Как подогнуть круглый край ткани

Обработка подола юбки: широкая подгибка круглого края

Есть разные способы обработать изогнутый край изделия.

Это и рулик, и московский шов, и подкройная или косая бейка, но иногда хочется сделать просто широкую подгибку. Как было на шлейфе вот этого платья. Тяжелый х/б бархат, ровно лежащий шлейф, слишком длинный для бейки. Ни на одном фото шлейфа не видно, к сожалению, но я покажу его дальше.

Если просто подвернуть такой край и подшить — мы получим вот такой дефект:

Косые волны по низу подола, проблема, с которой сталкивались многие начинающие мастера.

Как этого избежать.

Шаг первый — подворачиваем всю ширину припуска на подгибку и кладем наметку очень близко к сгибу.

Шаг второй, отпариваем, ставя утюг вертикально, сверху вниз, не проводя им в стороны. Наша цель — максимально припосадить и сутюжить сборку.

Шаг третий — подворачиваем припуск, стараясь не смещать влево-вправо, наметываем второй раз в сгиб, отпариваем по той же схеме.

При очень плотной или плохо усаживающейся ткани могут остаться небольшие складочки, но они все только на подгибе.

Строчку кладем по лицу, ориентируясь на линии намётки.

В результате имеем ровный изогнутый край без волны.

Источник

Как обработать скругленный низ изделия

Как правильно выполнить такую обработку, рассмотрим на примере блузки из Burda 2/2019:

Шаг 1

Прежде, чем обработать скругленный срез, стачайте боковые срезы от верха до поперечных меток у начала скругления срезов. В начале и в конце строчки выполните закрепки.

Шаг 2

Припуски на подгибку низа сначала заутюжьте на изнаночную сторону детали, на ширину 5−7 мм, при этом на участках скруглений припуски равномерно припосадите и сутюжьте.

Фальшивая подгибка по низу изделия

Шаг 3

Повторно отверните припуск на подгибку и приколите или приметайте.

Шаг 4

Подгибку низа настрочите в край.

Подгибка низа в трикотажных изделиях

Шаг 5

Припуски каждого бокового шва срежьте до ширины, равной ширине припуска по скругленному срезу. Припуски обметайте вместе и заутюжьте на спинку, либо разутюжьте.

Источник и иллюстрации: Burda 2/2019

Источник

10 способов обработки срезов ткани без оверлока

Для того, чтобы аккуратно обработать срез ткани на изделии совершенно необязательно иметь дорогостоящий оверлок. Предлагаем вашему вниманию 10 несложных способов обработки швов.

Как обработать срез ткани без оверлока

Безусловно, оверлок – вещь необходимая, поэтому с опытом любая мастерица приходит к необходимости его покупки.

Ведь как бы ни были замечательны оверлочные строчки хорошего оверлока и как бы здорово и профессионально не смотрелись обработанные ими срезы но, увы, не все любители шитья имеют такой нужный инструмент в своем швейном хозяйстве. Но это не проблема! Срезы деталей кроя можно обработать и без оверлока. Способов это сделать достаточно много. Так что выбирай, не хочу.

1. Обработка срезов с помощью «ресурсов» имеющихся у других людей. Для этого можно обратиться за помощью к друзьям, родственникам или соседям занимающихся пошивом одежды для себя и своей семьи. И которые имеют в своём «наборе» инструментов для шитья — оверлок.

Можно обратиться в мастерскую или ателье по пошиву и ремонту одежды. И там за денежку, с удовольствием, вам обработают любые срезы и любой оверлочной строчкой.

2. Срезы можно не обрабатывать совсем. Срезы деталей выкроенных из нетканых материалов (кожи, замши, неопрена и т.

