Сгорел двигатель на компрессоре чем заменить

25.08.202329.08.2023 admin 0 Comments

Ремонт компрессора, или 16-ти часовая операция на сердце.

И снова здравствуйте.В сегодняшней записи разговор у нас пойдёт о том как Я спасал жизнь своему верному товарищу, у которого было очень сложное заболевание, он был на волосок от смерти, но Я, будучи опытным хирургом, всё-же смог, в самый последний момент выцарапать его душу из лап костлявой)))). Но обо всём по порядку.
Пару дней назад у меня сгорел на компрессоре двигатель www.drive2.ru/l/6438616/, печаль моя не знала границ, и, вот сегодня, поняв что больше не вынесу душевных терзаний, вместо сборки двигателя на свою четвёрочку, решил заняться компрессором.
Вскрытие показало что сгорело напрочь

Даже ротор поплавился

обмотка, кстати, алюминиевая((((
Сначала была попытка подобрать подходящий статор, но успехом не увенчалась, подходящего калибра не нашлось, уже не говоря о характеристиках, затем попытка заменить и статор и ротор.

Движок от стиралки, не подходит ни мощность, ни обороты, ни диаметр вала, за то встаёт как родной.Кстати, изначально решение проблемы с диаметром вала планировалось вживлением подходящей муфты, но сальник в корпусе кардинально сократил возможности «манёвра».

Точило 60-х годов.Диаметр вала подходит, обороты подходят, мощность не подходит, да ещё и трёхфазный, на выходе получим вместо желаемых 1500вт в десять раз меньше.
Запас хоть в чём-то схожих моторов иссяк. Идея такая: Механизм сгоревшего мотора использовать как вал, на него поставить шкив, а двигатель навесить сбоку.

И так, что нам надо: двигатель, либо мощный, либо оборотистый, а желательно обладающий обоими характеристиками, шкивы разных калибров, чтоб поймать нужное передаточное число.
Выбор пал на двигатель от стиралки-автомата, 14000 об/мин. 300Вт., в прочем, выбору было больше не на что падать. на компрессоре написано 2800об/мин. Поиграв с калькулятором выяснил что необходимо подобрать шкивы от 1/4 до 1/5, позволил себе такой допуск, а то бы нихрена вообще не подобрал. Большой шкив выдрал из старой стиралки «ока-9», необходимо было рассверлить отверстие с 10 до 14, тут Я хорошенько накосячил.

На двигатель подобрал маленький шкив от какой-то… не знаю что это было раньше, рассверлить пришлось с 7 до 11, вот тут уже не накосячил, накосячил пока запрессовывал.

Но это вылечилось в момент, запустил двигатель и проточил ручей болгаркой.
Навешивать двигатель решил при помощи двух кронштейнов генератора классики.

Вместо натяжителя решил пока просто проложить между двигателем и компрессором резиновую проставку, потому что большой шкив бьёт не по детски, жёсткая фиксация не катит.

Поршневая на вид вполне в нормальном состоянии.

Механизм в сборе, остаётся подключить.

Операция прошла успешно, клиент будет жить))).

Само собой понятно, что решение это временное, но на первое время хватит, возьмём на заметку, что компрессора у меня практически нет.
Благодарю за внимание, ну и напоследок, по традиции, древняя китайская мудрость: На случай, если вдруг твоему товарищу станет плохо, всегда носи с собой пару старых стиральных машинок, это поможет спасти ему жизнь, проверено.
Всем удачи))).

Источник

Ремонт компрессора своими руками: неисправности и способы их устранения

Компрессоры для покраски автомобиля, накачки шин или пневмоинструмента нуждаются в регулярном осмотре, обслуживании, а иногда и ремонте. Особенно это касается поршневых компрессоров, в которых частой замены требуют поршни, кольца и другие детали. Об основных неполадках и способах их устранения мы и поговорим.

Причинами неисправностей компрессора могут послужить форсированная эксплуатация, пренебрежение сроками обслуживания, пороки конструкции, естественный износ работающего оборудования. Чтобы сломанный агрегат не тормозил работу, попробуем разобраться в причинах отказа и исправить ситуацию, выполнив ремонт своими руками.

