Как поднять заднее колесо мотоцикла
Вилли Подробная Инструкция Acro
Автор: Роман Дырин (Acro)
Первым делом мне необходимо информировать вас об опасностях этого трюка. Во-первых, можно остаться без мотоцикла. Во-вторых, без задницы. В-третьих, и без мотоцикла, и без задницы одновременно. У вас уже есть подготовленный мотоцикл и защитная мотоэкипировка? Значит, теперь можно перейти к практической части, для того чтобы начать практиковать езду на заднем колесе, нужно осуществить два действия.
Спустить давление в колесе примерно до 0,8—1,5 бар (кому как нравится). Стандарта здесь нет, чем меньше давление, тем меньше будет болтать мотоцикл в стороны при езде на заднем колесе. Если освоили медленное вилли, я рекомендую постепенно увеличивать давление. Это полезно для входа в круг на заднем колесе, опять же стандартной цифры нет, всё подскажут эксперименты, кому как будет удобно и комфортно. На данный момент существуют разные мнения на этот счёт, и райдеры используют разное давление — от 0,8 вплоть до 3,5 бар. На цифру могут влиять даже мелкие неровности покрытия площадки, на которых мотик может скакать при большом давлении- здесь понятно, что можно его сбавить, и тогда расколбаса будет меньше.
При подъёме мотоцикла в угол сразу старайтесь загрузить ногу, которая стоит в бугеле, а именно выпрямить её. Это поможет вам быстрее поймать точку баланса
Напомню об изменённом передаточном числе: для более комфортного обучения нужно добавить на заднюю звезду примерно 15 зубов к заводскому значению. Возникает вопрос: почему так много? Во-первых, будет очень просто поднимать мотоцикл в точку баланса. Во-вторых, у него появится ломовая тяга с самых низов, которая нам позволит не глохнуть при работе тормозом во время баланса. Ну и, в-третьих, мы значительно уменьшаем скорость исполнения трюка, что в дальнейшем, когда мы освоим баланс, позволит нам перейти к поворотам или круговому движению в вилли. Существует заблуждение, что звезда такого размера нужна для того, чтобы с газа легко можно было поднять мотоцикл а свечу. Это не так. ПОДЪЁМ В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ СО СЦЕПЛЕНИЕМ! Да и звезда с таким количеством зубов тоже не стандарт — это рекомендация, можно поставить и меньше, и больше, просто будет чуть сложнее на первых порах.
если слишком резко и высоко, то нужно меньше газа
если не подпрыгнул а просто ускорился, то нужно быстрее отпускать сцепление;
если подпрыгнул, но очень низко, то нужно больше газа.
Смысл упражнения не в том, чтобы на первых же шагах задрать мотик в угол. Достаточно научиться контролируемо отрывать переднее колесо на небольшую высоту и постепенно её увеличивать. Надо только при этом достаточно плавно работать газом. В какой-то момент вы поймёте, что, поддёрнув мотик на определённую высоту вы можете его ещё больше подзакинугь в бопее высокий угол. Не забывайте про тормоз! Он у вас слегка поджат, и если вы вдруг понимаете, что угол подъёма слишком велик, сразу додавите его. Нужно приучить себя работать тормозом в критической ситуации, а не убирать ноги с подножек и бежать потом за мотиком.
Далее, как я писал чуть выше, встаём с сиденья или на бугелёк и пытаемся выводить мотик в точку баланса доводя мотоцикл в угол удерживая ровный газ, а не дёргая им. Не забываем придерживать при этом задний тормоз. Сначала будет получаться с набором скорости но когда вы наконец выйдете в угол, то скорость станет постоянной. В этот момент можно пробовать замедляться, уводя мотоцикл чуть выше в угол и, по мере надобности, сбавляя чуть-чуть газ, но не закрывая его до конца. Следующая ступень — когда вы научитесь замедляться до 2000—3000 оборотов (оборотов холостого хода). Только здесь можно начинать пробовать контролировать баланс не газом, а задним тормозом. Спросите, почему это нельзя было делать раньше? Ответ: можно! Но думать сразу о ровном газе, тормозе да ещё при этом балансировать, избегая боковых виляний, вам на первых порах навряд ли удастся, поэтому наберитесь терпения и по порядку осваивайте выше перечисленное.
