Как поднять один скат крыши

Как сделать односкатную крышу

Если хочется построить неординарный, непохожий на соседские дом, присмотритесь к домам под односкатной крышей. Она придает зданию оригинальность. Кроме того, односкатная крыша — самая простая в устройстве. Настолько простая, что ее вполне можно сделать своими руками.

Плюсы и минусы

Односкатные крыши считаются самими недорогими и простыми в устройстве. И это действительно так, особенно при небольшой ширине здания. Тем не менее, в нашей стране дома с односкатными крышами встречаются совсем нечасто. По большей части это связано с тем, что более привычны для нас двух или четырех скатные кровли — они выглядят привычнее. Вторая загвоздка — найти проект, адаптированный под наши погодные условия. На западных ресурсах проектов очень много, но они разработаны под более мягкий климат, как правило, имеют большую площадь остекления. Найти архитектора, который грамотно изменит понравившийся проект очень непросто. Но если все-таки удалось, и при этом не нарушилась гармония здания, дом получается очень оригинальный.

Один из проектов домов с односкатной крышей

Многих пугают неровные потолки в некоторой части здания. Их, конечно, сложнее обыгрывать, чем стандартные, но и результат получается совсем другого уровня — оригинальный на 100%. Правда, и на этот раз найти дизайнера, который может разработать подобный интерьер на просторах нашей Родины очень непросто, тем не менее, возможно.

Есть еще один выход — выровнять потолки за счет перекрытия, а свободное пространство под крышей использовать как технические помещения. Реализованы и такие варианты и хозяева очень довольны. Да, технические помещения на в цокольном этаже, а наверху, но зато никаких проблем с грунтовыми водами.

Это, пожалуй, все минусы или подводные камни, которые может принести односкатная крыша. Есть, правда, еще один момент, который сложно назвать недостатком, Из-за особенности строения кровельный материал на подобных домах с земли не виден. Если местность ровная, без больших перепадов высот, заморачиваться с внешним видом кровли, нет смысла. Лучше выбрать простые на вид, но качественные материалы, тихие (плоскость большая, при дожде шумит сильно) и надежные. Один из популярных вариантов — фальцевая кровля. Она обеспечивает должную степень герметичности, не очень шумит. Еще вариант — мягкая наплавляемая кровля из современных материалов. Такие крыши еще тише, а современные материалы могут эксплуатироваться 20-30 лет без ремонта.

Устройство односкатной крыши

Организовывают требуемый уклон односкатной крыши за счет перепада высот противоположных стен. Одна стена здания получается значительно выше другой. Это ведет к увеличенному расходу материалов для стен, но стропильная система получается очень простой, особенно для построек небольшой ширины.

Односкатная крыша для сарая

При достаточной несущей способности стен стропильная система односкатной крыши опирается на мауэрлат, закрепленный к стене. Чтобы распределение нагрузки было более равномерным, верхний ряд кладки стены армируется продольной арматурой (для кирпичных стен, из бетонных блоков) или поверх последнего ряда заливается армопояс (для стен из легких бетонов, известняка, ракушечника). В случае с деревянным или каркасным строением роль мауэрлата обычно выполняет последний венец или верхняя обвязка.

При недостаточной прочности строительного материала стен большую часть нагрузки можно перенести на перекрытие. Для этого устанавливают стойки (шаг — порядка 1 метра), на которые укладываются прогоны — длинные бруски, идущие вдоль здания. На них и опираются тогда стропильные ноги.

Как перенести нагрузку со стен на перекрытие

При заливке армопояса или кладке последнего ряда, в него, с шагом в 80-100 см устанавливаются шпильки, при помощи которых затем мауэрлат крепится к стенам здания. В деревянных домах, если не делать армопояс, заложить шпильки невозможно. В этом случае допускается установка на штифты с шестигранной головкой. Под штифт, через мауэрлат сверлится отверстие, на пару миллиметров меньше диаметра штифта. В него забивается металлический стержень, который притягивает деревянный брус к стене. Соединение затягивается при помощи шестигранного ключа требуемого размера.

Стропильная система односкатной крыши

Такие крыши особенно популярны при строительстве дворовых построек — сараев, гаражей. Просто размеры строений позволяют использовать не очень мощные балки, причем балки требуются в небольшом количестве. При ширине строения до 6 метров, стропильная система односкатной крыши почти не содержит дополнительных усиливающих элементов (подпорок и прогонов), что выгодно. Также привлекает отсутствие сложных узлов.

Для Средней полосы России для пролета до 5,5 метров берут балки 50-150 мм, до 4 метров достаточно 50-100 мм, хотя по-хорошему, надо считать снеговую и ветровую нагрузку конкретно в вашем регионе, и, исходя из этого, определяться с параметрами балок.

