Как подрезать киви на зиму
Обрезка актинидии
Регулярная обрезка актинидии важна для формирования молодого растения. Она повышает урожайность и прирост молодых побегов. Взрослая культура нуждается в омолаживающих обрезаниях.
Посмотрите статью инструкцию: об обрезке алычи осенью.
Как нужно формировать актинидию
Лианы быстро растут, образуя густую крону. Без обрезки и формирования побеги будут мешать друг другу. Кусты крона, которых правильно сформирована лучше переносят зиму, дают больший урожай. Симметричное расположение лозы лучше развиваются, появляется меньше ослабленных и неплодоносящих побегов.
Формировать крону у растения начинают на третий год после посадки. В первые два года лишь прищипывают побеги. Концы горизонтально расположенных лоз загибают вверх. Обрезают их только осенью. Они привлекают больше соков. При этом боковые побеги на горизонтальных лозах их недополучают и становятся плодоносящими.
Формирование актинидии возможно следующими способами:
Обрезка и формирование актинидии зависит ее сорта. У Аргуты плодоносят укороченные лозы, поэтому ее интенсивно обрезают и прищипывают. Виды Коломикт, Полигама дают урожай и на коротких, и на длинных побегах. Если удалить у растения сразу много лиан, это снизит урожайность. У сорта Коломикт после семилетия по одной заменяют старые скелетные ветви, заменяя их мощными молодыми. А у сорта Аргута скелетные лозы не трогают на протяжении всей жизни растения. Их заменяют, только при повреждении или гибели.
Веерная формовка
Форму веера начинают придавать лиане в первый год. Для этого выбирают три, четыре самых мощных побега и привязывают их к вертикальной шпалере. Лозы разводят в стороны, формируя веер. Остальные побеги обрезают полностью. Осенью скелетные ветви обрезают до уровня вызревшей древесины (она темно-коричневого цвета).
На следующий год самые мощные из боковых побегов оставляют и крепят к опоре. На третий год вновь выбирают три, четыре сильные лозы и образуют из них следующий веерообразный уровень. Ветви подвязывают параллельно первым скелетным лозам, но крепят на следующий уровень шпалеры.
Кустовая формовка
Формировать куст актинидии начинают на второй год после посадки. Выбирают три, четыре мощные лозы и обрезают. Их длина не должна превышать 40 сантиметров. Остальные побеги вырезают полностью.
Через год скелетные лозы укорачивают на 1/3 длины. Слабые и сухие побеги обрезают. Следят за тем, чтобы крона не была слишком густой.
Высоту куста поддерживают на уровне 150 – 170 сантиметров, а его диаметр – 125 – 245 сантиметров. Количество скелетных лоз может быть от 9 до 13 штук.
За сформированными в куст актинидиями проще ухаживать. Но их урожайность ниже, чем у растений, сформированных веерообразно или методом горизонтального кордона.
Горизонтальный кордон
Формирование лианы этим методом начинают в год посадки. Выбирают два мощных побега. Их подвязывают к первой проволоке шпалеры горизонтально, образуя кордон. Его ширина не должна превышать 2 метров.
Осенью остальные побеги. Когда весной лианы создающие кордон дадут побеги, их подвязывают к шпалере вертикально.
Через три года после высадки у актинидии выбирают еще две мощные лианы. Из них формируют второй уровень кордона. Побеги подвязывают горизонтально ко второй проволоке шпалеры. При этом их направляют в противоположные стороны.
Лианы, которые перестают плодоносить, обрезают каждый год. Удаляют сухие, слабые побеги.
Инструменты и материалы
Для правильного формирования лиан важно правильно закрепить их у опоры. Удобно установленные шпалеры облегчат сбор урожая и обрезание актинидии. Оптимальная их высота 2 – 3,5 метра. Ширина зависит от количества высаживаемых кустов: для двух растений хватит трех метров.
Основа шпалер – дубовые столбы, бетонные или металлические трубы. Между ними на разной высоте от земли натягивают оцинкованную проволоку диаметром 2,5 миллиметра. Первый уровень располагают в 50 сантиметрах от грунта. Между каждым следующим высота должна быть 100 сантиметров.
Подобная конструкция подходит для средней полосы и южных регионов. В Сибири и на Урале устанавливают разборные шпалеры. Во время подготовки к зиме съемную часть шпалеры укладывают на землю вместе с актинидией.
Чтобы сделать разборную опору для лианы необходимо:
Для обрезки побегов используют садовый секатор. Места среза обрабатывают садовым варом или замазывают глиной. Наносить на них краску запрещено.
