Как подтянуть ручник гольф 5

Замена троса стояночного тормоза (ручника) на Фольксваген Гольф 5 (1K)

Порядок работ применим для автомобилей выпущенных на платформе Фольксваген А5 (PQ35):

Volkswagen Golf 5 / Фольксваген Гольф 5 (1K1, 1K5)
Volkswagen Jetta 5 / Фольксваген Джетта 5 (1K2)

Volkswagen Golf 6 / Фольксваген Гольф 6 (5K1, AJ5)
Volkswagen Jetta 6 / Фольксваген Джетта 6 (1G3, AV2)

Volkswagen Golf Plus / Фольксваген Гольф Плюс (5M1, 521)

SEAT Leon Mk2 / Сеат Леон 2 (1P1)
SEAT Altea / Сеат Алтеа (5P1, 5P5, 5P5, 5P8)
SEAT Toledo / Сеат Толедо (5P2)

Поехали, открываем подстаканник

видим внутри пару винтов-отворачиваем их

затем подковырнув вынимаем его, жать лучше в районе пары боковых защёлок

отходит он без особого труда, кладём в сторонке (при сборке-вставлять снизу закрытым и лишь после открыть и закрутить винты)

затем начиная снизу подцепляем щиток с дефлекторами

тоже кладём в сторонке

откручиваем 4 винта

кожух держит ещё 1 винт, прячется он внутри вещевого ящика, открыв крышку и поддев панельку откручиваем его

теперь вытягиваем рычаг ручника вверх и через него снимаем кожух-облицовку

остаются ещё 2 винтика по бокам корпуса, сидят они внутри и один из них выкрутить посложнее-мешает воздуховод

под жёлтым пунктиром проекция шлица второго винта за воздуховодом

поскольку не оказалось Г-образного торкса, а добраться до него хотелось, то пришлось мудрить подобным импровизированным девайсом

почти всё с крепежом подлокотника, открутив их остаётся ещё 1 винт под консолью, однако он нам в данном случае не нужен поскольку полностью не снимаем, теперь приподнимаем корпус и фиксируем его подложив любой подходящий предмет

места там появляется вполне достаточно для дальнейшей работы

ключом на 10 ослабляем регулировочную гайку до тех пор пока не появится слабина и возможность снять наконечники тросов с уравнителя, после этого откидываем их в сторону

на этом пока работа в салоне закончена и можно переходить вниз машины, здесь ремарка-конструкции тросов ручника на Г5 2-ух видов и делятся на
1) до 2007 модельного года.
2) после 2008 модельного года.
поскольку моя машина 2008 модельного года, то в данном отчёте будет описан второй вариант, ссылки с ELSA обоих вариантов выложу в конце отчёта для полноты.
Итак далее, снимаем шарик троса с рычага ручника на суппорте, отжав при этом рычаг

сжимаем фиксаторы, они там играют роль типа защёлок

и затем полностью вынимаем его из отверстия скобы

далее отщёлкиваем от фиксатора, а затем вытягиваем трос из направляющей (фоток не делал, там всё просто и видно по месту, иначе сделать невозможно) и переходим к самому интересному-направляющим трубкам

Сначала нужно обратить внимание на стык трубки с рубашкой троса. Вот тут надо отметить меня ждал первый подводный камень о которых я писал выше. Дело в том, что несмотря на то что в эльзе про это действо написано просто «вытянуть из направляющей»

в данном варианте при попытке применения грубой силы думается дело может закончиться плачевно в 99,9% случаев я лично поначалу так и поступил, да чуть и не пожалел об этом, чудом не наделав головняка «добившись» этим лишь порванной оплётки троса

и вдобавок к этому в салоне вылетела трубка из направляющей хорошо что не полностью и удалось, хоть и не без труда, втулить её на место

в общем, в лучшем случае трос выйдет вместе с трубкой, а в худшем можно и вообще обломать, и если в первом можно всё ещё поправить, то вот во втором уже только замена
На данном этапе пришлось отступить и вернуться к задуманному через какое-то время, соответственно уже не с пустыми руками, а строительным феном
Снова начинаем с того, что перекусываем-срезаем эти стопорные кольца обжимки (сплав металла на них интересный, хоть и магнитится, однако при этом он не подвержен коррозии)

аккуратно феном греем стык троса с трубкой, особенно это касается одной из сторон-там рядом бак! кстати, очень удобно пользоваться вот такой насадкой, рекомендую.

