Кто такой дюпон на кубе
Вилла Дюпона (Villa Dupont, Xanadu Mansion)
Вилла Ксанаду, больше известная на Кубе как вилла Дюпона, располагается на полуострове Икакос к востоку от Гаваны, в районе знаменитых пляжей Варадеро. Принадлежала она американскому фабриканту Дюпону, разбогатевшему на поставках для армии в период Первой Мировой.
История постройки начинается в 1926 году, когда этот американский гражданин переехал жить на Кубу. Так как туристический бизнес тогда только начинался, а в этих местах он вообще находился в зачаточном состоянии, Дюпон практически за бесценок смог приобрести большую часть полуострова Икакос, где прямо над прибрежными скалами начал стоить для себя виллу Ксанаду.
К 1929 году общие расходы на сооружение усадьбы обошлись Дюпону в 1,3 млн. долларов – астрономическую по тем временам сумму. Эта стройка действительно была грандиозной: главное здание имело 4 этажа; в цемент для придания ему особого мягкого блеска строители подмешивали козье молоко; 200 тыс. долларов стоила покупка мебели; для подъема на верхние этажи был предусмотрен лифт; дом оснастили телефонами. Сейчас это может показаться несколько наивным – дом с телефоном, однако не следует забывать, что строительство происходило без малого век назад, и даже обычный телефонный аппарат мог себе позволить только весьма обеспеченный человек.
Интересно, что вложив огромные деньги в строительство, Дюпон вовсе не разорился. Наоборот, приобретая землю полуострова по символической цене в 4 сентаво/кв. метр, он как настоящий американец начал продавать ее соотечественникам по 120 песо/кв. метр, то есть в 300 раз дороже.
О богатстве самой виллы Ксанаду говорит то, что только на нижнем этаже располагались несколько гостиных, столовая, чайная комната и кабинет с библиотекой. Второй этаж занимали спальни, из которых открывался прекрасный вид на море. Возле них располагались ванные комнаты, где в удобных креслах дочери фабриканта могли принимать косметические процедуры.
Под самой крышей Дюпон распорядился расположить бар, вина для которого хранились в подвалах здания. Апофеозом трат стала установка в одной из комнат крупнейшего среди частных домов Южной Америки органа, на котором играла одна из дочерей американского мультимиллионера.
После победы революции виллу национализировали, организовав в ней школу. Спустя несколько лет там открылся ресторан «Las Americas», который очень скоро стал элитным заведением. Кстати, работает ресторан до настоящего времени. Здесь же находится очень престижный гольф-клуб. На его поле в 18 лунок приезжают играть самые именитые спортсмены и мировые знаменитости.
Дюпон, сосед Аль Капоне
Бывают случаи, когда, касаясь чего-то совсем малого, мы невольно вызываем к жизни мощные пласты большой истории. В формуле таких вещей уже изначально заложены всеохватывающие элементы. Вот, например, дом, пусть даже и очень богатого человека, но все же сделан из обычной комбинации материалов: камня, дерева и стекла, однако, говоря о нем, невозможно не коснуться истории открытия и освоения целого континента. Особняк Дюпона на Кубе («Ксанаду»). Сто лет назад, когда приличный американский дом стоил 4000 долларов, этот обошелся хозяину в астрономическую сумму – 400 000 долларов.
Остров Варадеро, где он находится, сегодня одно из самых притягательных мест отдыха состоятельных людей. Здесь, как по заказу, круглый год стоит лето. И как сто лет назад, после утомительного дня, беспечно проведенного на пляже в окружении экзотической растительности, отдыхающие по вечерам, когда с моря веет освежающий бриз, наслаждаются на просторных террасах старых домов крепким кубинским ромом «Хавана клаб», со смаком раскуривают толстые респектабельные Кохиба и ароматные сигары Монте-Кристо (коробка – 16,5 тыс. евро, одна сигара до 400 евро, в то время как работницы табачной фабрики в месяц получают 25 евро), утоляют жажду популярным коктейлем Куба-либри или, почти потеряв голову, участвуют где-то в шоу «Тропикана».