Работая же с ткаными материалами детали выкройки можно разложить так, чтобы края припусков длинных и ровных срезов совпадали с кромками полотна на котором раскладываются. И тогда срезы стачанных деталей кроя, скроенные вдоль кромки, не нужно будет обрабатывать. Но есть одно но. Плотная, негибкая кромка может стягивать выполненный шов. Поэтому её край нужно рассечь ножницами на глубину 0,5-0,7 см, через каждые 7-10 см.

3. Обработка срезов обжигом. Современные текстильные полотна очень часто содержат то или иное количество примесей искусственных и синтетических волокон. Подавляющее большинство таких волокон при воздействии на них какого-нибудь очень горячего источника тепла оплавляются. Вот этим можно воспользоваться и оплавить срезы деталей кроя, например, пламенем горящей свечи, зажигалки и т.д.

Конечно, следует предварительно попробовать оплавить срез на ненужном лоскуте обрабатываемой ткани. И само собой разумеется, что действовать при этом нужно чрезвычайно аккуратно и осторожно. Чтобы не остаться не только без изготавливаемого швейного изделия, но и дом не сжечь. На некоторых изделиях при этом может образовываться неприятный на ощупь, жесткий рубчик. Так что это нужно иметь в виду планируя такой способ обработки.

4. Обработка срезов специальным средством. Есть средства для предотвращения обтрёпывания изделия. Что это такое и как это работает? Для начала срезы нужно подровнять, чтобы они были красивыми и нанести на них специальный клей. Когда клей высохнет волокна полотна будут плотно склеены между собой.

5. Обработка срезов ножницами «зигзаг». Срезы легких тканей с достаточно плотным переплетением нитей полотна можно обработать от осыпания специальными фестонными ножницами или ножницами «зигзаг», с режущей кромкой в виде зубчиков. Таким способом можно обработать припуски: стачных швов вразутюжку и швов в подгибку с открытым срезом.

Для надежности, перед высеканием срезов зубчиками, на припусках стачных швов на расстоянии 0,5 см от края среза можно проложить обычную машинную строчку.

6. Обработка срезов подгибкой с открытым срезом. Срезы стачных швов вразутюжку можно обработать путем подворачивания и притачивания. Такую обработку срезов нужно планировать заранее. Потому что, чтобы выполнить данный вид обработки срезов на припуски шва нужно отвести до 2-2,5 см.

В случае с немного изогнутыми, выпуклыми или вогнутыми срезами рекомендуется проложить строчку по краю припуска на расстоянии 0,5-0,7 см от края. Если срезы прямые, то можно не прокладывать. Затем по строчке или, если её нет, на том же расстоянии от края — 0,5-0,7 см срезы припусков подворачиваются на изнаночную сторону, а по краю, на расстоянии 0,1-0,3 см от него, прокладывается строчка.

Такой способ обработки срезов подойдет для тонких и средних тканей. Но совсем не годится для прозрачных и толстых тканей.

Несмотря на то, что срезы подгибки остаются открытыми, такой способ обработки срезов достаточно эффективный. С изнаночной стороны изделия срезы выглядят аккуратно, а жесткий сгиб не дает им осыпаются во время стирки.

7. Обработка срезов двойным швом (выворотный, французский, запошивочный). С помощью таких швов прямые срезы деталей кроя можно одновременно соединить и обработать от осыпания.

8. Обработка срезов машинной строчкой «Зигзаг» и специальными строчками швейной машины. «Зигзаг» и другими специальными строчками швейной машины можно просто обработать срезы, или стачать и одновременно обработать срезы на тканных и трикотажных материалах. Особенно хорошо смотрятся специальные строчки швейной машины на срезах плотных, тяжелых тканей. А самыми аккуратными и ровными такие строчки получатся если их проложить до выполнения шва.

Но, увы, все-таки это не оверлочные строчки. Поэтому, в не зависимости от того будут они прокладываться до выполнения шва или после, в любом случае, чтобы такие строчки не стягивали край среза, их нужно сначала проложить на некотором расстоянии от края припуска, а потом очень аккуратно обрезать его излишки, стараясь не задевать никоим образом ножницами нитки строчки.

