Кто такой жидкарь с района
Жидкарь. Вред ютуба
Если бы просто макет заклеил скотчем и снял матрицу то уже бы готовые детали выводил. А в итоге только испоганил поверхности. Выводить очень много.
Но не будем о грустном)
После проявки жидкарем увидел несколько косяков симметрии, но они легко поправимы.
Ford Explorer 1996, двигатель гибридный 4.0 л., 156 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — стайлинг
Машины в продаже
Комментарии 25
Эпоксидка лучшая смола для авто. Полиэфирку нельзя использовать ни в коем случае. Это редкостное говно. Для эпоксидок есть быстрые отвердители. Всегда использую только эпоксидную смолу. Густеет за 2 часа. Через пол дня уже сухая. И это при температуре 20 градусов максимум. Зато не воняет, долговечна, детали не ведет, как в случае с полиэфиркой. Полиэфирку надо забыть навеки и никогда вообще не использовать в автомобилях. Самый отстойный материал.
благодарю за совет. если вдруг ещё придётся работать с полиэфиркой используй матричную смолу, никакой деформации, не чувствительна к высоким температурам, долговечна.
эбоксидкой мы работали в 90е годы.
У меня только эпоксидка в мастерской. Другие смолы не проходят по параметрам. Для многих заказов требуется проводить расчеты прочностных характеристик изделий. Эпоксидка самый оптимальный вариант.
где столько информации взять по кузовным деталям и эпоксидке? какой стеломат использовать, гелькоут и тд?
Гелькоут не используем. Стекломат 300-600 для того чтоб набрать толщину изделия. Как правило, этого достаточно для изделий любой сложности. Иногда используем стеклоткань.
вооще нигде информации нет по этому поводу. все работают полиэфиркой.
у меня вообще нет с ней проблем
Если нравится, работайте с ней. Я себе тачку только на основе эпоксидной смолы буду клеить. Плюсов очень много, минусов только один — дольше полимеризуется, что не всегда удобно при формовке. По остальным параметрам эпоксидка выигрывает у полиэфирки по всем статьям.
А я говорил — надо было полиэфирку брать )
Всмысле брать? У меня её литров 100.
В том, что брать и из нее делать
Ты что-то путаешь. Это макет, полиэфирка тут тоже есть. Эпокситка нужна для изоляции пеноплекса
Вроде нет, Вы хотели, насколько я помню из предыдущих постов, залить сверху смолой, для создания «корки», чтоб в дальнейшем пройтись жидкой шпатлей дабы она не разъела все, тк пена и пенопласт очень восприимчивы к шпатле*-по себе знаю
Вроде так было, может я чего то не понял, тогда извиняйте
Именно так. Жидкая шпатлёвка на полиэфирной основе, как и полиэфирная смола она жрёт пену и Пеноплекс, единственный вариант избежать этого — перекрыть эпоксидкой
Тогда понятно, просто я не так часто имел дело с пеной-полиэфиркой, но один раз, лет 12 назад, делал подиумы, предварительно шпатленув их обычной шатлей и сверху полиэфирку — она частично попала на пену, не припомню, что беда была, поэтому и бубню про полиэфирку)
Всмысле брать? У меня её литров 100.
а так 3 дня на смарку
А я говорил — надо было полиэфирку брать )
Полиэфирка конченное говно. Только эпоксидка с быстрым отвердителем.
жидкая шпакля-очень агрессивная химия. в таком случае ее надо наносить небольшими участками и прогревать феном на низкой темпеературе, чтобы пенопласт не пожгло. И не дуть толстым слоем, надо несколько тонких.да и эпоксидку лучше использовать литьевую, она жидкая. а еще лучше ту что для инфузии, она вообще как вода.
ПС. Посмотрел прошлые темы и не понимаю, зачем нужен был там этот эпокс, макет в основном из пены который не разьедается, половино затерто шпаклевкой уже, только на губе пенопласт просматривается, который и защищают эпоксидкой от полиэфира а грунтах\жидкарях и прочей смолы.
Да про жидкую всё ясно. Мне она для финиша.
Эпокситка подвела
С эпоксидкой ниже 20 градусов работать неблагодарное дело: густая и пропорции нужно соблюдать.
А так по пеноплексу есть несколько способов рабочих:
-алюминиевая фольга
-мелкая стеклоткань с эпоксидкой
-мелкая стеклоткань с полиэфирной смолой безстирольной.
Последний вариант очень удобный, но не везде эту смолу найдёшь
Да проще было алюминь скотчем перекрыть и матрицу снять
Ваз 2101. Первый ремонт за 40 лет. Реставрация
Расскажу немного о ремонте ВАЗ 2101, а точнее 21011.