Отсюда рукой подать до Карибики, с ее известными шикарными пляжами, удивительным миром морских животных, обретающемся в сказочных коралловых джунглях. Самые ранние упоминания об этих местах относятся к 1587 году, лишь до этих пор их хозяевами оставались местные индейцы. Ничто не вечно под луной. Вскорости какой-то предприимчивый купец начал добывать здесь соль для поставок на внутренний рынок и для нужд испанского морского флота, бросившего якоря в бухте Гаваны. А в ХYII и начале XIX веков местные жители постоянно становились жертвами пиратских набегов. Несмотря на это, остров превращается в место паломничества туристов со всего света. С 1915 года здесь ежегодно проводится престижная гребная регата. Мир полнится слухами, поэтому в конце концов остров попадает в фокус интересов прозорливых толстосумов.
Самым крупным и удачливым из них оказался тогда химический магнат, американец, Альфред Ирени Дюпон, сделавший огромное состояние во время Первой Мировой войны на производстве динамита. В 1926 году он выигрывает на торгах лучшую половину Варадеро по мизерной цене (20 километров побережья), всего четыре копейки за квадратный метр (4 центава). И, конечно, свою виллу Ксанаду строит в лучшем месте, на естественной террасе живописнейшего северного побережья. Поблизости с отвесными скалистыми утесами и уютными песчаными бухтами.
Стены особняка напоминают римский Колизей, они сложены из таких же больших блоков известняка с характерными вкраплениями ракушечника. Перекрытия, потолки, панели стен в помещениях и лестницы сделаны из дорогого красного дерева, полы выложены из «прохладного» итальянского мрамора. Кроме всего этого, антикварной мебели и дорогих гобеленов с библейскими сюжетами удивление у посетителей всегда вызывал один из самых больших частных органов в Латинской Америке. И не случайно, ведь хозяева дома были знатоками и большими ценителями редкой органной музыки.
На северном фасаде особняка расположена просторная терраса, перед ней широкая площадка набережной с царской ротондой. С нее видны окресности, зеленые покрывала полей для игры в гольф, красиво декорированные уголки сада, забавные ограды из ощетинившихся юк. Отсюда открывается захватывающий вид на Атлантику.
В особняке реализованы все лучшие достоинства местной колониальной архитектуры. Здесь она не такая декоративная, как в других бывших испанских колониях, например, в Перу, однако, от всех прочих ее определенно отличают простота и элегантность. Особняк Дюпона хороший тому пример.
Местная архитектура сформировалась под влиянием далекой Андалузии. Много домов на Кубе построены ремесленниками именно этой школы, из Севильи и Кадиса. Их предки пересекли океан на парусных судах и смешали свой опыт с местной карибской традицией. Так называемый стиль мадьяр – mudejar (Венгрия?), вобравший в себя смесь мусульманских и христианских черт, сформировался в Европе еще в Средние века, то есть задолго до открытия Америки. Для карибской же традиции до этого были характерны жара и сравнительно небольшой выбор строительных материалов. Таланту пришлых мастеров было присуще прежде всего виртуозное умение работать с деревом. Красное дерево и кедр произростали здесь в изобилии, поэтому широко использовались для строительства и обустройства домов, и изготовления мебели.
Барокко достигло Кубы в конце ХYIII века. Его приход проиллюстрировал пример, как сложная архитектура становится великолепной посредницей и средством выражения радости нации, обретенной от первого настоящего экономического бума. Хотя, надо заметить, что богатства тут были сосредоточены в руках только узкого круга лиц. Черты барокко здесь видны в убранстве внутренних двориков, в форме арок и капителей колонн, удерживающих легкие парусные своды галерей, выстроившихся вдоль зданий, по периметру небольших площадей. Но и в них преобладающими являются черты стиля мадьяр. Так и здесь, большая терраса, обращенная на север, защищена от пекла с юга толстыми стенами дома, а с севера ее арки как бронхи дышат свежим воздухом морского бриза. Стихия океана умело усмирена мастерством каменщиков.
