Шлица на брюках что это

Шьем безупречную ШЛИЦУ. Подробный мастер-класс

Огромная благодарность автору: Оксана Туманцева

Шлица – элемент, требующий не только тщательности, но и заслуживающий особого к нему отношения. Элегантно выполненный, он будет похож на изящно исполненную подпись, автограф мастера.

Взгляните на тот же тренч со спины. Вы ясно увидите, что шлица это единица! Ну, или не увидите. Все зависит от того, как она сделана. Этот любопытный элемент, который мы запросто называем шлицей (от нем. Schlitz – щель, разрез), имеет весьма интересную природу. Толком никто не знает, откуда он взялся. А о том, что он нужен для свободы движения (если речь идет о нижней части детали спинки или заднего полотнища), или для подчеркивания некой «породы» мужского пиджака, или выполняется на его рукаве в «расстегивающемся» варианте как «дань традиции», рассказывают многие источники. В некоторых старых моделях «окопников» (тренчей) шлица поднимается чуть ли не до кокетки. Сверхдлинная во фраках или вообще отсутствующая в некоторых классических женских жакетах, да и модных мужских моделях пиджаков, эта небольшая деталь удивительным образом является антагонистом шва. А будучи по виду «разрезом», поддерживает форму изделия, обеспечивая квази-равновесие сторон.

Хотя в любом словаре и написано, шлица это «разрез, отличающийся от разреза», на самом деле, никакой это не разрез! А заменяющая шов часть детали, ведь деталь-то цельнокроеная, – хоть в рукаве, хоть на спинке, или на подкройном бочке. Это если так посмотреть. Потому, что бывают шлицы, выполненные с подкройными деталями. Все тот же тренч Burberry, например.

Прошу заметить, что «шлицу» мы тоже отобрали у мужчин. То, что эта деталь трансформировалась в женский костюм, абсолютная заслуга Габриэль Шанель. Еще в начале 20-х годов она обратила внимание на блейзер, который стал частью ее знаменитого женского брючного костюма. Далее по плану – мы отобрали у них то, что хотели, и приспособили, как нам это было удобно.

Встречается множество разновидностей и технических вариантов исполнения шлицы. Лучшее, что может нам пригодиться не только при создании тренча, но и плащей, пальто и других изделий, я встретила как раз в тренче Burberry. Этой техникой, неоднократно опробованной мной, я и хочу поделиться с вами в этом МК.

Шлица. Ее линейные размеры на выкройке постаралась продемонстрировать на фото.

Поскольку мне досталась рыхлая и очень подвижная ткань, пришлось ее продублировать тонкой низкотемпературной клеевой. На структуру, объем, сгибаемость клеевая никак не повлияла. Если вам не придется, как и мне, целиком проклеивать деталь спинки, тогда по всей длине шлицы необходимо проклеить на ширину подгиба шлицы с учетом припуска (1,5 см), захватив еще 2 см. На фото проклеенная часть выделена красным цветом.

Переносим линии разметки подгиба низа изделия, шлицы, – ее сгибов, на выкроенные детали спинки, проложив сметочные стежки (на фото красным цветом). Детали спинки складываем лицевыми сторонами внутрь, скалываем булавками вдоль среднего шва спинки, стачиваем до метки «начала» шлицы. Припуски шва надсекаем в точке «начала» шлицы, не доходя до шва примерно 1-2 мм. Заутюживаем припуски шва на левую сторону спинки.
Приутюживаем по линии подгиба низа, отвернув припуск на подгиб на изнаночную сторону.

Затем приутюживаем по длине шлицы. Сначала отвернув продольный срез на изнаночную сторону по линии припуска шлицы, после – по второй линии разметки (сгиб шлицы).
По всей длине шлицы, по ее внутренней стороне, до линии подгиба низа, приметываем клеевую паутинку.

Выше линии подгиба, там, где у нас проложены сметочные стежки, накладываем выкроенную полосу из неклеевого флизелина, равную ширине, в данном случае низа спинки. Поскольку низ выкраивается по незначительной дуге, лучше сначала эту деталь начертить на бумажной выкройке. От линии сгиба вверх отложить 7,5 см, учесть припуски бокового шва и шлицы.

Приметываем. К нижнему срезу подгиба низа сметочными стежками приметываем выкроенную аналогичным способом полосу из клеевого флизелина, по ширине равную все той же ширине спинки, по высоте – меньше на 1,3см, чем сам подгиб, т.е. 4,2 см. Напомню, припуск на подгиб низа составляет 5,5 см. Я использовала флизелин F220.