Следующая ступень — это когда вы легко поднимаете мотоцикл сразу в угол и с закрытым газом ловите баланс на накрученных холостых. Здесь и можно пробовать ручной задний тормоз, но на всякий случай подстраховывая себя поначалу ножным тормозом. Когда освоили и это, можно переходить к подъёму мотоцикла стоя обеими ногами на ступени заднего сиденья затем сиди на баке с ногами в разные стороны, с ногами, закинутыми за руль и т. д. и т. п.
Мир с мотоциклом, для мотолюбителей
Мотоциклы, новости о мотоциклах, дневники мотоциклистов, мотоциклетные книги и выбор мотоцикла
Полное руководство по обучению езде на заднем колесе на мотоцикле
Полное руководство по обучению езде на заднем колесе на мотоцикле
Для начала необходимо сказать, что всё изложенное здесь является моим личным опытом и опытом других моих знакомых стантрайдеров. Следование следующим советам не поможет вам избежать падений, вывихов, растяжений или даже переломов, но все таки это будет более безопасно, чем если бы вы обучались этому сами.
Подготовка байка к езде на заднем колесе.
Датчик падения:
Большинство (или все, я не уверен) байков с инжектором, оснащены таким датчиком. Он может выключить мотор, если вы поднимете мотоцикл в свечу очень высоко. Датчик должен быть отключен. На Хондах это лечится просто. Надо отрезать провода, идущие к датчику, и перемкнуть их между собой, а оставшийся провод заизолировать.Для джиксеров этот метод не работает. Медное кольцо в сенсоре должно быть удалено, или заизолировано чем-то вроде силикона.
Выхлопные трубы:
если вы обучаетесь езде в свече на 12 часов, то трубу (ну или трубы) придется укоротить. На некоторых байках трубы касаются земли в тоже время, когда и хвост. Если труба зацепится за землю, то это может привести к падению. Я бы даже сказал что неминуемо приведёт к падению.* Трубу можно укоротить, просто отрезав кусок от нее и приварив или приклепав наконечник обратно на нее ил же попросту купить..
Дуги:
В процессе обучения езде на заднем колесе вы скорее всего будете ронять свой байк. К гадалке не ходи.* Дуги обеспечат самую лучшую защиту на которую вы можете рассчитывать. Они конечно сэкономят немало денег, но не защитят ваш байк полностью в случае падений. Дуги можно заказать здесь:
MXD Cage
Racing 905 Cage
Powers Cages
Freestyle Ingenuity Cages
Wicked Crew Extreme Team’s Cages
Дуги также можно сделать самому или обратиться в свой мотосервис.
Защитная экипировка:
Обязательно одевайте шлем, куртку, перчатки и другую защиту, если хотите после падений продолжать кататься. (От себя посоветую прикупить джинсы пошире и одевать под них наколенники. Также очень полезная штука «черепаха», ну или по-грамотному полная защита торса.)*
Прежде чем делать вилли на байке.
Если у вас есть квадроцикл или кроссовый мотоцикл, то лучше будет для начала потренироваться на них. Вы научитесь контролировать газ и поймете где находится точка баланса, это вам очень поможет в обучении езды на заднем колесе на полноразмерном мотоцикле.
Итак если вы готовы учиться езде на заднем тогда:
1.Убедитесь, что работает задний тормоз и лапка тормоза установлена в удобное для вас положение;
2. Проверьте как натянута цепь. Свободный ход должен быть 3-4 см. Помните, что недотянутая цепь может соскочить и доставить много неприятностей, а перетянутая цепь быстрей сожрёт звезды и может порваться;
3. Убедитесь, что в подножках нет трещин, и все болты затянуты как следует.