Обрезка актинидии по сезону
Из-за ранней вегетации обрезать актинидию весной не желательно. Растение потеряет много сока и ослабеет или вовсе погибнет.
Летом актинидии также не обрезают. Процедура вызывает несвоевременную активацию ростовых почек.
Осенью
Оптимальное время для обрезки актинидии осень. Именно в этот период формируют крону и удаляют слабые побеги. Для сильнорослых сортов (Новосибирская ранняя) проводят усиленную обрезку. Слаборослые виды (Университетская, Компактная) лишь прищипываются. Формировать крону у них начинают на седьмой год.
Осень – подходящее время для обрезки актинидии. К процедуре приступают после листопада. Кроме формирования кроны, необходимо убрать сухие, обломанные и неплодоносящие лианы.
Не трогают средние лианы длиной от 30 до 70 сантиметров. Побеги, которые не вьются, выросшие на скелетных лианах. Оставляют новые плодовые веточки (прирост этого года).
Подготовка к зиме
Подготовку растения к зимовке начинают после осеней обрезки. Лозы снимают со шпалеры. Для этого отвязывают или срезают веревку, которой побеги крепились к проволоке.
Ветви укладывают на землю. Их связывают, это уменьшает вылом, затем фиксируют крючками. В таком виде актинидию оставляют до первого похолодания. Когда среднесуточная температура приближается к 0°С, растение укрывают.
Для этого используют нетканый агроматериал, подойдут еловые ветки или опилки. Если в вашем регионе выпадает мало снега, сверху растение укрывают слоем полиэтиленовой пленки толщиной 120 микрометров.
Инструкция по обрезке актинидии
Для того чтобы правильно обрезать лиану, нужно различать типы ее побегов. Ростовые однолетние темного цвета, более толстые, чем остальные. Их длина может достигать 3 метров. Генеративно-вегетативные вырастают на прошлогодних ростовых ветвях. Их длина не более 60 сантиметров, а макушка более тонкая и вьющаяся. Плоды они дают только у самого основания. Генеративные – короткие плодовые побеги.
Инструкция по обрезанию:
Если прирост молодых побегов был небольшим, старые лианы вырезают не под корень. Мужские лианы обрезают больше, чем женские. Важно удалять перемерзшие побеги.
При обрезании актинидии секатор, так чтобы срез получался под углом 45°. Лианы, которые не укорачивают, вырезают под корень.
Обрезка актинидии в зависимости от возраста
После высадки саженца у него обрезают побеги. На них оставляют не больше трех почек. Через год на них сформируются лозы, которые послужат скелетными ветвями для растения.
Из них формируют веерную крону или горизонтальный кордон. Остальные лианы обрезают полностью.
На третий год у актинидии образуется большое количество боковых побегов. Их подвязываю к шпалере, формируя следующий уровень кроны. Слабые ветви полностью вырезают.
На четвертый год куст дает большое количество плодоносящих, генеративно-вегетативных побегов. Их подвязывают к шпалере вертикально. В конце сезона самые тонкие из них вырезают полностью.
К пятому году заканчивается формирование актинидии. В этот период обрезают самые старые плодоносящие ветви, оставляя на них по четыре почки. Ростовые побеги вырезают, оставляя самые мощные.
Взрослому растению необходимы регулярные санитарные, омолаживающие обрезания. Через 7 лет после посадки из сильных, молодых ветвей заново начинают формировать веерообразную крону или горизонтальный кордон. Но сразу все скелетные побеги не удаляют. Это ослабит растение.
Регулярные обрезки повышают урожайность актинидии. Растение лучше переносит зимние холода. А правильно сформированная крона – залог долгого (10 – 12 лет) плодоношения кустарника.
Рекомендуем почитать подробную статью: обрезка вейгелы.
Можно ли вырастить настоящее киви в подмосковном саду?
Оказывается, киви можно не просто вырастить в подмосковном саду, но и получить свой урожай. Хотите узнать как?
Сейчас в любом супермаркете можно купить плоды киви, выросшие на крупных древовидных лианах. Их еще иногда называют китайским крыжовником, но правильное название растения – актинидия китайская деликатесная (Actinidia сhinensis var. deliciosa). При внимательном изучении культуры оказалось, что в открытом грунте в защищенном от ветра месте она может переносить до –20 °С, а под укрытием и до –30°С. Поэтому если «поиграть» с зимними укрытиями, то можно попробовать вырастить ее в Подмосковье в открытом грунте, а не в домашних условиях.