9. Обработка срезов ручными краеобметочными строчками. Виды ручных краеобметочных строчек: косые стежки, петлеобразные, крестообразные. Чтобы ручные строчки получились аккуратными и ровными, на расстоянии от края среза, таком, какой ширины планируется ручная строчка, можно, ослабив натяжение верхней нити, проложить машинную строчку. И она будет служить ориентиром – ограничителем, для того чтобы длинна стежков ручной строчки была одинаковой.

А после того как ручная строчка будет выполнена, машинную можно будет легко удалить. Разумеется, обрабатывать срезы вручную дольше чем на той же швейной машине или оверлоке. Но если расслабится, со спокойным сердцем сесть за эту работу, то можно незаметно для себя все срезы изделия очень качественно обработать вручную.

10. Обработка срезов окантовкой. Подобным способом обрабатываются срезы изделий верхней одежды из толстых, сыпучих, ворсистых тканей без подкладки. Например, из вельвета, твида, денима, габардина, бархата, плотных шерстяных тканей и т.д. Или когда, например, низ изделия настолько фигуристый, что с одной его стороны (лицевой), видно все внутренности (припуски), другой. В этом случае никакой другой вид обработки срезов не подходит. Такая обработка вообще подходит для любых других срезов и, конечно, для декора.

С изнаночной стороны, окантованные срезы, готового швейного изделия, смотрятся отлично. Всё выглядит очень аккуратно, ровно, к тому же окантовкой срезы надежно защищены от осыпания.

Быстрее всего окантовку срезов можно сделать с помощью приобретенных в специализированных магазинах, уже полностью готовых к применению, тесьмой, лентой, кантом, косой бейкой, либо изготовить их самостоятельно из тканого или трикотажного материала.

Покупная однослойная косая бейка это тесьма, которая выкраивается по косой нити ткани, продается с уже заранее подогнутыми припусками, и готова к применению.

Источник

Двойная бейка (часть 2, обработка закругленных срезов).

Как человеку на его жизненном пути часто попадаются «кочки да ухабы», так и двойной бейке, кроме прямых ровных срезов по «дороге» могут встретиться срезы закругленные и углы.

Поэтому, сегодня я предлагаю Вам, уважаемые читатели блога, почитать мою новую статью. В которой я «выложу» всё об обработке закругленных срезов двойной бейкой! Ну, или почти всё.

А поскольку выполнение окантовки внутренних и внешних закругленных срезов двойной бейкой имеет свои нюансы и тонкости, значит, нужно рассмотреть всё это дело не спеша, во всех подробностях.

Обработка двойной бейкой закругленных срезов это тоже один из видов окантовочного шва, значит и на него распространяется правило:

Как обрабатывать двойной бейкой закругленные срезы на изделиях, внешние и внутренние?

Как обрабатывать внешний закругленный срез, двойной косой бейкой?

Что ж, приступим к делу!

И начнем с того что укрепим флизелином внешний закругленный срез, прикрепив его с изнаночной стороны основной детали.

Я понимаю, что возиться с нужной формы полоской флизелина скучно и долго. Но поскольку прикрепление двойной бейки к такому срезу будет воздействовать на него повышенными нагрузками, то лучше будет это все-таки сделать.

Начинаем «приделывать» бейку к срезу.

На прямых участках это можно сделать булавками или наметочной строчкой.

А вот на самом закругленном участке среза наметочной строчке альтернативы нет. Только она сможет правильно «уложить» бейку вокруг такой части среза.

И как видите, для этого нужно будет ещё и длину стежка этой строчки уменьшить. И срезы бейки придется слегка подрастягивать.

Теперь нужно проложить стачную строчку.

Но сделать это без ущерба для хорошего результата будет не возможно, если не проложить по наиболее закругленному месту соединения срезов двух деталей ещё одну сметочную строчку.

