Как поднимать бревна на сруб
Правила и ошибки сборки срубов
Зачастую владельцы рубленых домов уже на первом году их эксплуатации сталкиваются с тем, что бревна выкручиваются, стены перекашиваются, дует, что называется, отовсюду. А причина всех этих проблем, по сути, одна — несоблюдение технологии сборки сруба
Вывод очевиден — строить по правилам, а если речь идет о готовом доме — проводить тщательную диагностику (при необходимости с привлечением специалистов по стройэкспертизе) и устранять выявленные нарушения, пока они не привели к более серьезным последствиям.
В начале начал
Специалисты не устают повторять: любое строительство надо начинать с проекта. И в случае рубленого дома это должен быть не трехстраничный эскиз, ограничивающийся лишь разбревновкой стеновых элементов, а полноценный подробный документ с расчетами предполагаемых нагрузок, указанием величины межвенцовых швов и зазоров в чашках и т. д. Из этого вытекает, что подготовку проекта следует поручить архитектору, специализирующемуся именно на срубовых постройках и хорошо знакомому с требованиями соответствующих СНиПов.
Более того, этим же обусловлен и еще один важный момент. «Летучие отряды» мастеров «широкого профиля» обычно работают на основе как раз-таки эскизных «проектов», порой нарисованных самим заказчиком и мало напоминающих профессиональную строительную документацию, так что заказывать возведение рубленого дома настоятельно рекомендуется только в профильных компаниях, имеющих солидный опыт в области деревянного домостроения. Безусловно, обойдется это дороже, но таким образом вы избавите себя от очень вероятных и весьма серьезных проблем, решить которые без траты большого количества денег, времени и нервов не получится. А может быть, они окажутся нерешаемыми в принципе. (Например, с фундаментом, заложенным как под многоэтажку, вы уже ничего не поделаете и потраченных на него средств не вернете. Или если под перекрытие, чтобы оно не рухнуло, придется ставить опорные столбы, то тогда прощай прозрачный, открытый интерьер — ведь надежность конструкций и безопасность несравненно важнее.)
Однако принцип «заказал и забыл» даже в случае обращения в профильную фирму не работает. Ответственному заказчику придется освоить немало специфической информации и терминологии (чего стоят только способы рубки угла — «в лапу», «в обло», «в крюк» и т. п.), чтобы общаться с исполнителями со знанием дела, грамотно контролировать процесс и не дать навязать себе неверных решений и лишних расходов.
Дома ручной рубки, при которой не нарушается структура дерева, простоят дольше и будут теплее, чем рубленные на станках. В средней полосе России дома круглогодичного проживания строят из бревна Ø 22–24 см
Хотите на все готовенькое?
Желая сократить время строительства дома и приблизить момент новоселья (а оно может состояться не ранее чем через полтора-два года после окончательной сборки здания), некоторые рассматривают вопрос о покупке готового сруба. Стоит ли это делать?
Прежде всего, неизвестно, какого качества проект был использован и был ли он вообще. Кроме того, многие все же хотят «модернизировать» сруб под себя, приращивая к нему различные пристройки, балконы и пр. В частности, это создает повышенную нагрузку на несущие конструкции, места соединений новых элементов с бревенчатыми стенами нередко становятся мостиками холода, не исключено также появление и других проблем.
Особенно не рекомендуется приобретать сруб, предлагаемый вам в качестве уже отстоявшегося. Скорее всего, это вовремя не нашедшие своего покупателя стопы бревен, сложенных в венцы на подпорках и простоявших так год или более без должного укрытия. Что за дом получится из такого материала, объяснять не надо. Помните: отстаиваться сруб должен только на своем фундаменте и под временной кровлей.
От ствола до бревна
Из трех разновидностей леса — строевой, пиловочный и подтоварник — первый, произрастающий на песчаных почвах и достигающий высоты более 24 м, относится к материалам класса «экстра» и является оптимальным для возведения домов. Пиловочник же, в силу своей сучковатости и конусности (значительной разницы в диаметрах комля и вершины), считается не лучшим вариантом для домостроения. Равно как и подтоварник, вырастающий до 15–18 м и обладающий малой конусностью, но из-за небольшого диаметра (11–20 см) не способный обеспечить стенам достаточные показатели по теплозащите.
После рубки дерево окоряют — удаляют с него кору. Так как делают это обычно без использования механизированного инструмента, волокна древесины в результате сохраняются в целости, но на бревне кое-где остаются следы подкорья (или луба) — нижнего слоя коры, прилегающего к стволу. Высыхая, он темнеет, придавая поверхности естественную «пятнистость». Правда, этот декоративный эффект имеет обратную сторону — луб может стать очагом гниения. Вот почему желательно бревно не только окорить, но и острогать электрорубанком, полностью сняв подкорье.
По форме бревна для срубов подразделяют на кругляк, лафет (стесанные с двух сторон — на два канта) и полулафет (стесанные только с внутренней стороны — на один кант). Последние предпочтительнее при отделке внутренних стен вагонкой или панелями, так как при этом съедается меньше полезной площади. Обратите внимание: тёска бревна на один кант повышает стоимость сруба на 35–50%.
Проделывание проемов в свежесложенном бревенчатом доме неизбежно приводит к перекосу стен, поэтому прорезать их и монтировать оконные и дверные конструкции следует только после первичной осадки сруба
Сборка сруба
Сруб собирают дважды. Первичную сборку (без утеплителя) рабочие производят на своей территории, и отслеживать этот процесс заказчику весьма затруднительно. Перенести же его на непосредственный участок застройки для удобства контроля — значит столкнутся с множеством трудностей (размещение людей как минимум на 3–4 недели, уборка и вывоз большого объема древесного мусора и т. п.). Самый лучший выход из положения — прописать в договоре с фирмой-исполнителем, что она обязана информировать клиента о завершении очередного этапа работ (например, о готовности каждой стопы бревен, состоящей из пяти венцов), с тем чтобы он мог наведаться на место и оценить качество изготовления сруба.
После сборки все бревна пронумеровывают, сруб разбирают и перевозят на участок строительства, где собирают его повторно уже на фундаменте и с прокладкой утеплителя. Для первичной конопатки применяют разные материалы: мох (хорош тем, что не только не гниет сам, но и работает как антибактериальная защита древесины), паклю и льноволокно (могут иметь огнезащитную пропитку; минусы — гигроскопичность и повреждаемость молью), джутовую ленту и др.