При отключении питания ресивер не поддерживает давление

Снижение давления в ресивере при прекращении нагнетания говорит о том, что где-то в системе происходит утечка. Обнаружить её поможет мыльный раствор, нанесённый на вероятные места нарушения герметичности:

Обнаруженную утечку через магистраль можно изолировать лентой и герметиком. Кран нужно закрутить до упора и, если мыльный раствор продолжает пузыриться, то вентиль неисправен и нуждается в замене. Устанавливается при помощи герметизирующей ФУМ-ленты.

Не запускается двигатель

Первое, что нужно проверить, это напряжение в сети, целостность подключающего кабеля, а также качество прилегания контактов. После этого проверьте плавкие предохранители и, при необходимости, замените их на аналогичные. Перегорание предохранителя может происходить и в случае, когда он установлен с неоправданно низким порогом срабатывания. В этом случае их нужно заменить на соответствующие вашему оборудованию. Если при установке новых предохранителей они перегорают снова — ищите причину в коротком замыкании.

Ещё одна причина может крыться в неверных настройках реле давления на ресивере. Для проверки этого предположения нужно стравить воздух из резервуара и попробовать снова запустить двигатель. Если он начал работать — измените настройки на реле давления.

Иногда включение двигателя блокируется датчиком перегрева при интенсивной непрерывной работе компрессора. В этом случае нужно дать остыть оборудованию, после чего оно снова будет работать в стандартном режиме.

Не происходит нагнетание

В ситуации, когда двигатель гудит, а нагнетание не происходит, проблема может быть в сети. Если напряжение опускается ниже 220 В, двигателю может не хватить мощности для корректной работы компрессора. В этом случае можно установить в сети стабилизатор или, если фаза перегружена, временно отключить от питания подключенные к ней электрические устройства.

Если же напряжение не слишком отличается от нормы, возможно, давление в ресивере излишне велико и сопротивляется нагнетанию. В этом случае мастера рекомендуют на время выключить компрессор и секунд через 15–20 снова запустить. Если работа не восстановлена — нужно проверить и, возможно, заменить реле давления.

Реле давления

Ещё одной причиной может быть забившийся перепускной клапан, который должен сбрасывать повышенное давление. В этом случае нужно снять и прочистить его. При разрушении клапана его необходимо заменить.

В некоторых случаях причина может быть в некорректности работы или неисправности реле напряжения. Самостоятельно починить его сложно, и если нет возможности обратиться за ремонтом в сервисный центр, можно его заменить.

Неоправданный перегрев агрегата

Срабатывание автоматики термической защиты объяснимо в случаях, когда в помещении повышенная температура, наблюдается пониженное сетевое напряжение (проверяем мультиметром) или установка работает без перерыва продолжительное время.

Если с температурой в помещении, напряжением и режимом эксплуатации всё в порядке, значит, засорился фильтр, установленный на входе атмосферного воздуха. Фильтр необходимо очистить, промыть, высушить и установить на место. Такие манипуляции нужно выполнять регулярно, при постоянной работе — ежедневно. Это снижает нагрузку на двигатель компрессора, уменьшает общий износ системы.

Воздух на выходе содержит частицы воды

При окрасочных работах такая ситуация ведёт к браку окрашиваемой поверхности. Причинами её возникновения могут быть:

Проблема решается в зависимости от причины возникновения. Из ресивера регулярно нужно удалять накапливающуюся воду, воспользовавшись клапаном для слива. Фильтр на подаче чистят или заменяют. С повышенной влажностью в помещении можно бороться оборудованием вентиляции или установкой дополнительных влагоотделителей.

Фильтр-влагоотделитель

Ремонт кривошипного механизма автомобильного компрессора

При выходе из строя кривошипного механизма его нужно разобрать и восстановить разболтанное отверстие для кривошипа. Для этого нарезается новая резьба с учётом того, что вал двигателя вращается против часовой стрелки.

Перегрев компрессорной головки, протечки масла

Возможными причинами неполадки являются:

При протечках масла может потребоваться замена изношенного сальника. Также может наступить срок очистки или замены масляного фильтра, замены стопорного кольца. Для этого компрессор придётся разобрать.

Снимаем переднюю крышку компрессора

Нужно отвернуть крепёжные болты на передней крышке компрессора и при помощи обратного молотка удалить направляющие штифты. После этого следует ввернуть направляющие шпильки и на них отодвинуть переднюю крышку компрессора.