А нужна она, ещё одна строчка, для того чтобы «усмирить» вот эти «непослушные волны» изогнувшейся двойной бейки.

Строчку эту нужно проложить на расстоянии от срезов большем, чем ширина будущей окантовки буквально на 2 — 3 мм.

Складочки бейки настолько непослушны, что обычной сметочной строчки прямыми стежками будет недостаточно. Придется применять более крепкую и понадежнее строчку — временную ручную строчку «шов назад иголку».

И вот только когда бейка будет «утихомирена» можно будет прокладывать машинную строчку.

Строчка прокладывается на расстоянии от срезов равным ширине будущей готовой окантовки.

В местах наибольшего закругления длину стежков машинной строчки нужно уменьшить. Так легче будет управлять направлением строчки, а сама строчка будет ложиться ровнее.

С лицевой стороны основной детали заутюживаем продольный свободный край двойной бейки на выполненный шов.

И переходим на изнаночную сторону обрабатываемой детали.

А там, подворачиваем сгиб бейки впритык к линии проложенной строчки, огибая ею соединение срезов двух деталей.

Фиксируем это сложение бейки булавками или сметочной строчкой. На самом закругленном месте среза длину стежков ручной строчки уменьшаем, с тем, чтобы правильно и ровно уложить бейку вокруг срезов.

Разравниваем и закрепляем всё утюгом. Сначала с изнаночной стороны,

а затем и с лицевой

Сгиб двойной бейки можно «приделать» к «телу» основной детали 3-мя способами.

Если подшить сгиб бейки потайной ручной строчкой косыми стежками впритык к линии строчки,

то можно получить вот такого вида окантовку.

Как мы уже знаем, такой способ закрепления сгиба бейки с изнаночной стороны изделия называется французским.

Как сделать окантовку по-нашему?

А если строчка уже проложена и переделывать всё лень, те же 2 — 3 мм можно просто отсечь ножницами от припуска.

После выполнения заутюживания продольной свободной части двойной бейки на соединенные срезы, плотно огибаем бейкой эти срезы и заводим сгиб бейки за линию строчки.

Уложения бейки фиксируем булавками, потом сметочной строчкой.

Закрепляем всё утюгом.

Сначала с изнаночной стороны

И на лицевой стороне главной детали «упрочиваем позиции» окантовки строчкой «в канавку».

А вот так на изнаночной стороне выполненная строчка «держит» двойную бейку на отведенном ей месте.

Как обрабатывать внутренний закругленный срез, двойной косой бейкой?

И традиционно начнем с того, что укрепим срез полоской флизелина.

Затем начинаем прикреплять бейку к срезу.

В этом случае тоже, на прямых участках бейку можно прикреплять к срезу булавками, а вот на самых закругленных внутренних срезах, хорошо прикрепить бейку поможет только временная ручная строчка.

На самом «крутом» месте среза главной детали длину стежков ручной строчки нужно уменьшить, а срез бейки немного припосадить.

Чтобы «укротить» продольный срез бейки окончательно и уложить бейку так как нужно, на расстоянии от соединяемых срезов нужно проложить ещё одну ручную сметочную строчку. Она должна быть проложена на расстоянии от срезов миллиметра на 2 — 3 больше, чем ширина будущей окантовки.

А теперь аккуратно и не спеша соединяем срезы стачной строчкой, выполняя шов шириной, с ширину будущей готовой окантовки.

С лицевой стороны основной детали заутюживаем свободную продольную часть бейки на выполненный шов.

И переходим на изнаночную сторону главной детали.

Здесь, огибаем бейкой соединенные срезы, подведя сгиб бейки вплотную к выполненной строчке.

Закрепляем всё булавками или наметкой.

И фиксируем утюгом.

С изнаночной стороны

При обработке двойной бейкой внутренних закругленных срезов сгиб бейки с изнаночной стороны основной детали тоже можно закрепить тремя способами.