после небольшого нагрева оплётка выскочила совсем без проблем и трос стал легкр выходить из трубки

однако на самом выходе его наконечник снова во что-то упёрся ничего, не опускаем руки, а греем ещё сильнее, помогая себе чем угодно, стараясь подковырнуть находящуюся на конце трубки пластиковую, запресованную втулку и наконец она сдавшись, выходит вместе с наконечником

Из всего этого напрашивается вывод, что это заводская опресовка типа одноразовой и «на века» вообще не знаю, может быть, может быть, если хорошо там зафиксировать снаружи трубку и как следовает да порезче дёрнуть, то он и вылетит оттуда как пробка, однако поскольку работал в одиночку показалось сложновато, да и эксперементировать не хотелось

На этом можно было и закончить, если бы не одно НО. В силу кризиса, было принято решение воспользоваться «антикризисным предложением» и поставить аналог по прямому кроссу. Довольный тем, что ничего не удалось сломать стал я заправлять его на суппорт и. да не тут-то было, снова наткнулся на ещё одну «приятную неожиданность» и сюрприз, а дело всё в том, что как оказывается и писалось выше на машины более ранних годов выпуска ставился трос той же длины, НО с другой конструкцией фиксации на суппорте, вот фото для наглядности

ну да неважно, скобы были куплены и не напрасно (нужно 2 штука, если меняется на обеих сторонах машины)

таким образом удалось выйти из положения и победить эту засаду, встала эта скоба и зафиксировала трос на моём суппорте как родная ручник работает

Сборка в обратной последовательности и не доставляет никаких проблем, почти всё ставится назад от руки.
В моём случае, поскольку я задел сверлом при ковырянии одну из трубок, первую

то пришлось «забинтовать» её термоусадочной трубкой, перед установкой новых, можно пролить троса внутри маслом, это всё по-желанию.
Новый трос легко состыковался с направляющей, можно сверху для герметичности также пройтись термоусадкой, хуже не будет наверно, да и снять недолго в случае чего, ну всё это опять же по-желанию

Если требуется-производим регулировку ручника.
Вот здесь кое-какая полезная документация и вырезки как обещал вначале темы,
может пригодится кому

Источник

Нюансы при работе с задними тормозами

В этой теме 0 ответов, 1 участник, последнее обновление Rick Sanchez 2 года/лет, 9 мес. назад.

Небольшая преамбула: нынче не составляет большого труда найти мануал или отчёт практически о ремонте любого узла и агрегата. Даже возможность заглянуть в ELSA есть у каждого второго.
Но, тем не менее, есть много тонкостей и нюансов, не описываемых в инструкциях, и нужно обладать действительно большим практическим опытом, что бы шире смотреть по сторонам. А главное – знать, как и что должно выглядеть, что бы делать какие-либо выводы.
Вот мне достался автомобиль, первый владелец которого не экономил на обслуживании. А с ремонтниками ему не повезло. И меняя в очередной раз тормозные диски, они просто удалили щитки, которые защищают задние узлы от грязи. И потому вторым делом (первое – регламентные ТО) я полез устранять этот недостаток. А попутно фотографировал.
Не буду описывать процедуру разборки, её наверняка знает каждый. Итак, у нас сняты суппорта, колодки, скобы суппортов и тормозные диски. Что нужно проверить перед сборкой?
-первым делом осматриваем состояние пыльника на поршне суппорта

Малейшая дырочка может послужить причиной неправильной работы задних тормозов.
-все знают, что утапливать поршень перед установкой на новые колодки необходимо специальным приспособлением, которое одновременно крутит и давит