Начинают процесс сборки сруба с обвязки — укладки нижнего венца, для которого используют самые толстые бревна, ведь именно на него ложится наибольшая нагрузка. Для установки следующих венцов снизу бревен топором выбирают паз, по форме соответствующий изгибу бревна предыдущего ряда. Ответственейший узел сборки — замковые соединения по углам сруба. От качества их исполнения зависит не только «тепло дома» (бревенчатые постройки промерзают именно в углах), но и прочность самой коробки.
Способы рубки углов
Рубка «в угол». Это способ рубки угла с остатком, при котором концы бревен выступают за периметр стен. Расход материала в данном случае заметно увеличивается, но углы получаются дополнительно защищенными от атмосферных воздействий, а значит, дом будет теплее. Кроме того, есть мнение, что такие конструкции отличаются повышенной надежностью.
Рубка «в угол» имеет три разновидности – «в чашку», «в обло» и «в крюк».
Простую чашку в виде полукруглой выемки делают в нижнем бревне так, чтобы сверху в нее ложилось поперечное бревно. Сначала выполняют черновую выборку, а затем точно подгоняют ее по форме. Поскольку такое соединение не обеспечивает высокого уровня теплоизоляции, в основном его применяют при строительстве зданий хозназначения, а для возведения жилых домов используют более «теплую» чашку с пресекой.
Рубка «в обло» (ее следует выполнять тоже с пресекой) по сути представляет собой опрокинутую чашку, и с точки зрения защиты от влаги это более надежный вариант.
Способ рубки «в крюк» (опрокинутая чашка с шипом) мало распространен из-за сложности исполнения, к тому же для его реализации поверхности стен со стороны помещений должны быть непременно ровными. Обратите внимание:соединения «в чашку» или «в обло», наоборот, не подразумевают стесанных внутренних стен.
Рубка «в лапу» – способ выполнения угла без остатка, при котором торцы бревен не имеют выпусков за пределы стен. В отличие от срубов, соединенных «в угол», фасады дома в этом случае могут быть обшиты или облицованы. Важно учитывать, что от качества и точности изготовления лапы (стесанный особым образом конец бревна) зависит геометрия и герметичность углов в срубе.
Вариантов такой рубки два: «в косую лапу» (известный всем «ласточкин хвост») и «в прямую лапу с зубом». В первом случае применяется трапециевидная лапа, при которой нельзя добиться показателей теплозащиты, требуемых для жилых домов. Но несмотря на то, что «ласточкин хвост» годится только для нежилых строений, у нас он чрезвычайно распространен. Если все же есть необходимость рубить «в лапу», ГОСТ 300974-2002 («Соединения угловые деревянных брусчатых и бревенчатых малоэтажных зданий») рекомендует использовать прямую лапу в форме параллелепипеда с зубом, выполняющим функцию пресеки при рубке угла «в чашку».
Лучше не допускать, чем исправлять
Нередко непродуманные решения принимаются еще на этапе планирования. К примеру, если над открытой входной зоной запроектировать отапливаемую комнату, то эффективно утеплить ее станет весьма затруднительно, потому что часть тепла будет просто выбрасываться на ветер через выступающее наружу перекрытие. Разумнее вынести крыльцо за периметр сруба или обустроить над ним «холодное» помещение (скажем, летнюю веранду).
Нежелательно также усложнять архитектуру бревенчатого дома такими элементами, как рубленые эркеры и фронтоны, мансардные потолки и пр. Чем она проще, тем меньше в здании проблемных конструктивных узлов, а значит, теплопотери будут минимальными.
Целый ряд ошибок допускают и при изготовлении сруба. Их результатом становятся слишком крупные зазоры между венцами из-за плохо пригнанных бревен; неплотное прилегание в углах из-за неаккуратно вытесанных соединений; «провалы» в стенах из-за несоблюдения правила укладки бревен кривизной вверх, чтобы вышележащие венцы давили своей массой на нижние, постепенно выпрямляя неровности. (Допускаемая ГОСТом естественная кривизна дерева составляет 0,5–1,5% от его длины.)
Угловые соединения, выполненные «в лапу», нуждаются в защите от влияния атмосферных факторов, именно по этой причине их обычно закрывают обшивной доской
Множество неприятных последствий могут повлечь за собой нарушения, имевшие место на этапе чистовой сборки сруба.
Часто под бревенчатые дома сооружают монолитный ленточный фундамент, заложенный на глубину промерзания грунта, что совершенно не оправданно ни с технической, ни с финансовой точки зрения. В большинстве случаев для деревянных зданий вполне достаточно мелкозаглубленного фундамента (до 0,6–0,8 м). Главное, чтобы при наличии подпольного пространства, где проходят коммуникации, основание дома было надежно теплоизолировано наружным слоем экструдированного пенополистирола. Это предотвратит появление сырости в подполе и, как следствие, гниение древесины (первыми страдают балки, лаги, нижние ряды бревен и т. п.), убережет фундамент от промерзания, а трубы от разрыва в зимний период. Для доступа к коммуникациям в полу предусматривают люк.
Типичная ошибка — неправильно организованное проветривание подпольного пространства. Продухи в цокольной части здания должны быть расположены так, чтобы в подполе не возникало застойных зон, между тем нередко их «забывают» делать в ленте фундамента под внутренними стенами, что препятствует свободному движению воздуха.
Серьезные проблемы в будущем могут быть вызваны неправильной подготовкой основания к укладке первого венца. Поверхность фундамента нужно обязательно выровнять и покрыть двумя-тремя слоями гидроизоляционного материала. Если этого не сделать, древесина будет вбирать в себя капиллярную влагу из бетона, а между бревнами и основанием образуются зазоры, которые ухудшат теплоизоляцию дома.
По поводу того, как устанавливать первый венец — прямо на основание или через подкладную доску, — мнения специалистов расходятся. Если нижние бревна изготовлены из лиственницы или дуба, то дополнительно отсекать их от фундамента, может быть, и не нужно, но в иных обстоятельствах подкладная доска, снижающая риск порчи первого ряда бревен, необходима. В любом случае заменить ее будет гораздо проще, чем вынуть сгнивший венец и установить на его место новый.
