать 99%. Тем более оперь не такая уж прихотливая машина (в отличии от некоторых японцев. )
напишите в гугл NGK 1938 это полный аналог орегинального Opel 08 55 343.

пробуйте, как получится напишите результат.

CRS2012VISPEKT

Sniper7

На вектре Б такая же ошибка, впервые столкнулся с титановым дк, все провода разноцветные, подогрев на этой лямбле находится на каких проводах?
У меня звонятся между собой на лямбде 1 и 3 контакт = 5 ом получается, с колодки на включённом зажигании получается:

между B и D = 4.85 Volt
между C и минусом АКБ = 12.44

между B и С = 7 volt (если красный щуп на С, чёрный на B, наоборот появляется минус (- 7))

По сканеру же дк висит на 4,8 вольт и на обогащение и обеднение смеси ни как не реагирует. Ещё не пойму почему на колоде на контакте А ни каких параметров нету, он не звонится ни с чем, напряжения на нём нет, как масса он ничего не даёт.

Flood_control

посмотри по схеме что там на А с мозгов идёт. наверное минус и должен идти, раз на С +12в

Sniper7

Так и есть, только на колодке если от туда брать массу с А контакта, получается 0 на колодке.

Добавлено через 11 минут

При неработающем подогреве, ЭБУ учитывает показания лямбды или же система находится в открытом состоянии?

Flood_control

CRS2012VISPEKT

Sniper7

Sniper7

ервик

Sniper7

Sniper7

Теперь вот думаю, как такое может быть? Ведь датчик один, не может же он врать только одному устройству. выходит дело либо в проводке либо в модуле охлаждения? Или может это нормально и так и должно быть? Где вообще этот модуль находится, по тису никак не найду. и может ли он влиять на работу двигателя? Ведь в мозгах температура правильная отображается.

Двигатель
Информация блоков измерений:

утром, двигатель ещё не заводил:

Модуль охлаждения двигателя
Информация блоков измерений:

Источник

Opel Zafira A 1.8 X18XE1 проблема с подогревом лямбды

Добро пожаловать на ChipTuner Forum.

Опции темы

вот параметры снятые оп-комом

Спецификация_системы_поставщика:: 2430030000000300
VIN: W0L0TGF75Y2054232
Номер_блока_ECU_производителя 90582539
Номер_Блока_ECU_Поставщика_системы: SIE 0108102000
Номер_Программы_ECU_Поставщика_системы: 6586035208
Номер_Версии_Программы_ECU_Поставщика_системы: 0800
exhaustRegulationOrTypeApprovalNumber: S98005
системное имя или тип мотора: X18XE1
RepairShopCodeOrTesterSerialNumber: S001017670
Дата программирования: 20000828

Дата калибровки:: 710sE000
Номер_прогр_калибровки_оборудования: k491e00a
ДатаИнинциализацииECU: 6586035102

Информация блоков измерений:

Sniper7

Доброго времени суток.

В вашем случаи нужно поступать так:

1. Проверить все предохранители (файл «Fuse box-relay plate.pdf» – расположение реле) [!ВАЖНО: Ни в коем случаи не ставить «жучки» (проволочки) вместо нормальных предохранителей, и не советую ставить китайские (контакты тонкие и легко гнутся в работе часто греются) ]

3. Когда прозвоните проводку – правильно подключите лямбда зонд
a. Со стороны лямбда зонда 2а одинаковых по цвету провода должны звонится 4-15 Ом (их в перву очередь правильно подключить – где подогрев смотрим по схеме) (если не звонятся – менять зонд)
b. Остальные 2а – добавочная масса и сигнальный – можно подключить наобум – если показания датчика свалятся в 0 вольт – то поменять местами (обычно серый – добавочная масса)

4. после того как подключили можно (и нужно) прочитать ошибки и посмотреть показания лямбды, так же проверить тестером
a. приходит ли +12v на подогрев (после заводки 10-30 сек)
b. и посмотреть сигнал ламбда зонда – файл working HO2S.pdf
если датчик подключили верно и питание приходит правильно как по мануалам – то менять зонд
если не приходит питание – то возможно проблемы с ЭБУ (моторник)

