Силиконовая или тефлоновая смазка что лучше

«Милый, добавь немного смазочки» или путь от пороха до политетрафторэтилена…

Всем привет, коллеги – драйвовчане.

Поскольку зима уже вроде как скрылась за горизонтом, было принято важное политическое решение – менять зимнюю резину на летнюю, совместив все это с празднованием ДР близкого человека и лесными шашлыками =) Более того, данное мероприятие – по сути кульминация длительного тестирования, затеянного мной почти полгода назад (подробности ТУТ, пункт номер 2).

Собственно говоря, эксперимент заключался в том, что на 4 ступицы я нанес 4 разных вида смазки – для предотвращения прикипания дисков к ступице, ржавления и прочих неприятных химических процессов. В качестве участников теста были выбраны политетрафторэтилен, литий, графит и молибден. Параллельно с тестированием в реальных условиях (на машине), образцы так же проходили тесты в условиях более домашних. Забегая вперед, скажу, что однозначного лидера мне выделить не удалось, первое место поделили между собой несколько видов смазок. Впрочем, я постараюсь максимально четко расписать плюсы и минусы каждого вида смазки, дабы вы смогли сделать для себя определенные выводы. Итак, поехали.

1. Предисловие.
Небольшая вводная – а для чего нужны эти самые смазки, спросите вы? А я отвечу, что в условиях крайне агрессивной зимы в России (перепады температур, влажности, не добавляет плюсов и та «каша», которую используют коммунальные службы, ну и т.п.) прикипание колес к ступице — увы, жестокая реальность. Разумеется, можно поднапрячься и снять колесо с помощью лома, например, или ударив по краю покрышки другой покрышкой и т.п. Но не стоит забывать что подвеска, даже с учетом ШРУСов, рассчитана на работу с вектором, направленным вдоль стойки, но никак не поперек, соответственно такие удары (а иногда ударить надо весьма сильно, чтобы колесо «отвалилось», не говоря уже о том что может прикипеть и сам колесный болт, что, конечно, относительная редкость, но тоже случается) не прибавляют здоровья стойкам автомобиля. Соответственно, желая пресечь проблему на корню, многие автомобилисты используют смазки для предотвращения таких вот эксцессов. Однако многочасовое «гугление» не помогло мне выбрать какой-то определенный вид смазки, мнения достаточно хорошо разошлись, поэтому я решил один раз испробовать их все на себе, и закрыть вопрос с выбором раз и навсегда =) Единственное что я сделал на этом этапе – отказался от смазок на медной основе и от WD40, по причине неявных свойств первой (были сообщения об образовании гальванопары, да и логика подсказывает что такое возможно) и нецелевого применения второй (все же у WD40 немного другой спектр применения).

2. Участники тестирования.
Соответственно, отказавшись от «медянки» и WD40, осталось не так уж и много кандидатов для тестирования, приведу их в порядке нарастания очевидности:

– Смазка литиевая. Ну что тут сказать, это – «наше все» от мира смазок, равно как и WD40. На «литий» приходится три четверти всех реализованных смазочных материалов, т.к. смазки такого типа представляют собой золотую середину, которой хватит для большинства задач. Она недорога в производстве, имеет диапазон рабочей температуры от – 40 до + 120 по Цельсию, является ингибитором (замедлителем) коррозии, водостойка (но не гигроскопична). К сожалению, неприменима в высоконагруженных (высокотемпературных) узлах с малым допуском размеров деталей.

– Смазка графитовая. По сути это солидол + графит. Кроме шуток. Диапазон работы ниже, чем у лития, от – 20 до + 70 по Цельсию, однако данная смазка обладает куда большими антифрикционными свойствами, вдобавок она по сути состоит из двух (как минимум) компонентов, второй из которых (собственно сам графит) продолжает работать даже когда смазочная основа (тот же солидол) уже потеряла свои свойства. Адекватная стоимость (сопоставимая с литиевыми смазками), но поправка на температурный режим обязательна, плюс, как и литиевая, неприменима в высоконагруженных (высокотемпературных) узлах с малым допуском размеров деталей (за счет того что примесь графита – по сути порошок, хоть и микроскопический).