Стропильная система односкатной кровли с малой величиной пролета (до 6 метров)

При расстоянии между стенами до 4,5 метров, односкатная крыша состоит из двух брусков мауэрлата, закрепленных на стенах, и стропильных ног, которые на мауэрлат опираются. Действительно очень простая конструкция.

При ширине пролета от 4,5 метров до 6 метров, требуется еще лежень, закрепленный на более высокой стене на уровне перекрытия и подстропильная нога, которая упирается в балку почти в середине. Угол уклона этой балки зависит от расстояния между стенами и уровня установки лежня.

Более сложные стропильные системы в односкатной крыше при ширине зданий более 6 метров. В этом случае оптимально, если дом спроектирован так, что внутри имеется еще она несущая стена, на которую опираются стойки. При ширине дома до 12 метров, фермы все еще простые, расходы на устройство кровли минимальные.

Устройство ферм односкатных крыш при ширине зданий более 6 метров

Для зданий шириной более 12 метров система становится сложнее — подстропильных ног становится больше. Кроме того, изготовление балок длиной более 6 метров — дорогое удовольствие. Если требуется увеличение только на ширину свесов кровли, балки доращиваются по краям кобылками. Это куски балок такого же сечения, соединенные с балкой и закрепленные по бокам двумя деревянными накладками длиной не менее 60 см, скрепленных болтами или гвоздями, допускают использование монтажных пластин.

Вариант сращивания стропил

Если общая длина балки получается более 8 метров, их обычно сращивают. Места стыка дополнительно усиливают, прибив доски или монтажные пластины.

Варианты крепления стропил к мауэрлату: скользящее слава вверху и жесткое вверху справа. Внизу справа вариант врезки без свесов (применяется очень редко)

Еще могут быть вопросы по способам крепления стропил односкатных крыш к мауэрлату. Принципиальных отличий нет. Все также в стропильной ноге делают вырез, которым брус упирается в мауэрлат. Чтобы не мучатся с каждой стропильной ногой, выравнивая ее посадку, выпилив первую, из куска доски, толстой фанеры или бруса делают шаблон, точно повторяющий полученный «выпил». Все последующие стропила запиливаются перед установкой. К ним в нужном месте прикладывается шаблон, обводится и выпиливается выемка требуемой формы и размера.

Это речь шла о жестком креплении стропильных ног к мауэрлату. Оно используется на всех зданиях, которые дают малую усадку. На деревянных домах такой способ крепления использовать нельзя — дом все время оседает или немного приподнимается, из-за чего может появиться перекос. Если кровля будет закреплена жестко, ее может порвать. Потому при устройстве односкатной или любой другой кровли на деревянных домах используют скользящее соединение стропил и мауэрлата. Для этого есть так называемые «скользячки». Это пластины, состояние из уголков, которые крепятся к мауэрлату и подвижно связанных с ними металлических полос, которые крепятся к стропильной ноге. Таких скользячек ставится по две на каждую стропилу.

Выбор угла наклона кровли

Угол уклона кровли определяется по совокупности показателей — ветровой и снеговой нагрузки и типа кровельного материала. Сначала определяются с углом по климатическим условиям (в зависимости от количества осадков и ветровых нагрузок). После смотрят на минимальный рекомендованный уклон для выбранного типа кровельного материала (в таблице ниже).

Если желаемый угол больше, все нормально, если меньше (что бывает очень редко) — его увеличиваете до рекомендованного. Делать крышу с углом, меньшим чем минимальный угол, рекомендованный производителем кровельного покрытия, не стоит однозначно — будет течь на стыках. Чтобы проще было ориентироваться, скажем, что для Средней полосы России рекомендованный уклон односкатной кровли — 20°. Но цифру желательно считать для каждого региона, и даже для разного расположения постройки на участке.

Кстати, имейте в виду, что разные производители одного и того же вида кровельного материала могут требовать разный минимальный уклон. Например, укладка металлочерепицы одной марки может производится на кровли с минимальным уклоном в 14°, другой — в 16°. И это при том, что ГОСТ определяет минимальный уклон в 6°.

Также стоит помнить, что при скате до 12° чтобы обеспечить герметичность любого кровельного материала, необходимо промазывать все стыки материала жидким гидроизоляционным составом (обычно — битумной мастикой, реже — кровельным герметиком).

Определяем высоту, на которую требуется поднять стену

Чтобы обеспечить найденный угол уклона односкатной кровли, необходимо одну из стен поднять выше. Насколько выше узнаем, вспомнив формулы расчета прямоугольного треугольника. По ним находим и длину стропильных ног.

Как высчитать параметры односкатной крыши

При расчете не забудьте, что длина получается без учета свесов, а они нужны чтобы защитить стены дома от осадков. Минимальный свес — 20 см. Но при таком маленьком выступе за пределы здания смотрится односкатная крыша куцей. Поэтому обычно делают свесы не менее 60 см на одноэтажных зданиях. На двухэтажных они могут быть и до 120 см. В данном случае ширина свеса определяется исходя из эстетических соображений — крыша должна смотреться гармонично.