В первом венце сруба два бревна прилегают к фундаменту, а два других – так называемые перекрывные – зависают над ним на некотором расстоянии. Когда и чем лучше закрыть этот зазор? Один из вариантов – установить туда замятину (распиленное пополам бревно), подложив под нее просмоленную или промасленную паклю. Делать это нужно прямо во время сборки стен, чтобы замятина высыхала и осаживалась вместе со срубом. Однако надо учитывать, что продольный спил очень нестоек к воздействию влаги, так что проживет такой элемент недолго.
Второй вариант – закладка зазора печным кирпичом марки М120–150 – более долговечный, но делать это следует не ранее чем через год после возведения дома, когда пройдет первичная осадка, а пока щель под нижним венцом будет служить для вентиляции сруба.
Некоторые мастера считают, что жесткость и устойчивость конструкции сруба должна быть обеспечена исключительно за счет качественно выполненных пазов в бревнах и угловых соединений. На то он и сруб, и в лишних креплениях нужды нет. И все же стены, имеющие длину свыше 3 м или вырубы под оконные и дверные проемы, рекомендуется укреплять с помощью деревянных стержней — нагелей, вбиваемых вертикально сквозь лежащие одно над другим бревна. А вот применение при сборке сруба гвоздей допускать нельзя. Окисляясь, они провоцируют порчу древесины; шляпки не дают бревнам плотно прилегать друг к другу, из-за чего их начинает выкручивать, а это уже непоправимо.
По желанию заказчика строители могут сложить дом даже из бревен длиной 10–12 м, но если не выполнить перевязки между ограждающими и внутренними стенами (иначе — перерубы), сруб начнет «распирать», как бочонок. Имейте в виду: при использовании бревен длиннее 7,5 м устройство ребер жесткости в виде перерубов является необходимым условием.
Бывает, что сруб перекрывают балками вдоль длинной стены — к примеру, 7-метровой. Понятно, что они прогнутся даже без всякой нагрузки. Кроме того, нередко балки врезают в бревна посредством подрубов, что не обеспечивает им надежной опоры и грозит надломом.
Как известно, для монтажа окон и дверей в деревянном доме требуется обсадная коробка — окосячка, но выполняют ее зачастую с нарушениями технологии: используют пересушенную древесину (влажностью менее 12%); оставляют над верхней перекладиной зазор, недостаточный для свободной осадки сруба; допускают жесткие связи короба со стенами и т. п. Результатом всего этого становится деформация и разрушение как самой обсады, так и вставленной в нее конструкции.
Еще одна типичная ошибка, допускаемая при строительстве рубленых домов, — несоблюдение толщины слоя утеплителя при изоляции пола (например, для Московской области она должна составлять минимум 150 мм), из-за чего тепло из помещения утекает в подпол. Снизу утеплитель надо защитить пароизоляционной пленкой, а сверху предусмотреть 5-сантиметровый воздушный зазор, настелить еще один слой пароизоляции и уже поверх сооружать черновой пол.
Лестница для брёвен
Лестница для бревен
Как одному поднять бревно на сруб.
ВНИМАНИЕ: Технику безопасности ни кто не отменял:- НЕ СТОЙТЕ ПОД ГРУЗОМ!
Соблюдая осторожность, аккуратность и внимательность можно одному поднять бревно на сруб.
Каждый из нас помнит детские качели из доски, центр тяжести бревна, и вообще:- наипростейшие подъемные приспособления это рычаг ( ворот)и клин. Все остальные это уже улучшение и механизация их. И,порой не нужно городить дорогое сооружение ( кран) для того чтобы поднять несколько штук длинномерного бревна. 1.На земле. Кладем 2 бруса или бревна на расстоянии около 1м друг от друга. Пришиваем отдельно к каждому из них, отдельную короткую ступеньку в шахматном порядке, Ступеньки (из такого-же бруса, по-надежней). Первые 2-3 ступеньки делайте как можно чаще, т. к. другой конец поднимаемого бревна будет упираться в землю. Расстояние между ступеньками такое, чтоб бревно по диагонали ложилось свободно, и лежало устойчиво. Слишком большое расстояние тоже не следует делать, т. к. бревно может соскользнуть вдоль. По верхним ступеням бревно перемещаем двумя веревками, привязанными к концам бревна: — тянем вниз и поворачиваем за них бревно. Верх брусьев со ступеньками очень надежно крепим к срубу.( чтоб не выворачивало и не соскользнули). Наклон делаем возможно большим, но если очень широкие брусья они будут мешать ворочать бревно. Расстояние между брусьями подбирается в зависимости от своего веса и веса бревна, шага ступенек. Будьте готовы что сначала лестница получится не очень удачная и надо будет её переделать. Здоровье и безопасность превыше времени и лени.Так-же приветствуется кирпич(и) висящие на другой стороне сруба и натягивающие веревку-страховку со стопорным, но скользящим узлом( см. альпинистские узлы).
Главное: не торопитесь и все у Вас получится.
Установка сруба
Здравствуйте уважаемые самоделкины.
Сруб куплен, теперь его нужно правильно собрать и установить. А как это сделать, если ничего подобного раньше делать не приходилось?
Если к поговорке «Глаза боятся, а руки делают» прибавить информацию из нескольких постов, с советами по сборке сруба, то и выполнить эту работу Вам будет вполне по силам.
Срубы собирают не боги, а такие же мужики как и Вы, возможно даже более криворукие. Так чем Вы хуже? Сделаем. А я помогу.
Надеюсь Вы послушались моих предыдущих советов, заказали сруб во второй половине зимы, Вам его тогда же и срубили, Вы проверили качество рубки углов и пазов, собрали в стопу, и он благополучно в ней простоял до июня, или даже июля.
Дольше ждать не стоит, так как благодаря дождям и солнцу, бревно начинает темнеть, и чем больше оно потемнеет, тем больше придётся состругивать облонь, самую крепкую внешнюю часть ствола.
Перед тем как загрузить его в машину, и везти на место, хорошенько проверьте маркировку на торцах брёвен. Она должна быть очень хорошо видна и понятна.
Не дай Бог перепутать потом порядок венцов
Как строгать сруб
После того, как сруб привезён и разгружен в штабель, нужно сразу же приступать к строганию и пропитке брёвен антисептиком.
Ни в коем случае не оставляйте его в штабеле надолго. Погода, плохая проветриваемость, не правильное положение, могут здорово подпортить брёвна.