Но что бы избежать скручивания пыльника

Желательно взять тонкую плоскую отвёртку, подсунуть её под пыльник, приподнять его над канавкой, и сделать круговое движение

После утапливания пыльник так же может перекоситься, нужно снова помочь отвёрткой удалиться остаткам воздуха

-оценка состояния тормозных дисков проводится по двум основным параметрам: толщине и состоянию рабочей поверхности. На поголовное большинство дисков производители (например, TRW) даёт допуск в 2 мм от толщины нового.
Если блестящая, т.е. задействованная поверхность тормозного диска уже, чем ширина колодки, такие диски нужно менять

Предварительно разобравшись, что привело к такому неравномерному износу. Если же диски ещё можно использовать, перед установкой желательно очистить внутреннюю поверхность от грязи и ржавчины. От крупной – молотком (без фанатизма)

Потом шлифануть карчёткой на дрели

Мелочь, но позволит дольше проработать ступичному подшипнику.
-очистить поверхности, к которым крепятся скобы суппортов

-так же необходимо очистить поверхности ступицы

Диск перед использование нужно обезжирить, желательно специальной химией

-притянуть диск фиксирующим болтом с усилием 3 Нм. То есть – слегка и от руки

Помните, этот болт нужен только для удобства монтажа, а притягивается он уже колёсными гайками. Перетянете – потом будете испытывать сложности с откручиванием.
-теперь перейдём к скобам. Первым делом проверяем направляющие. Чехлы должны быть целыми, а пальцы легко утапливаться и вытаскиваться

-закисание пальца – частое явление. Как следствие – неравномерный износ внутренней и наружной колодок

Чаще палец (пальцы) удаётся расшевелить

-но ограничиваться этим нельзя. Необходимо вынуть пальцы

Не пугайтесь, что они разной длины и один имеет различные диаметры, так и задумано
Скоба суппорта, как и весь узел, находится в зоне больших температурных перепадов, отсюда и последствия. Чаще всего банально высыхает смазка, или попадает влага.
-палец необходимо очистить

-так же нужно очистить и колодец, в котором палец двигается. Самый простой способ – замерить диаметр пальца

Взять сверло аналогичного (или чуть большего) диаметра, и используя его, как фрезу, очистить внутренние поверхности

Затем промыть и продуть

-так же нужно очистить поверхность, на которой держится пыльник

-нанести смазку. Не подскажу её название или номер (так и не смог найти). Я использую ту, что идёт вместе с комплектами сцепления, для смазывания шлицевой части первичного вала.
-одновременным поступательно-возвратным и вращательным движением размазать смазку по поверхностям, излишки удалить

-надеть пыльники, вставить пальцы. Не перепутав, какие куда

Теперь сами скобы. На наших машинах между ними и колодками устанавливаются специальные пластинки

Они позволяют избежать износа рабочей поверхности, как это случалось на предыдущих поколениях

Но при каждой замене колодок или просто снятии скоб необходимо чистить поверхности, на которых лежат эти пластинки

В противном случае появляется риск ускоренного или неравномерно износа колодок

-так же проверяем чистоту привалочных поверхностей

-ну и перед сборкой кинуть взгляд на окружающие элементы, не имеющие прямого отношения к проводимой работе:
-троса ручника

При необходимости – заменить (ну это банальности, согласен)
Итак, поставили и зафиксировали тормозной диск, прикрутили скобу. Вместе с новыми колодками обязательно устанавливаем новые пластинки. Если старые – хорошо очищенные.