Традиционные двери здесь необычно высокие, однако для прохода через них пользуются лишь малой створкой-окном или postigos. Когда надо, постигос позволяют быстро осветить или проветрить помещения, не доставляя особого беспокойства постояльцам, как это получалось бы, если бы надо было каждый раз открывать двери полностью.В некоторых комнатах поставлены шарнирные двери (как в вестернах) – mamparas. Это небольшие дверки с декоративными стеклянными панелями и тонкой работой по дереву рамы. Их популярность пришлась на девятнадцатый век. В жарких районах они хороши, так как позволяют воздуху весь день совсем беспрепятственно циркулировать в помещениях.
Продолжавший следующие два десятилетия скупать земли у океана Дюпон был не единственным спекулянтом недвижимостью. Его соперники, чтобы добится своих целей, часто использовали в безжалостной борьбе коррумпированных кубинских служащих и связи с мафией. Поэтому совсем не случайно соседние по побережью дома принадлежали известному чикагскому гангстеру Аль Капоне и «крестному отцу еврейской мафии» Мейер Лански (Meyer Lansky). Но, как бы то ни было, наиболее интересным особняком наиболее популярного места отдыха был и остается особняк промышленника Дюпона!
Справка: Дюпоны, группа финансового капитала США, сформировавшаяся в конце ХIХ века. Бывшее промышленное ядро – химический концерн «Дюпон де Немур». С другими финансовыми группами США Дюпон контролирует промышленные корпорации: «Дженерал моторс», «Юнайтед Стейтс раббер» и пр., а так же ряд кредитно-финансовых институтов. Тесно связан с Морганами.
Популярные экскурсии:
смотреть экскурсии
Особняк Ксанаду
Особняк Ксанаду, по-другому известная как Вилла Дюпона, является штабным зданием варадерского гольф-клуба. Этот дивный особняк был отреставрирован при строгом соблюдении оригинальной архитектуры, датированной 1930 годом, и этот факт делает объект исключительным.
Особняк Ксанаду, гольф-клуб Варадеро
Вилла расположена на скалах Сан-Бернардино и была спроектирована мастерами зодчего искусства Коваррокасом и Говантесем в июле 1927 года.
Владельцем этого выдающегося поместья являлся франко-американский миллионер Ирене Дюпон де Немур, родившийся в 1876 году и имевший 8 детей, 35 внуков и 5 правнуков. Ирене принадлежал к тому поколению Дюпонов, которое проявило большой интерес к развитию компании, основанной еще его прадедом Элетером Дюпоном в американском штате Делавэр в 1802 году. При Ирене компания стала самой большой и многосторонней империей химических продуктов в мире, на которую в 1957 году работало 90 000 рабочих на 74 заводах в разных странах. До того как вступить в должность руководителя компании, Ирене трудился в нескольких сферах – строительстве, финансах и разработке.
В 1927 году в возрасте 49 лет он ушел на пенсию и начал подыскивать тихое место для проведения старости. Как и многие американцы того времени, он нашел его на Кубе. В том же самом году Дюпон купил 180 гектаров земли на полуострове Икакос за 90 000 песо. Имение включало в себя 8 км нетронутого расколотого ландшафта, а в качестве площадки для строительства дома мечты Ирене выбрал скалистый холм Сан-Бернардино. Четырехэтажный особняк с 11 спальнями и смежными ваннами, тремя просторными террасами, семью балконами и частной пристанью назвали Ксанаду в честь экзотического дворца, построенного легендарным китайским воином и завоевателем Кубла-ханом, как описывает английский поэт Сэмюэль Тейлор. Согласно легенде, Ксанаду являлось древним татарским королевством, простирающимся от Средней Азии до Западного Китая и части России.
В 1932 году Дюпон установил самый большой частный орган во всей Латинской Америке стоимостью 11 000 долларов. Инструмент был размещен в подвале и работал как автоматически, так и вручную. Две шахты доставляли звуки музыки в бельведер и лобби, не причиняя неудобств гостям в их комнатах. Мебель, включая орган, картины и фортепьяно было предоставлено компаниями Theodore Baily & Co. и Meras & Rico.