Строгание — процесс довольно таки канительный, поэтому лучше соорудить для этого крепкие козлы, высотой примерно 60 см., иначе без спины можно остаться.
Главные цели, к которым нужно стремиться в процессе — это сострогать как можно меньше, и в то же время получить, как можно более чистое бревно.
Выпуклости вокруг сучков, конечно нужно полностью убрать, а вот между сучками, и ровные комельные брёвна, лучше строгать с выпуском ножей рубанка не более 1.5 мм.
Убираем короеда
Ещё одной целью строгания, является обнаружение притаившихся под остатками коры, особенно в присучковых впадинах, короедов.
Так как фотоаппарат мой трагически погиб во время сборки, то результаты присутствия этого вредителя я покажу на примере бруса с другого сруба.
Вот чистенький брус естественной сушки, без каких бы то ни было следов повреждений, но с тонюсенькой оставшейся полоской коры на углу.
Снимем эту полоску коры, и под ней открываются результаты бурной жизнедеятельности.
И ведь как глубоко проникают в древесину! Чтоб уничтожить вредителя, берём шприц и скипидар.
Вот таким образом обрабатываются все подозрительные отверстия, обнаруженные в бревне в процессе строгания
Пропитка сруба
Оструганное, чистое бревно сразу же пропитываем антисептиком. Сейчас рынок предлагает огромное количество такого товара от всевозможных болячек. Я же предложу свой, проверенный временем, рецепт пропитки.
10 литров натуральной олифы смешать с 3-мя литрами скипидара живицы. Если натуральных нет (трудно найти), можно использовать Оксоль и простой скипидар.
Эта пропитка глубоко проникает в древесину, и относительно быстро сохнет. Очень долго держит запах свежей древесины, и гарантированно сохраняет поверхность бревна от потемнения до следующего сезона, когда сруб можно будет ошлифовать и покрыть декоративной пропиткой.
Почему «До следующего сезона»? Потому что сруб продолжит сохнуть, то есть бревно будет уменьшаться в диаметре, и садиться. Поэтому, через год сруб желательно подконопатить, а потом уж можно и шлифовать на чистовую.
Так как состав получается относительно не дорогой, то не стоит на нём экономить. Пропитывайте тщательно, особенно те места, где в брёвнах образовались естественные трещины, чтоб в них затекало. Пазы лучше тоже пропитать, чтоб там не захотела обосноваться какая либо живность.
Исправляем огрехи бензопилы
Следующий этап стал необходим с тех пор, как срубы стали делать не топором, а бензопилой. Моё мнение: бензопила — это дурмашина в изготовлении сруба.
Можно ей делать торцевые пропилы, но выбирать пазы и вырубать лапу или чашку нужно топором или теслом (есть такой инструмент).
Так как 99% срубов сейчас делается только бензопилой, то посмотрим, что после неё приходится исправлять. А исправить желательно пропилы, которые остаются в пазах, и некоторые из которых выходят в лапу, или чашку.
Заходи Дедушка мороз!
Чтоб Колотун Бабай действительно не зашёл, эти пропилы, сразу после пропитки нужно законопатить мхом.
Если сруб срублен как положено топором, и паз как положено полукруглый, то эта проблема отпадает.
Установка сруба на фундамент
Вот теперь можно приступать к сборке и установке сруба на фундамент. Если быть точным — на цоколь, который делается из красного кирпича и является необходимой частью между фундаментом и срубом.
Цоколь может быть высоким, низким, с вентиляционными и смотровыми окнами и без таковых — зависит от конструктивных особенностей здания.
В нашем случае одно можно сказать наверняка — на высоком цоколе нижние венцы сруба меньше подвержены гниению.
Установку сруба будем производить используя в качестве прокладочного материала боровой мох (сфагнум).
На цоколь стелиться 1-2 (зависит от сорта) слоя рубероида и на него равномерно укладывается мох. Количество мха под первый венец определяется следующим образом: по ширине лента мха должна быть шире посадочной площадки сантиметров на 10 — по 5 с каждой стороны.
Толщина слоя определяется на прижим, т.е. если прижать валик мха с силой рукой, то его толщина должна быть около 2-3 см. В дальнейшем, после подбивки, сруб спресует его до 0.5-1 см.
Весь валик нужно прощупать рукой на прижим, удаляя при этом возможно оставшиеся шишки, и уплотнения образующиеся возможно оставшимися земляными комочками.
Да, если на первых брёвнах не сделана посадочная площадка при рубке, то её надо сделать при установке.
Когда мох разложен, к нему подкатывается бревно так, чтоб для установки его на место достаточно было одного переката, без двигания туда-сюда.
Точно так-же устанавливается второе бревно первого венца.
Третье и четвёртое (поперечные) брёвна первого венца, ставятся на первые и подводятся к лапам так, чтоб для их установки на место, также достаточно было одного переката, причём край верхней лапы должен нависать над краем нижней, чтоб при установке не свёзся мох с вертикальной плоскости, после чего на лапу укладывается мох.
Затем бревно перекатывается на место. Несмотря на все старания, с вертикальной плоскости мох частенько частично свозится, поэтому обязательно проверяйте вертикальные швы и добавляйте в них мох, так как после установки следующего венца сделать это будет сложно.
Если по наклонным плоскостям ещё можно с помощью клина добавить мха, то по вертикальным нет, поэтому не пожалейте времени, и особо тщательно, равномерно уложите мох на лапы, чтоб потом не загонять его туда клиньями или тонкими пробивками.
После установки первого венца, нужно проверить его геометрию по диагоналям, и сделать необходимые поправки.
Если поправки будут существенными, и в результате свезётся мох из под брёвен, то нужно поправить и его, приподняв венец с помощью домкрата или клиньев.
При дальнейшей сборке сруба, мох укладывается на предыдущие венцы, и тут могут возникнуть следующие нюансы:
а) разложенный мох сдувается с бревна ветром;
б) разложенный мох свозится при установке бревна;
В первом случае нужно использовать мох нормальной влажности. Слишком сухой он конечно сдувается лёгким дуновением ветерка, а при нормальной влажности нормально лежит и при среднем ветре.
О том как при необходимости подготовить мох читайте в статье Мох для сруба.
Во втором — не надо пытаться поставить бревно сразу на место на разложенный мох (при работе с подъёмным краном).