-вставляем колодки. Убеждаемся, что они легли правильно, и их нигде не зажимает

-надеваем суппорт, прикручиваем обязательно новыми болтиками. Ибо на них нанесён фиксатор резьбы

Но если колодки не менялись и болты под рукой только старые, желательно использовать какой-нибудь жидкий блокиратор

-важный аспект – правильная регулировка стояночного тормоза. Рычаг, за который тянет трос, должен касаться упора, или отходить на него не более 1,5 мм. Натягивая больше добиться лучшей работы стояночного тормоза не удастся, а только ухудшить. И если у вас есть проблемы с его эффективностью, убедитесь в исправности самого механизма. Рычаг должен легко нажиматься и возвращаться полностью.
-те, кто самостоятельно ремонтируют свои автомобили, знают, как тяжело бывает открутить старые болты под внутренний шестигранник или торкс. Грязь и ржавчина съедает грани

-ставить такие болты обратно нецелесообразно, лучше менять на новые. Ну а я озадачился заодно, как предохранить конкретно болты крепления задних скоб от внешней среды, раз уж на них завязаны и тормоза и подшипники, и прочие железки в задней подвеске.

Из того, что оказалось под рукой, лучше всего подошли наконечники от свечных проводов

-надели суппорт, колесо. Прокрутить и убедиться, что нет биения и посторонних шумов.
-ну и последнее: несколько раз нажать на педаль тормоза, затем открыть капот и проверить уровень тормозной жидкости. Хотя, скорее всего при утапливании поршня её излишки вытекли наружу

Вот их и нужно удалить.
Удачи на дорогах!
Яков ГЛ

Источник

Гольф 5 ручной тормоз

Так вот что нужно сделать перед зимой
1.поменять тросы
1.1 пролить их маслом если есть желание
2.поменять пружину

и эта болячка Г5 вас не постигнет, но, есть вероятность что и выполнив пункт 1 будет всё ок )

UPD:
Моя версия, примерзания ручника, так для размышлений))).Примерзает в основном, у тех у кого есть подлокотник, если у него сзади дефлекторы закрыты, то все тепло идет вниз к механизму ручника, и там ответственно образуется конденсат, который банально замерзает.Вывод открывайте сзади дефлекторы.Еще заметил больше прихватывает ручник с правой стороны, правильно, слева идет банка глушителя, тепло от нее не дает в большом количестве образовываться конденсату. П.С перед начало холодов поменял задние колодки, заодно сделал профилактику, чистку тросов, ручник не примерзал за эту зиму.

+еще комментарий
На самом деле, у меня таки был путь.
И он был такой:
Пытаясь понять проблему примерзания тросов, обследовал их на предмет возможных мест попадания влаги внутрь. Сделал вывод, что кроме как через резиновый пыльник, попасть внутрь оплетки влаге попросту не от куда. Снял пыльники, просушил троса феном, потом промыл ВДшкой. Потом, задул внутрь «VERYLUBE Смазка литиевая густая» (продается в баллончиках). Потом набил литола в пыльник, надел пыльники назад и закрепил тросы на место.
И Вы не поверите, но уже четвертую зиму я не сталкиваюсь с проблемой примерзания тросов.
Сейчас стал замечать, что рычаг ручника стал свободней.Скорее всего из заа того что тросы немного растянулись. По этому решил ставить пружину от Пассата.

Порядок работ применим для автомобилей выпущенных на платформе Фольксваген А5 (PQ35):

Volkswagen Golf 5 / Фольксваген Гольф 5 (1K1, 1K5)
Volkswagen Jetta 5 / Фольксваген Джетта 5 (1K2)

Volkswagen Golf 6 / Фольксваген Гольф 6 (5K1, AJ5)
Volkswagen Jetta 6 / Фольксваген Джетта 6 (1G3, AV2)

Volkswagen Golf Plus / Фольксваген Гольф Плюс (5M1, 521)

SEAT Leon Mk2 / Сеат Леон 2 (1P1)
SEAT Altea / Сеат Алтеа (5P1, 5P5, 5P5, 5P8)
SEAT Toledo / Сеат Толедо (5P2)