Чтобы снять переднюю крышку, нужно рожковым гаечным ключом открутить трубку подачи масла.

Извлечение масляного насоса

С передней крышки нужно открутить и извлечь шестерню масляного насоса, получив доступ к подшипнику и вынув его вручную.

После этого необходимо аккуратно снять стопорное кольцо и выбить сальник.

Чтобы снять стопорные втулки, нужно место монтажа прогреть над электроплиткой. Благодаря разному температурному расширению втулки снимутся легче.

После этого необходимо снять масляный насос и извлечь и заменить масляный фильтр.

Для контроля качества масла нужно снять заднюю крышку компрессора и проверить — чистое ли масло подаётся на шестерни через отверстие маслоподачи. Масло не должно содержать посторонних включений.

Сборка масляного насоса, установка сальника

Приступаем к сборке масляного насоса. На первом этапе собираем втулку.

После этого нужно установить в гнездо подшипник и втулку. Устанавливаем насос.

Для установки сальника понадобятся оправки. Мастера рекомендуют применять анаэробный клей-фиксатор. Проверьте сальник на целостность, отсутствие заусенцев или других повреждений. Очистите место монтажа чистой не ворсистой тканью. Установите защитное кольцо с сальником и оправку для запрессовки сальника. Сдвиньте сальник в посадочное гнездо. Уберите защитное кольцо и оправку. Установите новое стопорное кольцо.

Замена масляного фильтра и сборка компрессора

Для установки передней крышки нужно выставить направляющие шпильки и надвинуть крышку. Прикрутить трубку для подачи масла и посадить болты крышки на клей-герметик.

Далее следует вставить масляный фильтр и установить заднюю крышку на место. Сборка завершена.

В заключении обзора ремонтов предлагаем вам посмотреть видео о ремонте компрессора.

Немного об обслуживании

Чтобы оборудование работало так, как полагается, нужно периодически выполнять обслуживание. Так, масло рекомендуют менять через каждые 500 ч работы, но не реже 1 раза в год при условии применения качественной и рекомендуемой марки. В самодельных компрессорах можно не запаивать трубку заливки масла, это облегчит в дальнейшем его замену. Проверяйте уровень масла, возможны его утечки и выгорание. По мере загрязнения нужно демонтировать и очищать защитную решётку. Периодически проверяйте заземление во избежание несчастного случая и выхода оборудования из строя.

Также периодически нужно осматривать клапаны — очищать растворителем и полировать при необходимости.

Регулярно сливайте воду из ресивера, производите чистку предохранительного клапана и входного воздушного фильтра. Это защитит ваш компрессор от преждевременного износа. Ежедневно выполняя эти манипуляции, вы сами сможете установить оптимальную регулярность этих действий для ваших условий и объёма работ. Если компрессор продолжительное время простоял без дела, перед пуском рекомендуется выполнить очистку и смазку деталей. Выполнение этих профилактических мероприятий предотвратит или отсрочит поломку и ремонт установки, продлит срок его службы.

Источник

Причины сгорания компрессора в чиллере и рекомендации по замене

Часть 1. Наиболее часто встречающиеся причины сгорания компрессора в промышленном чиллере:

Компрессор в чиллере может сгореть по ряду причин.

1. Скачек напряжения в сети, перекос фаз на 25% и более. Во многих маломощных чиллерах не установлены реле напряжения (РНПП). Комплектующая недорогая и ее установка мола бы помочь избежать перегрева обмоток и межвиткового замыкания.

2. Если чиллер с выносным воздушным конденсатором, то при длинной фреоновой трассе, необходимо с учетом длины трассы, доливать масло в картер компрессора, таким образом, чтобы при распределении масла по системе, по всей длине трассы и маслоподъёмным петлям, уровень масла в картере компрессора был не ниже минимального. После некоторого времени работы чиллера (

3. Перегрев герметичного компрессора из-за недостатка фреона. Обмотки герметичных компрессоров охлаждаются парами хладагента. Когда в системе его недостаточно обмотки могут перегреваться. При заправке следует учитывать длину трассы.