машина 1978 года выпуска. до этого ни разу не билась и не делалась. пробег у машины на данный момент 32 т. км. досталась она нынешнему владельцу от деда около 10 лет
но ни чего вечного не бывает и случилась такая неприятность. при перегоне слетел с трассы. повредил 3 элемента. переднее левое крыло
заднее правое крыло
и самое серьезное повреждение получило переднее правое
железо кстати крепкое как броня, помучелся я с ним) фото слета с трассы, деревья повалило.
видно что за машиной следили
железо все в отличном состоянии. так выглядят пороги, даже контактная сварка заводская четко прослеживается. по всей машине я нашел только одно проблемное место. это низ заднего правого крыла под бензобаком.
рихтуем заднее крыло
а вот то самое проблемное место, больше на кузове такого нет нигде.
приступаем к самому тяжелому элементу. переднее крыло
сильно не стал рассписывать принцип работы этого аппарата, есть тема про него. кому интересно, зайдите почитайте) https://www.yaplakal.com/forum11/topic1546014.html?hl=
ребро подтянулось. да, кстати желтая фигня это грунт. я попросил владельца попшикать из баллончика, чтоб не заржавело. т.к. с момента дтп до принятия в работу было прилично времени, около полугода и ехать до меня пришлось почти 1500 км.
очищаю верхнюю полку под рихтовку спотером
не до идеала, ребро немного «плывет»
поэтому такие участки дорабатываю с помощью лужения. в идеал таким способом конечно не вывести, но шпатлевки будет намного меньше.
левое переднее крыло уже отрихтовано
наплавляю ребра, т.к. они все были сломаны
с этой аркой попотел конкретно, 4 канта плюс радиус.
удаляю все лако-красочное покрытие с ремонтных элементов
делается это для того, чтоб убрать последствия сколов. так это обычно выглядит под слоем краски
скол был небольшой, но паук далеко разползся. хотя на поверхности этого не было видно.
маскирую остальные элементы, чтобы при малярных работах не запылить их
обезжириваю все поверхности
и наношу слой первичного эпоксидного грунта
шпатлюем. шпатлевка с индикатором высыхания. при замешивании и нанесении имеет голубой оттенок
при высыхании белеет
перетираем ее через проявочную пудру
материалы долго выбирал из различных премиум брендов, но остановился на линейке Classic Car от новол. т.к. она заточена именно на ретро автомобили. здесь на фото полный набор, который пришел именно для этого авто
далее все это дело покрываем жидкой шпатлевкой для окончательной постройки плоскости. она тоже с индикатором высыхания.
пока сохнет жидкарь, работаю по привычным работам) ибо время сушки у материала классик кар довольно приличное в отличии от простых рефинишных материалов для кузовного ремонта
тут кстати тоже можно сказать реставрация) на машине показалось не сложно, но когда снял.
но ерунда, все собралось и уехало
тем временем жидкарь просох и можно шлифовать. обрабатывается вначале вручную абразивом на жестком шлифке.
затем прямонаправленная риска от ручной шлифовки перебивается машинкой через проявку
вот так выглядит эта риска от ручной шлифовки заполненная пудрой. дальше где чисто уже обработано машинкой.
наступает следующий этап. снова наносим эпоксидный грунт. делается это для того, чтобы запаковать шпатлевку в «эпоксидный карман» и изолировать ее. это предусматривает данная технология и от этого ни как не уйти, надо все делать так как расписано, иначе гарантии на ремонт дать не возможно
затем тут же следом через 40-50 мин. летит акриловый грунт наполнитель
сушим его сутки и перетираем на жестком шлифке так же как и жидкарь, только градации наждачки намного ниже. тут идет 320
далее перебиваем прямонаправленную риску через проявку
тут кстати видно машинку эксцентриковую
заного оклеиваю и маскирую кузов
и производится окраска
окраска производилась акрилом и сверху лак
спустя полчаса распаковываю
и оставляю на сутки сохнуть
даже в шагрень угадал) это стык заднего окрашеного крыла и двери в заводском окрасе
Помогите советом
Сегодня не смог завестись на газу. На бензине завелся. Открыл капот а вот из под этой коробочки шипит и выходит газ. Что это такое и как лечиться. В 4 поколении не силен, во 2 поколении разбираюсь. Просто недавно купил авто, ещё не знаю как что? Подскажите пожалуйста.
Комментарии 58
Если газовый клапан интегрирован в тело редуктора и имеет такую же температуру, газ начинает активно испаряться уже на запирающем штоке клапана, что приводит к отложению на нем всякой гадости. И со временем шток клинит- если в закрытом положении, то автомобиль просто не перейдет на газ, а если в открытом- газ будет постепенно испаряться, редуктор покроется слоем инея, начнет травить из соединений газового шланга, он не расчитан на высокое давление. Может выйти из строя датчик МАП. В общем, даже если на баллоне стоит мультиклапан с эл магнитным клапаном, ситуация крайне неприятная. Лечится установкой выносного гк
Всем спасибо за советы. Даже тем кто прикалывался, без вас обсуждение скучное было бы. Хотя в панике ваши предложения совсем не к месту, поставьте себя на место пострадавших. Благодарю всех. По этой теме много узнал, пересмотрел кучу Ютуба и Гугла, узнал то что даже вы и не знали. 🙂 🙂
Шипело не из Мапа а снизу где соединение шланга.