Скорость и посадка на байке.
Я рекомендую учиться вилли на первой передаче. Наиболее легко байк встает в свечу на первой передаче, также немаловажно, что на многих байках стоит ограничитель по оборотам на первой передаче. Это не позволит вам перекрутить двигатель. Также повреждений у вас и вашего байка будет меньше, при падении на первой передаче, из-за заметно низшей скорости вилли. Именно по этой причине, я не думаю, что делать вилли на высокой скорости хорошая идея до тех пор, пока использование заднего тормоза не войдет в привычку. Также намного легче переходить от подъема на первой передаче, к подъему на второй, чем наоборот. Я думаю, 30 км/ч хорошая скорость для начала обучения, при более медленной скорости байк становится менее устойчивым и теряет стабильность. Я также рекомендую начинать обучение, стоя левой ногой на пассажирской подножке, а правой на передней подножке, при этом носок должен быть на педали тормоза. Сначала это будет выглядеть неуклюже, но потом вы привыкнете. Большинство людей думает, что контролировать езду в свече намного проще стоя, чем сидя. ( Это очень просто объяснить. Стоя вам будет гораздо проще двигаться на мотоцикле, поддерживая равновесие.)* Также стоя намного проще поднимать байк в свечу.
Запомните! Только падения смогут научить вас ездить на заднем колесе и плавно работать газом.
Как поднять байк сцеплением?
Есть пара различных методов подъема со сцепления. Я предпочитаю второй метод.
Метод 1: Сначала немного разгонитесь, затем выжмите сцепление одним (или двумя)* пальцем до момента расцепления дисков. Затем добавьте газа и быстро отпустите сцепление.
Метод 2: Закрыть газ, полностью выжать сцепление одним (или двумя)* пальцем. Открыть газ до нормальных оборотов (можно сделать так называемую прогазовку)* и бросить сцепление.
Когда будете разучивать этот способ подъема, не газуйте слишком сильно перед тем как бросить сцепление. Это позволит вам почувствовать и разучить процесс подъема мотоцикла сцеплением. Постепенно повышайте обороты, и вскоре ваше колесо будет подниматься близко к точке баланса. При подъеме сбавляйте газ по мере приближения к точке баланса. Если вы уже прошли точку баланса и сброс газа не помогает вернуть мотоцикл в нормальное положение, то слегка нажмите на задний тормоз. При подъеме со сцепления на второй и третьей передаче, возможно придется приложить дополнительные усилия, в зависимости от кубатуры байка. Если байк не встает со сцепления, то поможет рывок. Сделайте его в момент отпускания сцепления и отклонитесь немного назад.
Переключение передач.
Я не рекомендую переключать передачи во время езды в свече, если нет возможности использовать сцепление. Переключение передач в свече тяжело для коробки передач. Также, если вы ошибетесь с включением передачи, то байк очень резко опустится на переднее колесо, что вредно для перьев вилки. Мой совет: обучаться езде в свече на одной передаче, без переключений.
Как правильно опускать переднее колесо на землю.
Удерживайте газ, пока переднее колесо не коснется земли. Если необходимо быстро опустить переднее колесо на землю, то сначала закройте газ. Когда колесо пойдет вниз, то откройте газ. Тогда приземление будет мягким.
Баланс поперечный (право-лево) в свече.
Баланс такого рода регулируется положением вашего тела на байке. Очень полезно потренироваться на велосипеде, кроссовом мотоцикле. Когда мотоцикл едет в свече на скорости свыше 35 км/ч, то он находиться в равновесии. Если скорость меньше, то приходиться балансировать телом. Принцип довольно прост. Быстро переместитесь на ту же сторону, в которую байк падает. Для примера, если байк клонится влево, то переместитесь влево. Это движение заставит байк повернуть влево, компенсируя его наклон.