Пример рисунка в ScratchUp

Проще всего определить насколько надо продлить кровлю в дизайнерских программах, позволяющих прорисовать здание в масштабе и «поиграться» со свесами. Отображаться все должно в 3-х измерениях (наиболее популярная программа ScratchUp). Покрутите в ней разные размеры свесов, определитесь, с каким смотрится лучше (это если проекта нет), а потом заказывайте/делайте стропила.

Фотоотчет со стройки: односкатная крыша на доме из газобетона

Построен дом в СПб. Проекта не было, была общая идея, которая представлена на фото. Дом из газобетона, финишная отделка — штукатурка, крыша — фальцевая выбрана исходя из дешевизны, надежности, простоты монтажа.

Идея дома под односкатной крышей

После того как выгнали стены, в них залили армопояс, в который через каждый метр установлены шпильки (Ø 10 мм). Когда бетон в армопоясе достиг требуемой порочности, на битумную мастику уложили слой гидроизоляции («Гидроизол», разрезанный вдоль на полосы нужной ширины). Поверх гидроизоляции укладывается мауэрлат — брус 150-150 мм. Все пиломатериалы, которые применяются для устройства кровли, сухие, обработаны защитными пропитками, антипиренами.

Начало монтажа односкатной крыши — укладка мауэрлата

Его сначала кладут на место (лежит на шпильках, придерживаемый помощниками), проходят вдоль, стуча молотком по тем местам, где стоят шпильки. В брусе отпечатываются места, где торчат шпильки. Теперь сверлят отверстия и просто насаживают его на шпильки.

Так как пролет получается большим, поставлены подпорки из бруса (150-150 мм), на которые уложен прогон, который будет поддерживать стропильные ноги.

Установка стоек и прогона

Ширина кровли получается 12 метров. Это с учетом выноса в 1,2 метра с лицевой стороны. Поэтому брусья мауэрлата и прогон «торчат» за пределы стен именно на такое расстояние.

Для обеспечения выноса кровли мауэрлат и прогон торчат ха пределы стены

Сначала были сомнения насчет такого большого выноса — крайний правый брус висит на 2,2 метра. Если этот вынос уменьшить, плохо будет стенам, да и внешний вид ухудшится. Потому все решено оставить как есть.

Укладываются стропила из двух срощеных досок 200*50 мм, с шагом 580 мм. Доски сбиваются гвоздями, в шахматном порядке (вверху-внизу), с шагом 200-250 мм. Шляпки гвоздей то справа, то слева, попарно Два сверху/снизу справа, два сверху/снизу слева и т.д.). Места сращивания досок разносим на менее чем на 60 см. Полученная балка получается намного надежнее чем аналогичный цельный брус.

Стропила уложены Способ крепления стропил

Далее пирог односкатной крыши для данного случая такой (со стороны чердака — на улицу): пароизоляция, каменная вата 200 мм, вентзазор (обрешетка, контр-обрешетка), влагоизоляция, кровельный материал. В данном случае это пурал темно-серого цвета.

Пример кровельного пирога для односкатной крыши (он вообще-то стандартный)

Утепление изнутри будем проводить потом, а пока поверх стропил укладываем гидро-ветро- защитную мембрану «Тайвек Солид»(паропроницаемая).

Укладываем гидроизоляционную ветрозащитную паропроницаемую мембрану

Мембрана укладывается снизу-вверх, крепится скобами из степлера. То полотно, которое раскатывается выше, заходит на уже уложенное на 15-20 см. Стык проклеивается двусторонний лентой (покупали вместе с мембраной). Затем поверх мембраны набивается планки, на них — обрешетка под фальцевую кровлю.

Обрешетка из доски 25*150 мм

Сначала сделана обрешетка из доски 25*150 мм с шагом в 150 мм. После укладки, походив по крыше, решено усилить обрешетку. Для этого между уже уложенными досками набиваем доски 100 мм ширины. Теперь между досками остается зазор в 25 мм.

Обрешетка односкатной крыши в результате

Далее на нижнем фронтоне набили крюки для монтажа водосточной системы. Набиты они неровно, так как из-за большой длинны фронтона решено сделать две приемные воронки на расстоянии 2,8 метра от края. Для обеспечения стока в две стороны и сделан такой рельеф.

Набили крюки для водосточной системы

Далее надо заносить куски металла (картины) длиной по 12 метров. Они не тяжелые, но гнуть их нельзя, потому «салазки» отпадают. Для подъема построен временный «мостик» соединяющий землю и крышу. По нему и поднимали листы.

