Как поднять длинный столб вертикально

Как поднять столб вручную без крана

Кандидат технических наук Д. ЗЫКОВ.

Модель подъёмника для установки столбов и колонн, изготовленная по рисунку Леонардо да Винчи.

Рис. 1. При помощи такой нехитрой конструкции можно поднять в вертикальное положение даже тяжёлую длинную мачту. Кусок трубы на горизонтальной перекладине должен свободно вращаться, чтобы мачта легко катилась по нему.

Рис. 2а. Для подъёма зацепите трос лебёдки за комель мачты.

Рис. 2б. Перед тем как столкнуть мачту в заранее приготовленную яму, не забудьте отцепить трос лебёдки.

Приходилось ли вам когда-нибудь ставить телевизионную антенну на даче? Чем выше будет мачта, тем лучше, ну уж метров десять должно быть всяко. Такую операцию вполне по силам провести мальчишкам 13—14 лет, но всё же без помощи взрослых не обойтись. Когда мачта встанет почти вертикально, её придётся подстраховать с боков, и тут может понадобиться мужская сила, ведь деревянная жердь такой высоты и диаметром в комле (комель — нижняя часть ствола дерева) около 15 см весит почти 60 кг. Поднять её в вертикальное положение — задача не из простых. Впрочем, существует несколько способов установки таких мачт, не требующих большой физической силы. Один из них придумал величайший инженер всех времён, гениальный итальянский живописец и архитектор Леонардо да Винчи.

В идеальном варианте для установки мачты понадобится небольшая ручная лебёдка, но можно обойтись и без неё. Сначала в намеченном для размещения антенны месте выкопайте яму, лучше всего при помощи большого садового бура. Затем рядом с ямой установите изображённую на рисунке конструкцию. Сделать её несложно.

Для изготовления подъёмника (назовём так для краткости механизм Леонардо) понадобятся несколько досок, металлический стержень и подходящего диаметра труба. Размеры основания подъёмника зависят от длины и массы мачты: чем она длиннее и тяжелее, тем площадь опоры должна быть больше. Для мачты длиной 13 м мы сделаем опору размером 3×1,5 м в плане. Нам понадобятся две доски толщиной 30—40 мм, шириной 200—250 мм, длиной по 3 м, соединённые по краям поперечинами. Сверху на них устанавливаем две полутораметровые вертикальные стойки из таких же досок и фиксируем их подкосами (рис. 1). Для подкосов подойдут бруски или неширокие доски. На вертикальных стойках закрепляем горизонтально металлический стержень с надетым на него отрезком трубы. В принципе, подъёмник готов. Для облегчения работы на «задней» стороне подъёмника можно закрепить лебёдку. У Леонардо лебёдка крепилась непосредственно на стойках, но нам показалось, что для «дачного» подъёмника это сложновато.

Теперь приступаем к подъёму. Обратите внимание, что подготовленная для установки мачты яма должна оказаться между стойками и чуть впереди них. Верхний конец мачты кладём на поперечину подъёмника, а за комель зацепляем трос лебёдки (рис. 2а) и начинаем тянуть. (Впрочем, если мачта не очень тяжёлая, то можно и не пользоваться лебёдкой, а просто, взявшись за комель, подтолкнуть его к основанию подъёмника.) Чем ближе комель к основанию, тем выше поднимается верхний конец мачты. Когда до края останутся считанные сантиметры, отцепите трос и столкните столб в яму (рис. 2б). После этого нужно выровнять мачту по вертикали, закрепить её дополнительными растяжками и забетонировать или засыпать яму.

Тема: Как установить железобетонный столб шестиметровой высоты без помощи крана?

Опции темы

Поиск по теме

На участке ограничено пространство, кран и буровая не заходят. Необходимо установить фонарный столб. Как выкопать под него яму под размер и ЧЕМ? Слышал, что столб надо ставить в плотный грунт, иначе наклона не избежать. Как поступить в такой ситуации? У кого есть дельные мысли по этому вопросу поделитесь, буду благодарен!

( Зарегистрированные посетители не видят эту рекламу — регистрация )

Да вы такой столб без крана никогда не поставите! Даже если будете пробовать тянуть лебедкой, то это очень небезопасно! Яму под него вы легко можете подготовить ручным бензиновым буром. Ну а столб только краном. Я так думаю что если ограничено пространство, то необходимо будет заказывать КАТО с огромным вылетом стрелы и только так из далека, устанавливать столб.