Предотвращение/остановка расколбаса после вилли.
Из моего опыта, я думаю, что расколбас после приземления переднего колеса может случиться из-за изношенной покрышки (с большим плоским пятном контакта), неплавной работы газом и/или каких либо движений телом. Расколбас после приземления со свечи на низкой скорости, происходит из-за высокого давления в заднем баллоне и/или потери поперечного равновесия.
Использование заднего тормоза + медленная езда в свече/12 часов.
Медленное вилли это езда позади точки баланса. Это один из самых сложных моментов в обучении езде на заднем колесе, потому что он требует не только навыка, но и храбрости. Чтобы научиться использовать задний тормоз, вы должны держать байк позади точки баланса, удерживая его задним тормозом. Скоро вы привыкнете и езда в таком положении станет для вас обычной. Чтобы ездить в свече медленно, достаточно держать байк позади точки баланса. Если вы в этот момент испугаетесь и сильно нажмете задний тормоз, то это приведет к перемещению переднего колеса вперед и вниз, без замедления байка. Замедляя, вы должны удерживать байк позади точки баланса, нежно надавливая на тормоз. Что касается езды на 12 часов, то делаете тоже самое, только немного отпустите задний тормоз и позвольте байку опираться на хвост (а еще лучше на специально приготовленную для этого рамку)*. Если вы планируете останавливаться в стойке на 12 часов, то сначала затормозите и прекратите движение и только потом выключайте двигатель.
Медленная езда в свече.
Прежде всего увеличьте обороты холостого хода. Я увеличиваю до 3500 об/ мин. Высокие холостые обороты позволяют ехать в медленном вилли очень плавно. Но будьте осторожны, в первый раз попытка езды в медленном вилли с увеличенными холостыми оборотами может привести к перевороту, поэтому страхуйте себя задним тормозом. При езде медленно на заднем колесе в свече (с накрученным холостым ходом)*, после некоторой практики, вы будете использовать только задний тормоз, а газом будете пользоваться только для поднятия байка свечу и опускания на землю.
Как только вы поймете все это, то все разновидности езды в свече станут вам понятны.
Вилли на мотоцикле – азы и первые правила
Нужно ли включать режим зануды, чтобы напоминать, что обучение вилли должно проходить не на дороге общего пользования, где малейший огрех может закончиться фееричным падением и случайными жертвами, задетыми по инерции мотоциклом. Естественно, мотоциклист должен быть полностью экипирован, чтобы в случае падения не расплатиться за ошибку здоровьем.
Вилли кажется простым трюком, когда его делают профессионалы или достаточно опытные мотоциклисты. Однако нюансов в исполнении много, а во время обучения ошибки стоят дорого. Здесь имеет значение буквально все: подготовка водителя, момент для подъема колеса, положение тела от начала до конца исполнения вилли, реакция в момент опускания колеса, сам мотоцикл и его техническое состояние… В данной статье мы не говорим о профессиональных стантрайдерах, но оглядывается на их опыт и наработки.
Предупреждение
Любой профессиональный «трюкач» подскажет, что для постоянных кульбитов мотоциклу потребуется помощь механика. Дело в том, что при долгой езде на заднем колесе у байка начинается банальное масляное голодание. Оно и понятно, законы физики никто не отменял! Поднятый вертикально мотоцикл провоцирует стекать технические жидкости, которые уже не распределяются равномерно по картеру и деталям, а под собственным весом стремятся вниз. Это относится и к бензину в бензобаке.
Второй проблемой может стать сама конструкция мотоцикла. На коротких байках встать на заднее колесо гораздо проще, чем на длинных. Совсем не зря на некоторых моделях специально ставят удлиненный маятник, в том числе это распространенная практика для мощных мотоциклов, на которых откровенно дрифтят и всячески препятствуют появлению вилли за счет конструкции.
