skoda octavia a5 ремонт ограничителя двери
Ремонт ограничителей открытия дверей и борьба с визгом стеклоподъемника
Весеннего настроения всем)
Пожалуй, этот пост опишет проблему, с которой многие имеют дело- совершенно не фиксируются двери и при любом удобном случае- при стоянке авто на горке или при сильном ветре двери закрываются, защемляя ноги, руки и т.д.- травмоопасно, у меня маленький ребенок.
Проблема в ограничителях открытия дверей- они устали. Существует 2 пути решения:
1 замена ограничителя в сборе- в этом случае бюджет мероприятия около 5000 рублей.
2 Замена только фиксирующих элементов. Бюджет в районе 1100-1500 рублей.
Пожалуй есть и 3 путь-покупка нового атомобиля, но что-то сейчас цены не радуют, да и машины не впечатляют сильнее чем а5 фл)))
Немного поразмыслив решил пойти по 2 пути, о нем и расскажу)
Итак, для замены потребуется ремкомплект. купить его можно в компании plastic auto, который сделан в России.
На случай заказа в автомагазине вот артикул для заказа PA-RD-T12-4
По инструментам и принадлежностям необходимы: набор ключей torx, шуруповерт(дрель), сверло на 3 и 5 мм, головка spline, ключ-трещотка, набор для снятия пластиковых деталей( лопатки), кусачки-бокорезы, керосин, кисточка, молоток, выколотка, ветошь, одножильный провод 60 см, желательно медный, заклепочник, заклепки вытяжные 5х10/12 мм.
Настало время для решительных мер!
Чтобы добраться до ограничителя есть 2 пути: демонтировать дверной щит или динамик. Я выбрал динамик) Итак, снимем дверную обшивку и высверлим заклепки, держащие динамик. На задних дверях 4, на передних 6 заклепок.
Такое сверло подойдет для снятия наружней части заклепки.
Заклепки очень легко высверливаются. После снятия основной части сверлом на 5 мм, можно выколотить заклепки либо немного просверлить их сверлом на 3 мм и заклепки выскочат легче. Советую постелить ветошь внутрь двери, чтобы старые заклепки не искать по полости двери.
Далее откручиваем крепеж ограничителя — 2 винта торкс и 1 винт сплайн. Дверь советую зафиксировать, чтобы не повредить не закрепленным ограничителем в процессе его извлечения. Сзади ограничители легко вынуть из двери рукой, а вот спереди потребуется помощь проволоки для протаскивания(отверстие динамика находится далеко от места установки ограничителя)
Ремонт фиксаторов дверей и нежданчик
Накопилось у меня по дверям много вопросов.
Первый это стерлись вкладыши в дверных фиксаторах, из-за чего они открываются как калитки и не фиксируются, бесит просто.
Второй это глюки стеклоподъемника на передней пассажирской двери, известная всем болячка.
Третий — интересно посмотреть как сделана шумоизоляция дверей предыдущим хозяином (были сомнения по этому поводу что она там есть).
Для ремонта фиксаторов купил ремкомплект на четыре двери. В комплект ремкомплекта входят собственно сами пластиковые вставки на четыре двери, проставки на случай если шток имеет выработку, флакончик с сухой смазкой, подробная инструкция и даже ватная палочка для нанесения сухой смазки. Очень уважаю такой подход к делу — человек продает ремкомплекты и положил в пакетик все что необходимо.
Чтобы достать фиксатор прийдется высверливать заклепки. Вместо заклепок решил ставить резьбовые заклепки М6. Для этого купил вот такой заклепочник
Можно было заморочиться и сделать его самому, но я решил не заморачиваться, он очень недорогой и забегая вперед скажу что работает он отлично и быстро.
Пришло время разбирать двери. Тут начинается самое интересное. Сняв обшивку двери я увидел шумоизоляцию. Если бы ее там совсем небыло, я бы не так расстроился. Но не буду сейчас критиковать труд человека, просто пусть это будет наглядный пример как делать не нужно
Результата я думаю така шумка не приносит. Я потратил много времени чтобы снять все это с двери. Оттирал 650 растворителем, остатки вибры убирает отлично, а рыжий клей с Битопласта который был наклеян прямо на метал немного хуже.
Есть и неприятность — предыдущим владельцем был отломан кронштейн на карте двери (тот что в углу возле зеркала), даже не отломан а вырван. При следующей разборке, когда куплю шумку его нужно будет приклеить. пока ума не приложу чем его клеить.
Вставки в фиксаторе я заменил. На фото старые и новые для сравнения
Больше двери я не стал разбирать — не имеет смысла, нужно покупать материалы для шумовиброизоляции и переклеивать.