Драгоценный лесоматериал для потолков, перил и колонок был специально привезен из Сантьяго-де-Куба, в то время как полы и ванные комнаты покрыли кубинским, итальянским и испанским мрамором. Фактическое строительство было поручено корпорации Frederick Sneard по стоимости 1 300 000 долларов и завершено 30 декабря 1930.
Дюпон жил в Ксанаду на продолжении нескольких месяцев с января каждый год, иногда приглашая в гости важных руководителей компании.
Площадь владений Дюпона выросла почти до 550 гектаров, охватив часть того, что сегодня является муниципалитетом Карденас. Земля была куплена по смешной цене – четыре цента за квадратный метр, однако несколько лет спустя, когда были построены дорога, электростанция и акведук, стоимость имущества значительно увеличилась.
Сады были засажены кокосовыми пальмами. На Восточных склонах разбили цветник и огород с бананами, папайями и авокадо, а также привезли всевозможных пестрых попугаев, чтобы сделать место по-тропически еще более очаровательным.
Что же касается гольфа, несмотря на то что Герберт Стронг, английский профессиональный гольфист, изначально спроектировал на этой территории 18-луночное поле, оно было позже построено лишь с 9 лунками по замыслу Сима Катри. Первые четыре ямки-впадинки были основаны на натуральной почве, остальным же потребовался тампонаж. Работы по сооружению поля начались в декабре 1931 года, и вскоре после завершения, в сентябре 1933 года, на него обрушился ураган, который смел газон и часть лунок. В 1934 году приступили к восстановлению гольф-площадки, которая была полностью готова к эксплуатации в 1936.
В марте 1957 года Дюпон посетил Ксанаду в последний раз. Спустя время, 12 декабря 1963 года, в особняке состоялось открытие ресторана Las Americas с Валентиной Терешковой в качестве почетного гостя. В тот же самый день Ирене Дюпон скончался в США в возрасте 85 лет.
Помимо богатой истории и чудесной архитектуры, Ксанаду предлагает посетителям возможности для размещения в своих 12 номерах, а также винный погреб, прекрасный ресторан и панорамный бар, откуда открывается одно из главных достоинств места – живописнейшие виды зеленых полей, пальмовых рощ и мерцающего моря.
Адрес: Carreteras de Las Americas Km 8.5, Варадеро
Часы работы: ресторан 12.00–22.30; бар 10.00–23.45
Варадеро. Оплот капитализма на острове Свободы
Путешествия по Кубе, столичная гаванская жизнь или вихрем по провинции, это всё, конечно, хорошо. Но основной целью всё же является пляжный отдых. Для этого тропический остров таки просто создан. Тепло. Море со всех сторон. Мухи не кусают. Бананы зреют. Что ещё русскому человеку, вырвавшемуся на маленький кусочек времени из лютой зимы нужно?
Но вот так ли хорошо здесь, как на картинках рисуют, сейчас я и расскажу…
С ЧЕГО НАЧИНАЛСЯ ВАРАДЕРО, ИЛИ ВИЛЛА ДЮПОНА.
Для начала немного истории. Начнём с того, что поясним, кто такой этот Дюпон. Человек при бабках. При конкретных. Ещё бы, всю первую мировую наживался, паразит, капиталист проклятый, на страданиях трудового народа и поставлял во все воюющие действующие армии динамит. Тоннами. Вот интересно, у американцев был тогда призыв? Он откупился или отмазался по плоскостопию?
Нам, как туристам, интересно то, что на заработанные непосильным трудом деньги миллиардер покупает практически весь полуостров к северу от Варадеро. Тот самый, на котором стоят нынче отели, и на котором мы сейчас отдыхаем. Коса была пустая и никому особо не нужная. И что делает Дюпон. Он строит дорогу, убирает мусор, ставит забор и продаёт участки богатеньким буратинкам. За несколько лет полуостров становится элитной территорией. А местных жителей сюда пускают разве что в качестве прислуги. Обратите внимание, сто лет прошло, а статус Варадеро почти не изменился. Это элитная туристическая территория. Поэтому будем считать Ирене Дюпона отцом основателем современного Варадеро.
