kia ceed jd разбор двери
Часть 2. Шумоизоляция дверей.
Двери, двери. Хорошо, что их нужно делать только один раз, намучился я с ними. По времени ушло дня полтора на них с 12:00 до 20:00. Самое проблемное в разборке/сборке, это пластмассовая картина, где еще динамик крепится. Долго разбирался, что нужно сделать с деталью белого цвета, которая крепится в ручке открывания двери, чтобы ее достать.
А оказалось все до банальности просто, нужно было всего лишь потянуть эту пластиковую панель в сторону салона, немного отогнув ее от металла двери. Ну да ладно, сделал, и забыл. Пока не соберусь менять колонки, хе-хе.
В общем поехали. В первый день работы решил разобраться, что меня ожидают за механизмы и все такое, начал разбирать заднюю левую дверь.
Для работы мне понадобилось:
— прикаточный валик;
— обезжириватель АРР W900;
— аналог мовили АРР F400 Profil = 1 баллон;
— ножницы;
— канцелярский нож;
— виброизоляция Noiko 15 = 4 листа;
— битопласт = 4 листа;
— акустическая линза = 1 лист;
— промышленный фен;
— набор инструмента для снятия обшивки салона и отвертки+ключи.
Перед тем, как снимать обшивку двери, нужно опускать все стекла до того уровня, пока в тех. отверстиях (они закрыты серой заглушкой) не появятся винты крепления стекла к подъемному механизму. На задних дверях винт откручивается полностью, а на передних — винт, который ближе к салону, выкручивается полностью, а который дальше от салона — только ослабляется, чтобы освободить стекло.
Когда проделали эту процедуру, можно «отрывать» обшивку двери. Сначала нужно снять пластиковую заглушку под ручкой открывания двери (там саморез) и резиновую заглушку в ручке (там тоже саморез). После можно начинать ее снимать снизу, там имеется специальное отверстие. Когда снимите обшивку, отключаем фишку подъемника стекла и вынимаем тросик, который идет на ручку. Потом отсоединил стекло и поднял его вверх и приклеил малярным скотчем (на рамку двери лучше подложить что-нибудь, а то скотч оставляет следы на резинках).
Когда закрепил стекло, открутил болты крепления пластиковой панели (они на 10 мм), отключил все фишки на ней и просунул провод во внутрь двери. После этого можно вынимать панель из двери, как я описывал выше (ну или тут — немного отогнуть ее двери и аккуратно тянуть ее вдоль двери в сторону салона и немного вниз, вроде бы так).
После этого я все хорошенько протер, просушил, обрезал ножом излишки резиновой фигни и приступил к обезжириванию (фото 2). После полного высыхания проклеил дверь вибропластом в один слой, потом напротив крепления динамика наклеил акустическую линзу (фото 4, 7). Затем прошелся по внутренностям двери средством против коррозии АРР F400 Profil (фото 3). Пока оно сохло, проклеил вибропластом панель двери, где крепится динамик (фото 5), и проклеил битопластом лицевую обшивку двери в качестве антискрипа (фото 6).
Шумоизоляция дверей ••• Часть 1
Шумоизоляцию автомобиля решил начать с самого важного и затратного по деньгам элемента — двери.
Немного важного про шумку дверей:
— вес
Говорят: «Если добавится много веса, то двери провиснут!» Нет, они не провиснут, но могут начать скрипеть петли! Так же будет тяжело открывать двери и они будут сами закрываться.
— звук динамиков
Звук динамиков (мидбасов) напрямую зависит от материалов в двери. Так, например: для spl систем дверь должна быть максимально жесткая; сплэн в двери «гасит» басы; акцент дает слишком много отражений; с помощью рассеивателей (пирамидки и т.п.) можно «подровнять» АЧХ и т.д.
— вода
Внутренняя полость двери является агрессивной средой, так как туда проникает вода в больших объемах. Клей должен быть водостойкий, материал не должен впитывать воду, нельзя закрывать отверстия для стока воды.