Решил внутри заклеить Вибропластом STP 2.0. Поверх вибропласта звукопоглотитель STP Акцент премиум 10 мм. Дверную панель теми же материалами. На пластиковую карту Битопласт А5К. Если кто может дать советы по материалам, буду признателен.
Следующий пост будет о шумке дверей ))). Всем удачи!
Замена и ремонт фиксаторов дверей
Начитавшись радостных отзывов о замене либо ремонте фиксаторов дверей, я вспомнил все те моменты когда меня бесила ни капли не фиксирующаяся дверь и какая борьба с ней велась каждый раз при попытке выбраться из салона, припарковавшись на уклоне.
Получив очередную зарплату, решил таки я шикануть и купить оригинальный фиксатор передней двери «1Z0 837 249 D» за 759р (ибо аналогов на горизонте я не видел)
И вот долгожданный момент, получил фиксатор и поскорее занялся его заменой. Замену производил через отверстие динамика (благо они у меня на саморезах)
Вылавливал старый фиксатор как первобытный человек палкой, правда примотав к ее концу магнит. Естественно, перед ловлей фиксатора в двери, примотал к нему проволоку, дабы затянуть новый фиксатор назад без лишних приключений. После установки долго не мог свыкнуться с тяжёлым открыванием двери и ее фиксацией в нескольких положениях, а так же к небольшой помощи фиксатора при ее закрывании.
Разобрав старый фиксатор, я увидел следующую картину:
пластиковые элементы фиксатора были изношены причем 1 из них значительно больше другого
Попробовав вставить металлические пластинки между корпусом фиксатора и резиновыми вставками я добился что фиксатор фиксируется в канавках его направляющей одним ещё живым пластиковым элементом.
Варианты ремонта фиксатора с помощью деталей от фиксаторов ВАЗа меня не вдохновили, так как там стоит металлический ролик диаметром около 4мм а верхняя часть выступа в фиксаторе около 6мм, нижняя около 10 мм, потому восстановленные таким образом фиксаторы имеют люфт в точках фиксации.
Я и решил пойти своим путем и попробовать вернуть форму второму элементу. Со своим электротехническим образованием я не мог устоять перед соблазном использовать в качестве орудия пыток пластикового фиксатора паяльник. Старался придать форму его выступу, ориентируясь на его менее уставшего брата, а так же сточил пару мм его верхних площадок. Вышло на мой взгляд довольно не плохо.
Установив на место все компоненты фиксатора и добавив пару пластин для плотной фиксации, получил практически новый фиксатор двери, по крайней мере не вижу разницы в работе двери с новым с восстановленным фиксатором.
Данную процедуру провел и со вторым старым фиксатором, теперь у меня есть один запасной.
Что я уяснил из этой ситуации с фиксатором:
1) что деньги на фиксатор потрачены в основном ради эксперимента и ориентира.
2) что у владельцев авто с такими фиксаторами двери есть явная потребность в данных пластиковых вставках.
Позже планирую попробовать распечатать на 3д принтере эти элементы у товарища и посмотреть что из этого выйдет.
Если кому пригодятся ориентировочные размеры этих пластиковых элементов, вот вам мои художества:
На точность размеров не претендую, думаю после изготовления опытного образца придется еще сделать некоторые правки.
Ремонт микрика/концевика/замка двери Octavia A5FL (вопросы/советы) часть 1
Спустя 4 года после покупки авто, машина не обнаруживала открывание двери. Предполагал, что перетер проводку в двери или микрик, итог разбора на фото (отсутствует пипка микрика).
Также на фото если присмотреться видны следы от пипки микрика (следы на платсиковом круге с пружиной), т.е. по моему предположению данный круг при открвании/закрывании двери крутится и стрирает пипку микрика…
И ТЕПЕРЬ ВОПРОС:
Держа в руках собранный замок, я попытался через брелок открыть/закрыть дверь, чтобы посмотреть как крутится данный круг с пружиной и соприкасается с микриком, но он не крутился-ПОЧЕМУ (как правильно работает данный механизм-именно при соприкосновении)?
Теперь ищу материал как заменить данный микрик…ИТОГ в городе ни в одном из радиодеталей подобного элемента не было, а заказывать в ВЕСТ-ЭЛ не хотел (т.к. не на 100 % идентичный), нашел на АЛИ по хорошей цене сразу и правый и левый (взял так сказать на будущее)-через 2 недели посмотрим что придет
Почитал подобные БЖ, могу добавить один совет, что не наступили на грабли мои.