Себе, понятное дело, выбрал самый лучший участок. На невысокой скале. Справа пляж белого песка. Сзади зелёная лужайка. Красота! Лепота. Вызвал итальянских мастеров и приказал заложить виллу. Красивую. Модную. Современную. Со всеми техническими наворотами.
Интернета тогда, понятно, не было, зато он первым провёл телефон между комнатами. Это, наверное, чтобы на слуг не рявкать или в колокольчик по старинке не звонить. И лифт поставил. Чтоб на второй этаж с комфортом. Плюс гараж оформил на целых семь автомобилей. Вы думаете, откуда на Кубе взялись раритеты? До сих пор, небось, по дорогам бегают.
А потом грянула революция и национализация. Правда, новые власти нашли вилле правильное применение. Устроили там крутой ресторан. Который, кстати, работает до сих пор. Двери открыты. Заходи, кто хочешь. Вернее, у кого деньги есть.
Деньги у нас есть. Ведь добрались мы таки до Варадеро? Но за просто так я их не отдам. Зря, что ли платил за «всё включено»? Любопытство, однако, раздирает. К тому же от нашего отеля до виллы Дюпона всего ничего пешочком по пляжу. Поэтому после обильного завтрака, чтобы не было соблазна поддаться искушению народного ресторана «Лас Америкас», босиком по песочку дочапали мы до точки назначения.
Разноуровневое здание весом в четыре этажа. Если считать полуподвал в скале и маковку сверху. Светлобежевый цвет. И разительный контраст с зелёной черепицей. А вообще, архитектор хорошо постарался. Домик получился отменный. Да и в плане генплана посадил его правильно. На высокой точке. С видом на море. И в непосредственной близости от песчаного пляжа. Что для хвалёного прехвалёного Варадеро таки редкость. Но об этом я буду писать потом. А пока мы сунули свой нос внутрь. Двери открыты. Заходи, кто хочешь.
Интерьеры реально в стиле начала века двадцатого. Дерево крутых сортов. Мебель «а-ля Аль Капоне». Даже, кажется, на комоде стоит дисковый телефон образца победы технической революции. Короче, фильмы про гангстеров видели? Очень похоже…
Дальше первого этажа мы, правда, не пошли. Во-первых, цели такой не было, а во-вторых, мы же в пляжном. Одеты не по параду. Жена без платья со шлейфом. Я без шляпы. Дресс код не пройдём. Поэтому снова на улице. Продолжаем осмотр территории.
Это только с одной стороны виллы скала и море. А со всех остальных сторон сейчас яркие зелёные газоны гольф поля. Электромобили в рядочек. Для желающих мяч клюшкой погонять миллионеров. Нет, ну в самом деле, ведь ни простой же трудовой кубинский народ в гольф здесь играет? Простой трудовой народ здесь по-прежнему только в качестве прислуги. Где идеалы революции? За что боролись?…
ВСЁ ПОЗНАЁТСЯ В СРАВНЕНИИ, ИЛИ ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ.
Обычно отзыв об отеле пишется так: что-то хорошо, что-то плохо, отмечаем все моменты и, типа, даём советы, стоит ли тратить свои деньги на проживание именно здесь, или нет. Но в этот раз я отойду от подобного стандарта. И объясню почему. Дело в том, что я уже проживал в Melia Varadero. Давно, правда. Стал считать, чуть не сбился. Пальцев на руках не хватает. Оказалось больше десяти лет назад. Поэтому давайте буду писать так. Сравнивать, что было и что стало. Итак, мы как мушкетёры короля, в том же отеле десять лет спустя…
ЗАСЕЛЕНИЕ. Год 2017-ый.
