Сабвуфер 10 или 12 дюймов что лучше
обсудим выбор сабвуфера 10 или 12
понятно что если взять два саба одинаковой фирмы, 10 и 12, второй вариант априори будет, ну скажем сильнее валить ))
предлагаю обсудить такой момент. — какой саб лучше выбрать если есть ограниченный объём закрытого ящика ( место под сидением) десятка с как бы полной отдачей или двенашка с как бы более сильной, но не полной отдачей? сделаем сразу оговорку-вопрос не стоит о качестве, тут просто любительский»колхозный» уровень, — чем сильнее тем прикольнее )) кому нужно качество, мы понимаем что решают сами :)))
кто что думает? miami.citypudding.com/fil…0/confused-man-704503.jpg
Комментарии 77
у меня мэрс с230 это w203 кузов седан. вот пацаны ломаю голову что в багажник засунуть. вернее размер блинов какой. решил ставить урал булова.от усилка урал дб2500. но не могу определиться две 10 буловы, две 12буловы или одну 15?
смотря что хочешь получить, смотря что слушаешь
склоняюсь к двум 12. слушаю, попсу, рэп, драм
Я бы тогда тоже на этом остановился ))
Все не так. Никакого априори. Давление зависит от площади диффузора и его хода. Если у 10-ки ход будет гораздо больше, чем у 12-ки, то и «давить» она будет лучше.
Я даже знаю как оно правильно пишется — «априори» 🙂
тебе больше повезло )
мотивация! дружище, мне нужна мотивация )) почему 10 будет лучше?
если незачем то и не стоило писать вообще.
по сути всю информацию которая в этом сообществе, можно найти через поисковик, может закрыть её тогда?
пойми, я часто вижу сабы в крохотных коробках, ну так же в багажнике места меньше занимает! вот и решил тут для всех, общими усилиями разжевать тему
я вас понял. спасибо. формул не надо
если незачем то и не стоило писать вообще.
по сути всю информацию которая в этом сообществе, можно найти через поисковик, может закрыть её тогда?
пойми, я часто вижу сабы в крохотных коробках, ну так же в багажнике места меньше занимает! вот и решил тут для всех, общими усилиями разжевать тему
Не… не… не в коем случае — есть люди которые пытаются понять что к чему и зачем светит солнце )))
По мне как человеку далекому от профи или «сильно» увлекающемуся музыкой — лучше взять то что прописано доктором. ЗЯ под сидухой — ограниченный объем — значит и нужно брать тот калибр для нормальной работы дина, а не перегружать «бошку».
логично и справедливо)
чем больше диаметр и ход мембраны динамика тем больше воздуха он будет гонять, тем больше можно будет создать им звуковое давление и с точностью до наоборот чем меньше там меньше, все зависит от производителя от мощности от качества от ящика, вот например зя качество но не количество, фи качество идет в минус количество в +, чв про качество промолчу но количества гораздо больше выбор всегда за клиентом=)
замечательно. только как это относится к моему вопросу? )
вопрос твой
какой саб лучше выбрать если есть ограниченный объём закрытого ящика ( место под сидением) десятка с как бы полной отдачей или двенашка с как бы более сильной, но не полной отдачей? сделаем сразу оговорку-вопрос не стоит о качестве, тут просто любительский»колхозный» уровень, — чем сильнее тем прикольнее )) кому нужно качество, мы понимаем что решают сами :)))
ответ мой выше, вот ток ты не написал чего тебе хочеться, но вроде там оговорено что мы все обсуждаем, вот я тебе свое мнение выдал
а ну все вопрос сам себя исчерапывает, есть динамики и 12 которые прекрасно играют в зя малого размера, например я хотел феник брать себе пару 12 для давилки но там что 12 что 10 должен быть в 28 литровом коробе=( вот такой у них пасспорт