4. Перегрев полугерметичного поршневого компрессора из-за нерабочего вентилятора обдува, при повышенной температуре окружающей среды. Многие полугерметичные компрессоры охлаждаются конвекцией с окружающей средой, для наилучшего теплообмена применяют вентиляторы, которые обдувают крышки нагнетательной полости (ей). Когда вентилятор перестает работать, при повышенной температуре окружающей среды компрессор перегревается, что может привести к его сгоранию. На моноблочных охладителях компрессор обдувается вентиляторами конденсатора.

5. Кислота во фреоновом контуре. Кислота разъедает обмотки, что вдет к межфазному замыканию. При попадании влаги, она смешивается с компрессорным эфирным маслом и образует кислоту. Эфирные масла чрезвычайно гигроскопичны и отлично впитывают масло. Такое возможно, если в чиллере установлен слишком маленький жидкостной фильтр, который не справился с количеством влаги попавшей в контур при ошибках в монтаже или при его установке попала вода в фильтр или же фильтр находился без штатных заглушек во влажном месте и др., что привело к его частичной или полной потере абсорбционных свойств. Также влага может находиться непосредственно в масле, так что необходимо хранить канистру с маслом плотно закрытой, так же, как и новый компрессор перед монтажом должен быть герметично закрыт и находиться под избыточным давлением азота.

6. Большое число пусков-остановок компрессора в единицу времени. Во время пуска через обмотки пропускается повышенный ток относительно рабочего тока, обмотки в этот момент нагреваются, если следующий пуск происходит, когда обмотки не успели остыть после предыдущего пуска – пусковые нагревы обмоток “наслаиваются” друг на друга и происходит их перегрев. Как говорилось выше, термозащита иногда может не сработать. В промышленном водоохладителе число пусков-остановок компрессора не должно превышать 6 раз / 1 час.

7. Заводской брак – конструктивный или сборочный. Конструктивных в настоящее время не встречается, а вот сборочные браки, хотя и редки, но они есть. Всегда отправляйте гарантийный компрессор на дефектовку, крупные компании признают брак, при его наличии и бесплатно дают новый компрессор. Перед тем как купить чиллер, ознакомьтесь с его комплектацией и убедитесь, что указанная в спецификации марка компрессора широко представлена в Вашем регионе и имеет сервисные центры. Если компрессор в спецификации указан непопулярной (редко встречающейся фирмы), например, Малайзия или Китай, где их огромное множество, то попросите производителя чиллера, установить другой компрессор, более распространенный. Это важно, так как замена даже дешёвого компрессора сопряжена не только со стоимостью самого компрессора, но и некоторых других комплектующих, фреона + стоимость достаточно сложных ремонтных работ. Компрессор основная, наиболее ответственная и подверженная риску поломки часть промышленного чиллера, в этой связи разумно будет на этапе технического задания сообщить Российскому производителю чиллеров о необходимость включение к комплектации наиболее надёжного компрессора. Лучше увеличить стоимость чиллера при покупке, т.к. ремонт может обойтись существенно дороже стартовой переплаты + потраченное время, нервы и временная остановка производства, где задействован чиллер.

Часть 2. Действия, при сгорании компрессора промышленного чиллера

Что-то пошло не так… и компрессор все же сгорел.

1. Диагностировать причину сгорания.

2. Демонтировать сгоревший компрессор.

3. Снять фреоновый силикагелевый фильтр на жидкостной линии, при наличии других фильтров (на нагнетании, масляного) они также должны быть сняты и утилизированы.

4. Продуть фреоновый контур газообразным азотом под давлением

25 — 27 бар. Продуть испаритель, конденсатор, трубы, ресивер, при наличии, отделитель жидкости, маслоотделитель. При продувке каждого элемента, в месте выхода газа, держите чистую белую тряпочку для контроля момента, когда начнет идти чистый газ без остатков масла с продуктами сгорания.

Отлично чистит контур жидкий фреон. Ели есть “лишний” фреон, самой дешевой марки или фреоновый контур маленького объема, то дополнительно после продувки азотом, промойте систему жидким фреоном.

Также существуют различные промывочные жидкости, но они довольно дорогостоящие. Но если бюджет позволяет, то их тоже можно применить.