ВАЖНО! Прикладываем к изнаночной стороне основной ткани не клеевой стороной! Клеевая сторона сверху! Прокладываем строчку на расстоянии 5 мм от нижнего среза подгиба, фиксируя основную ткань с клеевой. Подгиб приутюжим только тогда, когда тренч будет полностью сшит. Клеевой флизелин «примкнет» к неклеевому, что придаст дополнительную формоустойчивость низу изделия. Этот прием рассчитан с целью не допустить, чтобы подгиб пропечатывался на лицевой стороне и при этом сохранил красивую форму. По факту подгиб будет «висеть» на неклеевой прокладке, будучи закрепленным в боковых швах и на пристроченной подкладке.

Чтобы избежать излишней толщины при наложении краев шлицы, подрезаем припуск подгиба низа. Вниз, от линии подгиба низа, отложить 3,5 см, от линии продольного среза шлицы – на величину, равную ширине заутюженной шлицы. Высекаем припуск. Вдоль длинного среза высеченного припуска фиксируем клеевую, проложив строчку. Затем единой строчкой закрепляем клеевую и неклеевую детали прокладки вдоль продольных срезов на расстоянии 5-7 мм от среза.

Детали подкладки спинки выкраиваются за вычетом припуска на подгиб низа, т.е. минус 5,5 см. По среднему шву спинки на этот раз не добавляла дополнительные сантиметры на сгиб ткани, чтобы получить складку. В тренчах Burberry присутствует и такой вариант! Все срезы деталей подкладки, чтобы предотвратить осыпание, обработаны клеем Fray Check.

Далее складываем детали спинки подкладки лицевыми сторонами внутрь, стачиваем по линии среднего шва спинки. Припуски шва заутюживаем в сторону правой части спинки.

Деталь спинки складываем лицевыми сторонами внутрь с деталью спинки из подкладочной ткани. Сметываем детали вдоль среза припуска на подгиб низа, двигаясь от бокового шва в сторону шлицы.

Прокладываем соединительную строчку вдоль линии нижнего среза подгиба на расстоянии 1 см, отступив от бокового среза примерно 6 см. Ничего не утюжим, не приутюживаем. Рано! Там у нас клеевая…

Отворачиваем подкладку на изнаночную сторону спинки. Уравниваем срезы вдоль линий боковых швов спинки и подкладки спинки. Сметываем.

Дойдя до линии стачивания подкладки со спинкой (по нижним срезам), соединяем «боковые» срезы, заметывая образовавшийся напуск подкладки. Соединив спинку и ее подкладку стежками временного назначения, нам будет легче распределить подкладку на участке шлицы.

На подкладке спинки, в верхних уголках припусков шлицы, делаем рассечки по диагонали на ширину припусков. В данном случае – 1,5 см.

Верхний припуск подкладки наметываем на шлицу, не захватывая ее заутюженные припуски, продольные – под шлицу, равномерно распределив подкладку с учетом того же напуска по линии стачивания подкладки со спинкой (по нижним срезам).

Теперь необходимо выполнить внутреннюю застежку – планку шлицы. На фото даны размеры застежки. Заданная величина припусков по всем срезам – 1 см.

Выкраиваем две детали застежки – планки из основной ткани. Нижнюю деталь дублируем клеевой без учета припуска по нижнему срезу.

Складываем детали лицевыми сторонами внутрь, сметываем вдоль срезов. (Для удобства прокладывания строчки можно нанести линейные контуры застежки на деталь и строчить непосредственно по ним.) Стачиваем детали. Припуски шва подрезаем до 0,3 см.

Застежку выворачиваем на лицевую сторону, как следует выправляя уголки. Отутюживаем застежку. Вдоль краев, на расстоянии 0,2 см, отстрачиваем по контуру. Для отстрочки денима верхняя нить в машине – это Aerofil Madeira для шитья и квилта, нижняя – обычные швейные нитки все той же Madeira. Нижние срезы застежки остаются открытыми. Выметываем петлю под пуговицу.

Планку – застежку подкладываем под заутюженную шлицу левой части спинки (на фото деталь спинки лежит подкладкой вверх, поэтому получается как под правую), на расстоянии 20 см от линии подгиба низа спинки, нижней стороной к подкладке. Соответственно, верхняя сторона планки будет вверху.