Поставьте бревно так как я рекомендовал при установке 3 и 4 бревна первого венца, т.е. на один перекат и просто потихоньку перекатите его на место не толкая на разложенный мох.
Два венца установлены.
Следующие венцы устанавливаются аналогично, но при этом есть один нюанс. После третьего венца, подтыкается мох оставшийся снаружи между фундаментом и первым венцом и первым и вторым венцом.
И так далее. После установки следующего венца подтыкается мох через венец ниже.
При этом, у нормально срубленного сруба, нужно следить, чтоб зазоры между брёвнами и с наружней и с внутренней стороны были одинаковыми, и составляли примерно 1.5-2.5 см.
Если зазор с одной стороны больше, а с другой меньше, то это говорит о том, что бревно повернулось вокруг продольной оси и лежит не правильно.
Причиной этому может служить неравномерная раскладка мха.
Выправляется такая ситуация следующим образом: в лапу, со стороны утончённого зазора вбивается клин до того момента как бревно выровнится, и образовавшиеся пустоты между брёвен плотно заполняются мхом.
Подтыкается мох таким же клином сделанным из твёрдого дерева (берёза, дуб, клён).
После поднятия всех венцов и подтыкания мха, зазор между брёвнами и в лапах должен составлять примерно от 1 см внизу до 2 х вверху.
В дальнейшем под тяжестью крыши весь мох спрессуется, и все зазоры должны остаться не более 0.5 см. или закрыться вообще. Ну это у правильно срубленного сруба.
И последнее, что входит в установку сруба — это изготовление матки и заделка пазов в череповых брёвнах.
Для справки: самые последние брёвна в срубе называются нахлопными, их только два, и последний венец получается как бы незавершённым, так как не имеет поперечных брёвен, а последний полный венец называется череповым и по нему проходит потолок.
Матка представляет из себя брус или бревно с пазами для вставки досок потолка.
Сделать её лучше из бруса 200 х 200. Если сруб большой и требует несколько маток, то пролёт между ними не должен превышать 2-х метров. Лучше 1.5 метра.
Лицевая часть будущей матки обрабатывается рубанком и доводится шлифмашинкой, а пазы выпиливаются ручной циркуляркой и выбираются стамеской.
Матка врезается между череповым и нахлопным брёвнами.
Сначала делаются пазы в череповых брёвнах и в них на подушку из мха устанавливается матка.
Глубину пазов желательно сделать такой, чтоб паз для потолочных досок в матке, оказался на уровне стыка череповых и нахлопных брёвен. В таком случае потолочные доски достаточно будет подстрогать по нижнему краю (опотолках будет отдельная статья), и они плотно прилягут к бревну, вследствии чего не придётся выбирать паз в череповом бревне на котором лежит матка.
Затем делается паз для матки в нахлопном бревне и оно устанавливается сверху, тоже на мох.
А вот в брёвнах противоположных матке пазы делать придётся. Делаются они в уровень с пазами матки, иначе потолки получатся не ровными.
На этом установку сруба можно было-бы закончить, но хочу предложить вашему вниманию ещё один нюанс, который очень подходит при установке сруба на низкий фундамент с низким цоколем.и хорошо предохраняет первые венцы от гниения.
Я узнал о нём случайно. Бог послал векового деда, который заявил, что его сруб простоял полсотни лет, и он ни разу не менял первый венец, потому, что положил его на лошак.
Сам лошак менял дважды, а вот венец остался как новый.
Что такое лошак, я от него так и не добился. Доска, говорит, а какая, объяснить не может. Я даже гнать начал по этому поводу: сверху, значит, конёк, а снизу лошак.
В конце концов, при очередной разборке, попался мне этот лошак. То что это не лошак, а лежак, допёр уже сам, но что самое обидное, он действительно оказался простой доской, примерно 50 х 150 мм.
Первый венец на нём, действительно имел отличный вид, хотя сам лежак был чуть подгнившим.
На фундамент, как обычно, кладётся два слоя рубероида, затем слой мха в 10 см., на него струганная и пропитанная доска 50 х 150, на неё опять слой мха, и уже на него первый венец.
После того, как весь сруб будет собран, с наружной стороны, к лежаку прибивается доска-заглушка, а с внутренней, сам лежак со всей дури дополнительно проконопачивается мхом.
С доской-заглушкой приходится поработать топором, чтоб подогнать по бревну её верхний торец. А чтоб под неё не затекала дождевая вода, над ней особым образом делается отлив, но об этом будет отдельная статья.
После установки первых двух брёвен, на них сразу ставятся боковые, а вот лежак под них подводится уже после сборки сруба, и возможно, даже после установки крыши, чтоб они гарантированно плотно легли на первые.
Закрыть проём, получающийся между боковыми брёвнами первого венца и цоколем, можно кирпичом, как бы приподняв цоколь в этом месте, и можно брусом.
Кирпичом закладывается в том случае, если половина бокового бревна оставляется под полом, а брусом, если пол делается по первым брёвнам сруба.
Ну как бы там ни было — лежак у Вас под боковым бревном, или брус, подводятся они одинаково. Сначала между лежаком и цоколем вбиваются клинья, снаружи и изнутри, которыми лежак очень плотно прижимается к бревну.
Образовавшаяся щель очень плотно заполняется мхом.
Затем клинья вынимаются, и вбиваются уже между бревном и лежаком
При этом нужно использовать тяжелую кувалду, чтобы лежак, как можно плотнее прижал мох, проложенный между ним и цоколем, а затем опять же очень плотно заполнить мхом образовавшуюся щель.
Затем наружные клинья убираются, и к лежаку прибивается доска заглушка, после чего мох от всей души пробивается изнутри.
После этого и внутренние клинья можно убрать
Как поднимать брёвна на сруб
Итак, первый венец поставлен, теперь нужно поднимать остальные, и значит необходимо специальное приспособление, для выполнения этой работы.
Очень часто на этот сайт приходит запрос: «Как сделать кран балку для подъёма бруса, или бревна». Так вот, не заморачивайте себе голову, всё что нужно — это две шестиметровые доски 50 х 150 мм., и тридцать метров джутового каната.
Из этих материалов делается самое простое, и самое эффективное приспособление, для подъёма бревна и бруса на стены.
Для примера: мы подняли сруб 6 х 7 х 3,2 м. вдвоём с сыном 16-и лет. Я далеко не Геракл, пацан — тем более, однако запросто подняли все брёвна.