Все заработало, плохо сидел шланг на датчик map. Отрезал немного и затянул заново. Завел и все работает отлично. Или может потом опять что то вылезти?
Если шланг плохо сидел, то почему тогда из мапа шипело?
Потом будут потом. )
Сегодня с утра заводил, долго маслал, раза с третьего завелся. Ездил по делам и прогретый заехал на гараж. Заглушил и скинул шланг с Мап сенсора. Намочил отверстие шланга и появлялся пузырь, лопался и опять появлялся. Решил почистить Эл клапан на редукторе, почистил, опять все подключил и завелся. Заглушил и снял шланг, намочив, опять шли пузырьки. Что всё-таки Эл клапан не держит?
Редуктор, стартер мало?
Убийца ДВС и ГБО. Всю жизнь будешь ремонтировать.Смысл?
Чего он там убивает? Щас клапан сделает и поедет дальше.
Тут фото надо подкапотки, чтобы понять причину утечки, мап разобрать и заменить кольца уплотнителей.
В эл.клапане на редукторе?
Да, про него речь. Он бывает на редукторе, бывает выносной, это не имеет значения в данном случае.
Чинить или менять МАП, а также Эл клапан на редукторе и если есть на баллоне. Из-за того что они не держат — жидкий газ идёт в паровую фазу, а там уже через слабые места в атмосферу, в данном случае через МАП.
Так как паровая фаза залита жидким газом и не переходит на газ
Так а в этом датчике не должно быть газа? Если эл.клапан держит, то газа не должно быть а нем?
Жидкого — нет! Паровая фаза имеет давление от 1 атмосферы в зависимости на какое давление настроен редуктор. И если паровая фаза негерметична с живым клапаном, то газ выйдет через тот же МАП, но не как у вас, при этом машина потом легко перейдет на газ. Шипеть не будет в таких количествах.
Если клапан пропускает, то пока машина стоит — постоянно паровая фаза наполняется жидким газом с баллона.
Это вредно для редуктора и опасно
Значит у меня сто процентов проблема у этого датчика или в нем?
Через него травит — проблема в нем, но ещё и в клапане
проверь шланги там где шипит и если надо перекрой газ на баллоне от греха, а шланги как снимешь увидишь в чем проблема, скорее всего в месте соединения они либо потрескались либо просто сошли
Так может просто шланги сошли?
у меня хрустального шара нет 😗 перекрой газ, сними шланги и увидишь, чё гадать то.
Подожди пока зашипит, зажги спичку, поднеси и проблему как рукой снимет.
Жидкаря резина
Сидел на работе сидел и решил ободрать решетку с жидкой резиной…
Отдерается очень легко.
Вот пару фото.
К лету может опять покрашу
Subaru Outback 2007, двигатель бензиновый 2.5 л., 173 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — тюнинг
Машины в продаже
Комментарии 19
Так легко снимается? То есть можно и хром залить им, чтобы поездить месяц и оценить хочу его убирать или нет?
Сток должен оставаться стоком
Сток должен оставаться стоком
Не во всех случаях
Я имел ввиду цвет сток решётки или например цвет сток дисков.
В этом случае с решеткой соглашусь) допустим моя решетка не очень в стоке
Из-за того что авто чёрный? Меня не напрягала серая решётка. Я не красил.
Меня не напрягала пока хром не начал облупшиваться, что о считаю что в цвет поудачней будет
Хром? Она серая же. Хром на шильдике.
У меня была хром, глянь на фотку на главной странице
Глянул, но хрома не увидел )
Ok, тогда соглашусь. Хром решётка это УГ )
А откуда он там взялся? Специально им покрывали или какая-то ограниченная серия решёток была?
Стоковая решетка, так ты все фото глянул?
Вроде да. Может фото искажено. Я не вижу хром. Обычная серая сток решётка. Такая же как у автора под пластидипом. Такая же как была у меня и у всех у кого такие Ауты.
У меня в общем в стоке хром)
В этом случае с решеткой соглашусь) допустим моя решетка не очень в стоке
ну я чето смотрю и серебро тоже мне нравится ) осталось реснички одеть… теперь делема в какой цвет красить реснички )))) так как они в данный момент покрашены в черную жидкую резину
Мне кажется в какой не крась, под твои фары просится тюн решётка. Причём если решётка карбон, то реснички карбон. Если решётка в цвет кузова, то и реснички в цвет кузова. Это моё мнение.