Как поднять люк колодца выше кирпичом

Наращивание канализационного колодца

Иногда на первый взгляд качественно выполненную работу в силу объективных и субъективных обстоятельств приходится переделывать.

Очень часто такая незадача происходит с канализационными колодцами, выполняемых из железобетонных колец. В процессе воздействия атмосферных осадков, а также в силу воздействия динамических нагрузок и нагрузки от собственного веса водосборный колодец вместе с грунтом вокруг него постепенно уплотняется и, как говорят в народе, “садится”. Вместе с ним проседает и ранее выполненное благоустройство вокруг него.

Если не подходит с точки зрения упаднических настроений, то все это элементарно исправимо как и любая другая на первый взгляд сложная задача. В ходе длительного подбора возможных вариантов решения сложившейся задачи было рассмотрено много вариантов. В конечном счете я остановился на установке доборных элементов меньшего диаметра из того же материала, что и материал колодца. То есть до нужной отметки я буду использовать железобетонные кольца КО-6, которые и поднимут в итоге крышку люка на нужную отметку. Размер у них не большой- диаметр составляет 850 мм и толщина 70 мм. Поэтому прежде всего нужно рассчитать: сколько колец нужно для достижения уровня благоустроенного газона. При помощи бытового уровня и рулетки я определил, что крышка люка находится на 20 см ниже уровня грунта.

Учитывая то, что кольца КО-6 укладываются на раствор толщиной около 3-4 см, то для достижения нужной отметки понадобится два таких кольца.
Вес одного элемента составляет 50 кг. Поэтому их вполне можно доставить на личном автомобиле, если конечно не жалко амортизаторов.

Итак приступаем. Прежде всего необходимо откопать и освободить от грунта канализационный люк. Процесс нудный, но не долгий. Используем штыковую и соковую лопату. Снятый грунт откладываем в сторону. Впоследствии он нам очень пригодится.

Отчистив канализационный люк от грунта, снимаем его и основание люка со старых элементов крепления и пока откладываем в сторону.

Далее тщательно от грязи и пыли очищается железобетонное основание основной крышки канализационного колодца для укладки доборных колец. Выполняется это обычной совковой лопатой и веником. Старые шпильки крепления срезаются отрезной машинкой(болгаркой).

Для укладки колец необходимо приготовить цементно-песчаный раствор. Учитывая мизерность необходимого объема и лень-матушку в вопросе вытягивания бетономешалки из сарая, принято решение замесить эту порцию вручную, тем более что ничего сложного в этом нет. Раствор для укладки колец должен быть не менее 75 марки. Это пропорция ориентировочно 5:1, то есть на пять лопат песка приходится одна лопата цемента. Учитывая, что я выполнял для себя любимого, на пять лопат песка перепало две лопаты цемента и итоговая марка получилась около 50.

За бадьёй для цемента идти тоже было лень и я приспособил кусок фанеры с настеленной сверху полиэтиленовой пленкой для приготовления растворной смеси. Не торопясь ингредиенты перемешались довольно качественно.

Процесс затворения водой при приготовлении цементно-песчаного раствора это довольно хитрый и интересный строительный ритуал. В центре перемешанной сухой смеси выполнятся что-то наподобие жерла вулканчика, в которое заливается такое количество воды, которое необходимо для получения смеси нужной консистенции. Далее следует небольшой перекур, после чего не торопясь начиная от низа наружной стороны нашего “вулканчика” начинаем поднимать сухую смесь и перекатывая через край, сбрасывать ее в середину пока вода полностью не покроется сухим раствором. Далее смесь тщательно перемешивается с наименьшими усилиями.

Если покурить в два раза дольше – вода может полностью впитаться в смесь и вам останется только несколько раз перевернуть смесь и проштыковать ее лопатой.

Перед укладкой раствора бетонное основание необходимо как следует смочить водой, чтобы бетонное основание не вытянуло сразу же из раствора большую часть цементного молочка.

Укладываем по возможности равный слой раствора по контуру для монтажа первого кольца. Использовать для этого можно как совковую лопату, так и мастерок. Кому что удобно.