Подъем листов по мостику

Далее идут кровельные работы, которые отличаются в зависимости от типа кровельного материала. В данном случае необходимо было решить проблему температурного расширения материала — оцинкованная сталь (пурал) при нагревании/остывании значительно изменяет свои размеры. Чтобы обеспечить свободу расширения крепить материал к обрешетке решено за фальц подвижными кляммерами со свободой перемещения 15-20 мм.

Установка кляммеров для фальцевой кровли Укладка фальцевой кровли из пурала

После укладки кровельного материала остается подшивка свесов, а они ничем не отличается.

Кровлю надо довести «до ума» — подшить свесы, но, в основном, она уже готова

Ну, а на фото ниже то, что получилось после отделки. Очень современно, стильно и необычно.

Дом с односкатной крышей — отделка почти закончена

Проекты и фото домов с односкатной крышей

Как уже говорили, тяжело найти интересные проекты жилых домов с односкатной крышей. Пока данные постройки у нас непопулярны. Возможно, как раз из-за своей неординарности. В этом разделе собраны несколько проектов или фото уже построенных домов. Может, кому-то будет полезны хотя-бы в качестве идеи.

Проект небольшого дома под односкатной крышей Этот дом существует. особенно хороши односкатные крыши в местностях с перепадом высоты Одноэтажный дом с односкатной крышей большой площади Двухэтажный дом с террасами на двух этажах Под натуральную черепицу требуется большой угол наклона крыши Большие окна — красиво, но нерационально в нашем климате Разноуровневый дом — интересный реализованный проект Это — прототип того, что расположен выше Оригинальный дом. Под одной односкатной крышей и дом и хоз постройки, да еще часть — навес над двором между двумя зданиями Тот же проект, что вверху, с другой стороны Две односкатные крыши на разных уровнях

Источник

Как поднять крышу дома не разбирая ее. Как поднять крышу дома для увеличения высоты потолков

Для чего необходимо поднимать крышу

Поднятие кровли может происходить по следующим причинам:

Пред поднятием конструкции нужно тщательно подготовить чертеж, чтобы строение было надежным и не деформировалось после удаления временных опор. Ее подъем нужно осуществлять очень внимательно, так как небрежные действия могут привести к разрушению строения.

Увеличенный потолок одноэтажного дома способствует созданию в помещениях более комфортных условий.

Другой этап — монтаж окон

Как только кровля будет поднята, а стены будут построены, можно подумать про установку окна в получившемся помещении. Есть несколько видов монтажа окон:

Вариант первый особенно сложный, потому что сопровождается устройством индивидуальной системы стропил для любого окна. И поэтому зачастую применяется другой вариант. Также установка наклонных окон не мешает попаданию света в помещение, что даст возможность избавится от проблемы освещения. Для снабжения особенно комфортабельного климата в мансарде кровли требуется, чтоб окна занимали не меньше 12% всей стеновой поверхности. Подъем кровли дома просит значительных финансовых расходов и профессионального подхода. И поэтому крайне важно как можно тщательно заняться изучением теоретических вопросов ноу-хау поднятия крыши. Будет не лишним проконсультироваться у профессионалов еще на создании проекта нового строения.

Подготовительные работы

Для поднятия кровли своими руками необходимо создать металлический каркас, состоящий из швеллеров и закрепляемый на опорном брусе. Для создания такой конструкции необходимо иметь следующие элементы:

Стоит помнить, что вантовые растяжки должны быть изготовлены из прутьев, диаметр которых должен быть не меньше 1,4 см. Для создания металлического каркаса используются швеллеры 14У с отверстиями для их закрепления на основании кровли.

Стоит помнить, что такие шурупы, при помощи которых происходит закрепление швеллеров, должны иметь длину вворачиваемой части не менее 10 см. Элементы металлического каркаса, которые будут расположены продольно, закрепляются непосредственно на брусе. Перед приобретением швеллеров необходимо учитывать, что вес всей металлической конструкции не должен быть больше двух тонн.

Если поднятие крыши происходит ради увеличения высоты потолка, усиление фундамента можно не производить. Но в ситуации, когда ее поднятие происходит ради создания второго этажа, необходимо рассчитать нагрузку воздействующую на основание и при необходимости сделать его более прочным.

Способы поднятия потолка в деревянном доме

Известно несколько способов, как поднять потолок в деревянном доме:

Установка опорных приспособлений

Опоры необходимы для того, чтобы поднятие кровли происходило без ее смещения в стороны. Также они могут устанавливаться как временные опоры крыши деревянного дома до того, как под ней будет установлено постоянное основание.

Полный комплект опор включает в себя 4 ноги. При этом каждый элемент должен выдерживать вес около 1,5 т. Они создаются из швеллеров, высота которых составляет 3 метра. Соединение происходит при помощи перемычек длиной около половины метра. При этом перемычки нарезаются из швеллеров марки 8У.