и у меня нет, вещи на саб кладу, а скоро чувствую полустенка в универсале из 4 х 12″ будет…тож вот вопрос подобный, люблю инфру очень, шас 2 мохи, громкости хватает а ветра вот не так много как хотелось бы, хочу чтобы волосы летали по салону)))и делема, что взять в 200л примерно, 4 мошки 12 либо 2 15″ дд 500 серии…на замер мохи передавят их как жуков, а вот как насосы не знаю даже, не такой и большой ход у них…сейчас с дохлым дохлым питанием от кикса 900 с лампой клипа в низком коробе 141.5, а на 30 гц всего то около 134…в общем тоже делема…
не у всех есть полка, у меня на пример нет ))
тогда берешь шкаф и выпиливаеш полку а дальше я уже описал
вместо полки у меня саб уже стоит ))
ну вместо саба теперь полка будет с блинчиками
Глубина не по калибрам. Тест сабвуферных динамиков Best Balance C10 (10 дюймов) и Best Balance C12 (12 дюймов)
Ну вот эти интересные сабы наконец оказались у меня в руках. Вернее, теста они ждали ещё с конца августа, но так уж сложилось, что в работе лаборатории получился вынужденный перерыв, и добраться до них смог лишь сейчас. И знаете, не зря они дожидались своего часа, динамики интересные, и у них, определённо, будет немало почитателей. Ну а моя задача – выяснить, под какие именно требования они зайдут лучше всего. Нетерпеливым, как всегда, велкам к выводам, а кто хочет понять, откуда что взялось – читаем по порядку.
Итак, сабы принадлежат серии Сlassic – в иерархии Best Balance она находится на третьей ступеньке сверху, т. е. примерно середина модельного ряда.
Ну и сразу по традиции ценовые ориентиры на момент теста: 10-дюймовый Best Balance C10 на текущий момент стоит 12400 рублей, а цена 12-дюймового Best Balance C12 – 13100 рублей. Учитывая конструкцию и возможности сабов, весьма умеренно.
К слову, свою родословную эти сабы ведут от моделей Rainbow серии SL. Причём это не просто копии, выпущенные «где-то там», сабы действительно выпускаются на той же фабрике, что и некогда Rainbow, все отличия сводятся к логотипам на корзине и кожухе магнитной системы.
ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО, КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Сразу обращает внимание, что динамики достаточно мягкие, диффузоры легко откликаются даже на лёгкие нажатия. Верхний подвес выполнен из мягкой бутиловой резины – это надёжнее, чем «пенка». Зачёт.
Диффузоры – алюминиевые. Жёсткость им придают малозаметные на первый взгляд детали – с лицевой стороны это центральный колпачок с вогнутым профилем и «ступенькой» по периметру. А с тыльной стороны по внешнему периметру самого конуса видна подштамповка под верхний подвес и ребро жёсткости.
Корзины – стальные штампованные. К жёсткости и толщине металла, равно как и к покрытию, никаких вопросов: качество достойное.
Магнитные системы, судя по всему, на C10 и C12 одинаковые. Что из этого вышло – посмотрим по результатам измерений. Моторы закрыты кожухами из плотной резины. Правда, снять их сходу не получилось: уж очень хорошо сидят, а портить динамик в планы не входило.
Однако мне хотелось оценить толщину верхней шайбы магнитопровода, поэтому исхитрился, оттянул кожух и всё же заглянул под него. Точно измерить не вышло, но примерно толщина составляет 7 или 8 мм.
Саб длинноходный: сквозь окна в корзине видна часть намотки, находящаяся вне зазора – эдак миллиметров по двадцать. Глаз не обманул, в упомянутых Rainbow SL-S10 и SL-S12 указан Xmax one-way (т. е. в каждую сторону) именно по 20 мм. Тут, как всегда, есть свои достоинства и недостатки, но это уже другой вопрос, его рассмотрю чуть дальше.
Охлаждение катушки организовано через окна в корзине под центрирующей шайбой и окна в нижней «подколпачковой» части конуса. Плюс осевой канал. Последний дополнительно закрыт сеткой, её видно, если заглянуть внутрь.