Кольцо хоть и не сильно тяжелое и его под силу поднять одному здоровому взрослому мужчине, с монтажом все-таки придется повозится. Не так просто удерживать такой вес в полностью горизонтальном положении хотя бы десять секунд. Если есть возможность, то лучше монтаж осуществить с чьей-то помощью. Я был один. Как говорится голь на выдумки хитра. Вот таким не хитрым приспособлением я и воспользовался. Крышку накрывал не сверху, а как бы натаскивал сбоку. По-моему получилось неплохо.

Проверка уровнем показала небольшой завал. Но учитывая не совсем ровную поверхность самого кольца я сделал вывод, что все в пределах допуска.
Лишний раствор был собран и настелен для второго монтируемого элемента. Монтажные петли срезаются для удобства монтажа следующего элемента. rust remover singapore

На подготовленную поверхность устанавливаем второе кольцо. Качество их исполнения оставляет желать лучшего, но это вид снаружи, который впоследствии будет закрыт грунтом. Изнутри все четко и бьет в створ.

Петли также срезаются для монтажа следующего элемента, которым является канализационный полимерцементный люк. Он имеет довольно прочную конструкцию и выдерживает до 300 кг нагрузки. Крайне альтернативный вариант тяжелым, неподъемным, чугунным люкам. Вес люка вместе с основанием составляет всего 45 кг.

Люк установлен. Уровень показывает ровность горизонтов как на левом его конце, так и на правом.

Завершающим этапом является закрепление основания люка к железобетонным кольцам. Для этого в юбке основания люка высверливаются отверстия. Три будет вполне достаточно. Высверливать можно обычным сверлом по бетону или металлу.Так как мой люк был ранее смонтирован, то отверстия уже готовы.

По истечении пары дней, после набора прочности раствором, через выполненные в юбке основания люка отверстия, перфоратором сверлятся отверстия по анкерные болты в железобетонном основании. Болты вставляются и затягиваются.

Люк готов. Осталось восстановить благоустройство.

Источник

Как поднять люк колодца выше

Никак не могу подобрать расценку для ремонта канализационных колодцев с наращивание по высоте Может кто сталкивался с таким!

Aloya, а р68-37 не подошло? Или просто демонтаж люка, опорной плиты (если была), установка кольца (или кирпичная кладка) и все в обратном порядке.

А как ее подберешь по такому вопросу. Что за ремонт? или только наращивание горловины?

Подскажите, пожалуйста, наращивание колец колодца до проектной отметки как расценить?

Сообщение #2 См.выше. Или вопрос поточнее задайте.

kukla, тогда 66-23-1 + что-то из 7-го сборника для ж/б колец

Совсем не подходит. Берите по Сб.22 или Сб.23 — устройство колодцев, смотря какая у вас сеть, водопровод или канализация.

Дорожник, спасибо, что откликнулись )). (только это «что-то» из 7 сб. я и так знала) :))

дорожник, извините, я ошиблась, посмотрела 66-37. А 68-37 у нас в ТЕРах нет, к сожалению. Мы пользуемся 23 и 22 сборниками. Наращивание ведь не только в ремонте, но и в новом строительстве бывает.

Дорожник, спасибо большое!

извините за наглеж, но может у кого есть сметка на устройство колодца по этапам /грунт, откосы, бурение, ну и сам колодец /рабоч часть+днище+горловина+люк/. спасибо за помощь!

вмещается в 2 расценки: земля+колодец Вам еще смета нужна?

а по земле вот меня смущает вид работ. у меня котлован 3х3х5 = 45 м3. объем конструкции 8,5 м3. я не могу врубится сколько вывезти, сколько обратно грунта в пазухи, и сколько нужно разрабатывать грунта /моя руковод считает что 93% механиз спос и 7% вручную/.

насчет бурения — сори((. сразу несколько смет делаю, перепутала..