– Смазка молибденовая. Строго говоря, такой смазки не существует, это простая литиевая смазка с добавлением дисульфида молибдена, но для простоты назовем ее молибденовой. Это слегка (на 20 градусов по Цельсию) сдвигает вверх потолок ее температурного режима (до + 140 градусов), вдобавок, за счет свойств самого дисульфида молибдена, этот компонент смазки как бы «прикипает» к металлу, образуя достаточно устойчивую к истиранию пленку, что продлевает срок службы смазки и увеличивает допустимую нагрузку на нее. В остальном ее свойства дублируют литиевую. Дороже графитовой и уж тем более литиевой, но во многом эффективнее. Возможно придется ее еще и поискать.

3. Тестирование.
Выбрав участников тестирования, при ноябрьской замене резины на зимнюю, я нанес смазки на ступицы и диски, предварительно хорошо их отчистив, промаркировал на каком диске какая смазка и забыл про это на долгих 5 с половиной месяцев =) Вкратце пробегусь по нюансам нанесения (важная ремарка – все смазки брались в аэрозолях для удобства нанесения):

– Тефлон (нанесен на водительское переднее). Я решил начать нанесение с тефлона, и будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса… В том смысле что в этом тефлоне было ВСЕ. Нет, пока я наносил его на диск и ступицу, все было относительно нормально, но когда я фиксировал колесные болты, тефлон натурально «попер» из – под болтов. Тут нужна ремарка – смазки я не жалел, пшикал крайне щедро, что и вышло мне боком. Тефлон попер из – под болтов и из под ступицы, моментально загадив мне весь диск и едва не попав на тормозной диск. Вдобавок я измазал в тефлоне биту для болтов, газобалонный ключ и руки. Попытки вытереть тефлон водой, «Фейри», хозяйственным мылом привели только к тому что ведро, бутылка «Фейри» и хозяйственное мыло тоже оказались в тонком тефлоновом слое. Когда в тефлоне оказались джинсы и волосы, у меня натурально началась паника, я просто не знал чем смыть этот чертов тефлон! В результате я угробил пару пачек влажных салфеток по 50 штук, а руки долго – долго отмывал смесью «Фейри», песка и ацетона. Колесо я менял минут 15, на оттирание тефлона ушло порядка часа. Комментарии излишни, такого инертного ко всему на свете средства я не видел никогда.

– Литий (заднее водительское). Тут все очень просто, смазка нанеслась легко и без напрягов, с рук отошла тоже довольно резво – хватило пары салфеток. Никаких проблем.

– Графит (переднее пассажирское). Графит нанесся тоже довольно легко, но вот руки я перепачкал, и оттереть их оказалось не так уж просто (хотя несопоставимо проще, чем тефлон). Тоже никаких особых сложностей при нанесении.

– Молибден (заднее пассажирское). Поскольку по физическим свойства смазка практически дублирует литиевую, тоже не было никаких проблем.

4. Промежуточные наблюдения.
За время езды смазки проявили себя только дважды:

– Сразу после нанесения в смазках оказались все колесные диски. Виню тут свою рукожопость, да и темно уже было (долго возился с очисткой ступиц и балансировкой колес), вдобавок, как я уже сказал, смазки я не жалел, но факт остается фактом – все диски у меня были испачканы в смазках. Угадайте с первого раза какой диск я так и не смог оттереть? Прааавильно, «тефлоновый». Лишь через 3 – 4 мойки (то есть уже ближе к Новому Году) этот чертов тефлон сошел с диска полностью. Остальные смазки без напряга снялись тряпочкой.

– При повышении температуры до летней смазки «поперли» из – под колесных шильдиков BMW. Тефлон и тут «отличился», отожрав у грязи самую большую площадь. На втором месте – молибден, затем графит и литий, которые почти и не вылезли. Правда на этом этапе проблем с оттиранием почти не возникло, за 2 мойки полностью все было смыто.

Источник

Что, чем и зачем смазывать в автомобиле

Кроме двигателя и трансмиссии в автомобиле есть и другие детали, которым необходима смазка. Причём смазка не лишь бы какая, а желательно специально предназначенная для того материала, из которого та или иная деталь изготовлена и условий, в которых эта деталь работает.

Далее вы узнаете о самых распространённых видах автомобильных смазок и о том, для смазки чего каждая из них предназначена.