5. Отдельно очистить клапан ТРВ от продуктов сгорания, возможно заменить дюзу (дроссель), если сеточка сильно забита и не подлежит качественной чистке. Если вместо ТРВ стоит капиллярка, то ее также максимально продуть азотом. Чтобы ее не выпаивать — продуть ее вместе с испарителем. Давления в 25 бар достаточно, чтобы выдуть из нее всю грязь.

6. Установите новый компрессор.

7. Даже, при тщательной промывке контура, полностью частицы сгорания не могут быть удалены. Со временем, они смываются в компрессор, попадают на клапаны, эта грязь может скоксоваться, что приведет к заклиниванию. Кислота может негативно влиять на обмотки компрессора. Для предотвращения описанных последствий — установите антикислотный фильтр на всасывании компрессора. Он состоит на

70 — 80% из активированного алюминия, который поглощает кислоты и на

20 — 30 из молекулярного сита, которое поглощает влагу фильтрует частицы грязи. Фильтр следует установить на вальцованных соединениях или со сменным картриджем. По возможности, установите фильтр максимальной производительности, для существующего диаметра всасывающего трубопровода моноблочного чиллера. Будет прекрасно если получится перед фильтром установить шаровой вентиль. Таким образом, фильтр будет находиться между вентилем ротолок на компрессоре и шаровым вентилем, что упростит его заметну. Выбирайте фильтры с наличием клапана Шредера.

9. Опресуйте фреоноый контур чиллера азотом. Желательно азот оставить на сутки или более.

10. Стравите азот. Поставьте систему на вакуумирование. Будет отлично, если вакуумирование производить ступенчато, чтобы не перегревать вакуумный насос включая его на несколько часов сразу. Т.е. добиться глубокого вакуума, выключить вакуумный насос и оставить контур под вакуумом, при этом оставшаяся в системе влага будет испаряться некоторое время. Далее насос снова включаем, он откачивает испарившуюся влагу. Такую последовательность можно повторить несколько раз. Время вакуумирования и паузы будут зависеть от емкости контура и возможного наличия влаги.

11. Заправьте фреоном, запустите. Далее пусть чиллер поработает некоторое время. От нескольких часов до нескольких дней, в зависимости от холодопроизводительности.

12. Перекройте кран на компрессоре и шаровой. Смените картридж антикислотного фильтра или его целиком. Отвакуумируйте фильтр. Откройте краны, запустите чиллер.

Если вентилей нет, то перед снятием фильтра, компрессором чиллера понизьте давление во всасывающей области, методом, описанным выше в п.2 первой части статьи, далее отвакуумируйте область низкого давления. Запустите чиллер. Если стоит капиллярка, а не ТРВ и нет ни соленоидного клапана ни ресивера, то придется вакуумировать всю систему и заправлять заново, что бывает на маломощных чиллерах.

Источник

Замена конденсатора на компрессоре

В гаражном кооперативе напряжение проседает до 180-200 вольт. Соответственно компрессор иногда не запускается. Бывает кто то варит, так вообще свет мигает. Одного таково скачка хватает заглушить компрессор. Сами понимаете работать так нельзя.
Хочу начать с замены рабочего конденсатора на компрессоре, по схеме стоит 50 мкф. Судя по информации из интернета это в корне не верно. Рабочий конденсатор берется из расчета 7-8 мкф на каждые 100 вт, соответственно 75 мкф на 1 квт. Для 2.2 квт — 180 мкф. Пусковой же вообще в 2-2.5 раза больше рабочего ( у меня его нет!) Подскажите я на верном пути, стабилизаторы и генераторы не советуйте, хочу начать с простого.
Компрессор ремеза 50л, прямой привод, 400 л в мин + ресивер на 50 л.

Комментарии 77

и чем оно вам поможет? чтобы быстрее весь компрессор крякнул- то да.меняйте кондер) а по уму-покупайте СТАБИЛИЗАТОР)

Вот вся нужная инфа начинающему или компрессороводу со стажем)))

Начнём с переделки гавёного поролонового фильтра на нормальный бумажный
от автомобилей всех марок.