C декабря катался без ручника по причине замерзания правого троса, пришлось зиму оставлять машину на передаче (прочувствовал при этом всю «прелесть» его отсутствия, а по весне было решено заменить сразу оба, чтобы не думалось больше, хотя троса вполне можно менять по отдельности.
Поделюсь своим скромным опытом в этом деле, кое-что подчерпнул из сети+добавил своего.
Проблема эта неоригинальна и думается, что некоторые моменты похожи и распространяются на другие модели завода.
Надо заметить, что процедура эта при всей кажущейся своей простоте может преподнести пару подводных камней.
Работать под машиной удобней с ямы или на подъёмнике.
Приступаем, начинаем с подлокотника, чтобы добраться до уравнителя, кстати бывает их несколько видов, мой вариант с подстаканником, замечу, что при этом совсем необязательно снимать его полностью, если случай не совсем сложный, ну мне удалось обойтись частичной разборкой по крайней мере.
Понадобится из прочего инструмента торкс — 20 и рожковый ключ на 10

Поехали, открываем подстаканник

видим внутри пару винтов-отворачиваем их

затем подковырнув вынимаем его, жать лучше в районе пары боковых защёлок

отходит он без особого труда, кладём в сторонке (при сборке-вставлять снизу закрытым и лишь после открыть и закрутить винты)

затем начиная снизу подцепляем щиток с дефлекторами

тоже кладём в сторонке

откручиваем 4 винта

кожух держит ещё 1 винт, прячется он внутри вещевого ящика, открыв крышку и поддев панельку откручиваем его

теперь вытягиваем рычаг ручника вверх и через него снимаем кожух-облицовку

остаются ещё 2 винтика по бокам корпуса, сидят они внутри и один из них выкрутить посложнее-мешает воздуховод

под жёлтым пунктиром проекция шлица второго винта за воздуховодом

поскольку не оказалось Г-образного торкса, а добраться до него хотелось, то пришлось мудрить подобным импровизированным девайсом

почти всё с крепежом подлокотника, открутив их остаётся ещё 1 винт под консолью, однако он нам в данном случае не нужен поскольку полностью не снимаем, теперь приподнимаем корпус и фиксируем его подложив любой подходящий предмет

места там появляется вполне достаточно для дальнейшей работы

ключом на 10 ослабляем регулировочную гайку до тех пор пока не появится слабина и возможность снять наконечники тросов с уравнителя, после этого откидываем их в сторону

на этом пока работа в салоне закончена и можно переходить вниз машины, здесь ремарка-конструкции тросов ручника на Г5 2-ух видов и делятся на
1) до 2007 модельного года.
2) после 2008 модельного года.
поскольку моя машина 2008 модельного года, то в данном отчёте будет описан второй вариант, ссылки с ELSA обоих вариантов выложу в конце отчёта для полноты.
Итак далее, снимаем шарик троса с рычага ручника на суппорте, отжав при этом рычаг

сжимаем фиксаторы, они там играют роль типа защёлок

и затем полностью вынимаем его из отверстия скобы

далее отщёлкиваем от фиксатора, а затем вытягиваем трос из направляющей (фоток не делал, там всё просто и видно по месту, иначе сделать невозможно) и переходим к самому интересному-направляющим трубкам

Сначала нужно обратить внимание на стык трубки с рубашкой троса. Вот тут надо отметить меня ждал первый подводный камень о которых я писал выше. Дело в том, что несмотря на то что в эльзе про это действо написано просто «вытянуть из направляющей»

дело это может оказаться не таким простым как кажется, короче, если мы видим на стыке вот такие пару обжимок, то это — Achtung. (перев. с нем.»внимание»)

в данном варианте при попытке применения грубой силы думается дело может закончиться плачевно в 99,9% случаев я лично поначалу так и поступил, да чуть и не пожалел об этом, чудом не наделав головняка «добившись» этим лишь порванной оплётки троса

и вдобавок к этому в салоне вылетела трубка из направляющей хорошо что не полностью и удалось, хоть и не без труда, втулить её на место

в общем, в лучшем случае трос выйдет вместе с трубкой, а в худшем можно и вообще обломать, и если в первом можно всё ещё поправить, то вот во втором уже только замена
На данном этапе пришлось отступить и вернуться к задуманному через какое-то время, соответственно уже не с пустыми руками, а строительным феном
Снова начинаем с того, что перекусываем-срезаем эти стопорные кольца обжимки (сплав металла на них интересный, хоть и магнитится, однако при этом он не подвержен коррозии)

аккуратно феном греем стык троса с трубкой, особенно это касается одной из сторон-там рядом бак! кстати, очень удобно пользоваться вот такой насадкой, рекомендую.