Создаваемые таким образом металлические конструкции способны выдерживать строение весом до 40 тонн. Чтобы во время поднятия кровли этажное перекрытие не начало разрушаться, опоры должны устанавливаться только в тех местах, где строение способно выдержать большие нагрузки. Если это правило не будет соблюдено, перекрытие под опорами начнет разрушаться, в результате чего потребуется ремонт кровли и остального строения.

Итак, начнем

В рамках первого этапа работ необходимо подстроить домкраты под потолочные балки. Балки могут быть изначально видны или зашиты снизу, в этом случае нужно вычислить их положение (оно соответствует расположению силового каркаса кровли) и отметить на стенах изнутри, чтобы знать, в каких местах устанавливать домкраты. В процессе будет много пыли, поэтому мебель стоит накрыть или вынести из помещения.

Начинаем с угла. Устанавливаем домкрат на распределяющую прокладку строго под балкой и слегка расклиниваем швеллер между балкой и домкратом, выдвинув шток домкрата. У домкрата еще должен остаться запас хода на 5-10 сантиметров для предстоящего подъема. Далее необходимо убедиться, что швеллер расположен вертикально во всех плоскостях. При необходимости можно ослабить домкрат, подправить швеллер и снова слегка расклинить его.

Если вы не планируете зашивать балки в будущем, подложите между швеллером и балкой прокладочный материал, так балка не получит повреждений. Теперь можно попробовать осторожно приподнять балку. Следите за взаимным положением домкрата и швеллера. Если видите, что происходит излом в точке их соприкосновения, ослабьте домкрат и слегка сместите его во внутреннюю сторону излома. Не игнорируйте этот излом — под увеличивающейся нагрузкой во время подъема швеллер может выскочить из соединения, что чревато травмами. Если излома нет, выдвиньте шток домкрата на 5 сантиметров, не более, и зафиксируйте это положение, подложив между балкой и стеной прокладку. Домкрат при этом не ослабляйте.

Ту же самую операцию повторите со всеми домкратами по одной стороне дома.

Чем больше домкратов у вас есть, тем лучше — вы будете экономить время на их переустановке.

Когда все домкраты подняты на 5 сантиметров, можно снова начать с первого и до предпоследнего, приподняв их еще на 5 сантиметров и увеличив толщину прокладок между балкой и стеной. Выше пока поднимать не стоит: в случае большого перекоса крыша может «съехать» в процессе поднятия противоположной стороны.

Далее ослабляем и переставляем под следующие балки все домкраты, кроме последнего, приподнятого на 5 сантиметров. Повторяем весь процесс сначала. Когда все балки с одной стороны приподняты на 10 сантиметров и под них вложены прокладки, переходим на другую сторону дома и приподнимаем таким же образом. С этой стороны можно приподнять уже на 15-20 сантиметров, так же делаем все дальнейшие подъемы до необходимой высоты. Таким образом будет компенсироваться небольшое смещение, которое получается во время перекоса крыши.

Как происходит подъем кровли

Для поднятия крыши необходимо использовать следующие инструменты и материалы:

Пред тем как поднять крышу дома своими руками, необходимо проверить правильность произведенных расчетов. После завершения подготовительных работ происходит установка домкратов. Для подъема можно использовать 2 домкрата, но это увеличивает риск потери устойчивости во время одновременного поднятия конструкции. Стоит помнить, что устанавливаемые опоры должны выдерживать нагрузку, в 2 раза превышающую ту, которая будет воздействовать на них согласно расчетам. Расстояние между поперечинами создаваемых опор должно быть не больше 25 см.

Приподнимание кровли происходит путем поочередного подъема каждого угла примерно на 5 см. Выше поднимать не стоит, так как это может привести к деформации конструкции. Сначала поднятие происходит на высоту 25 см. Только после этого можно приваривать к опорам следующие поперечины.

После того, как высота подъема будет составлять 1,85 м, можно начинать создавать кирпичную кладку для создания наружной стены. Обычно поднятие на такую высоту происходит в течение трех дней. Стоит помнить, что для создания полноценного мансардного помещения необходимо поднять кровлю на высоту не менее 2,8 метра. На проведение таких работ обычно уходит около 12 дней. После поднятия конструкции на такую высоту подобные работы завершаются и происходит создание стен.

Итак, начнем

В рамках первого этапа работ необходимо подстроить домкраты под потолочные балки. Балки могут быть изначально видны или зашиты снизу, в этом случае нужно вычислить их положение (оно соответствует расположению силового каркаса кровли) и отметить на стенах изнутри, чтобы знать, в каких местах устанавливать домкраты. В процессе будет много пыли, поэтому мебель стоит накрыть или вынести из помещения.