к теме прикреплены файлы (для скачивания нажмите на название файла
Fuse box-relay plate.pdf – расположение предохранителей
zefira a 1.8xe1 2000 wiring diagrams.pdf – электро схема на ваш мотор
Heater of HO2S.pdf – проверочные параметры для подогрева лямбды (тестером)
working HO2S.pdf – показания которые должны быть на рабочем зонде (проверяется тестором не размыкая разъем лямбды)

PDF файлы можно открыть программой Adobe Reader X (гугл поможет найти)

В AutoData можно распечатать материал в pdf файл => нажимаем F2 => select printer => из выпадающего списка выбираем PDF-XChange 3.0. => OK => Print => после указываем куда сохранить и под каким именем.

P/S
Если кому мой пост был полезен – пишите ответ в теме, обратная связь очень стимулирует активность на форуме!

CRS2012VISPEKT

Спасибо большое за такой развёрнутый ответ, потраченное время!
проводку хотел прозвонить, но не нашел подходящего тоненького щупа.

Зато нашел в гараже старую лямбду от предыдущего опеля, только на ней три провода, подключил подогрев, ошибка по нему пропала, попробовал подключить сигнальный провод, получается какая то ерунда:

Завожу мотор, напряжение на лямбде почти 5вольт, постепенно начинает падать и опускается до уровня 0,6-0,8 на ХХ, загорается другая ошибка: P0131 Низкий уровень сигнала с датчика кислорода (Банк 1, Датчик 1) и она уже не проподает. так как лямбду мне в любом случае покупать, то вот думаю теперь, а нельзя ли бошевскую универсальную поставить? Или от Жигулей например? А то моя стоит почти 4000тыс. Или есть в чём то различия? Точно помню что на старом опеле рабочий диапазон лямбды был до 0,9в., да и на жигулях вроде так же.

Пост Ваш очень полезен!

Sniper7

ну просто так лямбду нельзя прикрутить авось повезет

Во первых они бывают 2х видов
1 вольтовые и 5и вольтовые

в вашем случаи стоит 5и вольтовая лямбда, а на старом опеле судя по всему 1но вольтовая.
другое дело есть уневерсальные зонды, которые подходят на несколько авто.

во вторых у зондов разное сопротивление накала, и разные диапозоны рабочих параметров. так что если зонд сейчас работает, не значит что через пару км не выскачит ошибка на зонд.

в вашем случаи лудше поехать на сервис где зонды не только меняют но и продают (как наш сервис в Кишиневе к примеру)

если же пойти самому купить зонд (после установки его обратно не приймут)

(по поводу AutoData напишите на E-mail crs-067-427-607(a)mail.ru я вышлю, сейчас на этом форуме только зарегистрировался и функция личных сообщений пока к сожалению не доступна)

CRS2012VISPEKT

Alex_ka

Значит на старом опеле была одновольтовая. спасибо за развёрнутый ответ.

Поблизости нет подобных сервисов.

Экзист предлагает несколько вариантов:

Opel 08 55 343 6500р

Bosch F 00E 263 076 4500р

Hella 6PA 009 166-531 3800р

Sniper7

орегинальный 100% должен зароботать

ради 100 баксов можно рискнуть поставить NGK должен зароботать 99%. Тем более оперь не такая уж прихотливая машина (в отличии от некоторых японцев. )
напишите в гугл NGK 1938 это полный аналог орегинального Opel 08 55 343.

пробуйте, как получится напишите результат.