В расценку 68-37-1 входит демонтаж люка, установка доборного кольца и монтаж люка? По составу работ вроде так. Но почему расценка меньше чем 66-23-1, где только замена люка. Я задаю потому что составляю смету при ремонте автодорог. Раньше не знала расценки 68-37-1 и теперь сомневаюсь правильно ли будет включать только эту расценку «Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту»

внутрь заглядывали? 66-23-1 01. Очистка люков. 02. Снятие крышки и крепления обоймы. 03. Выравнивание основания под обойму раствором. 04. Установка и закрепление обоймы с заделкой обоймы бетоном и установкой крышки. 101-2536 Люки чугунные тяжелые = 1 шт. 401-0025 Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В12,5 (М150) = 0,35 м3 402-0002 Раствор готовый кладочный цементный марки 50 = 0,02 м3 68-37-1 01. Выгрузка новых железобетонных регулировочных колец с бортового автомобиля. 02. Снятие крышки и корпуса люка. 03. Установка новых железобетонных регулировочных колец с зачисткой и покрытием поверхности цементным раствором. 04. Установка люка на железобетонные регулировочные кольца с цементированием обоймы. 402-0078 Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 = 0,005 м3 403-8383 Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/ = 1 шт.

Меня смущает стоимость самой работы, если исключить материалы. Чем отличается демонтаж и установка люка в этих расценках? В обоих расценках есть 01. Снятие крышки и корпуса люка 02. установка обоймы и крышки Но количество чел/ч в 68-37-1 меньше — 1,29чел/ч, чем 66-23-1 — 3,65чел/ч А в 68-37-1 еще учтены работы по доборным кольцам.

Подскажите пожалуйста, как расценить демонтаж и последующий монтаж новых плиты ПДЛТ и 2-х канализационных опорных колец диаметром 1,5м? Смета на ремонт колодца. Расценку на замену люка я нашла, а вот остальное. Подойдет ли ТЕР07-02-002-02?

Е68-37: Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту 5-25 см Подскажите, высота подъема в данном случае высота крышки (которую дополнительно положили)?

У меня тоже возникла проблема с колодцем. Устройство нового колодца из одного стенового кольца. Я применила расценку ТЕР 07-02-002-1, плюс установку люка по ТЕР 23-04-011-1. Но необходимо нарастить кирпичом промежуток между кольцом и кольцом опорным. Подскажите, пожалуйста, могу я в первую расценку добавить кирпич и раствор? А то мне тут инженер умничает, говорит, что мне надо применить расценку на кирпичную кладку, а мне кажется, что он не прав. Или все таки прав?

Solar, вот он как раз прав. Где вы в первой расценке кладку кирпичом увидали? Берите отдельно, 08-02-001-09, как приямки я думаю

Зеленоглазая, Спасибо большое!

в этих сборниках нет прямой расценки на установку дополнительных колец, может кто сталкивался. у нас наращивание колодцев двумя кольцами Д1,5 м высотой 1 м и 0,6м.

Таня0363, 7 сб. опоры из труб и колец. как-то так

Убейте инженегра тупой стамеской. Шоб такой бред не говорил! Берется обычное кольцо и пилится болгаркой по нужным размерам. Монтируется по ТЕРр

то берутся доборные кольца.

минимальная высота колец 0,3 метра. есть еще кольца для горловин КО6, но это — наборка горловины до высоты. ну и один-два ряда кирпичей по необходимости уже. да и на вопрос вы на старый решили ответить, ребят.

я не про кольца так и высоту регулируют на горловине. но я говорил про доборные элементы высотой 100 мм. На Сахалине нет производства кирпича. кирпич для 2 рядов экспертиза использовать запрещает по этой причине. что делаем? этими доборами и регулируем.

abk63, тут я с вами согласна, меня больше замечание Андрея Михалыча смутило насчет резки жб. и трудоемко, и неадекватно.

Иногда на первый взгляд качественно выполненную работу в силу объективных и субъективных обстоятельств приходится переделывать.

Очень часто такая незадача происходит с канализационными колодцами, выполняемых из железобетонных колец. В процессе воздействия атмосферных осадков, а также в силу воздействия динамических нагрузок и нагрузки от собственного веса водосборный колодец вместе с грунтом вокруг него постепенно уплотняется и, как говорят в народе, «садится». Вместе с ним проседает и ранее выполненное благоустройство вокруг него.

