Септик или скважина что раньше
Планируем строительство септика
На самом деле, про септик (да и саму канализацию) стоит задуматься еще даже до строительства фундамента. Вот какие аргументы за это:
— для расположения септика нужно заранее выделить место на участке, причем так, чтобы в будущем любая ассенизаторская машина смогла без проблем подъехать к септику хотя бы на расстояние три-четыре метра, чтобы без проблем опустить в емкость шланг (обычная длина шланга до 6 метров, которую при необходимости можно наращивать присоединяя дополнительные рукава, но это может повлечь за собой дополнительные расходы);
— устройство септика вместе с прокладкой наружной канализации является одной из наиболее грязных задач из-за больших объемов земляных работ. Чтобы сразу покончить с самыми грязными работами на участке удобно септик сделать сразу после строительства фундамента (а может быть даже одновременно или раньше)
— чтобы избежать необходимости бурить фундамент, лучше еще до его заливки предусмотреть место, где наружная канализация будет заходить в дом. Если фундамент предполагается мелкозаглубленный ленточный, то проложить канализацию несложно будет и под ним. Но если речь идет о настоящем глубоком фундаменте или цокольном этаже, то лучше всего предусмотреть в нем еще перед заливкой отверстие для входа канализационной трубы. Иначе не обойтись без бурения, что удорожает работы и является весьма трудоемким делом, требующим специального инструмента;
Зато производители обещают, что с таким септиком вызов ассенизаторов потребуется гораздо реже (раз в год и даже гораздо реже при использовании бактерий), к тому же «Танк» является энергонезависимым септиком, т.е. не требует электричества.
Еще меньше площади и земляных работ при прочих равных условиях требуют энергозависимые септики с аэрацией (например, септик Топас, септик Унилос Астра, Бионикс и др.). Они позволят образовать по-настоящему автономную канализацию, хотя и требуют существенно больших затрат на этапе покупки-монтажа. Впрочем подъезд ассенизаторской машины лучше предусмотреть и в этом случае.
Надо ли заранее делать трубы в ленточном фундаменте для вывода канализации?
В принципе, если фундамент не глубокимй, трубу наружной канализации можно проложить потом. Для этого нужно будет прокопать траншею под фундаментом, положить под сам фундамент кусок железной трубы для защиты, а через нее подпустить под фундаментом наружную канализацию.
Если же средств на всю эту систему не хватает, то есть смысл при обустройстве фундамента сделать хотя бы точку входа канализации в дом. Тогда уже можно будет без дальнейших проблем возводить стены и даже стелить полы, а прокладку наружной канализации и монтаж септика выполнить в любое другое время.
И еще одно немаловажное замечание. Если вы хотите сэкономить средства и силы на устройстве внутридомовой канализации, то об этом тоже нужно подумать заранее. Самое простое будет и дешевое сделать так, чтобы все источники для канализации находились на первом этаже дома, причем санузел (ванна, туалет) и кухня располагались рядом.
Тогда можно будет легко устроить канализацию по такой схеме: сначала в дом вводится труба наружно канализации, которая с другой стороны соединена с септиком. Потом она соединяется с единым стояком внутренней канализации, а от нее в одну или в разные стороны (на небольшом расстоянии) делаются отводы к унитазу, душу и к кухне.
Ник Мастеров, ELport.ru
Видео по теме ввод канализации в дом (как избежать «косяков»):
Как я строю дом 5 Скважина и септик
Пришли к тому месту, где пришел мой выход на сцену.
Очень много читал, искал, знакомился.
Посоветовавшись с соседями, все роют себе скважины, колодцы выйдут очень дорого и у нас глубоко очень вода, плюс пугают страхи что если свалится туда кошка то будет тухлая вода, в общем быть скважине. Есть бурильщики с маленькими установками на газельках, есть на грузовиках. Сосед посоветовал сразу крупную заказывать, тк он заказывал маленькую, те добурились до большого камня, не смогли его пройти и все бросив-уехали. Большая бурилка гарантировано сделает красиво. Цена по моему была 2100 за метр. Заказывал в крупной фирме, приехала бригада на двух уралах с прицепом будкой. Им нужена была только розетка, в общем тыкнул пальцем где и начали делать.
Бурили два дня, на отметке 55 метров мужики остановились, и заложили трубы с фильтром. Прокачали до чистой воды и уехали. Заплатил за скважину 121тр. Работал я вечерами и по выходным. Стал рыть кессон
Кессон для того обслуживать и спрятать оголовок скважины. Роем яму под два кольца, заказываем кольца. Кольца по 1,6 тр штучка. Заказал по телефону, доставка с»ка 4,5 рубля, жалко, ну ладно.