В копилку проблем, созданных самим мотоциклом, можно отнести длинные выхлопные трубы. Если встать на заднее колесо и выровняться практически в «свечку», не забывайте следить, не цепляете ли вы трубами или номерным знаком асфальт. Искры, конечно, красоты добавляют, но это лишний повод потерять равновесие и потом «лечить» царапины боевого коня.
В общем, если есть желание поднимать свой байк на заднее колесо просто для красоты, по настроению пощекотать нервы себе и встречным водителям автомобилей, нужно понимать, как ваша модель мотоцикла вообще переносит подобные фокусы, и за какую грань перешагивать чревато.
На качестве вилли сказывается даже состояние задней покрышки и давления в ней. Профессионалы вообще снижают давление, чтобы увеличить пятно контакта и добавить устойчивости.
Бонус
Что опаснее всего в выполнении вилли: подъем на заднее колесо или спуск обратно? Так или иначе, вернуть колесо на асфальт дело далеко не последнее. При резком ударе можно словить воблинг или вовсе не удержать руль, и совершить таки не очень звездное, но приземление кубарем. В такие моменты новичков выручает демпфер. У опытных мотоциклистов, практикующих езду в вилли, «глаз наметан». Они способны опустить байк аккуратно. В этом им помогает расслабленная посадка (дабы не допустить перехода колебаний от колеса через водителя на весь мотоцикл) и правильное положение тела.
Обучение
Для обучения многие используют легкие кроссовые мотоциклы, которые не так страшно перевалять по песку, как спортбайк обшарпать об асфальт. Вариантов техники для обучения много, главное, чтобы минимум пластика, короткая база и живучесть в падениях.
Практика должна проходить на изолированных от активного движения площадках. В идеале обратиться к более опытным мотоциклистам, инструкторам или взять несколько уроков в школах, способных научить подобным элементам.
Самым безопасным способом наработать навыки езды на заднем колесе будет практика на вилли машине… кстати есть у «Партнер-Мото». Суть вилли машины в том, что водитель перестает бояться падения, так как его ограничивает и удерживает техника. Фатальные ошибки не закончатся печальным исходом.
Сложность вилли не только в подъеме и опускании переднего колеса, но и в удержании мотоцикла в ровном положении без отклонений в бок, из-за чего можно просто завалиться, не говоря уже об опрокидывании назад.
Первые попытки выполнить вилли рекомендуют делать на первой передаче. Суть не в том, чтобы разгоняться до космической скорости, а в том, чтобы накрутить обороты, и мотоцикл устойчиво ехал на холостых с закрытым газом. Новичкам советуют поднимать переднее колесо сцеплением, так как это позволяет работать на низких скоростях без резких рывков. О тонкостях работы газом, сцеплением и тормозом поговорим в отдельной статье. Сейчас обратим внимание, что в обучении не рекомендуется переключать передачи.
Чтобы попробовать поднять мотоцикл в вилли и не бояться разбить свой байк, можно обратиться в «Партнер-Мото», чтобы получить навыки езды на заднем колесе при помощи вилли машины и специально подготовленного мотоцикла.
Как поднять заднее колесо мотоцикла
Как поднять мотоцикл на заднее колесо.
Сначала нужно сказать, что я не увлекаюсь стантом. Делаю я исключительно по той причине, что мне жалко уродовать мотоцикл. Однако, иногда душа просит отжечь, и приходится мотоциклу страдать. Поэтому сразу же предупреждаю, что типичные проблемы, с которыми сталкиваются владельцы мотоциклов, которые часто ездят на заднем колесе — это раздолбаный подшипник рулевого управления и уставший от маслянного голодания двигатель. Впрочем, проблемы с двигателем характерны для мотоциклов, которые проезжали на заднем колесе достаточно долго, поэтому поначалу это не грозит.