Установка Рассеянского фильтра на Metabo 250-50 W

тоже фильтр

А если зимой?
Конденсат возможно будет переть ну уж очень много!
i-a.d-cd.net/xcAAAgClyOA-1920.jpg

А теперь сказ про чистокровного Итальянца — ABAC
Он не воняет кЕтайской краской и хлористым пластиком.
Его видео обзор
1)
Переделка его фильтра
2)
Запчасти на него в продаже есть.
i-a.d-cd.net/F8AAAgKlyOA-1920.jpg

Он имеет продуманную систему воздушного охлаждения благодаря интересному кожуху
i-a.d-cd.net/E0AAAgKlyOA-1920.jpg

Хоть он и Итальянец а имеет 1 хрен обычный гавно поролон фильтр(((

мне то ЭТО зачем) я уже ДАВНО начал)

Чем же мне поможет стабилизатор, если у меня резкие скачки напруги?

рекомендую попробовать пусковое реле от холодильника, которое автоматически подключит пусковой конденсатор параллельно рабочему, пока двигатель не раскрутится. Единственно, оно вибрацию не любит, лучше смонтировать «на земле»

Пусковое реле, это реле тока, заточенное под определенный движок

там мощности похожие, вполне пойдёт

Холодильник 2.2 квт?

на 2,2кВт не пойдёт, да. Но и это решаемо достаточно просто, было бы желание :=)

Проще реле времени и конденсатор пусковой

реле тока лучше потому, что оно с обратной связью: пусковой конденсатор подключен не тупо по времени, а пока двигатель не раскрутится

Согласен, но тут расчеты нужны, по какому току отключать?

номнал, как раскрутится в начале накачивания

на 2,2кВт не пойдёт, да. Но и это решаемо достаточно просто, было бы желание :=)

в принципе можно его воткнуть только на рабочую обмотку.
тогда примерно подойдет.

достаточно зашунтировать катушку тока так, чтобы она срабатывала только от не-раскрученного состояния рабочей обмотки

я в предыдущей теме про это автору писал:)
вот лично мне проще электронное сделать.
а так, да придется ток подбирать.

как г-рится «чем сложнее задача, тем больше способов её решения».
реле тока предпочтительнее реле времени тупо потому, что есть обратная связь. Реле тока будет держать подключенными пусковые конденсаторы сколько надо, пока мотор не раскрутится. А время раскрутки может быть сильно разным: одно дело стартовать при +0атм за поршнем, и совсем другое дело — при +7атм за поршнем.

А уж как это реализовать — да хоть оптопару поставить на крыльчатку. Или трансформатор тока. Или реле тока, готовое или самопальное.

А я писал про реле времени? Токовое реле делается элементарно если есть знания в электронике. Присем в место реле будет симмистор, включение и отключение при переходе через ноль, и любая токовая характеристика. Задача для пионера из кружка радиолюбителя 🙂

автор писал про реле времени
а в реализации — согласен. Либо шунт либо трансформатор тока в качестве датчика, далее — по вкусу.

Можешь накидать пионеру схемку с реле на сиимисторе

накидать это значит собрать.
а так токовый шунт операционник, небольшая задержка времени. симисторная оптопара с зероконтролем ну и силовой симмистор.
но это просто так на бумажке не накидать, все в реале настраивать надо. если шаришь в электронике тебе это не проблема, а так готовое поищи.

Вот вся нужная инфа начинающему или компрессороводу со стажем)))

Начнём с переделки гавёного поролонового фильтра на нормальный бумажный
от автомобилей всех марок.

Установка Рассеянского фильтра на Metabo 250-50 W

тоже фильтр

А если зимой?
Конденсат возможно будет переть ну уж очень много!
i-a.d-cd.net/xcAAAgClyOA-1920.jpg

Он имеет продуманную систему воздушного охлаждения благодаря интересному кожуху
i-a.d-cd.net/E0AAAgKlyOA-1920.jpg

Хоть он и Итальянец а имеет 1 хрен обычный гавно поролон фильтр(((

хорошая подборочка. Правда, мне оно пока что без надобности :=)

что же касается фильтра, то вопрос решается очень просто: в башке резьба либо 1/2″, либо 3/4″

соответственно, ищем сантехнические ниппели, либо 1/2″-3/4″, либо 3/4″-3/4″, вкручиваем его в башку. А на ниппель накручиваем самый большой маслофильтр с резьбой 3/4″ (а она у >90% всех фильтров в мире), который удастся найти, например, ГАЗовский с 405-406дв.

Если релейный возьмешь, он все равно от резких переподов не спасет. Если сосед захочет что то подварить своим древним сварочником.