Если нет крана. Строим хороший турник высотой хотя бы 2,5- 3м-с хорошими распорками. Через поперечину подтягиваем основание на верх и потихоньку перетягиваем столб до половины. Теперь как качелю ставим его вертикально. Потом опускаем, придерживая растяжками.

Прошлым летом устанавливали столб 5,5 м. В начале пробурил ручным буром, глубиной 1,5 м и диам.150 мм отверстие. Втроем завели один конец в яму, а второй подняли на козлы выс. 1,2 м. Забили трубу в землю на расстоянии 5 м от ямки. Зацепили лебедку за трубу и потихоньку поднимали (придерживая).

Лебедками тащить, при этом привязать по бокам чтобы он в сторону не уходил и потихоньку поднимать. А яму копать лопатой или чем нибудь ручным, потом залить ее раствором в центре оставить дырку для столба и туда ставить этот столб, а в конце еще раз облить все раствором вокруг.

В первую очередь нужно выкопать яму под столб, в вашем случае, если не можете использовать подъемный кран, яму нужно копать ступенчатую с одной стороны, что бы по ним можно было опустить нижний конец столба в яму, а уже потом поднять ее в вертикальное положение не составит большого труда и залить основание бетонном.

Установка столба.

Собственно сабж. Как установить деревянный столб(6-7 метров) под электричество не закапывая, т.е. в ж.б. кольцо заложив внутренне пространство кольца со столбом камнями. При этом в наличии 4-6 пар рук, и полное отсутствие техники.Есть ли у кого такой опыт, картинки приветствуются.

кольцо бетонное, в него бетонный столбв середину, всё по периметру заложить/залить бетоном
как захрятснет, к торчащему столбу примотать толстой проволокой в 2 пояса столб.

А менее брутально и экономично можно.

ну тогда треногу ваяй.

quote: А менее брутально и экономично можно.

На столб ведь лазить придется, а ну как дербалызнитесь.

Вообще проблем нет. Поднимаем, закидываем низ в кольцо. Поднимаем верх руками. Дальше лебедкой тянем и рогатиной снизу помогаем. Как встанет вертикально закрепить на растяжках. 6 человек могут и без лебедки. Только оттяжку надо на земле накинуть, чтобы не перетянуть и не завалить столб на себя. Я вдвоем ставил, тянул лебедкой прицепленной к машине.

Обычно деревянные столбы к пасынку (бетонный столб 3,5 метра длинной, закопанный в землю на 2 метра) привязывают. Про установку в бетонное кольцо не слышал.

4-6 пар рук вполне достаточно. Сухой еловый столб средним диаметром 25 см весит примерно 150 — 200 кг.
Я устанавливал так:

Возле пасынка копал ямку на штык. Подносили к ней конец столба, так, что бы при поднимании другого, он попал в эту яму и никуда не скользил. Поднимали столб с другой стороны, по мере поднимания постепенно передвигались к пасынку. Если будет 6 человек, тогда четверо стоят под столбом и концентрируются на поднятии вверх, двое стоят по сторонам и держат столб от заваливания. Когда столб установлен вертикально, привязываете его скрутками из стальной проволоки ф6мм вверху пасынка и внизу, но не затягиваете. Дальше домкратом поднимаете столб так, что бы он был на расстоянии от земли (15-20 см) и затягиваете проволоку.

В кольцо, наверное, можно установить по такой же технологии.

П.С. Не забывайте про ТБ, освободите рабочее пространство, что бы было место куда убегать, если не удержите столб.

quote: Originally posted by Pavel_A:
Обычно деревянные столбы к пасынку (бетонный столб 3,5 метра длинной, закопанный в землю на 2 метра) привязывают. Про установку в бетонное кольцо не слышал.

4-6 пар рук вполне достаточно. Сухой еловый столб средним диаметром 25 см весит примерно 150 — 200 кг.
Я устанавливал так:

Возле пасынка копал ямку на штык.
В кольцо, наверное, можно установить по такой же технологии.

П.С. Не забывайте про ТБ, освободите рабочее пространство, что бы было место куда убегать, если не удержите столб.