Если не подходит с точки зрения упаднических настроений, то все это элементарно исправимо как и любая другая на первый взгляд сложная задача. В ходе длительного подбора возможных вариантов решения сложившейся задачи было рассмотрено много вариантов. В конечном счете я остановился на установке доборных элементов меньшего диаметра из того же материала, что и материал колодца. То есть до нужной отметки я буду использовать железобетонные кольца КО-6, которые и поднимут в итоге крышку люка на нужную отметку. Размер у них не большой- диаметр составляет 850 мм и толщина 70 мм. Поэтому прежде всего нужно рассчитать: сколько колец нужно для достижения уровня благоустроенного газона. При помощи бытового уровня и рулетки я определил, что крышка люка находится на 20 см ниже уровня грунта.

Учитывая то, что кольца КО-6 укладываются на раствор толщиной около 3-4 см, то для достижения нужной отметки понадобится два таких кольца.
Вес одного элемента составляет 50 кг. Поэтому их вполне можно доставить на личном автомобиле, если конечно не жалко амортизаторов.

Итак приступаем. Прежде всего необходимо откопать и освободить от грунта канализационный люк. Процесс нудный, но не долгий. Используем штыковую и соковую лопату. Снятый грунт откладываем в сторону. Впоследствии он нам очень пригодится.

Отчистив канализационный люк от грунта, снимаем его и основание люка со старых элементов крепления и пока откладываем в сторону.

Далее тщательно от грязи и пыли очищается железобетонное основание основной крышки канализационного колодца для укладки доборных колец. Выполняется это обычной совковой лопатой и веником. Старые шпильки крепления срезаются отрезной машинкой(болгаркой).

Для укладки колец необходимо приготовить цементно-песчаный раствор. Учитывая мизерность необходимого объема и лень-матушку в вопросе вытягивания бетономешалки из сарая, принято решение замесить эту порцию вручную, тем более что ничего сложного в этом нет. Раствор для укладки колец должен быть не менее 75 марки. Это пропорция ориентировочно 5:1, то есть на пять лопат песка приходится одна лопата цемента. Учитывая, что я выполнял для себя любимого, на пять лопат песка перепало две лопаты цемента и итоговая марка получилась около 50.

За бадьёй для цемента идти тоже было лень и я приспособил кусок фанеры с настеленной сверху полиэтиленовой пленкой для приготовления растворной смеси. Не торопясь ингредиенты перемешались довольно качественно.

Процесс затворения водой при приготовлении цементно-песчаного раствора это довольно хитрый и интересный строительный ритуал. В центре перемешанной сухой смеси выполнятся что-то наподобие жерла вулканчика, в которое заливается такое количество воды, которое необходимо для получения смеси нужной консистенции. Далее следует небольшой перекур, после чего не торопясь начиная от низа наружной стороны нашего «вулканчика» начинаем поднимать сухую смесь и перекатывая через край, сбрасывать ее в середину пока вода полностью не покроется сухим раствором. Далее смесь тщательно перемешивается с наименьшими усилиями.

Если покурить в два раза дольше — вода может полностью впитаться в смесь и вам останется только несколько раз перевернуть смесь и проштыковать ее лопатой.

Перед укладкой раствора бетонное основание необходимо как следует смочить водой, чтобы бетонное основание не вытянуло сразу же из раствора большую часть цементного молочка.

Укладываем по возможности равный слой раствора по контуру для монтажа первого кольца. Использовать для этого можно как совковую лопату, так и мастерок. Кому что удобно.

Кольцо хоть и не сильно тяжелое и его под силу поднять одному здоровому взрослому мужчине, с монтажом все-таки придется повозится. Не так просто удерживать такой вес в полностью горизонтальном положении хотя бы десять секунд. Если есть возможность, то лучше монтаж осуществить с чьей-то помощью. Я был один. Как говорится голь на выдумки хитра. Вот таким не хитрым приспособлением я и воспользовался. Крышку накрывал не сверху, а как бы натаскивал сбоку. По-моему получилось неплохо.

Проверка уровнем показала небольшой завал. Но учитывая не совсем ровную поверхность самого кольца я сделал вывод, что все в пределах допуска.
Лишний раствор был собран и настелен для второго монтируемого элемента. Монтажные петли срезаются для удобства монтажа следующего элемента.

На подготовленную поверхность устанавливаем второе кольцо. Качество их исполнения оставляет желать лучшего, но это вид снаружи, который впоследствии будет закрыт грунтом. Изнутри все четко и бьет в створ.