Нажимные пружинные клеммы не просто закреплены на площадке, а смонтированы в полузакрытом пластиковом кронштейне – получилось надёжно.
В общем, первые впечатления сабы оставили весьма приятные. Пора смотреть, как они работают. Сначала электромеханические параметры, а потом более глубокий анализ характеристик и проба в деле.
ИЗМЕРЕНИЕ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Вот тут самое время в очередной раз вспомнить про сабы Rainbow SL (которыми Best Balance С10 и С12, по сути, и являются). В описании указаны параметры, снятые с реальных серийных образцов Rainbow SL-S10 и SL-S12. А теперь посмотрите, насколько близко к ним оказались результаты измерений Best Balance. Разве что подвесы оказались чуть мягче, да и то ненамного.
Замечу, что ни одно стороннее копирование не даст такого точного попадания, такое возможно только в рамках одной производственной линии. Да чего уж там, иные фабрики даже в рамках одной серии так не могут, уж сколько подобных примеров насмотрелся.
Параметры Rainbow SL-S10 / Параметры Best Balance C10 (10 дюймов):
Fs (собственная резонансная частота) – 32 Гц / 28 Гц
Vas (эквивалентный объем) – 24,3 л / 28,7 л
Qms (механическая добротность) – 7,41 / 7,28
Qes (электрическая добротность) – 0,43 / 0,42
Qts (полная добротность) – 0,41 / 0,39
Mms (эффективная масса подвижной системы) – 151 г / 151 г
BL (коэффициент электромеханической связи) – 16,7 Тл м / 16,2 Тл м*
Re (сопротивление постоянному току) – 4,0 Ом* / 4,1 Ом*
dBspl (опорная чувствительность, 1м, 1Вт) – 85,0 дБ / 84,0 дБ
* — при последовательном включении катушек
Параметры Rainbow SL-S12 / Параметры Best Balance C12 (12 дюймов):
Fs (собственная резонансная частота) – 29 Гц / 27 Гц
Vas (эквивалентный объем) – 55,1 л / 61,5 л
Qms (механическая добротность) – 7,68 / 7,19
Qes (электрическая добротность) – 0,49 / 0,51
Qts (полная добротность) – 0,45 / 0,47
Mms (эффективная масса подвижной системы) – 198 г / 199 г
BL (коэффициент электромеханической связи) – 17,2 Тл м / 16,6 Тл м*
Re (сопротивление постоянному току) – 4,0 Ом* / 4,1 Ом*
dBspl (опорная чувствительность, 1м, 1Вт) – 87,0 дБ / 86,1 дБ
* — при последовательном включении катушек
Первое – непривычно низкие частоты резонансов Fs. Даже у 10-дюймового C10 вышло меньше 30 Гц. Причём здесь это обусловлено не столько массой подвижек, сколько мягкими подвесами (основную роль, разумеется, играют центрирующие шайбы).
Второе – подвижки хоть и действительно ни разу не лёгкие, но по нынешним временам параметры Mms на уровне среднестатистических.
Третье – сочетание 2-дюймового калибра звуковой катушки и крупных магнитных систем дали весьма приличный BL, так что при наличии достойного усилителя моторы должны таскать диффузоры без особых проблем. Правда, длинноходная конструкция добавила свои особенности, но об этом отдельный разговор.
АНАЛИЗ РАБОТЫ ДИНАМИКОВ
Искажения измерял в свободном состоянии, т. е. динамик без оформления, узконаправленный микрофон в ближнем поле. Так получается показательнее, и вот почему. Вспомним про большой ход, который допускает длинная намотка звуковых катушек. Большое соотношение общего количества витков к их рабочему количеству (те, что в зазоре), даёт раздемпфирование динамика, ведь нерабочая часть катушки, фактически, становится паразитным сопротивлением между усилителем и динамиком. Так что, несмотря на сильные моторы, усилитель «отпускает» динамик при снижении частоты – ход увеличивается, и искажения в самом низу начинают расти.