Молодые плоды киви
Как отличить мужское и женское растение киви
Первые саженцы киви в своем подмосковном саду я высадил около 10 лет назад, но цветения дождался только в 2012 году, хотя в южных регионах они зацветают на 3–5-й год. Сначала зацвело мужское растение, а на следующий год одновременно с мужским и женские. До момента цветения половую принадлежность киви определить сложно, но когда они зацветают, эта разница хорошо заметна: на женских цветках пестик значительно больше.
Мужской цветок киви
Сортовую принадлежность женских растений (сорт Hayward) я установил, только когда растения зацвели и начали созревать плоды. Не зная, как примут заморского гостя местные пчелы и шмели, немного перестраховался: все цветки на женских лианах опылил мужским цветком вручную.
Женский цветок киви
Результат не заставил себя ждать, и сейчас в моем саду зреют мохнатые пришельцы из далеких субтропиков. Впрочем, думаю, что насекомые справились бы и без моей помощи. Для жизнеспособности пыльцы и активности насекомых-опылителей оптимально, чтобы в период цветения, который в наших краях приходится на конец мая – начало июня, температура воздуха была +15. +20 °С.
Киви: посадка и уход в открытом грунте
Киви высаживают в местах, защищенных от северного и северо-восточного ветра. Лучше всего с южной стороны дома. Предпочтительна весенняя посадка. Обычно сажают 5–6 женских растений на одно мужское. С учетом того, что у киви поверхностная корневая система, посадочную яму делают неглубокой: 0,5х0,5х0,5 м. Киви любят хорошо дренированные богатые гумусом почвы. Лучшим соотношением считается 1–2 части перепревшего навоза или компоста на 1 часть садового грунта. Желательно, чтобы корневая шейка была на 3 см выше уровня грунта, так как заглубленная посадка может привести к гибели растения.
Посадка саженца киви в открытый грунт
Киви любят обильный полив, но без застоя воды. Если лето сухое, то раз в неделю хватит 20–30 л под взрослое растение. В дождливое лето можно поливать гораздо реже. В год посадки можно не подкармливать, а в последующие годы – начиная с мая примерно раз в месяц вносить под одно растение 20–25 г азотных, 10 г фосфорных, 10–20 г калийных удобрений, заканчивая все подкормки не позднее июля. Не следует вносить удобрения, содержащие хлор. Растения чувствительны к повышенному содержанию извести.
С учетом того, что это мощная быстрорастущая лиана, для хорошего развития сразу необходимо устанавливать стойки (столбы), между которыми натянуть опору: проволоку или веревки. Размножается киви укоренением черенков, прививкой и семенами. Однако при семенном размножении подавляющее большинство сеянцев (70–90 %) будут мужскими растениями, поэтому лучше приобрести саженцы у коллекционеров.
Болезней и вредителей в наших условиях на киви практически не встречается.
Формирование и обрезка киви
Наиболее удачной формой выращивания киви считаю одноярусную и двухъярусную пальметту.
Выращенное киви в Подмосковье, сад Владимира Бушнева
При одноярусной пальметте на высоте примерно 0,5–1 м формируют два рукава по натянутой между столбами проволоке (веревке). А при двухъярусной на высоте 1,5–2 м еще два рукава. После посадки саженца из молодых побегов оставляют наиболее сильный и привязывают его к колышку, а остальные побеги вырезают. Если растение посажено ранней весной, то прежде чем проводить обрезку, дождитесь, когда на нем распустятся листья. Когда побег достигнет высоты первого яруса, его обрезают, стимулируя таким образом рост боковых побегов, из них и формируют два рукава. Весной удаляют только сухие ветки – в это время идет активное сокодвижение, и если срезать живую ткань, срез будет долго «плакать». Летом или осенью удаляют слабые, отплодоносившие, загущающие побеги, оставляя преимущественно растущие горизонтально на расстоянии 30–40 см друг от друга.
Зимовка киви в открытом грунте
У меня киви посажены на расстоянии 1 м от южной стены дома. В первые годы в ноябре я отвязывал от стоек веревки, за которые крепились лианы, и опускал плети максимально низко к земле, стараясь ее не касаться. На высоту около 10 см мульчировал приствольный круг. Ставил над лианами два деревянных щита в виде шалаша (высотой 0,5 м), чтобы падающим с крыши снегом лиану не ломало, а сверху накрывал щиты 2–3 слоями полиэтилена. Частично шалаш засыпался падающим с крыши снегом. В начале весны, когда ночные морозы перестают опускаться ниже –15°С, укрытие немного приоткрывал, чтобы в солнечные дни не было парникового эффекта и лиана не проснулась раньше времени. Для вегетирующей лианы критичен даже небольшой минус. Несколько лет назад при заморозке –5°С (8 мая) пустившиеся в рост лианы обмерзли до земли. К счастью, они не погибли и к августу полностью восстановились. Взрослые растения сложно пригибать к земле. Пришлось немного изменить конструкцию зимнего укрытия. Осенью на стойки, к которым крепятся лианы, укладываю сотовый поликарбонат, креплю его одним концом к стене дома и делаю небольшой навес. Лианы отвязываю от стоек и наклоняю к стене дома. С наружной стороны закрываю их 2–3 слоями полиэтилена, который креплю к стойкам. В таком зимнем укрытии без дополнительного отопления лианы зимуют почти без повреждений. Обмерзают только невызревшие побеги. В мае, когда минует угроза заморозков, полиэтилен и поликарбонат снимаю.