CRS2012VISPEKT

Sniper7

На вектре Б такая же ошибка, впервые столкнулся с титановым дк, все провода разноцветные, подогрев на этой лямбле находится на каких проводах?
У меня звонятся между собой на лямбде 1 и 3 контакт = 5 ом получается, с колодки на включённом зажигании получается:

между B и D = 4.85 Volt
между C и минусом АКБ = 12.44

между B и С = 7 volt (если красный щуп на С, чёрный на B, наоборот появляется минус (- 7))

По сканеру же дк висит на 4,8 вольт и на обогащение и обеднение смеси ни как не реагирует. Ещё не пойму почему на колоде на контакте А ни каких параметров нету, он не звонится ни с чем, напряжения на нём нет, как масса он ничего не даёт.

Flood_control

посмотри по схеме что там на А с мозгов идёт. наверное минус и должен идти, раз на С +12в

Sniper7

Так и есть, только на колодке если от туда брать массу с А контакта, получается 0 на колодке.

Добавлено через 11 минут

При неработающем подогреве, ЭБУ учитывает показания лямбды или же система находится в открытом состоянии?

Flood_control

CRS2012VISPEKT

Sniper7

Sniper7

ервик

Sniper7

Sniper7

Теперь вот думаю, как такое может быть? Ведь датчик один, не может же он врать только одному устройству. выходит дело либо в проводке либо в модуле охлаждения? Или может это нормально и так и должно быть? Где вообще этот модуль находится, по тису никак не найду. и может ли он влиять на работу двигателя? Ведь в мозгах температура правильная отображается.

Двигатель
Информация блоков измерений:

утром, двигатель ещё не заводил:

Модуль охлаждения двигателя
Информация блоков измерений:

Источник

Меняем лямбда-зонд.

Были: Opel Kadett E 1.3
Opel Astra F 1.6i
Сейчас: Opel Omega B 2.0 16v

Опелевод со стажем

Never drive faster than your Angel can fly.

Стал замечать что увеличился расход бензина, и одной из причин может быть именно неисправный лямбда-зонд, вот и решил поменять (машинке всётаки 15 лет). О результатах говорить пока рано, только что поменял.

Были: Opel Kadett E 1.3
Opel Astra F 1.6i
Сейчас: Opel Omega B 2.0 16v

Infiniti-FX CLUB RUSSIA

Были: Opel Kadett E 1.3
Opel Astra F 1.6i
Сейчас: Opel Omega B 2.0 16v

а со сколько до скольки увеличился расход бензина?

Лямбды этой фирмы (вернее резьба) уже покрыты смазкой и закрыты пластмассовым колпачком(который перед установкой конечно снимается), ничего не воняет.

Были: Opel Kadett E 1.3
Opel Astra F 1.6i
Сейчас: Opel Omega B 2.0 16v

Опелевод со стажем

Never drive faster than your Angel can fly.

Опелевод со стажем

заправляюсь на айпи или на несте 95ым, только тогда детонации нет. Не знаю, хороший или плохой это бенз(всяко лучше Сургута и тд. ) Мне интересно, могла ли лямбда умереть от охлаждайки попадающей в камеру сгорания..(дня наверное 3 или 4 гнало, пока доехал прокладку менять) Так как расход увеличился резко как-раз когда это произошло.

В общем прочитал по ссылке. И пойду за новой лямбдой. Тогда в догонку, что еще в машине прочистить помыть связанное с расходом, топливной смесью и тд? Несколько раз видел, советуют промыть в бензине РХХ(где это и как это правильно сделать?) Мб что еще? На выходных есть возможность посвятить денек машинке.

Источник

Opel Zafira A 1.8 X18XE1 проблема с подогревом лямбды

Добро пожаловать на ChipTuner Forum.

Опции темы

вот параметры снятые оп-комом

Спецификация_системы_поставщика:: 2430030000000300
VIN: W0L0TGF75Y2054232
Номер_блока_ECU_производителя 90582539
Номер_Блока_ECU_Поставщика_системы: SIE 0108102000
Номер_Программы_ECU_Поставщика_системы: 6586035208
Номер_Версии_Программы_ECU_Поставщика_системы: 0800
exhaustRegulationOrTypeApprovalNumber: S98005
системное имя или тип мотора: X18XE1
RepairShopCodeOrTesterSerialNumber: S001017670
Дата программирования: 20000828

Дата калибровки:: 710sE000
Номер_прогр_калибровки_оборудования: k491e00a
ДатаИнинциализацииECU: 6586035102

Информация блоков измерений:

Sniper7

Доброго времени суток.