Начинаем с угла. Устанавливаем домкрат на распределяющую прокладку строго под балкой и слегка расклиниваем швеллер между балкой и домкратом, выдвинув шток домкрата. У домкрата еще должен остаться запас хода на 5-10 сантиметров для предстоящего подъема. Далее необходимо убедиться, что швеллер расположен вертикально во всех плоскостях. При необходимости можно ослабить домкрат, подправить швеллер и снова слегка расклинить его.

Если вы не планируете зашивать балки в будущем, подложите между швеллером и балкой прокладочный материал, так балка не получит повреждений. Теперь можно попробовать осторожно приподнять балку. Следите за взаимным положением домкрата и швеллера. Если видите, что происходит излом в точке их соприкосновения, ослабьте домкрат и слегка сместите его во внутреннюю сторону излома. Не игнорируйте этот излом — под увеличивающейся нагрузкой во время подъема швеллер может выскочить из соединения, что чревато травмами. Если излома нет, выдвиньте шток домкрата на 5 сантиметров, не более, и зафиксируйте это положение, подложив между балкой и стеной прокладку. Домкрат при этом не ослабляйте.

Ту же самую операцию повторите со всеми домкратами по одной стороне дома.

Чем больше домкратов у вас есть, тем лучше — вы будете экономить время на их переустановке.

Когда все домкраты подняты на 5 сантиметров, можно снова начать с первого и до предпоследнего, приподняв их еще на 5 сантиметров и увеличив толщину прокладок между балкой и стеной. Выше пока поднимать не стоит: в случае большого перекоса крыша может «съехать» в процессе поднятия противоположной стороны.

Далее ослабляем и переставляем под следующие балки все домкраты, кроме последнего, приподнятого на 5 сантиметров. Повторяем весь процесс сначала. Когда все балки с одной стороны приподняты на 10 сантиметров и под них вложены прокладки, переходим на другую сторону дома и приподнимаем таким же образом. С этой стороны можно приподнять уже на 15-20 сантиметров, так же делаем все дальнейшие подъемы до необходимой высоты. Таким образом будет компенсироваться небольшое смещение, которое получается во время перекоса крыши.

Обустройство подкровельного пространства

Чаще всего после проведения описанных работ происходит создание стен из кирпича. После создания стен важно произвести утепление подкровельного пространства. Кроме этого необходимо защитить чердак от проникновения влаги.

Чаще всего для утепления используется минеральная вата. Она обладает отличными теплоизоляционными характеристиками. Чтобы утеплитель сохранял свои свойства, необходимо позаботиться о его защите от влаги со стороны улицы и помещений. Создание под кровлей мансарды подразумевает строительство конструкции, которая состоит из нескольких слоев:

Чтобы правильно утеплить подкровельное пространство, необходимо позаботиться и об утеплении стен. Стоит помнить и о создании вентиляции кровли. Это позволит защитить строение от появления грибка и плесени. Во время утепления важно сделать зазор между кровельным материалом и утеплителем. Толщина воздушной прослойки должна быть не больше 5 и не меньше 2,5 см.

Технология поднятия потолка

Перед тем, как увеличить высоту потолка в частном доме, разберитесь в причинах его понижения. Это поможет определиться со способом решения проблемы. Кардинальные методы используют в том случае, если были допущены ошибки на этапе проектирования сооружения. В случае с неправильным распределением нагрузки и естественной усадкой дома стоит быть очень острожным, чтобы не вызвать перекос и растрескивание стен сооружения.

Проще всего решить проблему при неправильном выборе отделочных материалов, используемых внутри дома.

Подготовительный этап

Перед тем как увеличить высоту потолка в деревянном доме, стоит осмотреть крышу и стены постройки. Важно выявить деформированные и сгнившие бревна, которые могли привести к снижению потолка. Не менее важно оценить состояние фундамента, потому что его просадка также бывает причиной усадки дома. Кроме этого, от состояния фундамента зависит выбор способа решения проблемы.

Если вы решили сделать выше потолок, то нужно изучить конструктивные особенности дома и техническую документацию. Так вы сможете исключить риск перекоса дверных и оконных проемов, а также выбрать способ повышения потолка. Обязательно осмотрите чердачное пространство, оцените прочность фиксации крыши и назначение потолочных балок (несущие или нет).

Снижение уровня пола

Поднять потолок в старом деревянном доме на высоту 200-250 мм можно, понизив уровень пола. Но это разрешено делать только при наличии высокого прочного основания. Перед началом работ вынесите из дома всю мебель и технику.

После этого придерживайтесь следующей последовательности работ:

Важно! Учтите, что некоторые лаги могут выходить за пределы одной комнаты, поэтому демонтируйте их аккуратно.

Смена способа обшивки потолка

Чтобы сделать выше комнату с подшивным потолком, достаточно демонтировать старое покрытие и установить новую обшивку без несущего каркаса чуть выше балок. Этот самый простой способ расширения пространства реализуется в таком порядке:

Важно! Несмотря на то, что балки междуэтажного перекрытия остались на старом месте, обшивка потолочной поверхности выше уровня несущих элементов делает помещение зрительно выше.