Хотя у меня есть подъёмный кран, и сперва мы пробовали поднимать брёвна им, но после первого же бревна поняли, что скаты лучше.
К сожалению я в смятку раздавил фотоаппарат во время этой работы, поэтому постараюсь сделать рисунок.
Вот и всё. Тянем за свободные концы, и бревно спокойно закатывается по скатам на верх. Точно так же закатывается и брус. Джутовый канат отлично цепляется за углы и кантует его. Брус идёт даже легче, чем бревно, так как весит меньше.
Скаты сверху нужно крепить к бревну саморезами, чтоб не соскочили, поэтому под рукой должен быть шуруповёрт. А внутри сруба по периметру делаются леса на две доски, которые поднимаются по мере подъёма стен.
Первый раз леса делаются на высоте примерно 1.2 метра, потом поднимаются до высоты около 2.2 метра, и всё.
Если брус под скаты ещё сырой, то он ощутимо прогибается под весом бревна. В этом случае, где-то в средней части, под него ставятся подпорки, которые с боков крепятся саморезами, причём подпорки сначала ставятся ближе к фундаменту, а потом, по мере подъёма сруба, перемещаются ближе к началу ската.
После подъёма, бревно хорошо упирается концами на противоположные стены, его просто пододвигаем к месту установки, и ставим на предыдущий венец на который предварительно уложен мох.
Как уложить мох на венец, я подробно рассказал и показал в статье Мох для сруба
Боковые брёвна, после подъёма, вдвоём не особо сложно развернуть на периметре, используя углы, и подвести к своим стенам.
Следите за маркировкой брёвен
Подбивка сруба по углам
После того, как все венцы установлены, нужно сделать подбивку сруба по углам. Эта операция решает две задачи:
1. Более плотно просаживается сруб.
2. Проверяется, и если нужно, подправляется геометрия сборки сруба.
Делается пробивка снаружи, тяжелой кувалдой. По концу каждого бревна, наносится два-три хороших удара, после каждого из которых сруб заметно проседает.
Когда все брёвна пробиты, берётся отвес, и проверяются углы сруба. Отвес должен попадать от центра верхнего бревна, на центр нижнего. Если обнаруживается уход от этой вертикали, то верхние брёвна, скорее всего из нескольких венцов, подбиваются той же кувалдой на место.
Так проходятся все углы, пока сруб не примет нормальную форму. Конечно не нужно ловить центр бревна в миллиметрах. Уход в 2-3 сантиметра особой роли не играет.
После пробивки можно переходить к крыше, но так как классическую крышу сейчас делают разве что на некоторых банях, то и смысла показывать её я не вижу.
В отдельной статье я покажу один оригинальный вариант крыши, под которой и сруб, и каменная часть дома, может кому-то и пригодится само решение, хотя сейчас, что ни крыша, то отдельное произведение искусства, просто глаз радуется.
Желаю трудовых успехов.
А ну-ка, что там ещё интересненького
48 комментариев
А нельзя ли вашу бригаду пригласить на установку сруба? И какие у вас расценки?
Можно и на установку. Установка стоит от 3500 руб. за куб. м. или 800 руб за кв. м. стены. В стоимость установки входят: строгание, мох, шканты, тщательная обработка от вредителей нашим составом.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Если за место мха укладывать на гидроизоляцию и на верх доски рулонную паклю. Какой слой нужно сделать. Какую доску лучше положить? Лиственицу?
Наверное лиственница будет лучше, хотя обычно используют сосну, пропитанную антисептиком. А вот насчёт того что положить под и над доской, то я всегда клал мох. Как поведёт себя другой материал, просто не знаю.
Видимо всё-ж надо статью про крышу. Фото-материала у меня маловато, редко сейчас простую крышу делают. Так что попробую Вам объяснить на словах. Опора крыши должна быть как раз на те брёвна, которые у Вас выпирают на 100 мм. То есть, «нижняя затяжка», которая будет балка потолка, это подстропилина, должна лежать на самых верхних брёвнах, и тогда крыша равномерно будет давить на весь сруб. Чтоб сделать подстропилины-балки паралельно пятой стене, Вам надо ещё два нахлопных бревна по краям, и тогда подстропилины обопруться на них и крыша тоже будет давить на весь сруб равномерно. При Вашем варианте три верхних бревна остаются не нагруженными. А вдруг их поведёт? «Треугольники» на них никак не поставишь.
Есть несколько вариантов установки подстропилин. Можно врезать их в брёвна, и как похоже Вы планируете, выпустить по полметра наружу с каждой стороны. При таком варианте, регулируя глубину врезки, выравнивается плоскость потолка. А можно вынос крыши сделать вылетом стропил, а подстропилину сделать по ширине сруба.
Если не делать нахлопные брёвна, то можно сделать мауэрлат, или мурлат по простому. Мурлат — это брус по периметру сруба. Сут его в том, что он выравнивает верхнюю плоскость, а значит по так сказать продольным сторонам он будет потолще, а по поперечным потоньше. Продольные стороны будут чуть длинее, от края до края, а три поперечные покороче — между продольными. К срубу мурлат крепится на шканты и под него бревно подравнивается рубанком, а между собой скобами. Подстропилины ставятся на мурлат, а вот вынос крыши делается стропилами, так, чтоб подшивка карниза потом подошла к бревну, а не к мурлату. По фронтовым стенам, при таком раскладе, делается ветровая планка чуть пошире, ну типа козырёк по уровню карниза. По потолочной части подстропилина наращивается вниз так, чтоб потолок так же подходил к бревну а не к мурлату.
Как видите с нахлопным бревном и проще и надёжнее. Может не совсем понятно объяснил, но без картинок трудно. Одно дело рассказать и совсем другое показать. Вот даст Бог простую крышу, обязательно всё подробно покажу.
Сделал — отлично. У меня была такая же мысля, но напрягло то, что у сопредельных брёвен выруб лапы или чашки, и какой глубины не знаю. Как там подстропильник встанет? Ну раз получилось, то хорошо.
По полу. Так-то классически лаги врубаются так же как и матка между первым и вторым венцами (вот такой уровень и надо), но так сейчас почти никто не делает. Ставят столбики из кирпича и на них лаги. А подпол ничем не заполняют. Наоборот даже немного углубляют если уж совсем низко и делают в полу люк. Получается место для припасов, а летом — вентиляция через вент. окошки в цоколе. Кто даже погреб под домом делает если грунт позволяет. Ну раз у тебя лента, значит с грунтом всё ОК.