Про ШВИ дверей можно целую книгу написать!
Хватит лирики, переходим к делу) Попутно расскажу про нюансы шумоизоляции Kia Ceed JD
Снимаем дверную карту и видим пластиковый щит
Из хорошего: легкий доступ в полость двери; дверная карта изолирована от воды
Из плохого: некуда клеить вибру; слабая жесткость
Откручиваем стекло, поднимаем и фиксируем молярным скотчем.
Снимаем пластиковый щит и ищем штатную вибру…
Срезаем излишки герметика, отмываем и обезжириваем.
Первым слоем клеим STP Aero plus
Важно:
-клеим только в те места, где сможем потом тщательно раскатать.
-провод управления зеркалом ничем не закреплен и болтается (приклеил маленькими кусочками вибры)
Опять все обезжириваем!
Вторым слоем клеим K-Flex ST 13 мм
Важно:
-клеим цельными кусками
-не закрываем отвод воды
Пошаговая инструкция — разбор двери KIA Ceed CD
Поскольку я для себя ничего такого не нашел, возможно кому-то в будущем будет полезна такая заметка.
Отверткой с тонким плоским жалом снимаем заглушку на ручке и резиновый коврик в подлокотнике, также пластиковый треугольник «А» у окна(на пистонах). Выкручиваем три винта «1,2,3»(в задних дверях винты только 1 и 2).
Снизу карты есть выемка под руку «Б», дергаем на себя и срываем с клипс. Клипсы прочные, за разбор 4х дверей ни одной не сломал!
Отключаем фишку стеклоподъемника «В», снимаем тросик замка «Г, Д».
Отключаем фишку зеркала «Е», стягиваем с фиксатора/или разрезаем изоленту/или после откручивания карты можно изнутри сжать лапки и вытащить фиксатор(фото ниже).
Отгибаем фиксатор «Ж» на 90 градусов до щелчка(на задних дверях фиксатор не отгибается а поднимается вверх), вынимаем из разъема, проталкиваем весь этот кабель внутрь двери.
Снимаем резиновые заглушки «Ё», включаем зажигание и опускаем стекло где то до половины, пока в окнах «Ё» не появятся винты крепления стекла, выключаем зажигание(на задних дверях для опускания стекла необходимо подключать карту двери разъем «В» и нажать на стеклоподъемник).
Черный винт выкручиваем полностью оставляя чуть наживленным, серебрянный винт лишь ослабляем. Далее руками вытягиваем стекло в верхнее положение «И» фиксируя заранее подготовленным скотчем «Й».
Отверткой с плоским жалом проталкиваем пыльник тросика «К» внутрь двери. Откручиваем 10 болтов «4» внутренней пластиковой карты. За две ручки «Л» приподнимаем и слегка оттягиваем(с двух крючков по бокам) пластиковую карту на себя. Она будет крепко держаться на белом кронштейне.
В начале ослабляем провод(змейку) к разъему «М» и отключаем его(не так просто сделать!) Нажимал на фиксатор а потом дергал за провод, по другому не подлезть
Далее для передних дверей: можно покачать карту и вытащить белый кронштейн «П» из разъемов «Р» Для задних дверей легче: вставляем плоскую отвертку по букве «Н», отгибаем в сторону от черной карты и сдергиваем всю карту, до конца пропуская тросик замка.