Петли также срезаются для монтажа следующего элемента, которым является канализационный полимерцементный люк. Он имеет довольно прочную конструкцию и выдерживает до 300 кг нагрузки. Крайне альтернативный вариант тяжелым, неподъемным, чугунным люкам. Вес люка вместе с основанием составляет всего 45 кг.

Люк установлен. Уровень показывает ровность горизонтов как на левом его конце, так и на правом.

Завершающим этапом является закрепление основания люка к железобетонным кольцам. Для этого в юбке основания люка высверливаются отверстия. Три будет вполне достаточно. Высверливать можно обычным сверлом по бетону или металлу.Так как мой люк был ранее смонтирован, то отверстия уже готовы.

По истечении пары дней, после набора прочности раствором, через выполненные в юбке основания люка отверстия, перфоратором сверлятся отверстия по анкерные болты в железобетонном основании. Болты вставляются и затягиваются.

Люк готов. Осталось восстановить благоустройство.

ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

ИНСТРУКЦИЯ
по технологии применения регулируемых оголовков смотровых колодцев при реконструкции и ремонте городских дорог

Дата введения 1997-08-01

УТВЕРЖДЕНЫ Управлением развития Генплана «22» июля 1997 г.

Инструкция по технологии применения регулируемых оголовков смотровых колодцев при реконструкции и ремонте городских дорог разработана кандидатом технических наук В.М.Гольдиным, Л.В.Городецким, Р.И.Бега, А.М.Балашовым (лаборатория дорожного строительства НИИМосстроя), кандидатом технических наук А.Н.Дмитриевым (Управление развития Генплана г.Москвы).

Инструкция составлена на основе научно-исследовательских работ, выполненных лабораторией дорожного строительства НИИМосстроя, а также опыта строительства, эксплуатации и ремонта, накопленного дорожно-строительными организациями Москвы и других городов России.

Инструкция согласована с институтом Мосинжпроект и ОАО «Гордорстрой».

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая «Инструкция» распространяется на работы по устройству сопряжений дорожных одежд со смотровыми колодцами при новом строительстве, реконструкции и ремонте городских дорог.

Жесткость существующих конструкций колодцев значительно превышает жесткость дорожных одежд, что не позволяет обеспечить совместную их работу, в результате чего места сопряжений подвергаются многочисленным разрушениям.

Проблема решается путем уменьшения жесткости оголовка колодца, в этом случае, он становится частью дорожной одежды, вместе с которой деформируется под действием подвижных, температурных и других нагрузок, — или значительным увеличением прочности и жесткости основания и земляного полотна дороги вокруг колодца. Первый вариант наиболее эффективный и экономичный, второй — более дорогой и трудоемкий, менее эффективный, но необходимый в местах расположения кустов колодцев, где горловины колодцев расположены почти вплотную.

Наиболее предпочтительно при новом строительстве выносить подземные коммуникации за пределы проезжей части.

2. КОНСТРУКЦИИ

2.1. Конструкции регулируемых оголовков смотровых колодцев, опирающихся на упругое основание дорожной одежды, разработаны институтами НИИМосстрой и Мосинжпроект и представлены в альбоме типовых проектов 1997 года.

2.2. Регулируемый оголовок предназначен для установки на проезжей части дорог и может быть установлен как на строящихся, так и на реконструируемых и ремонтируемых участках подземных коммуникаций. Установка регулируемого оголовка производится на стандартную горловину, имеющую внутренний диаметр 700 мм. Максимальная величина регулирования по высоте 130 мм.

2.3. Если при ремонте или реконструкции встречаются колодцы с горловиной из кирпичной кладки, то для сопряжения их с новой конструкцией оголовка необходимо разобрать верхнюю часть кладки и установить стандартное кольцо или полукольцо горловины.

2.4. Регулируемый оголовок состоит из двух изделий. Нижняя часть — опорная плита (рис.2.1), верхняя — поворотное кольцо (рис.2.2). Опорная плита диаметром 2300 мм имеет два среза, позволяющие перевозить его в автомобилях с шириной кузова 2150 мм. Внутренний диаметр опорной плиты составляет 882 мм, что несколько больше наружного диаметра железобетонных колец горловины, входящей внутрь опорного кольца. Горловина может входить внутрь опорной плиты на расстояние до 200 мм.