Пугаться этого не нужно: в корпусах динамики будут поджаты дополнительной воздушной подушкой, которая ограничит ход, и искажения в действительности окажутся заметно ниже.
Фазовые характеристики и собственные АЧХ (опять же, без учёта оформления, измерены в ближнем поле) в НЧ диапазоне ровные и предсказуемые, но тут проблем и не ожидалось. А вот выше по частоте неравномерность есть – алюминий, как ни крути, даёт свои призвуки. Хотя всё это уже слишком высоко, ближе к 1 кГц и выше, так что на деле эти артефакты никак себя не показывают.
РАСЧЁТ АКУСТИЧЕСКОГО ОФОРМЛЕНИЯ И ПРОБА В ДЕЛЕ
Поскольку заявленные и измеренные параметры оказались близки, я выбрал расчёт по измеренным: они соответствуют более размятому сабу. Учёт влияния салона, как всегда, сделал согласно кривой Тома Ньюзена.
К рекомендованному ФИ никаких вопросов – вариант для тех, кто слушает музыку попроще и хочет погромче. Или когда нет возможности поставить усилитель достаточной мощности – акустическое усиление в салоне порядка 9 дБ – это вам не шутки. Не забудьте только про сабсоник (если будет такая возможность), он здорово улучшит качество баса и не даст динамику разбалтываться на инфрабасе ниже частоты порта.
Best Balance C12
И снова проверяю рекомендацию из описания применительно к измеренным параметрам. Тут, в отличие от C10, объём ЗЯ можно даже чуть увеличить. Например, динамику будет хорошо в 35 литрах – это практически стандартный корпус для «двенашки». Больше не нужно: динамик сам по себе мягкий, и в слишком большом объёме усилитель может перестать его контролировать.
К рекомендованному ФИ для «двенашки» тоже вопросов не нашлось: 45 литров с портом на 35 Гц – получается бас с недвусмысленным намёком на «низкоиграющие» жанры. И акустическое усиление нехилое – больше 10 дБ, как будто бас-буст на усилителе выкрутили. Ну или более мощный усилитель подкинули.
ПРОБА В ДЕЛЕ, ИТОГИ ТЕСТА. ДЛЯ КАКИХ ЗАДАЧ ПОДОЙДУТ?
Проверить в деле фазоинверторные корпуса не удалось, но по всему выходит, что ФИ лучше выбирать, когда от саба нужно получить максимум отдачи, пусть и ценой упрощения баса. Порядка 9-10 дБ акустического усиления в салоне – это во многих случаях весомый аргумент. А вот с ЗЯ поэкспериментировал. Попробую описать каждый из них.
Best Balance C10. Неожиданно глубокий для 10-дюймового калибра бас – молотит плотно и увесисто, не все двенашки до него не дотянут. Причём всё это в смешных 12-15 литрах. Характер баса плотный, «мясной», с умеренной долей «жирка». Отдача в салоне более чем достаточная. Избежать басовых «хвостов» при настройке оказалось несложно, хотя тут всё в руках и ушах настройщика.
Best Balance C12. Саб для тех, кто предпочитает бас поглубже. В ЗЯ играет довольно ровно, и тоже ни разу не сухо. Такой бас я бы назвал могучим: позволяет при желании неплохо так помассировать ливер. При этом можно ещё и сэкономить – купить готовый корпус для «двенашки» (большинство подобных ЗЯ как раз 30-35-литровые) и даже не заморачиваться с самостоятельным изготовлением. Но это если по минимальному бюджету, оба саба всё же достойны правильных эстетичных корпусов.
Плюсы:
Внушительно выглядящая конструкция, хорошее исполнение
Повторяемость параметров – пример для многих производителей
Умеют играть неожиданно низко для своих калибров
Понравятся тем, кто хочет получить увесистый, глубокий бас
Минусы:
Могут не зайти любителям сухого, «академичного» баса
Выбираем сабвуфер. Одна голова хорошо, а две, три?