Добрый день! Мне нужно перевезти сруб размером 11х18 с бревнами большого диаметра от 42-60 на другое место. Вопрос в том, что чашки клиновые, а сруб сел, стоит уже три года. Плюс шканты. Скажите, реально ли перевезти его и собрать без поломки чашек?
Добрый день Марина. Реально. Только шканты можно поломать.
Здравствуйте, а я такой срубик 3х4 присмотрела, уже потемневший https://92.img.avito.st/640×480/3028414592.jpg сколько мне выйдет чтобы собрать его под ключ? Что нужно, чтобы он превратился хотя бы в дачный домик? А с осени можно уже его утеплить крышу и пол
Яночка. Что же я могу сказать по такой картинке? Да и во сколько обойдётся так с ходу не скажешь. Ведь полно вопросов надо будет уточнить. Какой фундамент сделать, столбики там, ленту, винтовые? Попробовать построгать его, или так оставить? На картинке всего 6 венцов, остальная стена из чего, или это одна стопа и есть вторая? Какие потолки делать, подшивные или матку ставить? Какую крышу, мансарду, двускатку или ещё как? Утеплённую или нет? Полы на столбиках или на маточных балках? Что по дверям и окнам? Есть ещё более мелкие вопросы.
Из всего этого можно будет ввести цену под ключ.
Конечно это только половина колодца из 11 венцов. Как дальше быть не знаю….самый бюджетный вариант подскажите, пожалуйста)))) Этот домик будет стоять в тихом месте на краю леса. В нем нужно укрыться от дождя и ветра, настоящий лесной домик без современных разводов на деньги. Кровлю думаю даже из досок сделать, чтобы вписался в окружающее его лесное и луговое пространство
Ну если уж совсем по простому и примерно, то можно прикинуть так: сколько будут стоить все материалы для домика, столько будет стоить и работа. Но это очень примерно. Для первого прикида. Потом уж по месту с мастерами уточнить что да как да почём.
Сложно ответить Марина не видя всего своими глазами.
Про подкладную доску я писал. Не будет её — будет гнить бревно. А если, как они говорят, бревно гнить не будет, то почему доска через год сгниёт?
И со щелью непонятно. Просто не представляю, как бы, допустим я, её цементом залил. Пусть сделают, раз это не сложно. А если откажутся, значит не знают как это сделать и просто отбалтываются.
Конечно-бы посмотреть по месту, а так не знаю, что за щель. Может она ни на что и не влияет.
Во всяком случае, ну вот опять же не знаю что там за конструкция, но между бетонным фундаментом и срубом обычно делается ещё цоколь из красного кирпича, которым и выравниваются огрехи заливки, а уж на цоколь кладётся подкладная доска, а уж на неё ставится сруб.
Добрый вечер Марина. Я подсказал как лучше сделать, а уж убеждать ваших работяг — это ваша забота. То что там рассмотрели один срубик без подкладной доски, так это маленькая банька, и стоит она на стене поднятой кирпичом на 50 см от пола. Как же они этого-то не рассмотрели. В этом случае какая уж подкладная доска, ведь сруб не на фундаменте, и не на цоколе, а на стене кирпичной.
Кстати, доска меняется элементарно, ну да что толку говорить. Вот так у нас и строят и срубы рубят. Хороший топор ни к чему, главное чтоб был хороший язык.
Здравствуйте.Хотел спросить.Стоит пи обрабатывать сруб антисептиком,если он потом будет отшлифован?И еще.Надо ли вообще обрабатывать сруб бани этой химией,ведь потом зто все попадет в организм.
Здравствуй Костя. Извини что так запросто, просто у меня сына тоже Костя зовут, как-то привык уже так.
Обрабатывать антисептиком я бы всё-же порекомендовал. Не обязательно химией. Я вот обрабатываю смесью скипидара и натуральной олифы. И паразитов убивает и потемнение тормозит и запах сосновый дольше держится. Это при сборке. Потом только снаружи. Ну если тёмные брёвна не напрягают, то можно не обрабатывать потом. Внутри тоже можно не обрабатывать, там дерево не темнеет, но в бане для защиты от влаги можно обработать жидким воском. Продаётся в банных магазинчиках. От него нет вреда организму.
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, где купить натуральную олифу и живицу для обработки сруба. Я из Башкирии. Есть ли возможность онлайн покупки и доставка?
Заранее благодарю
Доброе утро Равиль. В последний раз натуральную олифу я покупал в сети «Колорит», в вот со скипидаром посложнее. Одно время я ездил за ним на завод Сайвер находящийся в посёлке Суслонгер в МариЭл и брал десятилитровыми бутылями, но потом и там перешли на синтетику.
В торговых сетях тоже синтетика и к тому-же фасовка только в поллитровых бутылках. Поэтому вопрос по пропитке мы стали отдавать на усмотрение клиенту. Если найдёт натуральное использовали его, если нет, то использовали Оксоль и синтетику скипидар.
Результат от примеиения синтетических олифы и скипидара точно такой-же как от натуральных, только остаётся открытым вопрос экологичности.
Насчёт онлайн заказа ничего сказать не могу, но думаю можно поискать и проработать этот вариант.
Здравствуйте. Спасибо за статью. Скажите, на сколько аргументированным может быть тонкий внутренний пропил в бревне для уменьшения трещин? Спасибо.
По опыту: что есть пропил, что нет его — трещины всё равно образуются. На комельных брёвнах поменьше, на втором резе побольше, на третьем резе ещё больше. А на сколько они больше или меньше при наличии или отсутствии пропила — это визуально не определяется. Если конечно озадачится и вооружиться маркером калькулятором и штангелем, то тогда, возможно удастся что-то вывести, в смысле результата при наличии реза, но голову на отсечение — никто и никогда таких исследований не проводил, так что всё, что про это говорится — чистой воды предположения, типа того, что вот так оно по идее должно быть. И всё.
Здравствуйте.Как бы Вы сделали крышу на пятистенке 6*12 с четырьмя рублеными фронтонами, фронтон 12 метровой стороны отцентрован, все фронтоны равны шести метрам?