Расставили мне их и начал я красить праймером. Пацаны, советую сразу праймер разбавить уйат спиритом и подогреть, к этому я пришел когда мазал фундамен, кольца мазал просто весь заипался, нихрена не ложится, густой, подсказать некому.
Кароч кое как покрасил
Септик. Перед заказом колец много читал, какой септик выбрать.
Выбрал септик Егорышева (или Егорычева) не помню уже. Схема примерно такая
Всякие там пластмассовые септики мне не понравились, кажутся не большими, хотя может они и хороши. Нужны: 10 колец, 5 донышек, 2 крышки и трубы. Есть такой сайтик с аукционом услуг строительной техники, там пишешь что надо сделать и заявка твоя рассылается сотням экскаваторщиков, через минут 15 тебе присылают смс с самыми дешевыми ценами и телефонами. Выбрал я так экскаватор, договорились и начали копать
Сразу рыли и яму под септик, работу выполнял один, экскаваторщик наверху зацепляет, я внизу укладываю выравнивая, описывать тут особо нечего
Все уложили, сделал дырки на следующий день и вмонтировал трубы. Каждая последующая должна быть ниже предыдущей. Схема проста: какули по какулепроводу попадают в первую камеру с дном, потом чуть осевшая масса катит во второй с дном и потом водичка идет в третий с дырой, потом в землю. Итого септик примерно на 11 кубов. Обьясню почему не покрашены некоторые-да потому что заипался и плюнул. Секрет разбавления праймера узнал позже.
Как устроен какуле провод: берем рыжие наружние трубы, на песчаную подушку укладываем их под уклоном примерно на метр перепад 2см,тогда я был богат и купил саморегулирующийся греющий кабель и на какашки и на ввод воды.
Потом установили верхнее смотровое кольцо и зарыли
Так вот у меня и появилась вода в уголке будущей котельной)
Переливочная труба в септике должна быть с коленом, чтобы на перелив поступал слой воды из середины секции.
Ни в коем случае нельзя лить соляру (безнин, ацетон, воду) в горячий битум.
Что то я не догоняю, зачем столько поворотов. Почему нельзя было сделать прямую трубу?
На 11 кубометров в песчаном грунте? Я что-то не понимаю.
Перестраховался топикастер похоже..
Да, еще тут правильно говорят, что трубы перелива нужно вниз направить, но лучше сделать их не только вниз, но и вверх. Проще всего реализуется с помощью тройника с довесками на трубу перелива.
Эммм. Если есть помещение котельной почему было не пробурить скважину на её месте до заливки фундамента? И не понадобилось бы городить все эти кессоны и трубы с утеплением.
Авто скинь ссылку на сайт с техникой, пожалуйста
Читая рассказы и снимаю перед вами шляпу.
55 метров. ебануться
Почему в котельной каналья собрана вверх ногами? Чувствую какой-то подвох)
Какашкопутепровод можно и не греть, если угол хороший. Там от септика тепло будет.
Почему нагревательный кабель над трубой а не под ней? Почему он снаружи теплоизоляции а не внутри?
Неебические затраты. А на какую глубину в той местности промерзает грунт? Труба глубоко, в термоизоляции да ещё и с подогревом. Тогда уж и говнопровод подогревать..
5 постов, больше тысячи подписчиков и. всего 1600 рейтинга)
А меня вот интригует вопрос: а что же будет со всей этой системой, если посредь зимы электричество вырубится? Трубы уложены совсем на поверхности, выше глубины промерзания. Электричество даже в Московской области спокойно умеет вырубаться на несколько часов, и это довольно частое явление.
А как потом этот септик чистить?
Я про септик вообще не допер..
Зря септик красил. Вода бы через поры дополнительно уходила. Да и сильно заморочистый сделали.
Автор молодец! Пешы исчо!
Резные наличники в Ярославской области
Делаю мастерскую-гараж
Привет всем моим читателям, приступил весной 2017 года к постройке моей мастерской в которой я буду работать с массивом дерева и прочими поделками.
Зима 2016-17г была порой очень морозной и было принято решение строить не просто домик, а домик-гараж, на случай лютых холодов буду загонять туда автомобиль. Отопление печное.
Строить буду из пеноблока, тк считаю этот материал надежным, долговечным и в меру дешевым. Была расчищена площадка для устройства фундамента, старый ларек-сарай на трубах был передвинут в другое место, срач остался как после феста.
Заказали песок, трамбовали, ровняли, выставляли опалубку, постелена эппс 50мм и тк были халявные банеры, гидроизолировать решили ими.
Была выбрана в форме фундамента-плита, которая будет одновременно и полом мастерской.
Размеры получились 5.10х6.60м, так же оставлено место под возможную копку смотровой ямы.