Мы с соседом вдвоем устанавливали
ямка не на штык а метровая причем со стороны лежащего столба с пасынком она наклонная
при подьеме ямку подсыпаем
ну и домкратом столб градусов до 50 подняли
дальше веревку за верхушку и тянуть

quote: не закапывая, т.е. в ж.б. кольцо заложив внутренне пространство кольца со столбом камнями.

Как вариант нарастить бетонный столб вертикально. Небольшими кусками по 50-60 см контролируя вертикальность столба.

Берем столб. Если кольцо 1 метр то где-то на 80 см нижний конец кладем на кольцо. Потом поднимаем верхний конец. В 6 человек вполне реально поднять до 2х метров. Потом подставляем доску с рогулькой сверху и помогаем. Когда поднимется метров до 4х за веревку, привязанную к верхушке, тянем, одновременно помогаем подпоркой. Стоб встанет вплотную к стенке кольца. Потом кольцо передвигаем чтобы столб был по центру. Ну или кран пригласить.

quote: Originally posted by Pavel_A:

Обычно деревянные столбы к пасынку (бетонный столб 3,5 метра длинной, закопанный в землю на 2 метра) привязывают. Про установку в бетонное кольцо не слышал.

quote: А та пропитка, которую сейчас применяют (опоры зеленого цвета, что то на основе медного купороса вроде) — через 5 лет сами по себе падают, их только на пасынки.

Линия наша — построена на наши деньги, не как неможем её на баланс кому-нибудь «спехнуть».

Это че? неваляшку делаете? Мощщные у вас ПУЭ. мощщные

Я тоже понял У ТС есть деревянная опора и жб кольцо, а пасынка бетонного нет, вот и выкручивается
Тогда уж лучше взять пару-тройку U-образных хомутов с резьбой, просверлить в жб кольце отверстия под них, приставить опору снаружи бетонного кольца и притянуть к кольцу. Кольцо забутовать камнемглиной или забетонировать,по желанию. Для предотвращения гниения опоры снизу отпилить на 20-30 см. от земли

quote: Originally posted by Monolit-kbf:
Я тоже понял У ТС есть деревянная опора и жб кольцо, а пасынка бетонного нет, вот и выкручивается
Тогда уж лучше взять пару-тройку U-образных хомутов с резьбой, просверлить в жб кольце отверстия под них, приставить опору снаружи бетонного кольца и притянуть к кольцу. Кольцо забутовать камнемглиной или забетонировать,по желанию. Для предотвращения гниения опоры снизу отпилить на 20-30 см. от земли

Ничего не поняли. У нас столбы счас ставят кольцо бетонное (прям на землю) метр в диаметре и такой же высоты, в него столб по серидине в кольцо каменюки, все стоит и ничего не гуляет. Ставят с использованием техники.
P.S. Про пасынки сейчас линия стоит линия на столбах с пасынками, после зимы строй напоминает сильно выпимших мужиков, ровнять приходиться. Пасынков счас хоть попой кушай, ибо нафиг теперь никому не нать. Вот про процесс установки без использования механизации.

quote: У нас столбы счас ставят кольцо бетонное (прям на землю) метр в диаметре и такой же высоты, в него столб по серидине в кольцо каменюки, все стоит и ничего не гуляет.

Кольцо у вас уже установлено? Если да, в центре кольца копаете ямку на штык, когда будете поднимать столб, сделайте так, что бы он попал в эту ямку. Как поднять уже советы давали. 6 человек вполне достаточно, даже никакие приспособления не нужны.

блин, сырую ошкуренную семиметровую осинку 15-20см вдвоем с сыном ставили, правда к дубовому пасынку вязали, а тут проблема бревно в кольцо воткнуть, или сперва кольцо набок, или на руках либо треногу с крюком связал чем выше тем лучшее к нему блок ручья на три и одной рукой хошь поднял хошь опустил.

quote: Originally posted by Obuh:

блин, сырую ошкуренную семиметровую осинку 15-20см вдвоем с сыном ставили, правда к дубовому пасынку вязали, а тут проблема бревно в кольцо воткнуть, или сперва кольцо набок

А может, изменть порядок действий?