Почему для громкого баса приходится выкручивать все регулировки на максимум? Может быть, дело в недостаточной мощности сабвуфера или усилителя? Что же делать, если хочется получить действительно громкий и хороший бас внутри автомобиля, а не снаружи? Какого размера и какое количество сабвуферов нужно ставить?
Прежде всего нужно четко понимать, какие требования предъявляются к сабвуферному звену. Давайте проанализируем пожелания к качеству баса и начнем составлять проект сабвуферной установки. Анализируя, нужно учитывать тот факт, что основную составляющую баса воспроизводит НЧ/СЧ-динамик;именно от его параметров, места и расположения, типа акустического оформления и будет зависеть, насколько натуральным будет бас. На долю сабвуфера приходятся лишь глубина, звуковое давление и…физические ощущения (первая стадия – ощутимые толчки в солнечное сплетение, вторая стадия – шевеление волос на затылке и ощущение сквозняка в салоне, третья… — впрочем, не надо крайностей).
Обычно проектирование аудиосистемы начинается с расположения основных, фронтальных акустических систем. Задача эта куда более сложная, нежели изготовление и установка сабвуфера, поэтому начинать работу лучше именно с фронтальных громкоговорителей. Действительно, заставить звучать, грамотно расположить ВЧ-, СЧ- и НЧ-головки так, чтобы не нарушать интерьер современного автомобиля, — задача более сложная, чем установка сабвуфера в багажник. Бывает и наоборот – фронт подбирается под очень нестандартный саб, но это уже исключение, а не правило. Подбирать сабвуфер к фронтальным акустическим системам еще имеет смысл и потому, что многие серьезные системы строятся в два этапа: первый – это полноценная высококачественная фронтальная установки, второй – добавление сабвуфера к уже готовому фронту. Такой метод получил большое распространение по причине кажущегося уменьшения денежных расходов и времени на установку.
При выборе сабвуферного динамика не следует останавливать свой выбор на конкретной, просто понравившейся по тем или иным причинам модели – может оказаться так, что купленная вещь именно для этой системы и для этого автомобиля не пригодна. Правильнее прежде определиться с тем, какое пространство и место в автомобиле можно отвести для установки сабвуфера, какой размер и количество НЧ-головок следует ставить, и лишь потом совершать покупку.
В идеальной инсталляции материалы излучающих поверхностей НЧ/СЧ-динамиков и сабвуфера должны быть одинаковы. Данное утверждение тем справедливее, чем ближе друг к другу расположены излучатели, например, при фронтальном расположении саба.
Какого размера низкочастотные динамики нужно применять? Может, купить огромный сабвуферный ящик с подсветкой, похожий на шкаф со стеклянными дверцами, и двумя, а то и четырьмя НЧ-головками внутри или сделать анатомический сабвуфер – что предпочесть?
Нынешний рынок заполнен готовыми к применению, уже собранными сабвуферными коробками, которые принято называть корпусными сабвуферами. У них эффектный внешний вид, доступная стоимость, они просты в установке. Большинство из них вполне пригодны для использования в системах начального и среднего уровня, однако продвинутым и требовательным слушателям, возможно, придется обратить внимание на индивидуальные заказные конструкции. В любом случае почти каждый из готовых сабвуферов нуждается в доработке.
Хороший способ существенно улучшить звучание покупного саба – это разобрать его, загерметизировать все швы и стыки, оклеить изнутри вибродемпфирующим материалом и заменить кабель подключения к усилителю на более добротный. Хотите определить, хороший ли вам достался ящик? Просто прикиньте хотя бы приблизительно его массу. Настоящая хорошая конструкция должна весить не менее 7-8 килограммов, еще лучше, если 10-15. Но, скорее всего, это уже будет не покупная, а заказная коробка.
Активные сабвуферы – это, по сути, те же корпусные, только оснащенные встроенным усилителем мощности. Но качество таких усилителей, как правило, ниже, чем у отдельных внешних усилителей, особенно если говорить о внешних специализированных сабвуферных моноблоках.