Зимний короб для зимовки киви в открытом грунте
Сбор урожая киви
Все сорта киви созревают не раньше декабря, но могут дозревать собранными. Поэтому срывают их перед первыми заморозками и дозариваю уже дома. Для ускорения дозаривания можно поместить киви в один полиэтиленовый пакет с яблоками (1 яблоко на 10 киви).
Популярные сорта женских растений киви
Популярные сорта мужских растений киви
Плод киви, выращенный в открытом грунте в Подмосковье
Обрезка актинидии и формирование пошагово: осенние работы
Это важно знать: все про формирование и нормирование: основательно, емко, по существу – обрезка актинидии осенью, правильное формирование и нормирование, подготовка к зиме.
Разберемся, что, как и зачем обрезать – краткий экскурс в биологию: про побеги актинидии.
Про обрезку актинидии: зачем это делают
Зачем нужна обрезка? Для формирования, нормирования, предотвращения подмерзания. Формировать будем сам куст в зависимости от вида – кустовым методом, либо на горизонтальной шпалере.
Формирование, нормирование и обрезка актинидии – мать урожайности и залог здоровья лианы. Обрезаем правильно.
Нормировать будем как густоту куста, так и урожай: перегрузка ягодами чревата снижением жизнеспособности куста, слабым вызреванием древесины, низкой урожайностью на следующий год – да и просто ослаблением растения. Кроме того, невызревшие побеги подмораживаются – это часть подготовки актинидии к зиме.
А еще цель обрезки – омолаживание куста. И осветление: побеги актинидии должны располагаться свободно, не затеняя друг друга для хорошей освещенности так, чтобы пропускать рассеянный свет.
В густой тени растения сбрасывают листву, а молодые побеги формируются в верхней части кроны – поближе к свету. Таким образом, снизу куст оголяется, принимает форму штамба.
Как обрезают актинидию, которая мини-киви и просто киви: советы и секреты.
Если саженцы осенней посадки двигнулись в рост, грозящий подмерзанием, их верхушки прищипывают для прекращения роста.
Если же они подмерзли зимой, огорчаться не стоит: в их нижней части проснутся спящие почки, дадущие рост новым побегам по весне.
Когда обрезать актинидию
Лучшее время обрезки актинидии – поздняя осень после листопада, при подготовке к зиме. Или же ранняя весна, до начала сокодвижения в апреле. Промедление, обрезка во время вегетации даже в апреле грозит истечением сока: срезы крайне плохо затягиваются, и не поможетзамазка. Часто «плач» становится причиной гибелью лианы.
Сроки обрезки актинидии осенью и подготовка к зиме: когда обрезать и как нормировать.
Сроки обрезки осенью – при ночных минусовых температурах, после листопада. В зависимости от климатической зоны, это октябрь либо ноябрь.
Обрезка актинидии осенью: часть теоретическая
Побеги лианы делятся на три типа, выполняющие различные функции и весьма отличающиеся друг от друга.
1. Вегетативные (ростовые), несущие опорную функцию. Вырастают из почек двухлетних побегов либо более старых ветвей, отличаются короткими междоузлиями, крупными листьями, большим количеством сердцевины. Острые верхушки вегетативных побегов невызревшие как правило, и часто подмерзают зимой. Для размножения используются редко за счет плохого укоренения.
В течение лета они достигают длины от 0.7-1 м до 2-х, на растениях, растущих в густой полутени и до 3 м. Зачастую их обильный прирост наблюдается после интенсивной обрезки, при механическом повреждении.
Побеги смешанного типа.
2. Генеративно-вегетативные. Могут быть как опорными, так и плодоносящими – несут небольшое количество крупных плодов у основания и на верхушке.
Образуются на приросте предыдущего года, чаще вьющиеся, длиной до 80-100 см, с тупой верхушкой. Используются для черенкования.
Вегетативные побеги обвивают все и вся только против часовой стрелки: такая привычка.