1. На земле спокойно срастить столб с бетонным пасынком.
2. Поднять первобытным способом и закрепить временными растяжками.
3. И только ПОТОМ залить пасынок бетонным фундаментом/основанием как фантазия подскажет, хоть 50 тонн.

quote: Originally posted by Каценеленбоген:

И только ПОТОМ залить пасынок бетонным фундаментом/основанием как фантазия подскажет, хоть 50 тонн.Не?

Задача в том чтобы использовать уже имеющееся бетонное кольцо.

Ну так в порядке бреда:
Кольцо на боку столб вставляется и центруется путем подкладывания по него чего-либо. далее крест-накрест распорки ( уголки, брусы и проч.), к которым прикручивается столб с обеих сторон кольца. сами распорки тоже прикручиваются друг к другу проволокой. Потом вся конструкция этакого беличьего колеса со столбом в качестве оси поднимается. и забивается бутором. Минус — гоморрой и часть столба окажется ниже нижнего края кольца..
других вариантов не вижу

Как поднять столб вручную без крана

Помню в школьные годы мы шутили: «Ты куда после школы? В заборостроительный институт?». А когда выросли и занялись дачами, поняли, что заборы строить — не хухры – мухры. Тут действительно надо мозгами шевелить, что бы нормальный забор построить, раз и навсегда, что б хлопот не доставлял.

Выбор типа столбов зависит и от финансовых возможностей и понятия «красоты» у хозяина. И диапазон тут — от деревянных подтоварных обрубков, то кирпичных из лицевого кирпича с коваными элементами.

Асбоцементные трубы недороги (относительно), достаточно технологичны и прочны, не подвержены гниению. Единственный их недостаток — к ним трудно закрепить лаги. Приходится изголяться и придумывать всякие хомуты и обхваты. Но если этот вопрос решается, трубы из асбоцемента — хороший выбор. Другой их недостаток такой. При установке на глинистых грунтах с плохим дренажом и при отсутствии защитного «зонтика» на трубе, она превращается в мини-колодец и набирает внутрь себя воды. А когда ударят морозы, трубу, что говорят, «срезает». Лопается она как раз по уровню воды в ней. Поэтому крайне необходимо закрывать трубы сверху от попадания влаги.

Столбы из металлических труб. Пожалуй, хит популярности. Крайне надежны, прочны, очень технологичны (приварить к ним можно все что хочешь), служат многими десятилетиями. Вобщем то и не смертельно дороги по цене. Даже в случае попадания в них воды не срезаются, а просто лопаются где то там внизу. А хозяин часто об этом и не догадывается.

Бетонные столбы. Использовать готовые пасынки крайне непродуктивно, ввиду их большой цены. Зачастую используют самодельные бетонные столбы, отливаемые по месту или изготавливаемые неподалеку. Достаточно трудоемки при изготовлении, но недороги и долговечны. Способ изготовления самодельных столбов из бетона описан Здесь.

Кирпичные столбы. Декоративны, но очень тяжеловесны и в прямом и переносном смысле. Обычно используют их те, кто хочет «по богатому». Чрезвычайно дороги, требуют очень серьезного фундамента и взаимной перевязки между собой с помощью мелкозаглубленного фундамента. По сути, представляет собой металлический столб (трубу или пучок арматуры), обложенный кирпичом. При неправильном устройстве быстро перекашиваются, выходят из одной плоскости и вместо «по-богатому» начинают выглядеть убого, олицетворяя собой разруху и запустение.

Установка столбов забора.

Способ установки определяется характером грунта. Но большинство дачников использует такой «универсальный» метод установки столбов. В грунте сверлится буром скважина (лунка), в нее устанавливается столб, а свободное пространство заливается бетоном. И это считается надежной установкой. Ведь все забетонировано! Но давайте разберемся…

А за что держится сам бетон? Да за тот же грунт, который вы только что с легкость вынимали лопатой или буром… Поэтому бетон, оказывается, ничего не держит! Он просто заполняет пустоту, потому что грунт вы никогда не сумеете уплотнить до состояния бетона. И проще это пространство просто залить бетоном, чем трамбовать.

Поэтому такой способ себя оправдывает только на легких, песчаных непучинистых грунтах. А пучинистым грунтам все равно что из себя выталкивать — просто столб или столб обмазанный бетоном. Сила пучения такова, что она фундаменты ломает под многотонными домами. А столбик ей перекосить – раз плюнуть.