Рис.2.1. Опорная плита оголовка

Рис.2.1. Опорная плита оголовка

Рис.2.2. Поворотное кольцо

Рис.2.2. Поворотное кольцо

2.5. Опорная плита выполнена переменной жесткости с изменением толщины от 100 мм у краев до 200 мм у гнезда под поворотное кольцо.

Гнездо под поворотное кольцо расположено в центре опорной плиты и имеет защитный буртик и клиновые опорные площадки, по которым происходит перемещение аналогичных клиновых площадок поворотного кольца при регулировании высоты оголовка.

2.6. Поворотное кольцо выполнено в виде полого усеченного конуса, в верхней части которого замоноличена обечайка чугунного люка, а нижняя часть имеет три клиновых выступа.

Все элементы регулируемого оголовка рассчитаны на нагрузки по схемам Н-30 и НК-80. На рис.2.3 показана конструкция сопряжения такого оголовка с дорожной одеждой и горловиной колодца.

Рис.2.3. Сопряжение оголовка колодца с дорожной одеждой и горловиной

Рис.2.3. Сопряжение оголовка колодца с дорожной одеждой и горловиной:

1 — регулировочное кольцо с вбетонированной обечайкой; 2 — крышка люка; 3 — опорная плита; 4 — горловина колодца; 5 — два слоя асфальтобетона; 6 — слой основания дорожной одежды (укатываемый бетон, щебень, крупнозернистый асфальтобетон и др.); 7 — песчаный подстилающий слой; 8 — грунт земляного полотна

2.7. При расположении горловин колодцев вплотную и при отсутствии возможности применить оголовок, опирающийся на основание дороги, необходимо значительное увеличение прочности и жесткости дорожной одежды и земляного полотна на глубину 2,2 метра (рис.2.4).

Рис.2.4. Усиление дорожной одежды вокруг колодца

Рис.2.4. Усиление дорожной одежды вокруг колодца:

1 — асфальтобетонное покрытие; 2 — основание; 3 — щебень или уплотненный послойно укатываемый тощий бетон марки 100

2.8. Усиление основания выполняется из уплотняемого послойно укатываемого (тощего) бетона, щебня или цементно-песчаной смеси.

2.9. Заглубление усиленного основания должно превышать глубину промерзания на 30-50 см. Расстояние от кромки колодца до границы укрепления основания определяется углом внутреннего трения грунта земляного полотна, но не должно быть менее четырех значений упругой характеристики покрытия:

где — толщина покрытия;

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ НОРМЫ И ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, БЕТОННОЙ СМЕСИ И БЕТОНУ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ РЕГУЛИРУЕМЫХ ОГОЛОВКОВ

3.1. Для приготовления бетонной смеси должны применяться бездобавочные портландцементы марки не ниже 400, отвечающие требованиям ГОСТ 10178-85*. Содержание в клинкере цементов трехкальциевого алюмината С А должно быть не более 7%.

3.2. Для приготовления бетонной смеси применяются природные, кварцевые и полевошпатовые пески или с добавками. В качестве добавок могут применяться искусственные пески, получаемые дроблением прочных морозостойких пород.

3.3. Щебень для приготовления бетонной смеси следует применять из горных пород по ГОСТ 8267-82* с размером зерен не более 20 мм. Содержание глинистых, илистых и пылевидных частиц не должно превышать 1% по массе. Марка щебня по прочности должна быть Др 14-16 120-140 МПА).
______________
На территории Российской Федерации действует ГОСТ 8267-93. — Примечание изготовителя базы данных.

3.4. Для получения бетонных смесей следует применять добавки типа суперпластификаторов на основе меламиноформальдегидных и нафталиноформальдегидных сульфированных смол, из которых наиболее распространенным является С-3. Промышленный выпуск этой добавки налажен на Новомосковском заводе «Оргсинтез» в соответствии с ТУ 14-628-80 Минхимпрома.

3.5. Добавки-суперпластификаторы выпускаются в виде порошка или раствора различной концентрации. Добавки, поставляемые в растворе, должны отвечать требованиям табл.3.1.

Источник