Толщина была около 15 см, марку бетона заказал м350, водитель бетоновоза сказал-зря ты, надо было 200-250, денег бы сэкономил, но я чего тот в тот момент начитался и решил что для верности будет м350 самое то.
Заливали втроем, быстро все получилось.
Блоки я покупал еще зимой, тк были хорошие цены и обошлись вместе с доставкой около 35. Стоял фундамент недели 2 и пришло время начинать стены.
Клал один, помогал только брат таскать из другого края участка блоки. Натаскаем на недельку- я из них делаю.
Перемычки над воротами я делал из специальных U блоков, на заводе приобретал, а вот над окном и над дверью лил по месту с применением ппс, все соответственно с армированием.
Перекрытия вмонтировал по месту, сначала планировал доску 50х100 с шагом 60 см но чего то она совсем прогибалась, докупил 50х150. Ее кинул на перекрытия а вот уже 50х100 на укосины.
Ворота были сварены по месту, обшиты снаружи деревом и утеплены ппс изнутри
Дверь и окно купил б/у, все по 3 тр, очень добротные. Начинаю отделку внутри. В следующем посте про отопление и обустройство, утепление!
На данный момент ушло примерно 150-160тр на все.
Спасибо за внимание!
Как я строил дом: 13 Заключительная часть, но не крайняя
Здравствуйте мои друзья подписчики!
Все по порядку: Лестница была благополучно окончена и покрашена, вот результат
После лестницы приступил к плитке на кухне и прихожей
Очень кратко и быстро выглядит только на фото, на самом деле по времени с 20 января (первую комнату первого этажа начал штукатурить) по 18 сентября (мы заехали). Очень много времени уходило на чистовую отделку (шпатлевание, ошкуривание по лампе).
Взялся за спальню на первом этаже (за неделю сделал не торопясь)
Понимая что ни одной межкомнатной двери я никогда не ставил, я решил на одну позвать мастеров, погляжу как делают да буду делать, самая сложная дверь оказалась двойная на первом этаже
кстати та стена с имитацией бруса из циплячьего цвета была пенрекрашена матовым колерованным лаком вот в такой цвет:
Немного затянул наш переезд изготовители кухни+магаз с поставкой плитки для фартука. Делал кухню мой знакомый, цены не ломил, вся кухня+встройка обошлись где то в 200тр
Добавлю еще пару фото уже готовой гостиной, все не влезает в один пост
За коробки сорян, переезд дело сложное, не только вещи перевезти но и разобрать надо, не все успеваем. Супруга у меня в положении с огромным животом особо не боец, так что многое мыть, таскать, оттирать приходится мне.
Итак хочу подвести итог в котором опиши плюсы и минусы своего дома:
Спустя месяц жития в доме могу сказать
Праздновали новоселье в эти выходные, за огромным столом от икеи поместилось 23 человека, никто не был зажат, сидели вольготно)), на ночь большая часть остались у нас.
4) уборка. я бы не сказал что приходится убираться целыми днями, вечерком то комнату то коридор пропылесосить не трудно, минут 20 занимает, в общем если поддерживать чистоту то норм. в выходные перед приездом гостей мыл первый этаж сам (жене в положении не наклониться) помыл за часа 2-3, суперстрашного ничего нет.
Изначально скажу что построить и купить готовое можно гораздо дешевле чем получилось у меня, но за эти деньги я уверен в электрике, перекрытиях, пожарной безопасности, надежности. Денег больших и лишних у меня никогда не было, все было потрачено на дело. Вот какая сумма получилась: 6,2 млн рублей. За счет того что практически всю отделку сделал сам, примерно считаю что сэкономил 1,5-2,5 млн на оплату работ. Я беру не только внутреннюю отделку.
У меня есть знакомые которые в москве в хрущевке в тушино в двушке живут за 6 млн рублей, так вот. я никогда бы не поменял то что я имею на квартиру на последнем этаже с духотой и соседями.Пусть даже это москва. Я люблю свою семью и свой дом. Для меня, для нас двоих с женой этой площади хватает, меньше я бы не сделал.
Посты еще будут, в которых буду показывать отдельные виды работ.
PS наверное все это я делал для своих детей, второй на подходе, будем стараться еще!
Правильное расстояние от скважины до дома, септика, другой скважины по СНиП
В загородных домах остро стоит вопрос водоснабжения. Выходом из такой ситуации является бурение собственного источника.
Но участки постепенно застраиваются новыми владениями, и возникает естественный вопрос – какое необходимо расстояние от скважины до скважины, чтобы они не истощали друг друга.
Последствия неправильного расположения
В бурении главное, чтобы шахта источника располагалась над водоносным слоем. Необходимо выбрать удобное место, обеспеченное подъездом для буровой машины.