Некоторые дачники видят защиту от пучинистых грунтов в том, что пытаются закопаться поглубже, ниже уровня глубины промерзания. Да еще устроить там какое то специальное расширение. В итоге — чудовищный расход бетона, закапывание столбика на половину его длины, бестолковый труд и перерасход материалов. В некоторой степени этот способ работает. Но есть решения и получше и подешевле.

Если грунт у вас непучинистый ( песчаный), то нет смысла вообще связываться с бетоном. Лунки (скважины) под столбы надо сверлить сразу под диаметр столбиков (если они цилиндрические. Такой специальный бур «в размер» вряд ли обойдется вам дороже пары мешков цемента. А уж от какой бестолковой работы по замесу бетона вы себя избавите! Но такой способ требует определенного навыка сверления лунок строго вертикально и строго по линии.

Есть и действительно универсальный способ установки столбиков забора на любых грунтах, даже самых пучинистых. И опять таки — без бетона.

В этом случае сверлится лунка под столбик заведомо шире диаметра столба. После установки столба, пространство вокруг него не заливается бетоном, а трамбуется мелким щебнем. Что это дает? Это дает прекрасный дренаж вокруг столба и замещение пучинистого грунта (глины, суглинка) на непучинистый.

А это означает, что на столб не будут действовать никакие «враждебные» ему силы. Вместо того, что бы героически противостоять пучению методом чрезмерного заглубления и устройством анкерных устройств, мы просто устранили саму причину проблем!

В отличии от первого, «бетонного» случая, когда грунтовые воды встречают в виде бетона непреодолимое препятствие, и при замерзании зимой стремятся его вытолкнуть на поверхность, во втором случае, они беспрепятственно уходят вниз, на глубину ниже промерзания. Где благополучно дренируются естественным образом. И не оказывают на столбик никакого влияния.

В интернет вы можете встретить множество тем, в которых обсуждается этот вопрос. «Как же так? Вроде и закопал глубоко. И анкер устроил. Отчего повело столбик?» На что ему отвечают — надо еще глубже! Надо еще анкеристее! На самом деле — не надо! А надо осушить грунт вокруг столбика и сделать его непучинистым. Щебневая подушка выполняет роль дренажа.

При этом важно, что бы лунка была поглубже, ниже глубины промерзания. А вот глубина погружения столбика уже не так важна. 1/3 его длины будет более чем достаточно. И стоять он будет весьма прочно и надежно. Поэтому вы просто не найдете таких тем в строительных форумах «Утрамбовал столбик щебнем, а его покосило или выперло». Потому что этого просто быть не может.

Тоже самое касается и кирпичных столбиков. Что бы они стояли незыблемо, под их фундаментом необходимо сделать очень качественный дренаж.

Тема: Как поднять 2-тавр без крана?

Опции темы

Поиск по теме

Отображение

Как поднять 2-тавр без крана?

Длина 6 метров, вес 120кг каждая, 6 штук. Поднять нужно на коробку из пено блока высотой 4м. Живой силы: два человека). Леса внутри дома.

В двоем поднимали двутавры, но длина была 10м, вес такой же. Четыре блока куплены были в магазине для альпинистов (самые дешевые 230 кг номинальной нагрузки, разрывную не помню, но больше тонны). Из досок собрал укосины, чтобы поднять можно было выше стен, и при подъеме двутавр поднимался рядом со стеной, не шкрябая об нее.
Веревка одним концом к укосине привязана;
затем вниз;
внизу через блок наверх (к этому блоку цеплялась поднимаемая балка);
наверху еще через один блок, привязанный к укосине;
ну и конец веревки вниз.
Такая конструкция с двух сторон.
Тянуть нужно вниз — это проще чем тянуть вверх. В идеале на человека приходилось где-то по 30 кг нагрузки. В реальности больше, так как трение все равно есть.
После подъема конец веревки привязывался и те же два человека наверху закидывали балку на стену.

Из удобств можно у альпинистов позаимствовать «жумар» по одному на каждого. Это такое приспособление, чтобы тонкую веревку было удобно тянуть с перехватами. Используется при подъемах по веревке. Стоит дорого, поэтому я не стал покупать, взамен использовал страховочный узел (к концу подъема 10 балок узел почти сгорел). Веревка — капроновый шнур 8 мм.
Из проблем — длинная (10м) балка выгибается и играет при подъеме, поэтому желательно цеплять не за края, а где-то 1/4 от края.