Скалываем или сметываем, уравнивая нижние срезы планки и срезы заутюженного припуска шлицы согласно величинам припусков. В данном случае – разница между ними в 5 мм.

Настрачиваем застежку на заутюженный припуск шлицы.

Возвращаем шлицу с уже настроченной застежкой-планкой в прежнее заутюженное «состояние». Отворачиваем застежку влево, в сторону правой части спинки, точно по сгибу заутюженного припуска шлицы. Верхний слой застежки окажется снизу. Наметываем застежку на шлицу. Не приутюживаем. Снизу у нас закреплена клеевая паутинка, помните?

И вот здесь я ставлю «финальную точку» на застежке шлицы в своем тренче из твида. Показала ее исполнение только лишь для того, чтобы передать все без исключения подробности пошива тренча с применением подобной шлицы в Доме-ателье Burberry. Выбранная ткань, ее объемная текстура, не позволяют мне выполнить такую застежку. За счет нее получился излишний объем в месте ее закрепления. Габардин, плотный сатин, хлопок саржевого переплетения, – с этими тканями проблем не возникнет. Вот и пример (на фото)… В другом моем тренче такая застежка присутствует.

Переходим к изготовлению втачного клина для шлицы. На фото – деталь клина представлена с оригинальными размерами Burberry.

Выкраиваем две детали клина: из основной ткани и подкладочной.

Складываем детали лицевыми сторонами внутрь, скалываем булавками или сметываем по нижнему срезу. Прокладываем соединительную строчку. Припуски шва подрезаем до 0,7-0,8 см.

Клин из основной ткани отворачиваем изнаночной стороной к изнаночной стороне клина из подкладочной ткани. По нижнему краю выметываем небольшой переходный кант. Отстрачиваем по нижнему краю по лицевой стороне клина на расстоянии 0,7-0,8 см от линии низа.

Поскольку был выполнен переходный кант, верхние срезы подкладки клина немного сместились. Уравниваем их, подрезав излишки.

Сложенные изнаночными сторонами внутрь и стачанные по нижнему краю детали клина теперь необходимо стачать по вертикальным срезам. Для этого нижний слой (подкладка) слегка смещаем относительно верхнего вдоль линий вертикальных срезов. Буквально, на 3-4 мм. Для чего? Если их уровнять точно по срезам, не смещая, внутри клина, на его лицевой стороне может (что, скорее всего, так и будет!) образоваться «пузырь». Потом, когда клин уже будет втачан в шлицу, в процессе приутюживания его внутренних сгибов, нижний слой клина окажется натянутым относительно верхнего, соответственно, на верхнем образуется «излишняя свобода». Нам это ни к чему. Поэтому, сместив срезы, прокладываем сметочные стежки вдоль вертикальных срезов, после чего стачиваем, прокладывая соединительные строчки на расстоянии 0,6-0,7 см от края.

Теперь приступаем к втачиванию клина в шлицу. Нижний край клина должен быть по уровню на одной линии с подкладкой спинки, ее линией напуска. Отмечаем булавкой «начало» втачивания клина в шлицу.

Отворачиваем заутюженный припуск шлицы, накладываем на него лицевой стороной клин (подкладка сверху), и от точки, отмеченной булавкой, начинаем скалывать, двигаясь снизу вверх по вертикальному срезу. Как видно на фото, мои срезы (срезы припуска и клина) не совпадают, смещены…, поскольку были выкроены с разной шириной. Если припуски одинаковой ширины, то срезы уравниваются.

Для «верности» можно проложить сметочные стежки.

Прокладываем соединительную строчку вдоль шва стачивания верхнего и нижнего слоев клина, на расстоянии 1-2 мм от него. Припуски выполненного шва подрезаем до 3-4 мм.
Клин отгибаем на левую сторону спинки, подкладкой к подкладке. Припуски клина должны оказаться внутри шлицы, под ее заутюженным припуском. Заметываем шлицу вдоль линии шва застрачивания шлицы.

Короткий припуск у вершины шлицы, который образовался ввиду рассечки и который наметан на шлицу, подрезаем на 0,5 см. Поскольку этот припуск, как и сама подкладочная ткань, достаточно «деликатные» в обращении, лучше это выполнить именно сейчас. «Сделай это раньше» – и ткань возможно приобретет неприглядный вид. Попросту обтреплется. С внутренней стороны шлицы, вдоль линии внутреннего сгиба, на расстоянии примерно 2 мм, прокладываем соединительную строчку.