Поиск водоносного горизонта иногда затруднен. Для лучшего результата стоит обратить внимание на некоторые побочные факторы:
Иногда стоит провести разведывательное бурение.
Существует еще ряд факторов, которые необходимо учитывать при бурении. Это в первую очередь защищенность от загрязнений. Неправильное местоположение источника может привести к попаданию в него стоков, отходов промышленных предприятий и мусорных свалок.
Минимальное расположение от септика – не менее 30 м, а желательно – 50 м. Расстояние от мусорных куч или складских промышленных помещений – 100 м и больше.
Нормы и правила
Их регламентирует ряд нормативных документов. А именно:
Согласно этим нормам СниПа, следует учитывать такие рекомендации:
Взаимное расположение
Чтобы не допустить обоюдного исчерпывания двух скважин, между ними должен быть установлен минимально допустимый промежуток. Он зависит от такого понятия, как радиус влияния. Это переменная величина, на которую влияют:
Когда определяют минимально допустимое расстояние между соседними источниками, пользуются показателем глубины динамического уровня – это установившийся уровень воды в момент её откачки. Если он располагается неглубоко, допускается небольшой промежуток между источниками. Когда же он находится на большой глубине, дистанция, соответственно, должна увеличиваться.
Средний показатель отдаленности источников – 2R. На практике, учитывая плотную застройку дачных участков, такого норматива придерживаться невозможно. В любом случае дистанция должна составлять не менее 20 метров.
Важно: в близко расположенных между собой скважинах при постоянном режиме эксплуатации может наблюдаться помутнение используемой воды и вынос песка.
Расстояние от дома, септика, выгребной ямы и забора соседей
Метраж от скважины до дома не имеет четко определенного значения. Бывают случаи, когда источник воды находится непосредственно в подвале жилого дома. Единственные критерии в этом вопросе – возможность удобного подъезда к месту буровой машины и в случае аварии не повредить фундамент.
Учитывается наличие разных коммуникаций, таких как водопровод, газопровод и электрический кабель. От газопровода низкого давления шахта должна располагаться минимум в 30 метрах, а высокого давления – 100 м.
Где расположить скважину на участке по отношению к септику
Зависит от типа почвы на нем. Если грунт нормальный, между ними должно быть не менее 20 м.
В условиях песчаного, супесчаного или суглинистого грунта источник должен располагаться от септика в 50-80 метрах.
Размещая септик или яму на участке, берут во внимание такой показатель, как гидравлическая связь водоносного слоя, где расположена скважина, и почвы, куда могут попасть стоки.
Если гидравлическая связь отсутствует, и сточные воды не попадают напрямую в водоносный слой, промежуток может быть минимальным и составлять 20 метров. При отсутствии защищенности водоносного горизонта его увеличивают до 50 метров.
На качество воды может влиять близкое расположение отстойника. Его необходимо отдалить от источника как минимум на 30 метров.
Совет: располагать скважину следует выше уровня выгребной ямы, чтобы исключить попадание в неё сточных вод, что может привести к загрязнению питьевой воды.
Стоит рассмотреть вопрос и о том, на какой дистанции от скважины должен находиться колодец. Он хоть и выступает как источник, но может являться причиной загрязнения из-за своей конструкции.
В колодец может попасть загрязненная вода сверху или из-за негерметичности швов между кольцами. Если и колодец, и скважина находятся на одном водоносном слое, то есть между ними присутствует гидравлическая связь, расстояние должно составлять 50 м. При бурении шахты на другой водоносный горизонт дистанцию можно сократить до 30 м. Расстояние от вашего колодца до септика должно быть в пределах 20 метров.
Септик или яму следует устанавливать за 5 метров от дороги, чтобы избежать изнашивания канализационных труб от вибрации. Это удобно и для откачки воды ассенизационной машиной.
От садовых деревьев и кустарников септик должен располагаться на 5 метров и больше, чтобы избыточная влага не привела к гибели их корневой системы, а затем и растения в целом.
Выгребную яму следует разместить так, чтобы она не мешала соседям. Нормативной длиной в этом случае считается 3 метра от границ участка. Хотя и такое расстояние иногда является неприемлемым. Нужно следить, чтобы выгребная яма не находилась на линии входной двери: как собственной, так и соседей.
Ответственность за несоблюдение СНиП и правил
Обустройство скважин на загородном участке должно наряду со строительными нормами соответствовать и законодательным санитарным правилам – СанПиН. Особенно это касается выгребных ям, которые требуют определенного ухода.
Любой из типов септика или сточной ямы нужно два раза в год чистить стерилизующей смесью. Это делают после выкачивания ассенизатором. Используют специальный раствор, в состав которого входят кислота и щадящие соединения.
За нарушение санитарных правил предусмотрен штраф и в некоторых случаях судебный приказ убрать септик с участка.