Замена потолочных балок

Если при осмотре чердака оказалось, что балочная междуэтажная система не связана с крышей и не является несущей, то поступают другим способом:

Поднимаем весь дом

Прежде чем приступить к работам, нужно обследовать основание постройки и определить, на какую высоту можно безопасно поднять дом. Для работы вам понадобятся домкраты с необходимой грузоподъемностью.

Внимание! За раз дом разрешено поднимать не больше чем на 5 см. Подъем на большую высоту производится в несколько подходов. После каждого такого подхода под сооружение устанавливают поддерживающие подпорки, которые подготавливают заблаговременно.

Несколько домкратов располагают по периметру дома. Для фиксации положения сооружения разрешено использовать клинья. После подъема дома в пустоту под стенами устанавливается бетонный фундамент. После его полного схватывания подпорки и домкраты удаляют. Внутри делают новый пол на несколько сантиметров ниже, чем старый.

Поднимаем крышу

Чтобы определить, на какую высоту можно приподнять крышу дома без нанесения существенного ущерба всей конструкции, проводят расчеты. Их лучше доверить специалистам. Перед подъемом кровли всю конструкцию усиливают по периметру. Для этого делают связывающий каркас из деревянного бруса в основании крыши.

После этого демонтируют потолок. По периметру дома устанавливают домкраты и приподнимают крышу. Работу ведут в несколько подходов, потому что за один раз разрешено поднимать конструкцию только на 50 мм. После этого образовавшееся пространство между стенами и кровлей заполняют армопоясом или добавляют дополнительные венцы.

Выбираем кровельный материал

Самый распространенный вариант – это когда крыша веранды является продолжением крыши дома, с использованием того же кровельного покрытия.

Надежная верхняя конструкция поможет сделать пространство веранды уютным, а удобство и комфорт даже в дождь и грозу смогут оценить за чашкой чая все члены семьи.

Чтобы дождь и ветер не испортили «погоду» внутри помещения, покрытие должно быть надежным, водонепроницаемым. Одним из определяющих факторов является также легкость обработки материала – так как многие владельцы домов занимаются возведением дополнительных строений самостоятельно.

Рулонные материалы – экономично и практично

И если рубероид нельзя назвать долговечным материалом, то гидроизол или рубемаст прослужат достаточно долго, надежно защищая от осадков. Кроме того, технология укладки их облегчена, по сравнению с устаревшим аналогом.

Для такой кровли требуется сплошная обрешетка. По настилу из досок раскатывают полотна материала. Края закрепляют оцинкованными гвоздями. Дополнительное крепление при помощи деревянных реек требуется при большой площади конструкции. С краю 10-15 см материала нужно подогнуть под обрешетку и зафиксировать крепежными элементами.

Мягкая черепица – непревзойденная красота кровельного ковра

Эстетичность внешнего вида, богатая цветовая гамма, морозостойкость, легкость монтажа – вот далеко не полный перечень достоинств мягкой битумной черепицы. Легкость ее обработки позволяет покрывать поверхности любой сложности.

Кровля не пропускает воду, однако если в конструкции есть ендовы или другие места излома, требуется закрепление подкладочного ковра для предотвращения возникновения протечек.

Металлочерепица – выбор на долгие годы

Большое разнообразие оттенков и профилей волн позволяет выбрать необходимое сочетание с крышей дома. Укладка листов металлочерепицы не отличается особой сложностью, ее легко сверлить и разрезать.

Застекленная крыша – изящно и надежно

Конструкция из алюминиевых профилей и стеклопакетов прочна, надежна и герметична. Кроме того, она позволят впустить в помещение максимум солнечных лучей.

Есть возможность также установить над пристройкой сдвижную крышу, регулировать открытие которой можно будет с помощью кнопки или пульта.

К прозрачным конструкциям стоит отнести и поликарбонат. Этот материал предоставляет огромные возможности для дизайна, в том числе можно устроить арочную конструкцию, описанную выше.

Есть удачные примеры дизайна кровли с помощью еврошифера, традиционных асбоцементных шиферных листов и даже тяжелой натуральной черепицы. При нынешнем обилии современных материалов можно с уверенностью сказать, что каждый может выбрать для себя идеальное решение «верандного вопроса».

Вывод

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!

Стропило треснуло или просело. Как своими руками его усилить Проседание и разрушение стропил происходит при неправильной эксплуатации или в случае неверного расчета нагрузок. Для усиления и ремонта стропил используются накладки и подкосы.

Стропила служат для передачи нагрузки, создаваемой обрешеткой, кровлей, снегом и ветром, подстропильному брусу — мауэрлату. При неправильной эксплуатации, или в результате ошибок, допущенных при проектировании крыши, стропила проседают, изгибаются и переламываются. Разрушенное стропило подлежит замене, однако при своевременном выявлении дефекта конструкция восстанавливается и усиливается с помощью накладных элементов и подкосов.