В вашем случаи нужно поступать так:

1. Проверить все предохранители (файл «Fuse box-relay plate.pdf» – расположение реле) [!ВАЖНО: Ни в коем случаи не ставить «жучки» (проволочки) вместо нормальных предохранителей, и не советую ставить китайские (контакты тонкие и легко гнутся в работе часто греются) ]

3. Когда прозвоните проводку – правильно подключите лямбда зонд
a. Со стороны лямбда зонда 2а одинаковых по цвету провода должны звонится 4-15 Ом (их в перву очередь правильно подключить – где подогрев смотрим по схеме) (если не звонятся – менять зонд)
b. Остальные 2а – добавочная масса и сигнальный – можно подключить наобум – если показания датчика свалятся в 0 вольт – то поменять местами (обычно серый – добавочная масса)

4. после того как подключили можно (и нужно) прочитать ошибки и посмотреть показания лямбды, так же проверить тестером
a. приходит ли +12v на подогрев (после заводки 10-30 сек)
b. и посмотреть сигнал ламбда зонда – файл working HO2S.pdf
если датчик подключили верно и питание приходит правильно как по мануалам – то менять зонд
если не приходит питание – то возможно проблемы с ЭБУ (моторник)

к теме прикреплены файлы (для скачивания нажмите на название файла
Fuse box-relay plate.pdf – расположение предохранителей
zefira a 1.8xe1 2000 wiring diagrams.pdf – электро схема на ваш мотор
Heater of HO2S.pdf – проверочные параметры для подогрева лямбды (тестером)
working HO2S.pdf – показания которые должны быть на рабочем зонде (проверяется тестором не размыкая разъем лямбды)

PDF файлы можно открыть программой Adobe Reader X (гугл поможет найти)

В AutoData можно распечатать материал в pdf файл => нажимаем F2 => select printer => из выпадающего списка выбираем PDF-XChange 3.0. => OK => Print => после указываем куда сохранить и под каким именем.

P/S
Если кому мой пост был полезен – пишите ответ в теме, обратная связь очень стимулирует активность на форуме!

CRS2012VISPEKT

Спасибо большое за такой развёрнутый ответ, потраченное время!
проводку хотел прозвонить, но не нашел подходящего тоненького щупа.

Зато нашел в гараже старую лямбду от предыдущего опеля, только на ней три провода, подключил подогрев, ошибка по нему пропала, попробовал подключить сигнальный провод, получается какая то ерунда:

Завожу мотор, напряжение на лямбде почти 5вольт, постепенно начинает падать и опускается до уровня 0,6-0,8 на ХХ, загорается другая ошибка: P0131 Низкий уровень сигнала с датчика кислорода (Банк 1, Датчик 1) и она уже не проподает. так как лямбду мне в любом случае покупать, то вот думаю теперь, а нельзя ли бошевскую универсальную поставить? Или от Жигулей например? А то моя стоит почти 4000тыс. Или есть в чём то различия? Точно помню что на старом опеле рабочий диапазон лямбды был до 0,9в., да и на жигулях вроде так же.

Пост Ваш очень полезен!

Sniper7

ну просто так лямбду нельзя прикрутить авось повезет

Во первых они бывают 2х видов
1 вольтовые и 5и вольтовые

в вашем случаи стоит 5и вольтовая лямбда, а на старом опеле судя по всему 1но вольтовая.
другое дело есть уневерсальные зонды, которые подходят на несколько авто.

во вторых у зондов разное сопротивление накала, и разные диапозоны рабочих параметров. так что если зонд сейчас работает, не значит что через пару км не выскачит ошибка на зонд.