Подшиваем сгиб бейки впритык к выполненной строчке потайной ручной строчкой косыми стежками.

И получаем такой вид окантовки.

Прокладываем по краю бейки строчку в край, и у нас выходит такой вид окантовки.

После заутюживальных работ с лицевой стороны, свободную отлетную часть бейки заворачиваем на изнаночную сторону, плотно огибаем бейкой припуски выполненного шва и закрываем ею строчку.

Закрепляем складывание булавками или ручной сметочной строчкой.

Дальше всё фиксируем утюгом.

С изнаночной стороны

И прокладываем вдоль почти уже выполненной окантовки строчку в «канавку».

А так, с изнаночной стороны выглядит закрепленный строчкой сгиб бейки.

Ну, все заканчиваю писать! А то чувствую себя, как тот мальчик из «Ералаша». Который ваяя сочинение, переворачивает очередную страницу тетрадки, размазывает рукой стекающий ручьями по лицу пот и спрашивает у учительницы: «А про бабушку с дедушкой писать?»

Всего вам наилучшего! С уважением, Милла Сидельникова!

Источник

Обработка углов при шитье.

Приветствую всех любителей шитья!

При выполнении подгибки по низу изделий любителю шитья частенько приходится сталкиваться с разными препятствиями. В виде углов, например.

С углами можно «столкнуться» у шлиц, разрезов, подбортов и на отлетных деталях. Как выполнять подгибку низа изделия у этих деталей одежды? Развернутый ответ на этот вопрос вы найдете в сегодняшней статье.

Способов обработки углов по низу изделий несколько. Некоторые из них взаимозаменяемы. То есть, одни и те же способы можно использовать при обработке: и углов у разрезов, и подбортов, и шлиц, и на отлетных деталях.

Однако есть в выполнении разных углов на подгибке и существенные отличия. Способ обработки угла зависит от того у какого именно угла выполняется обработки (разрез, шлица, подборт, отлетная деталь), а значит от каждой конкретной отшиваемой модели.

Обработка углов у разрезов.

Подгибка у разреза с закругленными углами.

На моделях рубашек, блуз и т.п., у разрезов с закругленными углами, где линия бокового шва плавно переходит в линию низа и наоборот, обработка низа выполняется двумя способами: 1) обтачками, но значительно чаще 2) узкой рубашечной подшивкой.

Для выполнения узкой рубашечной подшивки припуск выделяется шириной 1,2 см (в готовом виде 6 мм). Ни больше, ни меньше.

Не меньше – потому что подгибка Уже, чем 6 мм, и смотреться будет некрасиво, да и складывать несколько раз малюсенький припуск достаточно сложно. А не больше чем 1,2 см? Так на закруглениях, где припуск планируется шире, чем предлагаемый, его совершенно не возможно будет «уложить» в двойную подгибку.

Все работы с обработкой срезов у разрезов и по низу изделия начинаются только после выполнения боковых швов. По низу модели, а потом и вдоль разрезов, которые плавно «вытекают» из низа, выполняем двойную подгибку (узкий шов вподгибку с закрытым срезом).

Все сложения материала приутюживаем

и закрепляем отстрочкой (ширина шва 5 мм).

Подгибка узкая (углы прямые, тупые и острые).

Если планируется обработка низа изделия узкой двойной подгибкой (от 0,6 до 1,2 см), то такой же подгибкой можно обработать и разрезы.

По низу изделия и вдоль линии разреза на подгибку выделяется абсолютно одинаковой ширины припуски (1,2 – 2,4 см).

В углу, по линии перпендикулярной биссектрисе угла, отсекаем треугольник. Линия разреза проходит по середине отрезка (расстояние: от угла на пересечении срезов ткани и до угла на пересечении разметочных строчек).