Полезные советы

Нельзя считать, что кровля над пристройкой – это какая-то другая конструкция. Это обычная крыша со всеми известными деталями, элементами, узлами и крепежами. При ее сооружении придется сделать расчеты на предмет определения нагрузок. Ее также утепляют, формируют и сооружают. Единственное, что случается часто, эта конструкция по размерам меньше кровли основного дома. Во всем остальном это традиционный вариант строительства.

Поэтому обращайте внимание вот на эти нюансы:

пристройки должен быть точно таким же, как у крыши дома;

и антипиренами: первый борется с плесенью и грибками, второй увеличивает огнестойкость сооружения;

Ремонт треснувшего стропила

При появлении трещин стропильные ноги усиливаются накладками и подкосами. Ремонт выполняется в следующей последовательности:

Поврежденное стропило выравнивают, чтобы оно оказалось в одной плоскости с другими стропильными ногами. Для этого к нижней грани стропила набивается временная накладка с поперечными брусками, в нее упирается рычаг домкрата, стропило выводится на необходимый уровень и устанавливается на временную опору;

Выставленное стропило с двух сторон усиливается накладками длиной 80-100 см. Накладки крепятся с помощью стальных болтов или шпилек, с каждой стороны от повреждения устанавливается не менее двух болтов;

После закрепления усиливающих накладок опора и временная накладка демонтируются.

Стропило, треснувшее в двух и более местах, подлежит замене.

Поднятие потолка в деревянном доме

Чтобы поднять потолок деревянного дома не обязательно смещать с места всю крышу. Существует две хитрости, с помощью которых можно решить данную проблему.

Фактическое поднятие потолка

Фактическое поднятие потолка предусматривает разбор части конструкции, но сама крыша остается нетронутой. Деревянные дома между сводом бревен и потолком имеют определенное расстояние. Как вариант, можно использовать большое пространство чердака. За счет этих пустот получается увеличенный потолок.

Подобные работы можно выполнять своими руками в любую погоду:

По окончании отделочных работ потолок становится фактически выше.

Визуальное поднятие потолка

Под визуальным поднятием потолка подразумевается создание эффекта простора внутри низкого деревянного дома. При этом не только крышу, но и сам старый потолок разбирать не придется. В ход идут разнообразные дизайнерские идеи. Как вариант, крепят новую потолочную отделку в светлых тонах. Темные цвета сделают помещение еще меньше. Хороший эффект дают бордюры шириной 15 см по периметру потолка. Внутрь монтируют подсветку. Ее изготовляют из точечных светильников, освещающих верхнюю часть комнаты. Световой эффект визуально делает потолок высоким.

Мы рассмотрели только несколько идей, как поднять крышу дома, а также потолок с помощью механических приспособлений и визуально. Надо отметить, что метод подобных работ определяется индивидуально под каждое строение, и перед началом работ желательно проконсультироваться со специалистами.

Сергей Новожилов — эксперт по кровельным материалам с 9-летним опытом практической работы в области инженерных решений в строительстве.

Соединение на эркере

Крыша эркера может быть отдельной или соединенной с основной кровлей дома. Форма ее может быть самой разнообразной: двухскатной, многощипцовой, сложной вальмовой. Простейший вариант — двухскатная кровля. Для сооружения крыши эркера по периметру устанавливают мауэрлат. В кирпичных или бетонных домах предварительно заливают армирующий пояс, а уже на него устанавливают мауэрлат.

Стропила для крыши эркера берут тоньше, чем для основной кровли, так как нагрузка на них меньше. Их устанавливают таким образом, чтобы они выступали за мауэрлат, формируя свес крыши. Как соединить стропила в эркере, смотрите на видео:

Эркер можно включить в проект дома сразу же или пристроить его позже.

У веранды и террасы много общего:

Главное отличие веранды от террасы заключается в том, что это помещение встраивается или пристраивается к дому. Терраса же сооружается за пределами здания.

Строительные нормы и правила называют ее «огражденной открытой площадкой». Террасу приподнимают над землей, основание веранды приподнимать не требуется.

Веранду планируют на этапе возведения здания – тогда сооружается общий фундамент, либо отдельный. Иногда ее пристраивают позже. В любом случае, это часть дома. С двух или трех сторон эта пристройка имеет большие окна – чего не бывает у террасы.

Это капитальное сооружение, которое включает такие элементы, как стойки, крыша, перила. Если дополнительное строение не имеет крыши – то это уже крыльцо. И даже самое большое крыльцо без крыши никак нельзя назвать верандой. Вариантов исполнения может быть множество. И некоторые специалисты считают веранду частным случаем террасы, внося еще большую путаницу в схожие определения.

Источник