после небольшого нагрева оплётка выскочила совсем без проблем и трос стал легкр выходить из трубки

однако на самом выходе его наконечник снова во что-то упёрся ничего, не опускаем руки, а греем ещё сильнее, помогая себе чем угодно, стараясь подковырнуть находящуюся на конце трубки пластиковую, запресованную втулку и наконец она сдавшись, выходит вместе с наконечником

Из всего этого напрашивается вывод, что это заводская опресовка типа одноразовой и «на века» вообще не знаю, может быть, может быть, если хорошо там зафиксировать снаружи трубку и как следовает да порезче дёрнуть, то он и вылетит оттуда как пробка, однако поскольку работал в одиночку показалось сложновато, да и эксперементировать не хотелось

Всё, на этом демонтаж закончен и можно ставить новый трос.
Номер оригинальног — 1K0 609 721 BB — подходит на обе стороны.

На этом можно было и закончить, если бы не одно НО. В силу кризиса, было принято решение воспользоваться «антикризисным предложением» и поставить аналог по прямому кроссу. Довольный тем, что ничего не удалось сломать стал я заправлять его на суппорт и. да не тут-то было, снова наткнулся на ещё одну «приятную неожиданность» и сюрприз, а дело всё в том, что как оказывается и писалось выше на машины более ранних годов выпуска ставился трос той же длины, НО с другой конструкцией фиксации на суппорте, вот фото для наглядности

ну да неважно, скобы были куплены и не напрасно (нужно 2 штука, если меняется на обеих сторонах машины)

таким образом удалось выйти из положения и победить эту засаду, встала эта скоба и зафиксировала трос на моём суппорте как родная ручник работает

Сборка в обратной последовательности и не доставляет никаких проблем, почти всё ставится назад от руки.
В моём случае, поскольку я задел сверлом при ковырянии одну из трубок, первую

то пришлось «забинтовать» её термоусадочной трубкой, перед установкой новых, можно пролить троса внутри маслом, это всё по-желанию.
Новый трос легко состыковался с направляющей, можно сверху для герметичности также пройтись термоусадкой, хуже не будет наверно, да и снять недолго в случае чего, ну всё это опять же по-желанию

Если уж выйдет так, что случай окажется совсем тяжёлый и трубка обломается, то вот для него их номера
1K0 711 951 A — левая
1K0 711 952 A — правая

Если требуется-производим регулировку ручника.
Вот здесь кое-какая полезная документация и вырезки как обещал вначале темы,
может пригодится кому

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Тормоза задних колес оборудованы устройством автоматической регулировки и поэтому в рамках технического обслуживания стояночный тормоз регулировать не требуется.

Регулировка стояночного тормоза необходима лишь после снятия и установки:

Регулировка

1. Отпустите стояночный тормоз.

2. Снимите центральную консоль, см. соответствующую глав.

3. Выжмите педаль тормоза до упора как минимум три раза.

Внимание! Предполагается, что ножной тормоз функционирует безукоризненно и из системы удален воздух.

4. Затяните рычаг стояночного тормоза как минимум три раза и отпустите его.

Внимание! Поддомкрачивание автомобиля сопряжено с опасностью травмы. Рекомендуется предварительно ознакомиться с мерами безопасности при установке автомобиля на подставочные козлы.

5. Установите заднюю часть автомобиля на подставочные козлы, чтобы задние колеса свободно провисали.

6. Навинтите регулировочную гайку на уравнителе настолько, чтобы рычаги привода стояночного тормоза на обоих суппортах отошли от упоров (см. стрелку на иллюстрации). Рычаг стояночного тормоза при этом должен быть отпущен.

8. Убедитесь, что оба задних колеса свободно вращаются. При необходимости немного отпустите регулировочную гайку.

Источник