Тефлоновая смазка

Керамическая смазка

Керамическая смазка, так же как и тефлоновая имеет очень широкий температурный диапазон применения, но предназначена для смазки и защиты от коррозии резьбовых соединений деталей, работающих в условиях высоких температур. К таким деталям относятся свечи зажигания и свечи накаливания, а так же болты тормозных суппортов. Эта смазка существенно облегчает демонтаж этих деталей после их длительной работы в условиях высоких температур.

Смазка для электрических контактов

Как следует из названия, эта смазка обладает хорошей электропроводимостью и предназначена для смазки электрических контактов, например клемм аккумулятора, что обеспечивает хороший контакт и защищает место соединения от окисления и коррозии.

Медная смазка

Медная смазка, пожалуй, самая распространённая из всех видов смазок. Она предназначена для защиты резьбовых соединений от коррозии. Чаще всего применяется для смазки шпилек выпускного коллектора и ступиц колёс. Так как смазка сделана на основе меди и обладает хорошей электропроводимостью её можно использовать для смазки электрических контактов. Стоит отметить, что медная смазка разъедает алюминий, в силу чего её ни в коем случае нельзя использовать там, где она будет контактировать с алюминиевыми деталями, например на ступицах колёс, если вы используете колёсные диски из алюминиевого сплава.

Алюминиевая смазка

Эта смазка предназначена для защиты металлические поверхностей от износа, окисления и прикипания друг к другу. Она идеально подойдёт для нанесения на ступицы колёс, особенно в вышеописанном случае, когда нельзя использовать медную смазку. Кроме этого, алюминиевую смазку используют для устранения скрипа дисковых тормозов, а так же как антипригарное средство для прокладок коллекторов, турбин и головок блока цилиндров.

Литиевая смазка

Применение литиевой смазки позволяет избежать возникновения посторонних шумов в подвижных деталях подвески автомобиля. Кроме этого, литиевая смазка практически не высыхает, благодаря чему превосходно защищает детали автомобиля от вредных воздействий окружающей среды и её можно использовать для обработки деталей автомобиля при его постановке на длительное хранение.

Графитовая смазка

Графитовая смазка является разновидностью литиевой смазки. Она, так же как и литиевая превосходно защищает детали автомобиля от вредных воздействий окружающей среды, в связи с чем хорошо подходит для смазки деталей подвески и рулевого управления, что существенно увеличивает ресурс этих деталей. В частности эту смазку широко применяют на шаровых опорах, пружинах, подшипниках поворотных кулаков, пыльниках рулевых тяг и рулевых рейках.

Силиконовая смазка

Силиконовая смазка обладает не только смазывающим, но и водоотталкивающим свойством. Предназначена для защиты от износа и восстановления эластичности резиновых деталей автомобиля. Чаще всего применяется для смазки дверных уплотнителей, но может применяться и в других местах. Например, для смазки дверных петель и замков, направляющих люков и стёкол стеклоподъёмников. Кроме этого силиконовой смазкой обрабатывают пластиковые и резиновые детали автомобиля для придания им красивого внешнего вида.

В заключение отмечу, что видов смазок на самом деле гораздо больше, поскольку у некоторых производителей есть свои фирменные смазки, рассказывать о которых я не вижу смысла.

Понравилась публикация? Поделись!

Источник

Автохимия — зачищаем, защищаем, смазываем

В очередной раз решил прикупить небольшой наборчик автохимии от Liqui Moly. Предыдущий раз открыл для себя эту компанию с автохимией для тормозных механизмов. Очень понравилось, в т.ч. и потому, что можно купить достаточно уникальные вещи, например, освежитель кондиционера Liqui Moly Klima Fresh Plus.

Почему для своего авто предпочитаю автохимию Liqui Moly? Повторюсь из предыдущей своей статьи: вовсе не потому, что это как то особенно качественно или разительно дёшево, нет. Есть оригинальные, рекомендованные производителем смазки. Есть не менее (скорее даже более) качественные и профессиональные смазки типа Kluber, Molykote, Loctite, Huskey и т.д. Есть более дешевые и доступные, есть более профессиональные… Но на Liqui Moly остановил свой выбор по нескольким причинам, а именно:
1. Достаточно известная марка, выпускающая множество видов масел, смазок и автохимии.
2. Произведено в Германии.
3. В меру доступная цена.
4. В шаговой (для моего места жительства) доступности для покупки.
5. Очень подробное информативное описание на сайте, а так же на профильном форуме, есть видео — всё весьма внятно и понятно что куда и как использовать.