в вашем случаи лудше поехать на сервис где зонды не только меняют но и продают (как наш сервис в Кишиневе к примеру)

если же пойти самому купить зонд (после установки его обратно не приймут)

(по поводу AutoData напишите на E-mail crs-067-427-607(a)mail.ru я вышлю, сейчас на этом форуме только зарегистрировался и функция личных сообщений пока к сожалению не доступна)

CRS2012VISPEKT

Alex_ka

Значит на старом опеле была одновольтовая. спасибо за развёрнутый ответ.

Поблизости нет подобных сервисов.

Экзист предлагает несколько вариантов:

Opel 08 55 343 6500р

Bosch F 00E 263 076 4500р

Hella 6PA 009 166-531 3800р

Sniper7

орегинальный 100% должен зароботать

ради 100 баксов можно рискнуть поставить NGK должен зароботать 99%. Тем более оперь не такая уж прихотливая машина (в отличии от некоторых японцев. )
напишите в гугл NGK 1938 это полный аналог орегинального Opel 08 55 343.

пробуйте, как получится напишите результат.

CRS2012VISPEKT

Sniper7

На вектре Б такая же ошибка, впервые столкнулся с титановым дк, все провода разноцветные, подогрев на этой лямбле находится на каких проводах?
У меня звонятся между собой на лямбде 1 и 3 контакт = 5 ом получается, с колодки на включённом зажигании получается:

между B и D = 4.85 Volt
между C и минусом АКБ = 12.44

между B и С = 7 volt (если красный щуп на С, чёрный на B, наоборот появляется минус (- 7))

По сканеру же дк висит на 4,8 вольт и на обогащение и обеднение смеси ни как не реагирует. Ещё не пойму почему на колоде на контакте А ни каких параметров нету, он не звонится ни с чем, напряжения на нём нет, как масса он ничего не даёт.

Flood_control

посмотри по схеме что там на А с мозгов идёт. наверное минус и должен идти, раз на С +12в

Sniper7

Так и есть, только на колодке если от туда брать массу с А контакта, получается 0 на колодке.

Добавлено через 11 минут

При неработающем подогреве, ЭБУ учитывает показания лямбды или же система находится в открытом состоянии?

Flood_control

CRS2012VISPEKT

Sniper7

Sniper7

ервик

Sniper7

Sniper7

Теперь вот думаю, как такое может быть? Ведь датчик один, не может же он врать только одному устройству. выходит дело либо в проводке либо в модуле охлаждения? Или может это нормально и так и должно быть? Где вообще этот модуль находится, по тису никак не найду. и может ли он влиять на работу двигателя? Ведь в мозгах температура правильная отображается.

Двигатель
Информация блоков измерений:

утром, двигатель ещё не заводил:

Модуль охлаждения двигателя
Информация блоков измерений:

Источник

Кислородный датчик – устройство, предназначенное для фиксирования количества оставшегося кислорода в отработавших газах двигателя автомобиля. Он расположен в выпускной системе вблизи катализатора. На основе данных, полученных кислородным датчиком, электронный блок управления двигателем (ЭБУ) корректирует расчет оптимальной пропорции топливовоздушной смеси. Коэффициент избытка воздуха в ее составе обозначается в автомобилестроении греческой буквой лямбда ( λ ), благодаря чему датчик получил второе название – лямбда-зонд.

Все современные автомобили оборудованы датчиками кислорода (лямбда зонды). Они являются очень важной составляющей системы впрыска топлива на инжекторных двигателях. При выходе из строя лямбда зонда, увеличивается расход топлива причем в разы. у меня мотор 1,6 кушал 20 литров на 100 км пробега. Для проверки лямбды не достаточно иметь простой мультиметр, так как сигнал с датчика на переходных режимах меняется практически мгновенно, и тестер просто не успевает его измерить. Поэтому было принято решение, сделать простой недорогой тестер, специально для проверки датчиков кислорода. В качестве индикации служит линейка из 10 светодиодов которая позволяет оперативно контролировать выходной сигнал с датчика и определить его исправность.