Точно в точке пересечения линий разметочных строчек,

по линии перпендикулярной линии биссектрисы угла, перегибаем оставшийся припуск пополам, отвернув его на изнаночную сторону и приутюживаем образовавшийся сгиб.

После к нанесенным линиям низа и разреза подворачиваем припуски на подгибку. Раз.

Все сложения материала фиксируем временными ручными строчками.

Приутюживаем сложения ткани

и на расстоянии 1 — 2 мм от внутренних сгибов двойной подгибки (у разрезов и по низу) прокладываем машинную строчку.

Подгибка низа и у разрезов швом вподгибку с открытым срезом (углы тупые, прямые и острые).

Припуски на подгибку низа и на выполнение разрезов этим способом, могут быть одинаковыми, или рознится (по модели), но там и там выполняется шов вподгибку с открытым срезом.

Если у вас, уважаемые любители шитья, есть полная уверенность, что отшиваемое вами изделие больше не нуждается в подгонке ни в ширину, ни по длине, то можно сразу же обработать срезы припусков по низу и вдоль разрезов,

подогнуть и заметать на изнаночную сторону припуск на подгибку низа

и выполнить шов (боковой или рельефный), в котором будет находиться разрез.

После подгибаем и заметываем на изнанку, и припуски на подгибку у разрезов.

Как видите, выполняя обработку низа у углов у разрезов, первыми подворачиваются припуски на подгибку низа изделия, потом припуски на разрезы. Лишь так, при эксплуатации изделия, в разрезах не будут видны «внутренности» изделия.

После всех этих швейных манипуляций обрабатываемую на изделии область приутюживаем

и отстрачиваем (по модели, по желанию и т.п.)

Или вот так (для узкой подгибки, до 1 см шириной).

Отсрочки у разрезов и по низу изделия должны «быть в ладу» со стилем отшиваемой модели, с такой же отсрочкой на других элементах этой же модели.

Например, для общего вида модели было бы хорошо, если бы расстояния: 1) от конца разреза до поперечной строчки (отстрочка разреза сверху) и 2) от линии разреза до отсрочки вдоль его сторон, были одинаковыми.

С изнаночной стороны кончики припусков подгибки разрезов можно закрепить ручной закрепкой (несколько (5-7) стежков) проложенных поверх друг друга.

Или просто пришить потайной строчкой.

Вид с лица изделия, обработанного в углу у разрезов швом вподгибку с открытым срезом.

Обработка низа изделия и разрезов разными швами.

Швы, которыми обрабатываются низ изделия и разрезы, могут быть разными. Например, по низу выполняется подгибка швом вподгибку с открытым срезом или закрытым (для тонких тканей), а разрезы обрабатываются узкими швами с закрытыми срезами.

Обработка углов у подбортов.

Углы изделий у подбортов без подкладки, неважно цельнокроеные подборта или притачные, обрабатываются двумя способами. Материал в углу либо складывается, как показано в следующем способе (способ №5), либо подборт настрачивается на нижний край изделия (способ №6). Назовем эти способы условно подборт и подгибка швом с открытым срезом, и подборт и подгибка швом с закрытым срезом.

Подборт и подгибка швом с открытым срезом.

Первым делом подворачивается на изнаночную сторону и заметывается припуск на подгибку по низу.

Затем припуск на нижний край изделия: 1) либо нашивается вручную потайной строчкой 2) либо настрачивается отделочной машинной (нитками в цвет материла или контрастными) (по модели).

Затем уменьшаем толщину изделия в углу у подборта, сделав высечку лишнего материала на припуске. После этого подборт перегибается по нанесенной на полочку линии, заметывается на изнаночную сторону изделия, и образовавшийся сгиб или шов притачивания подборта приутюживается.

Край подогнутого подборта «прихватывается» ручной закрепкой

либо пришивается ручной потайной строчкой.

Вот так выглядит один из способов обработки низа изделия в углу у подборта.