Подъехали в восемь утра. Понимаем всем оставшимся после долгого перелёта мозгом, что мурыжить будут. Официальное заселение, оно всегда после обеда. Обычно в два пополудни. Хотя именно на Кубе check in почему-то в 16–00. Ну, совсем долго. Рассчитывают, видимо, на неспешность островной жизни. Понимая, что горничные быстрее шевелиться никак не будут. Хотя даже в Турции по нынешним временам селят, когда приехал. Хоть в шесть утра, лишь бы были свободные номера.
Мы, значит, не борзеем. Ждём. Сказали приходить после полудня, значит таковы правила. В назначенное время получаем ключи. Заползаем на этаж. Чемоданы раскрываем. Шмотки на вешалки. Обувку в тумбочку. Книжки на стол. Недопитый пузырёк из дьюти фри в холодильник. Жена в душ. Небольшое шебуршение из ванной, потом отборный мат.
— Что случилось, дорогая?
Выхожу из номера. Обращаюсь к горничной:
— Подождите десять минут, сейчас мастера вызову. — И звонит, значит, кому-то по телефону.
Нужно ли говорить, что не через десять минут, ни через полчаса никто не пришёл.
Собираюсь с духом и иду вниз. Так мол и так, номер не кондишин.
— Хорошо, — говорят, — поменяем. Но сейчас убранных номеров нет. Приходите через час.
Час минул. А мы всё это время, если помните, с дороги и грязные. Причём чем дальше к вечеру, тем злее становимся. Потому что чесаться начинам сильнее. Опять получаем ключ. Опять на этаж. С чемоданами. Подходим к комнате, а он, блин, не убран. Ждём, пока горничная мокрой шваброй размазывает грязь ровным слоем. Почти бесимся. Полчаса очередного ожидания, и Кончита в передничке приглашает:
Жена первым делом в ванную. Открывает кран. Вода есть. Радость.
Но это ещё не всё. Я решил, непонятно с чего, проверить, а открывает ли ключ наш номер? Угадайте результат? Правильно. Болт там ночевал, но дверь не поддаётся. Опять вниз. Опять улыбаюсь:
— Что, комрады, снова косяк?
Короче, эпопея с заселением закончилась аккурат к ужину… Итого, работе рецепшена я бы дал не более двойки с минусом.
ЗАСЕЛЕНИЕ. Год 2006-ой.
Вот ей-ей, не помню ничего плохого. А раз так, то складывается впечатление, что раньше было лучше. Типа, солнце желтее, а небо синее.
Понятно, что архитектура, дело долгоиграющее. Хоть время и идёт, стены, полы и потолки, они не двигаются. Значит комната, она неизменна. Ремонт подновляют. Даже, кажется, аккуратнее стало. Во всяком случае, напишу так. Потому что если точно не помню, пусть плюс пойдёт в пользу отеля.
Зато к старости, я в отличие от камня старею, стал замечать множество мелких нюансов. Один из них заключается в том, что в комнате просто великолепная звукопроницаемость. В том смысле, что лёжа на кровати, слышишь практически всё, что происходит в соседних комнатах или в коридоре. Вот, например, двигаю стул наверху. Елозят им по полу. Нафига, спрашивается?
Или вот под окном в пиццерии орут пьяные канадцы. Как угадал что пьяные? Так кричат громко и спорят не по делу. Как угадал, что канадцы? Так метод дедукции подсказывает, раз по-английски, значит канадцы. Американцев же здесь в столь массовом масштабе пока нет.
А вот в коридоре две горничные сошлись. И давай трындеть. Долго и по-бабски:
— Мария, а Мария! Как у тебя прошлая ночес прошла?
— О, Кларисса! Мой Мануэль был просто буэно. — Дальше пауза. Даже за стенкой чувствуется, как Мария от удовольствия закатывает глаза…
Короче, зря мы наши доморощенные хрущёвки ругаем.
ТЕХНИЧЕСКИЕ НОВИНКИ. Образец 2017.
Понятно, что говорить об интернете десятилетней давности не приходится. Его тогда даже у меня дома не было. Но с тех пор все нормальные люди к сети подключились. Куба в этом плане стоит особняком. Не то, чтобы интернета в отеле не было вообще. Он есть. Выделена отдельная комната с компьютером, где сидит менеджер и продаёт платный вай-фай. Один час за три кука. То есть за 210 рублей, если так кому понятнее будет.