Внимание! датчики кислорода бывают одно, двух, трех и четырех проводные! Однопроводные очень старые модели с ними все понятно масса и сигнальный провод. В двух проводных датчиках черный провод сигнал, а серый масса. Трех проводные имеют 2 белых провода подогрев, черный сигнал, масса берется с коллектора. Четырех проводной датчик также как 3х проводной 2 белых подогрев, черный сигнал, серый масса.

Тестер для проверки лямбда-зонда своими руками

Схема тестера для проверки лямбда зонда довольно проста, ее сердце микросхема-генератор LM3914, которая может работать в 2х режимах, бегущая полоса или бегущая точка. на входе стоит делитель который настроен на входное напряжение 0-1 V, каждый светодиод 0,1 V. Чего как раз достаточно практически для всех типов зондов, обычно диапазон лямбда зондов 0-0,9 V.

Настройка заключается в подстройке делителя напряжения на входе тестера, подстроечным резистором. Для этого нужен регулируемый блок питания и мультиметр. Необходимо выставить напряжение 0,5 V на блоке питания и добиться загорания 5 и 6 светодиодов. т.е. средина светодиодной линейки, далее поднимаем напряжение до 0,9 V и смотрим чтоб горел предпоследний светодиод. На этом настройка окончена.
Все собрано на печатной плате размером 31 х 27 мм. светодиоды подключены проводами. Питается устройство от 3х батареек типа ААА.

Печатная плата

Что касается корпуса, здесь на усмотрение. Кто что придумает, так он и будет выглядеть.

Конечно же есть и другие варианты схем такого тестера, собраны они также на микросхеме-генераторе LM3914:

Если внимательно присмотреться к схеме каждого варианта, можно найти небольшие различия включения микросхемы, здесь выбирать только Вам!

Кислородный датчик можно проверить также простым мультиметром, зная основные параметры работы датчика.

Переводим режим мультиметра в измерение постоянного напряжения в пределах «20 В». Включаем зажигание автомобиля, но не заводим двигатель. На приборе должно быть значение «0,45 В». Это нормальное показание, опорное напряжение в норме.

Если оно отсутствует или сильно занижено, значит, блок управления двигателем не выдает необходимого опорного напряжения на лямбда-датчик. Он правильно работать не будет. Нужно искать проблему в ЭБУ мотора.

В случае двухпроводной лямбды может отсутствовать «земля» на сером проводе. Возможен обрыв на нем или блок управления не «присылает» минус – проблемы в электронике блока. Чтобы в этом убедиться, можно минусовый щуп мультиметра подключить к «минусу» аккумулятора. Если на приборе покажутся заветные «0,45 В», значит нет «массы» в ЭБУ.

Проверяем работоспособность активного элемента лямбда-зонда

Щупы прибора оставляем в таком же положении. Заводим мотор автомобиля, даем ему немного прогреться. Показания мультиметра должны изменяться приблизительно в течение 1 секунды от 0,1 до 0,9 В. Если они неизменные, то датчик неисправен.

Показания прибора при работающем двигателе не меняются, значит лямбда не работает!

Чтобы сильнее убедиться в работоспособности лямбды, можно снять с ресивера вакуумный шланг, то есть увеличить количество воздуха во впускном коллекторе после ДМРВ (датчика массового расхода воздуха), тем самым обеднить смесь. Показания мультиметра должны измениться, то есть, границы амплитуды изменения напряжения поменяются.

Обманка кислородного датчика (лямбда-зонда)

Есть категория автолюбителей, предпочитающих обход различных электронных узлов автомобиля. Обманка всё решит! Здесь выскажу своё личное мнение.

Зачем отключать или выводить из работоспособности целые узлы автомобиля, превращая его в Жигули? Покупаем сразу простейший автомобиль и не морочим никому голову!

Тем не менее, приведём варианты обманок кислородного датчика

Как видим по схемам обманок, они типовые. Но, покупая хороший автомобиль, нужно предполагать расходы на его содержание и обслуживание. Такие варианты отключения датчиков ни к чему хорошему не приводят!

Источник