И коротко, основные моменты по сборке:
Прокидываем косу «Ж» к стойке но не подключаем
Продеваем тросик вместе с пыльником «К»
Защелкиваем фишку у замка «М»
Для передних: попадаем белым кронштейном «П» в разъемы «Р»;
Для задних:защелкиваем внутр.карту на белом кронштейне»П» резким движением вправо-вверх; пропускаем провод по змейке кронштейна
Фиксируем черную карту на два крючка по бокам, наживляем болты «4»
Убираем скотч, опускаем стекло руками, наблюдая в отверстие «Ё» чтобы отверстие на стекле совпало с болтом, затягиваем болты стекла и проверяем, слегка подергав вверх
Затягиваем болты карты «4», ставим резиновые заглушки на отверстия «Ё»
Подключаем косу «Ж» и ставим пыльник в двери
Подключаем зеркало и подматываем изолентой крепеж «Е»
Подключаем тросик «Г, Д» и фишку «В» на внешнюю карту
Надеваем карту сверху вниз, поочередно прихлопывая пистоны
Прикручиваем три винта «1,2,3», ставим заглушки, коврик и треугольник «А».
Шумоизоляция задних дверей
В продолжение начатой шумоизоляции передних дверей, руки дошли и до задних.
Обшивка снимается быстрей, чем на передних дверях, достаточно открутить стандартных два винта, один в углубление двери, под резиновой накладкой, и второй за хромированной ручкой. И можно снимать обшивку.
Только вот без помощи отвертки, завернутой в салфетку, снять обшивку мне не удалось. Я честно пытался руками, но после 20 минут — я сдался и взял отвертку. Чуть отогнул ей обшивку, через специальное углубление, так чтобы пальцы смогли пролезть и уже отогнул обшивку. Чтобы полностью снять обшивку, нужно снять сначала маленький пластиковый треугольник, в углу двери. И тогда обшивка снимется полностью.
Далее, всё также как и с передними дверьми. Опускаем стекло, чтобы открутить винт, тут уже только одна заглушка, вынимаем её — откручиваем винт полностью. Само стекло, я повесил на бумажный скотч, приподняв его так, чтобы оно не мешало клеить шумоизоляцию.
Затем откручиваются болты державшие пластиковую вставку двери. После того, как все болты откручены, можно попробовать начать вынимать эту вставку. Тут несколько моментов.
Один — как и на передних дверях, нужно вынуть крепление из замка, это белая торчащая хрень на самой вставке. Это довольно просто, я «поиграл» вставкой туда-сюда и замок свободен.
Второй момент — это фишка ЦЗ, опять трудно её достать. В очень неудобном месте находится. Не сразу понял, что защелка от фишки повернута в сторону салона и пытался нащупать её с другой стороны. Делал всё на ощупь.
Третий момент — вставку вынуть не так просто, как на передних дверях. Белые защелки сильно мешают, приходится находить положение в котором их можно согнуть и вынуть из пространства двери.
После того как уже всё снято, можно приступить к оклейке самой двери.
Первый слой Вибропласт Silver, на этот раз, решил сразу сделать шаблоны из пленки, оказалось очень удобно и быстро. Одного листа вполне достаточно, ещё остались обрезки.
Второй слой Акцент 10 ЛМ КС Gold, вырезанный так же по шаблонам. Одного листа хватило на обе двери.
На этом с самой дверью всё. Далее будет оклейка вставки в дверь и самой дверной карты.
Начнем со вставки, после того как вернули её на место, клеем остатки вибры в произвольные места и вокруг динамика.
А потом и остатки Акцента в места которые не будут мешать защелкиванию дверной карты.
Заключительный этап, оклейка дверной карты. Сначала клеим кусочки Вибропласт Silver, я выбрал такие места, хватило пол листа.
После этого, ставим дверную карту на место, потом треугольник и закручиваем винты обратно и дверь готова. Со второй дверью, делается всё тоже самое.
На этом шумоизоляция задних дверей закончена.
Материала потрачено:
Вибропласт Silver — 3 листа;
Акцент 10 ЛМ КС Gold — 1 лист;
Бипласт А 5К — 1/2 листа из остатков от передних дверей;
Бипласт А 10К — остатки от передних дверей.
Примерный общий вес шумоизоляции задних дверей: 5 кг.