Платить за то, что не так-то уж в отпуске и необходимо, сущее западло. Обойдусь легко. Жена, так она вообще до сих пор с кнопочной раскладушкой ходит. Да и ту отключила, чтоб никто не мешал. Так что никто из нас этой платной услугой не пользовался. Но, по отзывам соседей, которые решились прикупить час, другой для связи с миром, тормозит вай-фай конкретно.
РЕСТОРАННЫЕ УДОВОЛЬСТВИЯ «ЗОЛОТОЙ ЛОБСТЕР 2006».
Собственно, почему мы и раньше выбирали, да и сейчас поглядываем на отели Melia? Да потому что курортные отели этой сети славятся отменной кормёжкой. Горы деликатесной вкуснятины. Повара высшей квалификации. Жарёха при тебе из свежайших продуктов. Короче, высший класс. Во всяком случае, так было. И в этом отеле тоже. Десять лет назад.
Кстати, повторно выбирая проживание в Melia Varadero, мы руководствовались именно этим критерием. Жена тут же вспомнила, как на подносе лежали живые устрицы. Креветки и лобстеры горками. Как повар с обликом Геркулеса из старого чёрно-белого фильма «Пятнадцатилетний капитан» жарил великолепные отбивные. Как шампанское по утрам, сколько влезет. Короче, хоть и немного дорого, зато обжорство с понтами.
ЗАБЕГАЛОВКА «РЫЖАЯ САЛЬМОНЕЛЛА 2017».
Разочарования начались практически сразу. Заходим в ресторан и понимаем, что попали в столовую. Стойкий запах жарёхи вьётся над столами. Что-то пригорело у косорукого повара. Но это ладно. Бывает. Все мы не без греха. Делаем пару шагов в направлении свободного столика и понимаем:
— Идти нужно осторожно.
Маленькими шажками. Дабы не споткнуться на грязных и жирных полах. Но если остановиться совсем, то есть вероятность к ним к этим полам прилипнуть. После каждого соприкосновения кафеля и кроссовок раздаётся характерное чавканье.
— Дорогая, ходи внимательнее! Где здесь будем костоправа искать?
Плюхнулись на место. Оглядываемся. Разруха протянула над помещением свои косматые лапы. Облезлость выше среднего. Обшарпанность на уровне. Щётку с мылом ресторан не видел уже лет несколько.
Отдышались. Пошли выяснять, что дают на обед. Начинать нужно с горяченького, не правда ли? Стоит три котелка с супом.
Ага! Попробуйте, если сможете. Суп есть. Тарелок нет. Все подходят. Открывают кастрюльку. Шурудят в ей половником. Оценивают патовую ситуацию. Закрывают. И удаляются восвояси.
Пока соображал, гляжу, бежит повар. Тарелки глубокие несёт. Три штуки… Кто схватить успел, тот молодец. Кто не успел, тот опоздал. Закон джунглей. Забегая вперёд, скажу:
— Супчик оказался так себе. Пустой и пресный брандахлыст с овощами.
Кстати, насчёт тарелок. Больших под шведский стол стоит сколько хочешь. Но вид у них, нужно сказать, потрёпанный. Однако самое страшное не это. Проблема выбрать из нескольких стопок тарелку чистую, не мокрую, без остатков прошлой трапезы. Такую, чтоб не вытирать её салфеткой или подолом рубашки.
Теперь о еде. Ассортимент явно уменьшился. Хотя это тоже можно пережить. По любому есть и рыба, и мясо, и морепродукты. Колбаса, сыр. Макароны, пицца. Всё равно больше чем съешь, ты не съешь. Обидно то, что резко ухудшилось качество продуктов. Раньше, помню, на лотках перед поваром лежали куски говядины, свинины, рыбы. Ты тыкал в тот, который выбрал. Его при тебе жарили и все были счастливы.