3. Генеративные. Боковые плодоносящие побеги длиной порядка 10 см с тупой верхушкой, укороченными междоузлиями. Они не несут опорную функцию, образуются на однолетней древесине – как правило, это побеги третьего порядка. При выращивании в тени, полутени возможно их усыхание после отдачи урожая, на солнце же они продолжают вегетацию, и на следующий год дают ветвление четвертого порядка с весьма мелкими ягодами. Основное их назначение – плодоношение, для размножения их не используют.
И генеративные.
Для чего нужна была эта классификация? А для общего понимания процесса:
Формирование и обрезка: краткий алгортим
При выращивании в вертикальной форме основная задача – предание гребневидной либо веерной формы побегам.
Формирование и обрезка актинидии по годам жизни: пошаговые схемы возведения на Т-образную и горизонтальную опору.
В первый год, по достижению прироста верхней опорной проволоки, верхушки укорачивают для стимуляции бокового ветвления. Молодые растения на 2 год после посадки обрезают до высоты 40-50 см для интенсивного кущения.
Два побега основного стебля разводят вдоль шпалеры в разные стороны, подвязывают к нижним проволокам, все остальные – слабые, искривленные удаляют секатором.
На следующий год из отросших на двух основных скелетных ветвях вертикальных побегов оставляют 4-6 штук – симметрично расположенных, крепких. Их равномерно подвязывают ко второй-третьей проволокам, остальные удаляют.
Побеги, «рукава», идущие от голову растения, удаляют.
Укорачивают вегетативные побеги формирования (длинные – до 3 м) – обрезают на 5о-70%, иначе лиана перерастает опоры. С началом плодоношения удаляют плодовые веточки.
Формируем актинидию: поднимаем на горизонтальную опору.
Самыми урожайными являются боковые побеги, образующие плоды крупные, хорошего качества. Их обновляют не с периодичностью в три сезона, не чаще.
Совет. Не укорачивают средние побеги первого порядка, которые не вьются, нельзя удалять однолетний короткий прирост генеративных побегов, новые плодовые веточки – прирост второго порядка.
При выращивании в кустовой форме актинидию обрезают просто:
На второй год после посадки отбирают 3-4 наиболее крепких вегетативных побега, укорачивают до 30-40 см, остальные вырезают до основания. В дальнейшем вегетативные побеги укорачивают на 1/3 длины, осветляют крону – обрезают загущивающие.
К 7-10 годам проводят омолаживающую обрезку актинидии: заменяют старые скелетные ветви, вырезая старые малопродуктивные у основания.
В остальном при санитарной обрезке вырезают слаборазвитые, сломленные, загущивающие куст, укорачивают превышающие длину 3-3.5 м.
Плантация актинидий. Растут и плодоносят лианы до 40 лет и более.
Есть и другие отличия. Так, взрослая коломкита нуждается в ежегодной замене одной из основных старых ветвей молодым побегом. У аргуты основная лиана служит всю ее жизнь, и заменяются лишь в крайнем случае – при подмерзании, механическом повреждении.
В целом же, обрезка актинидии зависит не только от от формы, но и от сорта. Так, слаборослые коломкиты не нуждаются в формировании до 7-8 лет – Крупноплодная, Универститетская, Приусадебная, Компактная, ВИР-1.
Усиленной обрезки подвергаются лианы интенсивной силы роста Новосибирская Ранняя, Снежок и пр.
Важно учитывать видовые особенности. Так, коломкита, полигама закладывает плодоносящие почки на длинных и укороченных побегах, обрезка которых снижает урожайность. Аргута же формирует плоды на укороченных побегах, и к ней применяется интенсивное прищипывание, частое прореживание, короткая обрезка.
… и подготовка актинидии к зиме
Дальнейшая подготовка заключается в мульчировании приствольного круга слоем торфа, перепревших опилок, лапником.
В северных регионах России – на Урале, в Сибире, на севере Белруссии теплолюбивые формы снимают с опор, укрывают. Используют нетканый материал – спанбонд, лутрасил, накидывая на растения форм, снять с опор которые не представляется возможным.
В целом же, опытные садоводы уверены: при обрезке актинидии стоит полагаться на опыт – чужой опыт, собственную практику, выработанную годами. И – в чем-то на интуицию, которая подскажет подход к этой удивительной культуре, умеющей быть благодарной в ответ на заботу и тепло хозяйской руки.
Комментарии 1
очень полезная статья. спасибо. новой для меня оказалась информация, что разные виды актинидии обрезают по разному. буду более тщательно выбирать саженцы для посадки. планирую приобрести на будущий год. надеюсь, что у меня получится вырастить эту лиану.