Разборка дверей и штатная акустика
Хотелось бы сказать несколько слов о штатной музыке в комплектации Comfort.
Всего в авто 6 динамиков, включая ВЧ-пищалки в углах дверей: два динамика в дверях и два напротив задних пассажиров в боковых панелях. Автомагнитола имеет USB и AUX-вход, вынесенные вниз приборной панели, рядом с розеткой 12В. Ну, и конечно есть FM/AM-радио с поддержкой RDS и CD. На руле есть кнопки управления магнитолой. Это большой плюс и удобство. Но реализовано криво: есть кнопки переключения треков, есть кнопка Mute и кнопки регулировки громкости, а так же кнопки переключения станций радио. Но ни кнопка переключения треков, ни каналов, не переключает папки на флэшке/CD. Сделать это можно только кнопками на магнитоле. Странно…
Информация о проигрываемых треках и радиостанциях отображается на экране сверху магнитолы, там же где отображаются данные бортового компьютера.
Штатная аудиосистема очень скромная. Играет громко, при этом без явных искажений. Но звук какой-то глухой и качество средненькое. Считаю, что в этом поколении СИДа на автозвуке сильно сэкономили. Считаю, что за цену нового СИДа акустика могла бы быть более качественной.
И конечно, через некоторое время захотелось препарировать авто и посмотреть, что за акустика установлена, ее диаметр, и прикинуть, на что можно ее заменить. Разберем двери.
Начнем с треугольника сверху двери, в который встроены ВЧ-динамики.
Аккуратно тянем на себя за верхнюю часть треугольника, вытаскивая из паза металлическую клипсу.
Откручиваем один саморез в ручке двери.
И один саморез за ручкой открывания двери.
Два самореза сбоку обшивки двери, со стороны замка двери.
По периметру обшивки двери отщелкиваем пластиковые клипсы, аккуратно оттягивая обшивку на себя. Далее поднимаем панель вверх, чтобы вытащить из паза, где стекло.
Отсоединяем разъемы от кнопок стеклоподъемников и кнопок управления электрозеркалами. Отводим в сторону обшивку.
Можно еще отсоединить тягу ручки открывания двери, но я не делал этого, т.к. разобрал чтобы только провести осмотр.
Конструкция двери очень грамотная. Внутренне пространство двери закрыто съемной алюминиевой панелью, закрепленной к двери саморезами. Это прекрасное и продуманное решение конструкторов. Обычно внутренне пространство двери отделяют от пространства за дверной обшивкой кусками шумоизоляции или плотной пленки. Тут все технологические отверстия для проводки закрыты резиновыми заглушками. Такая штатная конструкция облегчает процесс шумоизоляции и делает звук акустики более глубоким и басовитым, т.к. по сути все пространство внутри двери изолировано и является корпусом акустической системы.
Посмотрим на динамики:
Динамики совмещены с пластиковым подиумом. Он достаточно высокий, не менее 35мм, что позволит спокойно установить новую акустику на кольцевые подиумы из МДФ или толстой многослойной фанеры. Это плюс.
И только я собрался снять динамик, чтобы замерять возможную глубину новой акустики, как понял, что подиум с динамиком приклепаны к дверям! Вот это поворот…
Дрели или шуруповерта под рукой не было в тот момент, да и уверенности, что надумаю менять акустику то же, поэтому высверливать не стал. Думаю, из-за высокого подиума, в двери СИДа встанут динамики почти любой глубины. По диаметру акустики: акустика 160-165мм встанет отлично.
На сколько знаю, штатная акустика — это Blaupunkt, 4 Ом, 20W. Но играют они так себе, не смотря на имя. Ибо пластиковые.
Вся эта история была уже давно — весной 2014 года. Акустику я так и не поменял, т.к. на машине ездила жена, и ее звук вполне устраивал. А я был занят автозвуком в своем Аккорде
В архиве файлов по СИДу нашел пару полезных схемок. Вдруг кому пригодиться…