Многие автовладельцы предпочитают сабвуферы, изготовленные на заказ, т.н. встроенную технику. Она проектируется и изготавливается под конкретную инсталляцию, а значит, будет наиболее полно отвечать звуковым предпочтениям слушателя. Размещая сабвуфер в багажнике автомобиля, установщик может выполнить основное условие, без которого почти невозможно получить высококачественный бас, а именно вывести излучающую поверхность диффузора НЧ-динамика непосредственно в тот объем, где находится слушатель.
В случаях, когда излучающая площадь диффузора находится в своем отдельно замкнутом объеме (например, в багажнике седана), до слушателя доходит сильно искаженная звуковая информация. О натуральном звучании низкочастотного диапазона не может быть и речи – бас на пути к слушателю собирает звуки и призвуки той части автомобиля, в котором находится, заставляет «звучать» обшивку багажника, заднюю полку, потолок, и только с таким аккомпанементом достигает ушей слушателя. В подобной инсталляции мы слышим не только звуки, воспроизводящиеся самим сабвуфером, но и излучаемые всеми большими поверхностями, находящимися в одном замкнутом пространстве: не скрипы и дребезжание, а именно паразитное вторичное излучение той же крышки багажника, внутренних поверхностей крыльев, и т.д. Вибродемпфирование, безусловно, помогает, но не исцеляет. Именно по этой причине всегда нужно стараться расположить сабвуфер в том пространстве, где находится слушатель. Очень выигрышны в этом отношении хэтчбеки, универсалы и внедорожники, в которых данная идея реализуется автоматически, однако для повышения звукового давления в этих типах кузовов низкочастотный динамик следует направлять в сторону заднего стекла. Давление развивается несколько большее, хотя характер баса немного смягчается.
Кстати, многие производители НЧ-динамиков снабжают подобными рекомендациями свою продукцию, иногда просто следует заглянуть в сопроводительную документацию.
В седанах и купе излучение сабвуфера лучше вывести в отверстие подлокотника или заднюю полку. В таких автомобилях наиболее предпочтительна установка free air, т.е. без корпуса. Этот вид установки очень выгоден как с компоновочной точки зрения, так и с точки зрения качества звука, и если не злоупотреблять подводимой мощностью, звучание доставит истинное удовольствие. Однако при кажущейся простоте установка free air гораздо сложнее, нежели изготовление корпусного или анатомического сабвуфера, но результат стоит затраченных усилий.
Кроме вышеперечисленных достоинств, встроенная техника имеет еще массу преимуществ. Во-первых, такие конструкции обычно вписываются в то пространство, которое практически не используется – пазухи крыльев, ниша запасного колеса, пятая дверь, а это значит, что такой сабвуфер не отнимает полезное пространство автомобиля. Во-вторых, встроенная техника жестко крепится к кузову автомобиля и не станет легкой добычей для автомобильных воришек. По этой же причине техника иногда устанавливается совершенно скрытно. Эффектно выделенная инсталляция, выполненная с применением отделки натуральной кожей и деревом вкупе с переделкой салона превращают обычный автомобиль в коллекционный – это в-третьих.
КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО
Количество вытекает из качества. Например, в большом внедорожнике для хорошей «прокачки» всего салона имеет смысл установить не менее двух НЧ-динамиков диаметром 12 дюймов (30 см) каждый. Увеличивать количество сабвуферов до 3-4 в обычной установке не имеет смысла, это займет почти все свободное место, к тому же большую часть времени вы будете использовать энергетические возможности такой станции менее чем наполовину.
Малораспространенный вариант для сабвуфера, более интересен в качестве вспомогательной фронтальной низкочастотной головки. Устанавливается обычно в центральной консоли, под торпедо или под сиденьем. Имеет смысл устанавливать в количестве более двух штук. В качестве основного басового излучателя применять затруднительно в силу малой площади диффузора. Тем не менее существуют очень интересные примеры установок, построенных на «шестерках».
Все то же, что и в предыдущем пункте, но с оговоркой. В небольшом салоне уже может работать самостоятельно в качестве основного сабвуфера, даже находясь в багажнике.