найти ещё 2 чел и поднять не напрягаясь.
мы вдвоем бетонную перемычку на 130кг клали. от мата завял дикорастущий хрен на участке

Источник

Как установить столбы для забора своими руками: способы и примеры

Строительство любого забора начинается с монтажа опорной части — столбов. Чем надёжнее они будут установлены, тем дольше прослужит ограждение под воздействием ветров и непогоды. Поэтому данный этап работ — наиболее ответственный и должен выполняться согласно технологии. Ознакомившись с ней, вы сможете уверенно поставить столбы и построить забор своими руками без привлечения наёмных работников и техники.

Способы монтажа опор — какой выбрать?

При возведении ограждений практикуется 3 методики установки опорных конструкций:

Примечание. В свою очередь, частичное бетонирование выполняется двумя путями — заливка так называемого бетонного воротника либо заполнение скважины ниже границы промерзания грунта.

Варианты установки столбов

Каждый из перечисленных способов применяется в определённых условиях, зависящих от качества грунтов, их насыщенности влагой и степени замерзания. Вдобавок на выбор методики влияют вертикальные и боковые нагрузки, создаваемые весом конструкции и её парусностью. Для сплошных заборов действует важное правило: они должны хорошо противостоять ветровым нагрузкам, которые подчас превышают массу ограждения.

Нагрузка на сплошной забор из профлиста

Простая забивка столбиков в землю позволяет ускорить строительство и существенно удешевить его. В противовес этим достоинствам у способа есть многочисленные недостатки:

Тяжелая изгородь из кованых элементов

Из вышесказанного следует, что забивание стоек допускается использовать при таких условиях:

Для ограждения палисадника столбики можно забивать в почву

Бетонирование потребует больших затрат труда, времени и средств. Только застывание бетона отнимет у вас 3 недели, не говоря о покупке ингредиентов для приготовления смеси и поиске бетономешалки. Взамен вы получаете следующие бонусы:

Ограда с кирпичными столбами

Примечание. Стойки нельзя забетонировать в болотистой, перенасыщенной влагой почве. Но в подобных ситуациях не спасёт и забивка, нужно устраивать свайно-винтовой фундамент.

Получается, что выбор методики монтажа стоек зависит от условий в каждом конкретном случае. Забивка даёт экономию времени и средств, но не всегда применима. Бетон используется везде и обеспечивает надёжность и долговечность для любых конструкций, хотя обходится дороже. На стабильных сухих грунтах стоимость строительства снижается за счёт частичного бетонирования опор.

Материалы для столбов

Для монтажа изгороди, возводимой вокруг земельного участка, применяются следующие разновидности столбов:

Изгородь из дерева

Справка. Швеллеры и уголки используются как поодиночке, так и двойные, сваренные в «коробочку».

Как правило, деревянные стойки устанавливаются при возведении ограждения из горбылей, досок или тонких брёвен (частокол). Также их удобно применять вместе с пластифицированной сеткой либо сеткой-рабицей. Преимущества столбов из дерева такие:

Частокол с опорами из дерева

Применение древесины в качестве столбов для ограды имеет один существенный минус — материал быстро портится от воздействия погодных условий. Чтобы деревянная стойка не сгнила через 10—15 лет, её придётся обрабатывать антисептиком и периодически красить. Также существует опасность возгорания забора от случайно брошенного окурка.

Металлопрокат — универсальное решение для возведения различных оград, но и более дорогое. Хотя стальные трубы тоже нужно защищать от коррозии, простоят они гораздо дольше, нежели деревянные стойки. К металлу можно крепить секции из различных материалов начиная от дерева и заканчивая элементами ковки. Стальные стойки применяются и при строительстве капитальных ограждений — они служат сердцевиной кирпичного столба, к которой впоследствии привариваются калитки и ворота.

Стальная труба служит каркасом для кирпичных опор

Справка. Для быстрой сборки изгороди из профнастила и поликарбоната в продаже имеются готовые комплекты из металлических профильных труб и крепёжных элементов к ним.