Для начала рекомендую прочитать перевод руководства по козлению от ФаззиГну. Там все отлично описано, однако есть пару ключевых моментов, которые упущены или их сложно найти в большом объеме текста. Прежде всего, для поднятия мотоцикла на заднее колесо нужно отодвигаться в седле назад. Конечно, очень хорошо прогретая или накачанная до 1.5 атмосфер задняя покрышка существенно поможет процессу за счет увеличенного сцепления, но задача ведь отжечь на заднем колесе спонтанно, а не после предварительной подготовки. Перенос задницы в седле назад и не полностью заправленный бак сильно упростят задачу для сравнительно тяжелых мотоциклистов. Как понять, что проблема в неправильной посадке? Это просто — если мотоцикл не поднимается на заднее колесо, а буксует. Второе: держим правую ногу на заднем тормозе — нажатие на него не даст перевернуться назад. Третье: как только переднее колесо начнет отрываться от асфальта, не нужно начинать сгибать руки в локтях, вместо этого следует дать телу отклониться назад. Понятно, инстиктивно кажется, что руль поднимается и логично это дело компенсировать, но это только приводит к переносу веса вперед и к скорейшему приземлению переднего колеса обратно на асфальт.
Как ни странно, существует несколько способов поднять мотоцикл на заднее колесо:
Первый, самый простой, но который подходит только для мощных и легких мотоциклов. Включаем первую передачу, доводим обороты до зоны подхвата ( к примеру до 7000 об/мин для GSX-R 1000 или 9000 об/мин для GSX-R 750 ) и резко открываем газ. Если совет отодвинуться в седле назад и держать руки вытянутыми был усвоен, то мотоцикл поднимется на заднее колесо. Этот способ самый легкий, но и самый опасный — если поднимать мотоцикл высоко, то очень непросто уловить момент, когда нужно уменьшить газ, чтобы не перевернуться. Кроме того, в зоне подхвата большинства спортбайков скорость уже достаточно высокая, что тоже не добавляет оптимизма.
Второй способ — это подъем с раскачкой. Применяется, если мотоцикл не может закозлить с газа из-за недостатка крутящего момента, поднимать сцеплением еще не умеем, но проехать на задем колесе очень хочется. Для этого нужно начать разгоняться, довести обороты до зоны подхвата, после чего закрыть газ так, чтобы передняя вилка немного сжалась, и резко открыть газ. Если и этого недостаточно, то в момент закрытия газа можно слегка привстать на подножках, и в момент открытия — резко опуститься на седло. Таким фокусом мы вгоняем подвеску в панику, которая из последних сил пытается бороться с отрывом переднего колеса от асфальта — так уж она настроена по-умолчанию на заводе. Второй способ в плане безопасности ничуть не лучше первого, разве что позволит поднять мощный мотоцикл на более низких оборотах, а значит и на меньшей скорости.
Третий способ — подъем мотоцикла на заднее колесо с использованием сцепления. Самый сложный и самый безопасный способ. Безопасный потому, что при проскальзывании сцепления происходит резкий подъем на определенный угол, после чего скорость подъема уменьшается, а не увеличивается, как в случае поднятия мотоцикла на заднее колесо газом. Сложнее всего этот способ дается тем, кто привык выжимать сцепление всей ладонью. При за руль приходится держаться только одной рукой, что не добавляет уверенности. Поэтому выжимать сцепление нужно двумя или тремя пальцами, как показано на фотографиях. Это позволит избежать перекоса руля при незапланированном приземлении на асфальт, да и это просто удобно. Использование
Как научиться ездить на заднем колесе мотоцикла
Posted By admin on 23.05.2016
Хочешь поразить своих друзей, лихо разъезжая на заднем колесе своего байка? Тогда внимательно изучи эту статью. Там рассказано, как поднять на заднее колесо обычный спортивный мотоцикл с объемом двигателя 600 кубических сантиметров. Это своего рода инструкция для новичков.