Устанавливать более двух штук нецелесообразно, проще обратить внимание на модели размером покрупнее.
При корректной фронтальной инсталляции гарантирован эффект полноценного фронтального баса.
Пожалуй, 10 дюймов – это наиболее универсальный вариант, позволяющий решить любую задачу в любом автомобиле, начиная от компактных трехдверных машине и заканчивая автобусами и яхтами.
Общая закономерность выглядит следующим образом: нужна большая отдача – стройте большую коробку. Мало места в автомобиле – не гонитесь за большим давлением. Например, в малолитражке гольф-класса в нише заднего крыла можно «анатомически» выделить 10-15 литров чистого объема, что вполне достаточно для многих современных 10-дюймовых НЧ-головок. Но надо учесть, что высокого звукового давления при таком объеме корпуса (закрытого) не достичь. Требуется давление выше – откажитесь от компактного 10-литрового корпуса, постройте вместо него 30-литровый с фазоинвертором, и тогда можно рассчитывать на получение желаемого результата.
Применение 10-дюймового динамика не всегда оправданно в силу его меньшей площади, но эти ограничения можно преодолеть различными методами, в первую очередь правильным выбором места расположения и ориентирования сабвуфера, использованием корпусов с повышенной отдачей на нужных частотах.
Самое распространенное средство для установки в любой немецкий и японский автомобиль бизнес-класса. Отлично инсталлируется по две штуки в большие внедорожники. Очень хорошо проявляет себя во free air. Пользуется большой любовью у любителей самостоятельно сконструировать сабвуферную коробку.
НЧ-динамики такого размера получили малое распространение. Если головка из предыдущего раздела хорошо сыграет в объеме от 25 л, то 15-дюймовому сабвуферу для достоверной передачи музыкального материала потребуется литров этак 60-90. Много это или мало – судить вам, но стоит помнить, что не меньшее давление можно получить с помощью двух 12-дюймовых головок, расположить которые можно более изящно и в меньших объемах.
Тем не менее у головок калибром 15 дюймов есть свои поклонники, глубоко убежденные, что больше – значит лучше, и никогда не променяющие их на 12-дюймовые.
РАЗНЕСЕННЫЕ САБВУФЕРНЫЕ СИСТЕМЫ
В некоторых автомобилях (американские и немецкие вэны, внедорожники) можно построить разнесенную сабвуферную систему, когда в передней части салона устанавливают фронтальный сабвуфер, обычно 8-10 дюймов, решив таким образом проблему фронтального баса раз и навсегда. Но для большого салона автомобиля одного сабвуфера такого размера явно недостаточно, поэтому добавляются еще один или два вспомогательных. Их располагают либо в нишах заднего крыла, либо на полу или на потолке. Синхронизировать работу двух совершенно разных сабвуферных головок сложно. Для этого нужно иметь раздельные независимые регулировки. Настройка таких систем – достаточно сложная процедура.
Если в разнесенной сабвуферной системе используются два одинаковых сабвуфера, установленных в одинаковых объемах, подключать их можно к одним и тем же каналам усилителя и настраивать совершенно идентично.
Разновидностью разнесенных сабвуферных систем является установка двух специализированных 6-дюймовых сабвуферов, например, в центральной консоли или под сиденьями.
Установка «чистокровных» сабвуферов – «шестерок» в двери очень трудоемка по причине сложности одновременного размещения и НЧ/СЧ-динамика, и его низкочастотного соратника. Тем более что сабвуферу необходим герметичный замкнутый объем, тогда как НЧ/СЧ-динамик часто может работать на весь объем двери.
Перед проведением любой установки стоит составить предварительный проект аудиосистемы. Сама установка должна подчиняться общей идее и замыслу, и тогда каждый потраченный рубль вернется к вам в виде огромного удовольствия от конечного результата. И помните: долгое прослушивание громкой музыки может вызвать кратковременную потерю слуха, а в тяжком случае – его хроническое ухудшение.