Добрый день Дмитрий. Когда буду делать такую крышу, обещаю сделать отдельную рубрику Крыша и серию статей, в одной-то всё не уместится.
Вопрос пока открыт и актуален, а не пишу я по нему потому, что каждая крыша сейчас — это отдельное произведение, но я готовлю материал по основным моментам.
Сейчас могу сказать только то, что основная трудность — это правильно обеспечить нагрузку на фронтоны. в противном случае возможны перекосы при просадке и продувания. Да и не только это. Всё там важно и не просто.
Добрый день.
Как с Вами можно связаться на счет сруба? Я сам из Бугульмы.
Всё что я знаю по срубу есть на сайте. Если есть ещё вопросы спрашивайте, а рубкой я больше не занимаюсь по возрасту.
Приветствую Вас! Спасибо большое за статью! Таким понятным языком все описано и так скорупулезно до важных мелочей! И с большим опытом за Вашим плечами)) Я поискала статью про крышу, но не нашла. Подскажите мне ссылку, пожалуйста. Если ее нет, то я очень прошу о ее написании (статью). Мы будем ставить мансардную крышу утепленную, но хотелось бы понять как не допустить ошибок и не внести дессонанс в общий вид сруба из бревна и обшивкой мансарды, не накосячить в постройке. Спасибо за Ваш труд.
Добрый вечер Ольга. Статьи про крышу пока не планируется, так как сейчас каждая крыша — это что-то уникальное.
Тем не менее дам несколько общих советов, по поводу того, чего по возможности делать не стоит.
1. Если крышу сруба, тем более мансарду, вам будет делать не супер спец., то не делайте рубленные фронтоны. Обустройство достаточного давления на рубленный фронтон — это не хала-бала и обычная стропильная система тут не годится.
2. Не делайте потолок первого этажа и пол второго, по одним и тем-же балкам перекрытия. Для пола второго этажа обязательно нужно врезать дополнительные лаги так, чтоб они во-первых, не касались маток или балок подшивного потолка, во-вторых, были расположены выше первых.
3. Обустройство мансарды имеет несколько вариантов, но одно у них общее — какая-то часть крыши будет с утеплением под металлом. Слой утеплителя, буть то базальт или какой другой мин. утеплитель, должен быть не менее 200 мм. Не менее. При 150 мм., как вроде положено, вы почувствуете внешнюю погоду. Не всегда, но крепкий мороз и нормальную жару, вы почувствуете.
Ну а так, если что, заходите, спрашивайте, отвечу.
Добрый вечер! Почему цоколь при возведении дома из сруба необходимо делать из красного кирпича? При наличии подвала и изготовлениии ленточного фундамента какая высота из красного кирпича должна быть при этом? Дом планирую устанавливать на цоколь высотой от земли 80-100см. Спасибо.
Добрый вечер Валерий.
1) Если нет возможности добыть красный кирпич, то можно цоколь делать из бута, но обратите внимание: цоколь любого дома делается из красного кирпича. Если вас терзают сомнения на предмет «а почему?», то задайте этот вопрос на Форумхаус, и тамошние спецы и не только (так и подмывает сказать болтуны), выдадут вам всю подноготную. Я же просто полагаюсь на опыт.
2) 4 ряда достаточно. Это необходимый минимум (можно сколь угодно больше), который, вообще-то, изначально обусловлен тем, что в цоколе делаются вент. окна 150Х150. Но даже при наличии другой системы вентиляции, эти традиционные 4 ряда так и делаются, хоть и без окон.
Добрый вечер Валерий.
Если на века, то лучше из лиственницы, если себе да детям, то лучше из сосны. По теплопроводности они примерно одинаковые. Главное как срублено.
Лиственница более смолянистая, а работать с сосной не сравнимо легче. Любой вид обработки легче. При работе с лиственницой есть нюанс — занозы. Длинные тончайшие и крепкие.
Лиственница раза в два тяжелее, значит и фундамент соответственно, но так и так, сруб не кирпич, так что фундамент можно полегче.
Свайный фундамент можно, и делают, и я делал, но там ведь канитель с утеплпниями. Пол, цоколь, коммуникации, чуть где зихер и то промерзает, то гниёт, и не увидишь больно-то ни подпола толком ни подвала. Тщательнее надо.
Окна и двери только по месту. Тут и просадка, и лучше уже по окнам и дверям и бревно лучше сохраняется чем проём. Вдруг незапланированная задержка в стройке. И жизнь (типа жена) поправки вносит типа: а я хочу вот так.
И ещё. Сейчас мы стали более теплолюбивыми, так что бревно можно и потолще, ну хотя-бы не тоньше.
Доброе утро Алексей. Я уже год, как на пенсии, как и вся наша бригада, так что могу проконсультировать только по техническим вопросам, а что-почём сейчас, уже не знаю.
На эстакаде лучше вообще не держать. Сразу собрать в стопу на пеньках и пусть стоит сколько угодно. Можно в две стопы по полстены, если место позволяет. По верхнему венцу можно пустить рубероид, пристрелить степлером. Антисептиком покроете когда будете устанавливать на фундамент. Прострогаете и покроете.
Спасибо за ответ.
Сруб собрали, но тк две недели он лежал на эстакаде. Некоторые брёвна начали чернеть, покрываться чёрной плесенью. Фундамент ещё не готов, в августе будем делать. Что нам делать с этими брёвнами с плесенью чёрной, и сколько см от земли должен стоять сруб на пеньках?
Места с чёрной плесенью почистите и обрабатывайте медным купоросом. Несколько раз. Пока не исчезнет. Смотрите, чтоб не осталась в пазах. Потом, когда прострогаете перед установкой, покройте брёвна целиком антисептиком. Особенно в пазах. И в тех местах где была эта зараза. Очень живучая гадость. И собрать желательно на мох. Он чёрную плесень глушит.
Высота пеньков особого значения не имеет, будет сантиметров 30 и пойдёт. Главное чтоб трава до сруба не дорастала. Если будет дорастать, надо будет скашивать.
Здравствуйте, скажите пожалуйста что можно будет сделать с углом сруба если образовалась щель прямо по углу между стенами. Стянуть с внутренней стороны стальным уголком? Или есть другие способы. Спасибо.
Желательно-бы, конечно, глянуть своими глазами, что да как. Скажите хотя-бы — сруб в лапу или в чашу?