Лиха беда — начало! Прежде всего позаботься о защитном снаряжении. Езда на заднем колесе — это, конечно, круто, но в том, чтобы тут же попасть в травматологической больнице, мало радости. Затем найди длинную свободную полосу на какой-нибудь уединенной дороге. Главное, чтобы там мало кто ездил. А в идеале подойдет большая и пустая площадка для парковки.
Спортивный мотоцикл с объемом двигателя 600 кубических сантиметров встают дыбом уже в самом малом газу на первой передаче в диапазоне оборотов от 6 до 8000 (в зависимости от марки). Поэтому в первой попытке желательно не газовать при числе оборотов более 6000. Причем, если все-таки хочешь газануть, поворачивай ручку на 0,6-1,25 сантиметра одним резким движением. И еще что касается первой попытки. Не пытайся задержаться на заднем колесе вопреки инстинктивном желанию сразу же опуститься. Когда переднее колесо у тебя поднимется в первый раз, ты, скорее всего, сбросишь газ, и колесо шмякнется обратно на землю. Не переживай, для первой попытки это как раз нормально. Если колесо не поднимается, попробуй добавлять газ быстрее или резче. Или то и другое одновременно. Если опять ничего не получилось, добавь обороты. Сначала до 7, а затем, если потребуется, и в 8000 — пока не увидишь, что колесо оторвалось от земли. Во всяком случае, при 8 тысячах на первой передаче трюк наверняка получится. Если же нет, значит, что-то ты делаешь не так, как надо.
Стартуй при числе оборотов до 6000. При этом скорость доведи до 40-50 километров в час. Затем, продолжая удерживать 6000 оборотов и уменьшая газ только слегка и на долю секунды, резко добавь газ. Если колесо ушло вверх — прими поздравления твоя первая попытка поднять мотоцикл на заднее колесо удалась! Если же ничего не произошло, сделай новую попытку, но теперь уже при 7 тысячах оборотов. Скажем, для мотоцикла марки 2008 Honda CBR600RR критической точкой подъема на дыбы на первой скорости как раз является 7000 оборотов. При этом передок поднимается примерно на половину расстояния до «двенадцати часов», оставляя достаточно высоты и возможности увеличения числа оборотов для продолжения езды. Продолжай свои попытки, чтобы привыкнуть и приспособиться. Только не торопись. Упорно работай, пока не найдешь свою критическую точку.
Когда, наконец, критическая точка найдена и ты уже привык отрывать переднее колесо от земли, самое время научиться опускать его обратно так, чтобы оно не шлепать каждый раз изо всех сил. Для этого нужно натренировать опускать поднят колесо, не убирая полностью, а лишь слегка убавляя газ. Чем больше ты сбавлять газ, тем сильнее передок грохается на землю. Поэтому продолжай тренироваться в убавлении газа с поднятым вверх колесом, пока не добьешься стопроцентно мягкого приземления.
Следующий шаг — научиться как можно дольше удерживать колесо в верхнем положении, то есть ездить на заднем колесе. Начни с подъема колеса. Теперь приступай уже к самому трюка. Если ты не убавляет газ, то колесо будет продолжать подниматься все выше и выше, а скорость будет расти. Это хорошо, если ты успеешь сбросить газ, пока передок еще не дошел до отметки «12:00», то есть до вертикального положения. Поэтому надо стараться ехать на заднем колесе именно к этому моменту, когда все равно придется убавить газ. Продолжай тренироваться, пока, наконец, не научишься так контролировать газ, чтобы своевременно сбавлять и добавлять его, удерживая таким образом постоянную скорость и не позволяя колесу опускаться на землю. Это требует немалого труда и гораздо опаснее, чем обычное поднятие передка и езда в таком положении до снижения оборотов. На первой передаче регулятор газа очень чувствителен, так что любой чрезвычайно внимателен и осторожен в ходе таких тренировок. Небольшая недодача газа всегда лучше, чем перебор. Терпение и еще раз терпение! Не гони лошадей!
Как научиться ездить на заднем колесе мотоцикла
Добавить комментарий Отменить ответ
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.