Вот так будет выглядеть, если отвернуть клин на правую часть спинки. На фото строчка выделена красной линией. В данном случае, – это «предварительная» строчка, без использования нити для отстрочки. Чтобы потом, с лицевой стороны изделия выполнить по ней «точную» отстрочку шлицы. Для этой строчки я использую тоненькие швейные нити Madeira.

Теперь по лицевой стороне отстрачиваем, прокладывая строчку точно по линии выполненного шва. Верхняя заправленная нить, как я писала ранее, – это Aerofil Madeira для шитья и квилта, нижняя – обычные швейные нитки все той же Madeira. У линии подгиба низа, если конечно позволяет машина, лучше выполнить точечную закрепку. Или сделать ее вручную. (Моя хоть и позволяет, но толщина слоев ткани ее немного «пугает»). Поэтому… концы нитей заправляем в швейную иглу, делаем точечный закрепочный стежок, и протаскиваем концы нитей между слоями ткани, затем обрезаем их «под корешок».

Теперь необходимо втачать другой вертикальный срез клина в шлицу. Также, как и ранее, отмечаем булавкой «начало» втачивания клина, отворачиваем заутюженный припуск шлицы, накладываем на него лицевой стороной клин, и от точки, отмеченной булавкой, начинаем скалывать, двигаясь снизу вверх по вертикальному срезу.

Прежде, чем втачивать клин, обязательно проверьте на симметрию его распределение по линии низа спинки!

И опять прокладываем соединительную строчку вдоль шва стачивания верхнего и нижнего слоев клина, на расстоянии 1-2 мм от него. Припуски выполненного шва подрезаем до 3-4 мм.

Чтобы застрочить шлицу, на этот раз придется немного изловчиться. Отворачиваем левую сторону спинки влево изнаночной стороной к изнаночной стороне правой части спинки.
Заметываем шлицу вдоль линии шва застрачивания шлицы. Припуски клина должны оказаться внутри шлицы, под ее заутюженным припуском. Прокладываем «предварительную» строчку с внутренней стороны, застрачивая шлицу. Втачивание клина с другой стороны (см. фото 3).

Совет: если вы шьете тренч из классического (для этого изделия) материала как габардин, например, … и ваша ткань светлых оттенков…, отстрочку шлицы по лицевой стороне изделия можно выполнить теми же нитками, что и с внутренней. Для этого необходимо выставить машинную иглу точно в точку начала ранее выполненного стежка и с той же длиной стежка выполнить отстрочку. Нить просто продублирует стежки, выполнив их двойной нитью. Не произойдет расхождения между стежками, выполненными с изнаночной и лицевой сторон.

Чтобы симметрично распределить клин в шлице, равномерно приутюжить продольные сгибы клина, рекомендую с лицевой стороны спинки шлицу временно сметать встык.

У клина найти его середину, отметить эту точку булавкой.

Далее симметрично заметываем сгибы клина и наметываем на спинку изделия.

От линии подгиба низа, по лицевой стороне спинки изделия, по проложенным швам отстрочки шлицы вверх откладываем равные отрезки. В данном случае – 35,5 см. Концы отрезков отмечаем булавками.

Теперь между этими отмеченными точками, точно «от шва до шва отстрочки» прокладываем т.н. «строчку – мост», фиксируя, таким образом, разрез шлицы в ее вершине, и соответственно сам клин. На моей ткани сложно что-то разглядеть, поэтому строчки выделила контрастным красным цветом. Закрепки выполнены вручную, концы нитей спрятаны в слоях ткани.

Теперь подгибаем горизонтальный короткий срез вершины клина внутрь на ширину заложенного припуска. Заметываем и приметываем вершину клина по периметру только к подкладке спинки. Удобнее это сделать, отвернув спинку вниз, на лицевую сторону.

Настрачиваем вершину клина на подкладку спинки, как показано на фото, в 2-3 мм от краев.
По продольным краям длина строчки – 3 см.

Приутюживаем продольные сгибы клина, освободив его от сметочных стежков. Шлица готова! Аккуратно выполнить ВТО только шлицы! Остальные участки «попадут под утюг» только после полной сборки изделия…

Шлица – элемент, требующий не только тщательности, но и заслуживающий особого к нему отношения, поскольку помимо прочего, влияет на внешний вид изделия. Элегантно исполненный, он будет похож на изящно выполненную подпись, автограф мастера, поэтому не жалейте усилий на его исполнение!

Источник

• ← Шлица диора что это
• Шлица на пальто что это →