Ныне на витрине заготовки тоже стоят. Но только для витрины. В качестве манекена. Причём куски некрасивые, размороженные, на тарелке от них течёт мутная жидкость. Дома бы я такое есть не стал сто пудов. А жарят продукты, которые шеф достаёт вообще из-под прилавка. И какого качества они, остаётся только догадываться. По принципу:
— Если на витрину кладут самое красивое, то что же там.
А оттуда выползает рыжий откормленный прусак, шевелит усами и медленно скрывается под противнем. Ему даже «кыш» говорить не надо. Всё равно бесполезно.
Вкус получается соответственный. Свинина сухая. Говядину не разгрызёшь. Креветки полусырые, потому что за ними очередь и повар тупо недожаривает их ради сокращения времени ожидания. Да ещё и тупо издевается. Протягиваешь ему тарелку, а он кладёт тебе на неё две креветки. Типа:
— Хватит, если хорошо разжуёшь.
Так в это время хочется ему этой тарелкой за прилавок запустить. Кто бы знал! Короче, еду кладут по самому тупому турецкому сценарию из 90-х. Сейчас, правда, турки исправились. И сервис подтянули. Зато кубинцы теперь решили подобрать их дикие традиции.
Единственное утешение, что по утрам наливают шампанское. Это не изменилось. Правда, если раньше оно стояло на входе, подходи и наливай сколько влезет, то сейчас оно там бывает редко. На столе в смысле. Однако, если хочешь, можно подозвать официанта и попросить. Принесут. Причём с радостью, если подмазать пятки конвертируемым песо.
БАР «У ЗЕЛЁНОГО ЗМИЯ».
Про выпивку ничего плохого сказать не могу. Помнится, десять лет назад, сразу по приезду мы с непривычки так нажрались, что до сих пор помнится. Нет, унитаз, конечно, не пугали, но к морю ночью, в кромешной мгле акул гонять пошли. Акулы, почувствовав от нас устойчивый запах перегара, дёрнули подальше на глубину. Поэтому все остались живы.
Кстати, не мы одни в первый день выглядели пьяненькими. Наблюдали картину, когда гламурную леди from Canada в нарядном, почти бальном платье, два её провожатых пытались поднять из-за стола и увести в номер. На что она, еле подняв голову из миски с салатом, произнесла классическую речь:
— Требую продолжения банкета!
Ныне мы подросли. Вернее постарели. Поэтому к излишествам уже подходим критически. Вернее, печень сама стучится и предупреждает:
— Смотри, чудак, чтоб стопарик, и не каплей больше.
Поэтому на разное там баловство в виде лёгкого винишка или разбавленного льдом коктейля размениваться не будем. Начинаем прямо с вискаря. Благо, что в баре на витрине стоит Red Label. Да и Chivas Regal двенадцатилетний от него тоже недалеко спрятался.
— Со льдом? — Спрашивает бармен.
— Нет, конечно! Вот ещё, порядочный напиток разбавлять.
Беру красивые бокальчики. Отхлёбываю. Пауза. Думаю.
Нет, я, конечно, не прирождённый сомелье, но Чивас явно боданули. Причём не водой, как в классическом варианте, а белым местным ромом. И даже обосновать могу, не лох же последний:
— Вкус виски стал мягче и слаже, а цвет светлее.
— Бармен в центральном баре работает на себя. Будьте в этом уверены.
Вопрос этот, правда, решается быстро и радикально. Подходите за выпивкой с чаевым долларом, и в Вашей рюмке алкоголь будет правильный, из новой бутылки, коктейль вкусный, а обслуживание быстрым. Под конец нашей кубинской жизни, когда все уже давно передружились, на просьбу налить тот же виски, бармен прямо так и отвечал:
— Комрад, давай что-нибудь другое налью? Сегодня Chivas не удался.
Значит уже разбавить успел…
А вообще, по большому счёту, к выпивке в отеле претензий нет. Алкоголь разнообразный, качественный, на любой вкус и его много.
Поэтому мы пока уходим в запой, а продолжение истории напишу чуточку попозже… Вы ведь на меня не будете обижаться, не правда ли?