Подборт и подгибка швом с закрытым срезом.

По линии наметки (линия низа) подборт перегибаем на лицевую сторону полочки.

И по линии низа настрачиваем подборт на полочку машинной строчкой. На концах строчки выполняем закрепки.

Уменьшаем толщину припусков в углу, отрезав часть припуска на шов на подборте. И закругляем уголки на припусках (можно отсечь треугольник).

Отворачиваем подборт на лицевую сторону полочки, уголок выпрямляем.

После этого подборт заметывается на изнаночную сторону полочки, а по низу выполняем двойную подгибку (шов в подгибку с закрытым срезом).

Приутюживаем образовавшийся угол, подборт и подгибку низа

и отстрачиваем. Отстрочка может выполняться: 1) только по низу изделия. Ширина строчки (а значит и ширина предварительно выделяемых на шов припусков) может быть самой разной. 2) Отстрочка может выполняться и по низу, и по подборту одновременно. (Ширина отстрочки и там и там по модели). Количество строчек, цвет ниток для строчек, вид строчек — всё это диктуется отшиваемой моделью.

Обработка скругленного угла.

Скругленные углы всегда лучше обрабатывать обтачкой. Но если материал позволяет, припуск не перепечатывается на лицевую сторону, такого вида углы можно обработать следующим образом.

Подвернутый край на скругленных углах должен лежать плоско. Для этого лишний материал припуска на скругленном участке следует убрать, присобрав его.

Чтобы присобрать лишнее прокладываем по припуску две строчки (одна по краю).

А затем с помощью шаблона (копия обрабатываемого угла на картоне) и с помощью строчек (стягиваем их) выполняем сборку лишнего материала. Образовавшееся в закругленном углу скопление материала приутюживаем, тем самым уменьшая толщину изделия в этом месте.

Теперь присобранный припуск можно закрепить с изнанки вручную, потайной строчкой или настрочить на основное изделие (по модели).

Углы на отлетных деталях.

Есть ещё один вид углов, которые можно встретить, выполняя подгибку низа. Это углы на отлетных деталях. В принципе любой из способов описанных выше способов подойдёт для обработки таких углов. Но лучше всего конечно, на отлетных деталях смотрится обработка углов конвертом.

Оба среза, на припусках с обоих концов угла, следует обработать от осыпания.

Подворачиваем на изнаночную сторону припуск на подгибку низа и помечаем линию края припуска.

Затем подворачиваем на изнаночную сторону припуск по другому краю детали и тоже помечем край его припуска.

Теперь обе метки и угол, образованный намеченными на ткани строчками, соединяем.

Складываем деталь лицевой стороной вовнутрь. Причем складываем так, чтобы отрезки намеченной линии совпали.

По меловой линии прокладываем стачную машинную строчку. На концах строчки выполняем закрепки.

Припуск выполненного шва подрезаем до 0,5 см.

А затем ещё и в углу отсекаем маленький уголочек.

Такого рода швы очень удобно разутюживать на универсальной портновской колодке.

На ней всегда найдется какой-нибудь выступ и для того чтобы можно было выправить уголок.

Уголок конвертом готов.

Идущие от угла припуски сторон отлетной детали можно подшить ручной потайной строчкой (с изнаночной стороны) или отсрочить с лица (так поступают значительно чаще). Ширина отстрочки (как и ширина припусков) по модели.

Обработка углов у шлицы.

Обработка углов у шлиц, конечно, чем-то напоминает такую же у разрезов, подбортов и на отлетных деталях, однако имеет определенные тонкости в выполнении. Следовательно, обработку углов у шлицы следует рассматривать не отдельным узлом, а в комплексе. И этой теме нужна отдельная статья. Шлица на жакете, юбке и на рукаве, все эти швейные операции мы рассмотрим по отдельности.

А на сегодня всё! Всем пока! С уважением, Милла Сидельникова!

Источник