Итак, в этот раз докупил то, что уже закончилось из моих старых запасов, а так же некоторые новые вещи (для меня) для очистки, зачистки и защиты.

Из того, что уже было:

1. Освежитель кондиционера Liqui Moly Klima Fresh Plus (Артикул: 7629). Теперь регулярно, раз в год провожу дезинфекцию кондиционера. Понравилась жижка. Не понравилась только корявая инструкция по правилу пользования на коробке от этого спрея, у меня в статье понятней расписано.
Сейчас стоил 716 руб.

2. Бесцветная смазка-силикон Silicon-Spray (Артикул: 3955). Самый главный недостаток — ввиду очень сильного давления быстро заканчивается, такого баллончика даже объёмом 300 мл надолго не хватает. Но за что мне нравится и почему я всегда беру только этот Silicon-Spray: силикон на нанесенной поверхности аж шипит, проникая в мельчайшие складки, создавая тонкую плёнку и при этом не течёт ручьём. Ранее я уже упоминал этот спрей.
Сейчас стоил 290 руб.

3. Быстрый очиститель Schnell-Reiniger (Артикул: 1900). Тоже немного писал об этом спрее в теме с автохимией для тормозных механизмов. У меня это самая незаменимая супер-жижка. Уже даже и не вспомню сколько периодически покупал эту жижку. Огромный баллон объёмом 500 мл так же как и силикон имеет свойство быстро заканчиваться, но жижка того стОит и сама по себе достаточно дешёвая. Бьёт мощной струёй, растворяющей и смывающей своим давлением загрязнения. При этом высыхает практически моментально, после её применения зачастую деталь даже начисто протерать не нужно. Очень хорошо обезжиривает и осушает. Как правило, покупаю «за раз» сразу по паре-тройке таких баллонов. Для труднодоступных мест (например для замка капота и замков дверей (куда трудно подлезть), тормозных механизмов и т.п.) — незаменимая вещь.
Сейчас стоил 217 руб.

1. К уже имеющемуся у меня спрею-смазки для защиты электроконтактов Batterie-Pol-Fett (Артикул: 8046) очень нехватало очистителя эл. контактов. Решил прикупить периодически требующийся мне очиститель контактов Kontaktreiniger (Артикул: 7510), объём 200 мл.

Очиститель для контактов разъемов электрооборудования. Легко и быстро очищает контакты от окислов металлов и различных загрязнений, снижая сопротивление в контакте, восстанавливая электропроводимость и блокируя токи утечки. Не содержит силикона.
Сейчас стоил 415 руб.

2. Иногда в быту бывает нужен растворитель ржавчины Pro-Line Schnell-Rostloser (Артикул: 7390), объём 400 мл.
Серия Pro Line с отличительной чертой — спреи можно распылять в любом положении баллона, имеется дополнительная складная трубка, по составу в сравнении с обычной линейкой автохимии ничем не отличаются кроме более универсального баллона. Schnell-Rostloser — быстродействующий растворитель ржавчины с отличными проникающими свойствами. Отпускает ржавый крепёж за короткое время. Проникает в самые мелкие зазоры. Ржавчина пропитывается благодаря капиллярному эффекту и снимается напряжение в зазорах. Благодаря этому неподвижные соединения приобретают подвижность в короткое время. Отделяет грязь и ржавчину от поверхности. Сам пока еще не применял, т.к. пока WD40 ещё есть…
Сейчас стоил 353 руб.

3. Тефлоновый спрей Pro-Line PTFE-Pulver-Spray (Артикул: 7384), объём 400 мл, так же из серии Pro Line.
Не содержащее жиров смазочное и разделительное средство на основе PTFE (тефлона). Сухой смазочный материал не притягивает пыль и грязь. Устраняет затрудненный ход деталей, скрипы и рывки в движении, обеспечивает длительную защиту от износа. Применяется как смазка в случаях, когда использование масел или силиконов нежелательно, например, на лакированных поверхностях. Тефлон сам по себе очень скользкий, не боится не только воды, но даже кислот, соли и других едких примесей, химически нейтрален. Достаточно чистой поверхности, к которой тефлон должен прилипнуть. И в отличие от всех жирных смазок он совершенно не притягивает грязь и пыль. Это сухая смазка: сначала при распылении похожа на WD40, но очень быстро прямо «на глазах» жидкость испаряется и оставляет после испарения былый налёт наподобии талька.
Я им смазал направляющие ограничители дверей автомобиля, резиновые упоры капота — грязь и пыль не налипает, устраняет скрипы.
Сейчас стоил 533 руб.

Это после «зимней» смазки силиконом — пыль на силикон прям притягивается:

Источник

Чем смазывать велосипед: советы по выбору смазки

9 mins Автор: Михаил Скворцов 2605

При отсутствии смазки грязь и вода делают своё незаметное дело: появляются следы ржавчины, стираются рабочие поверхности деталей, разрушаются заклинившие элементы. Чтобы велосипед не отказал в дороге, нужно смазывать все его рабочие узлы в гараже. Велосипедные смазки, закрывая металлические поверхности от воздуха, препятствуют образованию ржавчины. Слой смазочного материала, нанесённый на соприкасающиеся поверхности, значительно снижает износ деталей и потери на трение между ними.

Чем смазать конкретную деталь велосипеда?

Недостатка смазок для велосипедов, как и для других машин, нет. Все существующие смазочные материалы можно разделить на несколько типов.

Дальше разберёмся подробно: какой смазкой пользоваться для защиты определенного узла.

Консистентные (густые) смазки

Продаются в банках и тюбиках. Данный вид смазок относится к пластичным веществам. Густая смазка для велосипедов применяется в механизмах с медленным вращением. Именно ней надо обрабатывать подшипники во всех узлах велосипеда, резьбовые соединения, втулки рычагов. Густые масла применяются при консервации цепи для длительного её хранения.

Как выбрать определенное густое масло, рассмотрим более детально.

Литиевые масла

Импортная смазка Lithium Grease английской фирмы Weldtite Products кроме лития, содержит тефлон.

У литиевых смазок есть общий недостаток – они химически взаимодействуют с алюминием.
Их общее преимущество – более низкая цена, в сравнении с другими типами смазок.

Кальциевые масла

Масла на основе соединения кальция чаще всего имеют желтый или зеленый цвет. Такие смазки отлично сцепляются с металлическими деталями, поэтому они долго смываются водой. Примерами смазок с кальцием являются отечественные Солидол, Униол. Их нужно применять для подшипников колёс, шарикоподшипников педалей, тормозных ручек и других узлов велосипеда, на которые часто попадает вода.

Вот только, ни в коем случае нельзя смазывать солидолом и другими густыми веществами втулку с тормозным механизмом. Если втулочные тормоза, по неопытности велосипедиста, были смазаны густой смазкой, их необходимо промыть керосином и закапать жидким маслом.

Кальциевыми смазками можно покрывать все металлы, для защиты от коррозии, так как химическая активность кальция очень низкая, в сравнении с литием.

Графитовые смазки

Графитовая пудра сама по себе является антифрикционным веществом. После того, как связывающее ее масло высохнет, или выгорит, она останется на поверхности смазанной детали. Оставшийся тонкий слой графита обеспечит хорошее скольжение двух соприкасающихся частей, даже тех, которые находятся под большой нагрузкой. Примером графитовой смазки может служить отечественное масло УССА.

Графитовые масла подходят для нанесения на резьбовые соединения и втулки рычагов задней подвески. Было время, когда велолюбители применяли графитку для проварки в ней цепи. Это была трудоемкая и долгая работа, при которой нужно следить, чтобы масло не кипело и, как следствие, не разрушалось. При наличии большого выбора двухкомпонентных смазок, нет необходимости варить цепь в графитовой или другой густой смазке.

Недостаток графитовой смазки в том, что она сильно пачкает всё, с чем соприкасается.

Технический вазелин

В отличие от медицинского и косметического, технический вазелин подвергается наименьшей очистке. Он не прозрачный, а его цвет может варьироваться от жёлтоватого до темно-коричневого. Технический вазелин лучше других смазок закрывает металлические детали от воздуха и воды, поэтому он замечательно защищает их от коррозии. Вазелин отлично смазывает все тросы велосипеда и долго держится на них.

В состав борного вазелина входят свободные кислоты, которые могут разрушать хромированные поверхности подшипников и ног велосипедной вилки.

Жидкие масла

Реализуются в бочках на разлив или в маленьких канистрах и флаконах-масленках. Жидкая смазка для велосипеда может иметь различную степень вязкости. Примерами смазок с различной текучестью являются индустриальное, веретенное, автомобильное масло. Автомобильным жидким маслом можно смазывать оси вращения тормозных рычагов, тормозные ручки, переключатели скоростей, шарикоподшипники трещоток. Оно годится для втулок велосипеда: вовнутрь них достаточно раз в месяц влить 2-3 капли автомобильного масла для обновления смазки. Но следует избегать чрезмерной заливки, поскольку вытекающее из узлов велосипеда масло образует с пылью липкую грязь. Попавшее на покрышки масло разрушает резину.

Менее вязкое, индустриальное или веретенное масло заливают в вилку велосипеда, как рабочую жидкость масляного амортизатора, или смазывают им ноги вилки.

Жидким маслом можно покрывать тросы, но оно плохо удерживается на открытых поверхностях, поэтому потребуется часто его наносить. Жидкую смазку следует обновлять 1-2 раза за месяц или каждый раз после того, как велосипед побывает под дождём.

Двухкомпонентные смазки

Поставляются в аэрозольных баллончиках и флаконах-масленках. Двухкомпонентная смазка состоит из густого масла и растворителя, который разжижает масло. Такая комбинированная велосмазка имеет текучесть как у воды и легко затекает вовнутрь собранных элементов. После нанесения растворитель испаряется, и внутри остается только густое масло. Поэтому ей удобно смазывать цепь, втулки колесиков натяжения цепи, оси переключателей, опоры тормозных рычагов и другие закрытые узлы велосипеда.

Масляная пленка, которая остается после распыления из баллончика, трудно смывается водой, поэтому двухкомпонентные смазки можно наносить на поверхности велосипеда для защиты его при зимнем катании или долгом хранении.

Силиконовая смазка

Масла на основе силикона можно купить в виде спрея, жидкости или пластичной смазки. Такое разнообразие необходимо для удобства нанесения. Несмотря на различие в исполнении, все они состоят из кислородсодержащего кремнийорганического соединения и растворителя. Силиконовое масло, в отличие от минеральных или эфирных масел, не разрушает резиновые детали.

Также силиконовые смазки отличаются высокой сопротивляемостью к налипанию пыли, поэтому они незаменимы для обработки резиновых уплотнителей.

Тефлоновая смазка

Данный вид смазки имеет самый высокий показатель сопротивления к истиранию. Находясь между двумя подвижными частями, она долго не вырабатывается при большом давлении. Поэтому тефлоновое масло – лучшая смазка для цепи.

В состав тефлоного масла, кроме растворителя, также входят антистатические компоненты отталкивающие пыль.

Восковая смазка

В отличие от смазки на основе тефлона, создает более толстый воскоподобный синтетический слой масла снаружи, который реже потребуется обновлять. По своей способности задерживаться на деталях при увеличенном давлении уступает тефлоновой.

Перед повторным нанесением восковой смазки потребуется очистка поверхности от старого масла.

Проникающие масла

WD-40 и её аналоги

Продаются в аэрозольных баллончиках. Они отлично размягчают ржавчину, разжижают высохшую смазку и вытесняют воду. Аналогами импортного WD-40 являются AnyWay и отечественное средство УНИСМА. На самом деле эти жидкости не являются смазками. В их состав входит уайт-спирит, связующие вещества и лишь немного керосина, в качестве смазки. Их главным действующим компонентом является именно растворитель, а не масло.

Смазка Nanoprotech

Смазка Nanoprotech также относится к проникающим смазочным веществам, но в ней применяется минеральное масло в качестве основы. Поэтому с её помощью можно не только очищать детали и откручивать заржавевшие болты и гайки, но и смазывать ненагруженные трущиеся детали. Хотя лучше всего ею пользоваться при разборке велосипеда и его консервации.

Смазочные вещества не должны содержать твердых примесей, свободных кислот и воды, поэтому хранить их нужно в чистой посуде с плотно закрывающейся крышкой.

Теперь базовые знания относительно велосипедных смазок у вас есть. Остается лишь применить их на практике.

Источник