как расстроишься напиши 🙂

Вот вся нужная инфа начинающему или компрессороводу со стажем)))

Начнём с переделки гавёного поролонового фильтра на нормальный бумажный
от автомобилей всех марок.

Установка Рассеянского фильтра на Metabo 250-50 W

тоже фильтр

А если зимой?
Конденсат возможно будет переть ну уж очень много!
i-a.d-cd.net/xcAAAgClyOA-1920.jpg

Он имеет продуманную систему воздушного охлаждения благодаря интересному кожуху
i-a.d-cd.net/E0AAAgKlyOA-1920.jpg

Хоть он и Итальянец а имеет 1 хрен обычный гавно поролон фильтр(((

Коллекторным движкам пофик на падение напряжения, и если подкинуть в помощь родному движку слабенькую дрель через маленький шкив на крыльчатку- она поможет при стартах и при просадках. Подбором кондеров рабочих — можешь потерять много по вращению двигателя, и егт быстрым перегревом, рабочий конденсатор должен показать 15мкф — соединенный в обмотку двигателя ( в 1.5 киловатном двигателе 3фазном, конденсатор на 60мкф при подключении к обмоткам начинает показывать 15мкф).

Короче чтобы запустить один двигатель нужен еще один, а не проще сразу коллекторный поставить нужной мощности?Только еще редуктор понижающий наверно понадобится…

Проще, только не с таким компрессором как на картинке, если бы был ременной, у меня на компрессоре 2 движка коллекторных — работать начинают от 24вольт

Было бы желание, можно и шкивы с ремнем влупить, но это другая история

Это сложно, нужно проще, у меня трудятся на компрессоре уже 6 лет 2 движка коллекторных от стиралок автомат по 400ватт (что было то и поставил), без всяких регуляторов

Было бы желание, можно и шкивы с ремнем влупить, но это другая история

к валу где вентилятор приделать обгонную муфту и разгонять через неё дрелью 🙂

от стиралки с вентилятором. а редуктором родной шкив от стиралки может быть, останется только шкив на голову подобрать.
на них хоть и написаны мощности в 500 ватт, но при вентилировании они и 5 квт переваривают.

Вот вся нужная инфа начинающему или компрессороводу со стажем)))

Начнём с переделки гавёного поролонового фильтра на нормальный бумажный
от автомобилей всех марок.

Установка Рассеянского фильтра на Metabo 250-50 W

тоже фильтр

А если зимой?
Конденсат возможно будет переть ну уж очень много!
i-a.d-cd.net/xcAAAgClyOA-1920.jpg

Он имеет продуманную систему воздушного охлаждения благодаря интересному кожуху
i-a.d-cd.net/E0AAAgKlyOA-1920.jpg

Хоть он и Итальянец а имеет 1 хрен обычный гавно поролон фильтр(((

Лучше разделить рабочую/пусковую ёмкость. На моём компрессоре по заводу один кондёр 70 мкФ. Пробовал 150 — быстро перегревается. 120 — почти идеал. В зависимости от напряжения в сети пробовал разные варианты, на данный момент подключено 85 мкФ.

Квт на сколько мотор?

2,2 кВт
Компрессор похожий V-образный с прямым приводом

Пусковой ты так и не поставил?

Нет, не разделял. Компрессором пользуюсь не часто, потому не стал заморачиваться

Мне для покраски нужен, раньше в деревне стоял проблем не было.

Вот вся нужная инфа начинающему или компрессороводу со стажем)))

Начнём с переделки гавёного поролонового фильтра на нормальный бумажный
от автомобилей всех марок.

Установка Рассеянского фильтра на Metabo 250-50 W

тоже фильтр

А если зимой?
Конденсат возможно будет переть ну уж очень много!
i-a.d-cd.net/xcAAAgClyOA-1920.jpg

Он имеет продуманную систему воздушного охлаждения благодаря интересному кожуху
i-a.d-cd.net/E0AAAgKlyOA-1920.jpg

Хоть он и Итальянец а имеет 1 хрен обычный гавно поролон фильтр(((

У меня компрессор, почти как у тебя., и напруга в сети слабая. Я повесил на пуск 200
мкФ, и компрессор как будто подменили. Пробывал ещё 250мкф ставить, запускается как пчёлка, но секунд через пять срабатывала тепловуха, и я остановился на 200 мкФ.