Когда будите доставать (наружу-в сторону улицы) замок/личинку, накладку личинки не нужно снимать (можно не снимать) (вы просто СЛОМАЕТЕ ЕЕ-если будите пытаться снять с личинки), нужно просто с правой стороны (от личинки) поддеть тонкой плоской отверткой и вытаскивать личинку вмесетое с декоративной накладкой(личинка достается легко, НО нужно достаточно хорошо освободить личинку, личинку держит винт с боку двери(нижний) НО ЕГО ВЫКРУЧИВАТЬ ПОЛНОСТЬЮ НЕ СТОИТ!
Самостоятельный ремонт замка водительской двери
Всем доброго времени суток!
Давненько ничего не писал в БЖ, хотя было о чём рассказать… В начале — небольшое вступление.
Бампер я так и не поменял, и не отремонтировал — времени не было. А страховая выплата ушла на бытовые цели и нужды… Ограничился покупкой и установкой нового катафота. К слову, обращение в страховую не привело к увеличению стоимости полиса ОСАГО — в этом году я впервые оформил электронный полис и даже успел обрадоваться очередной скидке за безаварийную езду 🙂
Ладно. Теперь о замке.
Скажу сразу, фото процесса, к сожалению, были безвозвратно утрачены, поэтому накидаю фото и ссылок на сторонние источники, информацию из которых использовал в работе…
Итак. Всё началось с того, что свет в салоне при полностью открытой водительской двери не загорался. Также, отсутствовала на дисплее магнитолы информация об открытой двери. Если же дверь закрыть не до конца (замок защёлкнулся на петле на кузове) — свет и индикация появлялись. Т.е. дверь закрыта физически — индикация сообщает, что дверь закрыта, дверь полностью открыта — по индикации дверь закрыта. И всё, конечно, ничего бы, да вот ночью это не очень удобно. Ну и во время поисков в интернетах информации об устранении этой неисправности, я обнаружил информацию о том, что в конце-концов могу поплатиться некорректно работающей автосигнализацией. Замену замка практически сразу отмёл, ибо новый оригинальный замок стоил космических денег (3D1 837 015 AP — более 12kруб), а про заменители в интернетах почти ни слова (кстати, даже на Алике увидел наши замки).
По большому счёту, замок в механической части исправен — необходимо лишь заменить датчик положения запирающего механизма. Начал с поиска датчика, являющего собой микропереключатель (или как его кратко называют «микрик») в пыле-влагозащищённом исполнении. Микрики, как я выяснил, у нас стоят производства Saia-Burgess. В РФ я нашёл только одного поставщика от данного производителя — Вест-ЭЛ, да и тот находится в Санкт-Петербурге (может, просто плохо искал, но Гугл ничего путёвого больше не выдал)… Цены на эти микрики у них просто «сказочные»… Но тут стоит учитывать специфику их применения и, соответственно, технологию изготовления. Это вам не в компьютерной мышке дешманские китайские микрики! 🙂 Просмотрев весь каталог, понял, что микрик в наших замках вообще редкая вещь, либо же изготовлена Saia для VAG под заказ. Наиболее похожий микрик — V4NCS, вот только с одного боку у него вместо отверстий должны быть два пластиковых штырька, которыми он устанавливается в корпус замка: на фото с какого-то китайского сайта их видно. Посидел, подумал. И решил произвести частичный ремонт микрика: заменить съёмную верхнюю часть и подвижную металлическую пружину толкателя (левер). Заказал пару самых дешёвых микриков из этой серии — V4NCST7, плюс — два левера длиной 25мм (в наших замках пластиковые толкатели микриков непосредственно взаимодействуют с механизмом замка, из-за чего со временем толкатели просто стираются). Из-за того, что у компании микрики и леверы находились на разных складах (микрики в РФ, леверы — в Европе) — ждать пришлось около 2-х месяцев… А покамест я изучал устройство двери и какие интсрументы и материалы мне понадобятся ещё.
Почти вся электрика и привод стеклоподъёмника закреплены на металлической монтажной панели, приклёпанной к самой двери с помощью девяти алюминиевых заклёпок (d=6,4 мм, L = 12мм), поэтому перед работами необходимо озаботиться следующим инструментарием: электродрель, два сверла (d=4,5 и 6,5 мм), заклёпки (d=6,4 мм, L = 12мм, 10шт минимум), заклёпочник. Ассортимент заклёпочников на 6,4мм оказался не очень широким — долго думал над соотношением цена/качество и в итоге взял Барс 40432 (к слову, мне понравился). Заклёпки на 6,4 мм тоже, почему-то, оказались редкостью, поэтому были приобретены оригинальные заклёпки N 910 788 01:
В процессе съёма обшивки двери вполне было возможно повредить/сломать клипсы, которыми она к двери крепится — также взял несколько штук: 5J0 867 276: