Шви дверей что это
Шумоизоляция дверей. Как это делает Anti-Shum.ru
Всем привет
Наверное самая популярная тема в ШВИ это шумоизоляция дверей. Вызывает огромный интерес и множество вопросов как у клиентов так и у людей которые хотят сделать ШВИ самостоятельно.
Оно и понятно, для клиента это элемент который обрабатывается наибольшим количеством слоев с применением разнообразных материалов, а для тех кто хочет сделать данную процедуру самостоятельно кажущаяся доступность выполнения работ и простота разбора!
И так начнем по порядку.
Сперва мы естественно приступаем к демонтажу пластиковой обшивки двери, снимаем пароизоляционную пленку или же в зависимости от марки автомобиля пластиковый или металлический щит который закрывает тех.отверстие через которое мы будем проклеивать внешний металл двери.
И наблюдаем «обилие» шумоизоляции которой завод производитель наделил Ваш автомобиль)
Впечатляет, не правда ли?) При чем на количество шумоизоляции не влияет премиальность автомобиля, как многие привыкли думать!
В качестве первого слоя на внешнем металле мы в Anti-Shum.ru используем легкий виброизолятор СТП Аеро. Выбор именного этого материала довольно прост, металл здесь тонкий поэтому материалы значительной толщины могут только усилить вибрации. Естественно тщательно прикатываем материал к внешнему металлу!
Роль дополнительной преграды от шума улицы выполнит- влагостойкий звукопоглотитель СТП Акцент Премиум.
Далее есть два варианта развития событий, естественно они зависят от конструкции дверей Вашего автомобиля
Вариант номер 1. Щит
После нанесения двух слоев на внешний металл мы ставим на место пластиковый щит, закрывающий объем двери. Пластик здесь довольно массивный с обилием ребер жесткости, поэтому в виброизоляции он не нуждается. А звукоизолятор и антискрип мы нанесем прямо на обшивку двери. Многие установщики и само-установщики часто закрывают этот щит, но мы всегда выступаем за ремонтопригодность и сохранение заводского вида автомобиля, поэтому наши мастера никогда не заклеивают этот элемент.
Вариант номер 2. Третий слой
Третий слой закрывает окна во внутреннем металле двери. Этот слой заменяет штатную полиэтиленовую пленку которую мы демонтировали в самом начале для доступа к внешнему металлу.Пленку мы заменяем на более эффективный в плане звукоизоляции виброизолятор СТП Аеро
После нанесения двух-трех слоев на само дверь, мы переходим к ее пластиковой обшивке.
ЭЭто слой эффективнейшего шумопоглотителя и антискрипа СТП Бипласт Премиум 15мм.
За счет большой суммарной площади дверей после их шумоизоляции в салон будет поступать намного меньше шума улицы. После шумоизоляции дверей даже штатная акустика заиграет намного качественнее, пластиковая обшивка двери сидит плотнее и не издает посторонних звуков, а двери закрываются с благородным глухим звуком.
Правильная шумоизоляция дверей в картинках
Фотоотчёт об инсталле в этих машинах вы найдёте в моей группе ВК vk.com/auto_cool_sound
Сегодня же хочу поговорить о, как оказалось, довольно больной теме — ШВИ дверей.
Дело в том, что частенько на инсталл заезжают машины, в которых владелец уверен, что ШВИ уже сделана и надо просто «колоночки прикрутить». Но по факту оказывается, что всё совсем не так. Я не знаю, откуда берутся такие технологии ШВИ. Это просто фантастика какая-то. Я в своих инсталлах использую один очень простой порядок подготовки дверей, который позволяет добиться максимального результата. О нём и расскажу сейчас.
Когда начинаем готовить дверь к установке с помощью шумо-виброизоляционных материалов самое логичное — начать из самой глубины двери. В этом порядке и двинемся.
Для начала немного теории. Если упрощать, то ШВИ материалы можно условно распределить на три категории:
— Виброизоялционные материалы
— Шумопоглощающие материалы
— Шумоотражающие материалы
К первым относится всё битумное и мастичное. Ко вторым — всяческие пенки, софтвейвы, и прочее-прочее-прочее. Материалы третьего вида используются не так часто. И их не так много. Первое, что приходит на ум — это материал от Комфортмата «Блокатор».
СПЛЭН от стп — вообще непонятный материал. Клей — овно, не тянется, не мнется. Вроде как теплоизолятор неплохой)))
Укладываться эти материалы должны именно в таком порядке, как я описал. Причём, желательно единым прикатанным бутербродом. Но не на все поверхности:) И вот почему.
Что касается изоляции салона автомобиля от внешних шумов и шумо полгощения, двери уже имеют двухкамерную конструкцию и неплохо справляются с задаче шумоизоляции. Надо только им в этом помочь. Поэтому когда речь идёт об обработке дверей ШВИ материалами в первую очередь следует задумываться о том, как в них будет работать динамик.
Некоторые любители автозвука считают, что выполняя акустическую подготовку дверей, мы стремимся сделать из дверей закрытый ящик. На деле это совсем не так. Закрытый ящик из дверей нам никогда не получить. Причиной тому множество факторов: и наличие слдивных отверстий, и щель для бокового стекла, и недостаточная жесткость стенок такого ящика. Гораздо более важная задача — избавить дверь от резонансов и возникающих от них призвуков, вносящих искажения в воспроизводимый динамиком сигнал.
Виброизоляционные материалы увеличивают вес поверхностей, на которые наносятся и уводят частоты резонансов этих поверхностей за пределы рабочего диапазона динамика + понижают добротность резонансов, заставляя их быстрее гаснуть. Причём, мастичные материалы (мягкие) уводят резонанс вниз и снижают добротность, а битумные (жесткие) некоторые резонансы выгоняют ещё и вверх по частоте, если жесткость панели увеличивается (обычно в холодное время года):)
Итак, возвращаемся к порядку укатки дверей. Первое, что делаем — вскрываем дверь и лезем внутрь. Внутри видим штатную виброизоляцию.
Надо её тщательно прощупать и поковырять. Если она держится хорошо и без пузырей — пусть лежит! Но если машина ВАЗ или УАЗ, то иногда вибра отклеивается. Тогда её стоит отковырять
Важная ремарка: любой виброизоляционный материал действительно хорошо работает, только когда он максимально качественно приклеен к виброизолируемой поверхности. Для того, чтобы клеящий слой любой виброизоляции «активировался» и стал работать на полную, его необходимо максимально сильно прижать. Именно для этого и существуют прикаточные ролики. Если используется «мягкая», мастичная виброизоляция, то простой прикатки валиком уже достаточно. Но если добавить к этому процессу фен, то результат будет ещё лучше:)
Вот так выглядит прикатка виброизолцяии:
Кроме того, прикатка позволяет выгнать из-под слоя вибры пузыри воздуха, внутри которых может скапливаться влага, ускоряющая коррозию. Именно поэтому пузырящуюся штатную вибру имеет смысл отодрать.
Следующий этап — не нарезка и наклейка вибры, а тщательная отмывка и обезжирка внутренностей двери. Даже на новых авто там достаточно пыли и вских ошмётков от технологических смазок (замков, стеклоподъёмников)
Если машина старше года, то перед тем как просто тереть обежиркой зачастую имеет смысл отмыть металл двери раствором фейри.
И только после отмывки начинаем нарезать и клеить вибру внутрь двери. Какой материал выбрать? Чем толще и жестче, тем лучше. Тем, кто любит жесть — берите материал типа Комфортмат Dark Extreme PRO (8mm битумная вибра, которая катается только с феном). или аналоги. Можно сделать бутерброд из битумной и мастичной вибры. Сначала битумную, жесткую, потом мастичную, мягкую.
Пока дверь разобрана и есть доступ внутрь, можно добавить ребёр жесткости, распорок, связать торцы дверей с внешним и внутренним металлом. Это всё безусловно улучшает звук. Но делаете это на свой страх и риск и только под вашу ответственность, ибо под вопросом становится безопасность эксплуатации автомобиля.
С внутренностями двери закончили, переходим на уровень выше (ближе к салону то есть) — так называемая «филёнка» двери. То есть та поверхность, на которую крепится динамик. Почему-то частенько мастера совершенно на неё забивают. Например, на одной из недавних шкод я увидел вот такую картину:
Никакой вибры и пликлеена только в нескольких местах.
А между прочим, это — самая важная поверхность! Её необходимо проклеивать с максимальным пристрастием. Кстати, эта часть двери может иметь разную конструкцию. Это могут быть просто дырки, закрытые полиэтиленом, как на ВАЗах
могут быть металлические или пластиковые щиты во всю дверь, как на Форд Фокус 2 или Volvo S60
А может быть нечто среднее, как на VAG платформы MQB (см. фото выше)
При обработке этого слоя мы должны решать следующие задачи:
1) Обеспечение максимальной жесткости стенки двери, на которую крепится динамик, в том числе жестко закрытых технологических отверстий
2) Обеспечение максимальной герметичности этой стенки, чтобы предотвратить Акустическое Короткое Замыкание (Вот в этом посте, кстати, я про него писал подробно: www.drive2.ru/b/2734748/)
3) Максимально заглушить резонансы, ибо динамик будет сильнее всего возбуждать именно эту стенку двери.
Исходя из этих задач и собственной конструкции двери мы и подбираем материалы. Например, у VAG платформы MQB вокруг динамика есть рёбра жесткости, а дырка далеко от него и не нужно усиливать жесткость. Достаточно мастичной вибры
А у моего Ситроена была дыра в полдвери и я её слегка закрыл стеклопластиковым щитом
Но можно было обойтись битумной виброй «под фен». Такая конструкция, как сделал я — опять же вопрос безопасности.
А теперь, внимание, очень важная ошибка! На внутреннюю стенку двери (которая ближе к салону) НЕЛЬЗЯ клеить шумоизоляцию. Объясню почему. Дело в том, что если это не СПЛЕН, то шумоизоляция обычно имеет самый крепкий клеевой слой. Кроме того, она максимально эффективна, когда её клеят одним куском. Плюс, за ней не видно рельефа двери. Это очень сильно затрудняет разборку двери в случае необходимости починки её внутренностей (от проблем со стеклоподъёмниками до выправления вмятин по технологии PDR). Поэтому шумку сюда клеить не будем. А куда будем?
Переходим к третьему «слою» — дверная карта. Она же обивка, обшивка двери и т.д. Современные дверные карты из чего только не делают. В основном, конечно, же это звонкий, громкий жесткий пластик. Он собирается из нескольких частей на паяные пластиковые заклепки, которые со временем слегка разбалтываются и увеличивают количество дребезгов и скрипов.
Чтобы устранить это, обшивку имеет смысл разобрать и собрать заново. Только уже не на заклёпки, а на стекольный герметик. Но не все так делают:) Если не жестить, то главной задачей становится максимальная шумо-виброизоляция.
Сначала клеим вибру. И обязательно прикатываем. Чтобы не получилось как в этом случае:
Вот так выглядит прикатанная к обшивке вибра:
Я на обивки всегда беру вибру мастичную, мягкую. Ей намного легче обходить все превратности поверхностей обивок:)
И уже поверх этой вибры наносим шумопоглотитель.
СПЛЕН сюда наносить не стоит. Он очень плохо проминается. У Комфортама есть классный материал — Soft Wave. Легко в нужных местах проминается до нуля. У Шумофф тоже есть такая штука — Герметон называется.
Ну и особое внимание уделяем всем ненужным разъёмам, проводам и снятым клипсам. Ибо частенько всплывают вот такие неприятные мелочи:
В итоге получаем хорошо подготовленную дверь, в которой забасят даже штатные динамики:)
На сегодня на этом всё!
ЗЫ Если нужна настройка или установка — обращайтесь в ЛС, подскажу, к кому;) обратиться
ЗЗЫ Репостя этот пост, вы помогаете своим подписчикам ликбезиться в автозвуке:) Лайкая этот пост вы ласкаете моё ЧСВ))
ШВИ двери и карты дверей (Шумовиброизоляция)
Всем привет ребята!
Я довольно таки давно сделал практически полную ШВИ всей машины, но вот времени сделать запись было крайне мало и здесь подвернулся выходной и немного времени для записи в БЖ!
Когда пришли вставки от kompozitor, то я сразу решил сделать правильную ШВИ своих карт двери и самих дверей в машине)
Запись по картам — Вставки карт, ручка ручника и чехол, чехол ручки КПП от kompozitor
Напишу Вам по поводу полной ШВИ двери и карты двери, а точнее всех дверей в автомобиле — сколько потребуется материала, какой материал использовать, как его наносить в домашних условиях и как правильно все это сделать так, что бы машина не сгнила через пару лет от конденсата и влаги!)
Вдохновил на эту процедуру меня nimble-as и его записи в БЖ:
ШВИ — двери (ч.1)
ШВИ — двери (ч.2)
Сразу будьте готовы в ценовой политике не экономить на материале дабы эффект был и всем советую покупать только хороший материал известных фирм — Шумоff, STP, Ultimate, ACOUSTICS. Если Вы будете экономить, то летом будут очень неприятные запахи в салоне от дешёвой виброизоляции и шумоизоляции в авто, а так же все может отклеится — я уже это проходил и не советую Вам наступать на те же грабли!
Лично я выбрал для себя фирму STP — оптимальная цена/качество и листы хороших размеров как по мне. Шумоff может и качественнее, но цена выше немного и мне не нравиться размер листов — сильно мелкие что ли!
С материалом определились, теперь сколько же его потребуется и что именно лучше на двери из виброизоляции и шумоизоляции:
Виброизоляция 3 вида и толщины (будьте внимательны)!
1. Наружная часть двери — StP Bибропласт SILVER NEW 2 мм (0,53 м x 0,75 м) — 5 листов;
2. Скелет (филёнка) двери — StP Вибропласт GOLD NEW 2,3 мм (0,53 м x 0,75 м) — 5 листов;
3. Карта двери пластик — StP GB 1,5 мм (75см х 47см) — 4 листа.
Шумоизоляция:
1. Битопласт на всю карту двери — StP Битопласт А10К 75 см x 100 см — 4 листа;
И для технологических отверстий понадобиться Алюминий StP Виэк-0,2 КС (Viek KS-02) — 2 листа.
Плюс не забываем, что понадобиться валик для укатки и антисиликон для подготовки площадки к нанесению материалов, а так же мовиль что бы задуть все стыки и полости для сохранения авто!
Ч.2.Шумоизоляция. Беды и печали ШВИ дверей или радость и дикий восторг?
Часть 2. ( ШВИ дверей, недоинсталяция акустики, первые ощущения)
Начало тута
Доброго времени суток вам добрые люди!
Снять карты занимает минут 20 на все.
Далее не указал, но нужен фонарик, распрыскиватель\пшикалку для мытья стекол использованную, налил туда обезжириватель…
Алгоритм для себя определил как в принципе все и делают:
— 2-х мм. вибру во внутрь, поверх нее Грин-флекс, поверх которого в отверстиях для динамиков из кусков старых STP Бипласт Premium почти круглые «линзы» для гашения звука с тыльной части динамика.
— 1,5 мм вибру частично по самой двери
— по самой карте STP Бипласт Premium (15мм)
Начал с задних дверей. Попшикал, обезжирил. Вырезал куски вибры прикладывал, проверяя. По вырезанному куску делал инверсию\зеркало для другой двери, а также сразу резал Грин_Флекс, на текущую дверь и инверсию на вторую.
Так что оклейка вибры на первую дверь заняло почти час (с расстановкой, с шутками), делал со старшим сыном (подай принеси, придержи и т.п.), ничего сложного. Клеил в стык.
Оклейка этой же двери Грин-Флексом заняло 12-15 минут (все ж было вырезано).
Оклейкой двери виброй снаружи занимался уже сын,
время не засекал, а я перешел на вторую заднюю дверь…Вибра во второй двери заняла около 20 минут, все ж было вырезано…Минут 10 на Грин-Флекс.
Перекур.(хотя не курю).
Перешел на передние. Они больше по размеру. Куски вибры и больше и ровнее и удобнее клеить, поэтому раскройкой уже не занимался. Около 30 минут на дверь. Обе за час (включая «линзы»). Линзы приклеивал со срезом — на передних и задних проходит усилитель двери п-образный. Поэтому 90% линзы, а кусок (10%) в усилитель.
Практически конец истории. Дома ждали уже подготовленные карты с вклеенными кожаными вставками и изнутри оклеенной шумкой
Как я уже ранее писал, жене нужно было срочно в Ноябрьск, поэтому по инсталяции звука произошел сбой\прерывание. )))
Родные задние динамики vw были возвращены на штатные места (купленные задние подиумы потом пришлось дорабатывать). Вместо передних штатных были установлены JBL-ки (компонентка), правда без кроссовера напрямую, так как не ставились твиттера от JBL и я на тот период не решил, что делать ставить их вместо родных или поступить иначе…Ну то есть не доинсталяция. Конечное решение, а оно уже состоялось в ч.3, которая выйдет попозже.
Теперь по ощущениям от шумки.
Плюсы и минусы.
Начну с плохого. Как и говорят, ставишь шумку в одном месте, просыпаются шумы в другом. Это все так и есть. Тем более что убеждался и на предыдущих машинах (Симболе, БМВ-525, Мазде-6, Тиге-1), вопрос готов ли ты к этому, и допустим ли для тебя получившийся результат. Ранее ни разу не пожалел. Но ранее я так тщательно не подходил к ШВИ дверей.
Короче, из-за ШВИ дверей, теперь более отчетливо слышу шум от дефлекторов и шум резины, это минус.
Минус? Да, сцуко, плевал я на этом минус…
Шума в салоне стало в разы меньше (пох на колеса, так как в плане в конце этого лета или потом шумка колесных арок, знающие люди говорят арки плюс двери 70-75 шума. Может арки и не буду делать, а может буду… не решил), это плюс. Нееее. не так ЭТО ПЛЮС!
Дороги у нас из дорожных плит, которые имеют не только стыки, но на стыках не в одной плоскости.
Поэтому ранее я проезжал со звуком: Дац! Дац! Дац! …
А сейчас? ))))) Тум…Тум…Тум… Сегодня 6-е и я до сих пор стараюсь ездить без музыки, ловлю кайф…
Двери стали тяжелее и родичи перестали ими хлопать, ну может и пытаются продолжают, только они теперь закрываются не «ДАХ!», а ТЫЦ!
Пишу вот, а гордость и радость распирает))))
По недоинсталяции — (на помню, что проект сейчас реализован\почти, опишу чуть позже).
На фоне новых колонок даже подключенных без УСЯ (его и не будет) и не через кросс (на тот момент), задние не были слышны при балансировке звука на центре (лево-право-перед-зад).
Из-за высокой чувствительности колонок звук стал громче, громкость увеличилась и благодаря ШВИ дверей.
Звук сочный, добавились басовые нотки. Одну и туже мелодию «Be mine-offenbach » слушал ранее на 35-37% громкости, сейчас на 15-18% звук явно громче (ну и лучше)…
Пока динамики не «обкатались» (хотя без уся это не принципиально), и плюс без кросса динамики на максимальную громкость не ставил, крутил разово до 55-60% — громко, четкость сохранена, долбит перепонки и левую ногу «на площадке зоны покоя»…
Короче по ШВИ доволен как слон.
По инсталляции акустики в части 3 (кому будет интересно)
Всем добра и удачи!
[16]-[ШВИ]-Как делать, какие материалы подобрать? [теория]
Доброго всем времени суток! Сегодня решил поднять вопрос на мой взгляд интересный, но для кого то сложный и не совсем понятный. Речь пойдет о шумоизоляции и виброизоляции автомобиля. Естественно работа будет рассмотрена на примере Impreza GH, но это не значит, что хозяевам и конечно хозяйкам других марок и моделей авто будет не интересна данная статья. Как я уже писал ранее в других статьях, многие темы, которые обсуждаются на Drive2.ru заезжены и пережеваны не однократно, но стоит помнить, что у каждого человека по тому или иному вопросу свое видение и способы достижения поставленных целей.
Решил разбить эту статью на несколько частей, чтобы разделить большой блок информации на удобоваримые части. Первая будет касаться теории шумо/вибро изоляции (далее-ШВИ) (вариантов шумоизоляции и материалов, которые вы можете использовать в работе), остальные больше затронут практику (демонтаж пластика и подготовку авто для дальнейшей работы, сама ШВИ и сборка). В статьях будут приведены некоторые хитрости, которые облегчат вам работу, ну и конечно будут учтены все ошибки, которые у Вас могут возникнуть в процессе работы. Ну что же, предисловие окончено поехали.
Первый этап: ШВИ — это что такое?
Начнем думаю с того, что же такое ШВИ, почему эти два понятия частенько путают и в чем все таки разница? Давайте по порядку и по полочкам (сразу говорю, любители посмотреть картинки и читать не больше 10 строчек могут пропустить первую часть и сразу перейти в финалу или и того хуже сразу остановиться на кнопках Like и Репост=D).
Как всем нам известно, металл является отличным проводником различных звуков. Основными источниками вибрации и шума являются мотор, коробка передач, подвеска авто, окружающая среда, соседние автомобили и мотоциклы и многое другое. Выдержка из интернета гласит ШВИ автомобиля — это технологический процесс, предназначенный для уменьшения степени проникновения посторонних звуков в салон авто, а так же гашения вибрации, вызванных различными фактами (которые я перечислил выше), снижения уровня шумов различного происхождения. ШВИ авто является одним из необходимых шагов при проведении тюнинга автомобиля. ШВИ авто позволяет повысить пассивную безопасность и придать антикоррозийные свойства (с эти я конечно поспорю, но немного позже). Переходя к сути самого вопроса о том в чем же все таки разница между шумо и вибро изоляцией. Все просто — виброизоляция гасит вибрации (кто бы мог подумать), в шумоизоляция в свою очередь поглощает, впитывает и не выпускает дальше остаточные колебания, называемые звуком.
Естественно для этих двух процедур используются различные материалы и о них я хотел бы поговорить ниже. Сразу оговорюсь я не буду рассматривать материалы для ШВИ премиум класса, в моей статье (названия Premium в индексе не делает их «элитными»=D), будут рассмотрены самые обыкновенные и всем доступные на мой взгляд фирмы STP. Фанаты Шумофф начнут закидывать меня помидорами, с лозунгами, почему именно STP? Ответ просто, потому что с STP я работал не с одним автомобилем, а с шумофф не работал. Поэтому предоставлять информацию взятую только из интернета, без подкрепления ее практическими навыками я не стану. Ну так все же же чем они отличаются продукты двух этих фирм? В первую очередь ценой, в среднем материалы фирмы STP немногим дороже его прямого конкурента, но не стоит думать, что они качественнее. Нет, отнюдь, многие отдают предпочтение именно Шумофф. Какую марку выбрать решать конечно вам, все зависит от бюджета и конечно от доступности того или иного материала.
Второй этап:
ШВИ автомобиля можно разделить на два варианта — МИНИМУМ и МАКСИМУМ. Первый естественно характеризуется использованием менее дорогих материалов и сокращением времени работы. Это позволит достичь эффекта выше заводского, но при это рассчитывать на что то выше среднего не стоит. Такая обработка подойдет тем, кто хочет получить комфорт в машине, но при этом не хочет тратить лишние деньги. Второй вариант сразу оговорюсь требует гораздо больше времени затраченной на работу, да и материалы выйдут в разы дороже. Естественно цель оправдывает средства.
Стоит упомянуть, что правильная ШВИ авто представляет собой слоеный пирог. Первый слой это конечно сам метал (корпус вашего авто), который в «голом» виде выступает отличным резонатором для звуковых колебаний, именно по этому вы не добьетесь правильного звучания музыки и тишины в салоне, не зависимо от того какой толщины металл вашего авто, второй слой вибро-поглощающий материал представляет собой листы битума в один или более слоев, третий финальный слой — звуко/тепло-изоляционный (опять же все зависит от того какие цели вы преследуете).
Данная схема позволит наглядно подытожить все сказанное выше.
Полная ШВИ авто позволяет не только снизить вибрации даже от самой громкой музыки, но и создать тишину в салоне авто. Это конечно не относится к таким ребятам =D данные авто естественно не рассчитаны на повседневное использование, но как я говорил выше мы не касаемся профессионального автозвука. Думаю ребята из LoudSound не будут против того, что я использовал их видео в качестве примера=)
Не забудьте зайти к ним в журнал avinnikov и на канал Youtube www.youtube.com/user/115plus
2. STP Вибропласт Silver — популярный ВМ, имеет повышенные характеристики вибропоглощения, а также расширенный температурный диапазон, не требует нагрева при монтаже, пластичен и легко монтируется на поверхности со сложным рельефом
толщина материала — 1,6мм, 2 мм, 3 мм
удельный вес не более 2,9 кг/м2,
размер листа 0,47м х0,75м
зоны применения: все элементы салона, в основном используется при оклейке дверей, потолка и капота, некоторые клеят на пятую дверь, но для нее можно выбрать материал и по мощнее, смотреть нужно на то, выдержат ли ваши упоры увеличенный все двери.
средняя цена за лист 230 руб.
4. STP Aero — легкий и тонкий ВМ на основе LIGHT рецептуры. По свойствам превосходит свои «тяжеловесные» аналоги (перечисленные выше) благодаря уникальной технологии, не требует нагрева при монтаже
толщина материала — 2 мм,
удельный вес не более 2,9 кг/м2,
размер листа 0,47м х0,75м
зоны применения: все элементы салона, в основном используется при оклейке дверей, потолка и капота,
средняя цена за лист 310 руб.
6. STP Bimast Bomb — ВМ с отличными рабочими характеристиками: идеально подходит для аудиоподготовки автомобиля, проклейки вибронагруженных зон авто, монтаж с применением промышленного фена, максимальный эффект увеличения жесткости, оптимальный эффект достигается при обработке 40-50% площади
толщина материала — 4,2 мм,
удельный вес не более 6 кг/м2,
размер листа 0,53м х0,75м
зоны применения: щит моторного отсека, пол салона, пол багажника, арки колес.
средняя цена за лист 420 руб.
7. STP Bimast Bomb Premium — ВМ для создания материала котого используется мастика на основе LIGHT рецептуры и битумно модифицированная компонента Q1. КМП Bimast Bomb Premium, в отличие от всех остальных вибродемпферов, измеряется на металлической пластине толщиной 1мм., так как на стали 0,8 мм. КМП не измерим, поскольку материал полностью снимает вибрации (по заверениям производителя) максимальный эффект увеличения жесткости, оптимальный эффект достигается при обработке 50-60% площади
толщина материала — 4,2 мм,
удельный вес не более 5,6 кг/м2,
размер листа 0,53м х0,75м
зоны применения: щит моторного отсека, пол салона, пол багажника, арки колес.
средняя цена за лист 450 руб.
Следующим слой — звукотеплоизоляционные и/или звукопоглощающие. Первые представлены линейками материалов на основе вспененной резины с клеевым слоем (толщина бывает опять же разной, но в отличие от вибропоглощающих материалов шумоизоляционные весят в разы меньше) и вспененного полиуретана с клеевым слоем (либо пропитанного битумом либо без него в виде пирамидок).
Наиболее известный звукотеплоизоляционный материал — STP Сплэн. Есть небольшое разночтение в свойствах данного материала на сайте STP он представлен как теплоизоляционный, на сайте Шумофф (который опять не работает из-за вечной профилактики=D) он представлен как звукотеплоизоляционный материал. Та же технология, но видимо Шумофф продвинулся дальше=D
1. Итак STP Сплэн обладает высоким теплоизолирующим свойством, эластичен, не впитывает влагу (что на мой взгляд является огромным плюсом), долговечен, не разрушается под воздействием окружающей среды. Минусом является то, что чудес не бывает и как бы производители не заверяли нас покупателей о звукопоглощающем свойстве данного материала — это все ложь! Сплэн хороший теплоизолирующий материал и не больше. Плюс к тому же при не правильном его монтаже есть вероятность того, что при попадании влаги под него, клей может скататься, а сам кусок сплэна попросту упадет вниз двери закрыв сливные отверстия в худшем намотается на стеклоподъемник!
толщина материала — 2 мм, 4 мм, 8 мм
удельный вес не более 0,2-0,5 кг/м2,
размер листа 1,00м х0,75м
зоны применения: пол салона, пол багажника, двери.
средняя цена за лист от 230 руб.
2. Материал который действительно относится к группе звукопоглощающих материалов — это STP Акцент Premium — это звукопоглощающий материал с черным лицевым покрытием. Представляет собой вспененный полимер с двойной иглопробивкой, увеличивающий его звукопоглощающие свойства. Акцент Premium имеет влагостойкий клей, повышеные упругие свойства материала, что позволяет легко монтировать детали интерьера обратно.
толщина материала 10мм,
удельный вес не более 0,5 кг/м2,
зоны применения: двери, пол салона, багажник, крышка капота и багажника
средняя цена за лист 350 руб.
К звукопоглощающим материалам можно отнести: STP Битопласт, STP Бипласт, STP Бипласт Premium. Важно знать, что все нижеупомянутые материалы отлично впитывают воду и следовательно, как говорилось выше не пригодны да проклейки внутренней феленки двери.
1. STP Битопласт — шумопоглощающий и уплотнительный материал, который представляет собой вспененный полиуретан с битумной пропиткой. К свойствам можно отнести, устранение скрипов и дребезга в салоне, эффективное снижение шума, обладает теплоизоляционными свойствами, пропиточная композиция не имеет запаха, долговечен, не подвержен разложению, сохраняет свойства при низких температурах (до – 50 ºС)
толщина материала — 5 мм, 10 мм
удельный вес не более 0,4-0,8 кг/м2,
размер листа 1,00м х0,75м
зоны применения: пластиковая обшивка дверей.
средняя цена за лист от 290 руб.
2. STP Бипласт — вспененный полиуретан с клеевым слоем, защищенным антиадгезионной пленкой. В отличие от вышеупомянутого STP Битопласт не пропитан битумной мастикой, Легко принимает изначальную форму, после механического воздействия на него.
толщина материала — 5 мм, 10 мм, 20 мм
удельный вес не более 0,3-0,8 кг/м2,
размер листа 1,00м х0,75м
зоны применения: вторым слоем на задние арки, крышу, а также пластиковые обшивки салона,
средняя цена за лист от 430 руб.
3. STP Бипласт Premium — вспененный полиуретан с особой рельефной структурой на лицевой стороне, позволяющей значительно увеличить эффективность шумопоглощения. К основным свойствам можно отнести: широкий частотный диапазон поглощения, благодаря вязкой структуре также обладает вибропоглощающими свойствами, долговечен, стоек к истиранию, удобен в монтаже.
толщина материала — 15 мм, 20 мм, 25 мм
удельный вес не более 0,9 кг/м2,
размер листа 1,00м х0,75м
зоны применения: пластиковая обшивка дверей, а также «вторым слоем» на задние арки, крылья багажника и крышу авто.
средняя цена за лист от 730 руб.
Уф, вроде бы ничего не забыл?!
На этом думаю закончить на сегодня, о самом процессе буду писать немного позже и выкладывать статьи по мере возможности.
Всем спасибо за прочтение! Надеюсь информация будет для вас полезным подспорьем. Комментарии приветствуются.
Лайки и репосты тоже для нас очень важны!=D
Всем удачи и Драйва пока!