Я не пойму. Ты поменял рабочий конденсатор или добавил еще к нему пусковой?

Наверно, у него с центробежным выключателем на двигателе, такие на компрессорах видел, там дополнительный пусковой автоматически отключается при наборе оборотов.

Тепловое реле не даст сжечь мотор, так что можно и попробовать 200 мкф рабочий воткнуть

И на старуху бывает проруха 🙂

Тепловое реле не даст сжечь мотор, так что можно и попробовать 200 мкф рабочий воткнуть

яб так в тепловуху не верил. куча движков горелых видел, с тепловухами.

Я не пойму. Ты поменял рабочий конденсатор или добавил еще к нему пусковой?

Я покупал компрессор бэушный, он вообще без конденсаторов был, вот я и подбирал методом тыка.

Я не пойму. Ты поменял рабочий конденсатор или добавил еще к нему пусковой?

Повесил четыре конденсатора по 50 мкф на рабочую обмотку

На пуске у меня другой конденсатор стоит

А он какой емкости?

Короче я правильно понял?Рабочий 200 мкф(ччетыре по 50). Пусковой 200 мкф.

Вот вся нужная инфа начинающему или компрессороводу со стажем)))

Начнём с переделки гавёного поролонового фильтра на нормальный бумажный
от автомобилей всех марок.

Установка Рассеянского фильтра на Metabo 250-50 W

тоже фильтр

А если зимой?
Конденсат возможно будет переть ну уж очень много!
i-a.d-cd.net/xcAAAgClyOA-1920.jpg

Он имеет продуманную систему воздушного охлаждения благодаря интересному кожуху
i-a.d-cd.net/E0AAAgKlyOA-1920.jpg

Хоть он и Итальянец а имеет 1 хрен обычный гавно поролон фильтр(((

Формула расчета ёмкости — для трёхфазных двигателей в однофазной сети. Для изначально двухфазных двигателей непригодна. Для них формула другая, нужно знать данные двигателя: обмоточные коэффициенты и к-во витков, т.е. коэффициент трансформации. А кто ж его знает, для китайского двигателя. Когда совсем непонятно, можно подбирать методом тыка, контролируя напряжение и ток, но здесь же есть «родной».
Так что отталкиваемся от того, что есть — 50 мкФ рабочего, можно немного увеличить, тем более, что китайцы любят сэкономить. Но без фанатизма, скажем, на 10-15-20 мкФ. Затем, если не помогло, можно поставить пусковой, ещё 50 мкФ, а то и более, параллельно рабочему, но через силовую кнопку без фиксации. Но тогда не будет автоматики, только ручной запуск. Или слепить автомат, отключающий пусковой через пару секунд, или по напряжению, току, etc. Были даже схемы в журналах, где ёмкость автоматически меняется от нагрузки, но я пробовал, потом плюнул, просто увеличил ёмкость родного конденсатора и залил масло полусинтетику.

Я бы ещё добавил- часто конденсаторы не соответствуют заявленной ёмкости, так же со временем они сильно теряют ёмкость

Вот вся нужная инфа начинающему или компрессороводу со стажем)))

Начнём с переделки гавёного поролонового фильтра на нормальный бумажный
от автомобилей всех марок.

Установка Рассеянского фильтра на Metabo 250-50 W

тоже фильтр

А если зимой?
Конденсат возможно будет переть ну уж очень много!
i-a.d-cd.net/xcAAAgClyOA-1920.jpg

Он имеет продуманную систему воздушного охлаждения благодаря интересному кожуху
i-a.d-cd.net/E0AAAgKlyOA-1920.jpg

Хоть он и Итальянец а имеет 1 хрен обычный гавно поролон фильтр(((

Источник

Лингвистический проект maxbord.ru

Сгорел двигатель на компрессоре чем заменить

Ремонт компрессора, или 16-ти часовая операция на сердце.

Ремонт компрессора своими руками: неисправности и способы их устранения

При отключении питания ресивер не поддерживает давление

Не запускается двигатель

Не происходит нагнетание

Неоправданный перегрев агрегата

Воздух на выходе содержит частицы воды

Ремонт кривошипного механизма автомобильного компрессора