Еврозабор с бетонными столбами

Бетонные столбы устанавливаются в комплекте с так называемым еврозабором, состоящим из отдельных плит, украшенных рельефным рисунком. В остальных случаях использовать бетонные опоры непрактично из-за высокой цены и сложности монтажа (стойки довольно тяжёлые). Но и «живут» они долго — до 50 лет, не боятся ветров, осадков и перепада температур.

Подбор столбиков по сечению

Для возведения деревянного забора рекомендуется использовать в качестве опор такие материалы:

Для столбов желательно подобрать брёвна одинакового диаметра

Важно. Перед использованием брёвна обязательно очищаются от коры. В ней гнездится множество паразитов, способных испортить стойки вашего ограждения в считаные годы.

При подборе опор из дерева следует обращать внимание не только на сечение, но и выяснить породу древесины. Берёза и тополь малопригодны для уличных сооружений, поскольку быстро гниют. Лучший выбор по соотношению цена / качество — это материалы из хвойных пород. В них содержится значительное количество природных смол, помогающих противостоять влиянию окружающей среды.

Профильные трубы для забора

При подборе металлических столбов учитывайте следующие рекомендации:

Схема с указанием сечения труб

Совет. Чтобы стальные опоры прослужили не менее 20 лет, выбирайте металлопрокат с толщиной стенки не менее 3 мм.

Столбы, к которым прикрепляются створки ворот и калитка, несут повышенную нагрузку, поэтому их сечение должно быть больше. Как правило, достаточно размера профильных труб 100 х 120 мм или диаметра круглых 109 мм. Сечение швеллеров и уголков остаётся неизменным, но для ворот их попарно объединяют сваркой в «коробочку».

Расчёт основных параметров для установки своими руками

Чтобы посчитать количество закупаемых материалов, необходимо определить параметры забора — общую длину, высоту, частоту установки опор и так далее. Алгоритм расчёта следующий:

Ограждения высотой больше 2,5 м лучше делать из сетки

Совет. На подготовительном этапе стоит согласовать строительство с соседями, чтобы потом не возникало споров по поводу размежевания участков.

Важно правильно подобрать шаг установки опор, зависящий от площади и парусности ограждения. Расстояние между столбами должно лежать в пределах от 2 до 3 м. Меньший интервал принимать нецелесообразно с точки зрения экономии, а больший резко снижает надёжность сооружения. Точный подбор производится в индивидуальном порядке.

Сплошная изгородь с оптимальным расстоянием между столбиками 2,5 м

Пример расчёта для длины ограждаемого участка 13,4 м при высоте забора 1,5 м:

Пример разбивки на 4 пролёта

Совет. Оптимальное расстояние между столбиками сплошного забора высотой 2 м составляет 2,5 м. Это лучший вариант по соотношению цена / надёжность, когда речь идёт о наиболее популярных ограждениях из профнастила на металлических опорах.

Пример разбивки на 5 пролётов

Если выбрать оптимальный шаг 2,5 м, то на возведение ограждения потребуется 6 опор, выступающих над уровнем земли на 1,5 м. По расчёту полная длина стойки вместе с подземной частью равна 1,5 / 2 х 3 = 2,25 м, с запасом — 2,5 м. Итого потребуется 2,5 х 6 = 15 м трубы или швеллера.

Разбивка на 6 пролётов

Справка. В бетонных еврозаборах предусмотрена фиксированная длина пролёта — 2 м, поэтому рассчитать число столбов не составит труда.

Как установить столбы для забора путём забивки

Для выполнения строительных работ вам потребуются различные инструменты и приспособления:

Если вы планируете ставить деревянные столбики, то их необходимо обработать, дабы они не сгнили в земле. Сначала покройте всю опору антисептическим составом типа «Новотекс» или «Биосепт», а потом просмолите подземную часть расплавленным битумом.

Совет. Битумное покрытие должно прочно держаться на поверхности, иначе при забивке столба оно облезет. По этой причине не рекомендуется применять для защиты стоек холодные битумные составы и праймеры.

Покрашенные металлические опоры

Подземную часть металлических столбов перед монтажом нужно очистить от ржавчины, покрыть грунтовкой и тоже нанести горячую смолу. Операция не отнимет у вас много времени, так как битум застывает довольно быстро.

Порядок ведения работ

Первый этап монтажа опорной части забора — это разметка. Натяните между крайними точками бечёвку на кольях, а потом отмеряйте вдоль неё расчётные интервалы между столбиками, отмечая точки их установки. Технология монтажа такая:

Выполнение разметки ограждения на участке

Важно! Чтобы выдержать чёткую вертикаль при установке столбов, её нужно контролировать в процессе бурения. Невозможно выровнять опору при забивке, если скважина просверлена криво. Но если это случилось, то поправить дело вы сможете способом, описанным ниже.

Фотоинструкция по забивке стоек

Установка столбов с забутовкой

Для реализации этого способа потребуются камни средних размеров, битый кирпич и черепица либо крупный щебень. Порядок монтажа следующий:

Схема забутовки опор

Справка. Есть старый дедовский способ зафиксировать опору намертво с помощью забутовки. Нужно сделать жидкий раствор глины с водой и залить его между камнями в каждую яму. Глина заполнит все поры и после застывания станет держать не хуже бетона.

Видео по забиванию столбиков

Инструкция по бетонированию опор

Данная технология предусматривает полную либо частичную заливку столбиков бетонной смесью марки М100 в сухом грунте и М150, когда земля влажная. Чтобы посчитать количество материалов, требуемых для бетонирования, воспользуйтесь данными из таблицы, где указаны их объёмы для приготовления разных марок раствора.

Таблица расчёта бетона, цемента и прочих ингредиентов бетонной смеси

Зная число ямок под опоры и их глубину, несложно подсчитать общий расход стройматериалов. При полном бетонировании в скважину глубиной 1 м помещается не более 4 стандартных вёдер бетона. Дополнительно приготовьте такие материалы:

Стройматериалы для бетонирования столбов

Набор инструментов используется такой же, как при забивке, только вместо кувалды вам понадобится бетономешалка. В крайнем случае можно обойтись без неё и готовить смесь на листе металла с помощью совковой лопаты. Чтобы выполнить фиксацию и анкеровку металлических столбиков, надо приготовить сварочный аппарат.

Как бетонировать: технология заливки по шагам

Первый этап работ, состоящий из разметки и копки ям, производится по вышеописанной технологии. Полное бетонирование столбов выполняется в такой последовательности:

Полное бетонирование стойки

Совет. В первые 20 мин. после заливки, когда бетон отдаёт лишнюю воду, положение столба можно подкорректировать, дабы выверить вертикаль.

Корректировка вертикали после бетонирования

Полное застывание бетонной смеси происходит через 3 недели. До тех пор не допускается вести работы, могущие нагрузить столбики. Максимум, что вы можете сделать, — почистить их и покрасить.

Как поставить и забетонировать столбики: фото

О частичном бетонировании: на какую глубину закапывать и какое расстояние между столбиками

Если почва на вашем участке сухая и не сыпучая, то расходовать материалы на полноценную заливку бессмысленно. Достаточно сделать для каждого столбика бетонный воротник по такой технологии:

Так силы морозного пучения действуют на заборные столбы

Способ удобен тем, что наполовину забитую в землю стойку проще выверить по вертикали и зафиксировать в таком положении. Но подобная технология, как и полное бетонирование, неприменима в пучинистых грунтах. При сильных морозах почва вытолкнет наружу всю конструкцию. Чтобы этого не произошло, воспользуйтесь следующей инструкцией:

Бетон заливается не выше границы промерзания, а дальше засыпается щебень

Примечание. Учитывая, что в некоторых регионах РФ почва промерзает на 2—2,5 м, заборные стойки получатся очень длинными, а скважина — глубокой. Поэтому выбор материала для столбов невелик, подойдёт только стальная труба.

Когда насыщаемый влагой грунт заменён на щебёнку, а бетонный монолит располагается ниже границы промерзания, силы морозного пучения не смогут вытолкнуть вашу опору из земли.

Как правильно бетонируются столбы — видео

Как вы могли убедиться, технология установки заборных столбов не содержит особых сложностей. Также не требуется специального оборудования для выполнения работ, но при наличии бетономешалки или гидромолота дело пойдёт гораздо быстрее. Строить ограждение лучше с помощником, поскольку большинство операций производить в одиночку неудобно.

Источник