skoda octavia tour концевик двери
Замена концевого микро выключателя в водительском дверном замке
Давно мучил меня концевик двери, не работал как нужно, а в последнее время вообще перестал. Приехав после работы, решил заменить сигнализацию (по причине сгоревшей старой) и, понял, что нужно менять выключатель, поскольку сигнализация работала не корректно.
Посмотрев многочисленные видео и прочитав несколько статей по поводу того, как разобрать дверь, снять замок и т.п. выделил для себя очень важные моменты, которые могут пригодиться другим людям, а именно:
1. Skoda Octavia tour Снятие обшивки передней двери для демонтажа замка.
2. Очень важно! На сайте forum.skoda-club.ru есть описание на первой странице, а именно скрин руководства по ремонту, где он его взял, я не знаю. но совет по снятию личинки — бесценен.
3. Есть несколько интересных моментов по поводу замены злощадного микрика Здесь. john0188 у вот этого вот человека есть Вот такая интересная статья
Переосмыслив данные материалы принялся к ремонту. Снял на несколько часов помещение для химчистки в одной мойке под предлогом паркинга, разобрал дверь. Препятствия особого для разбора не было. После нескольких часов проблема встала в крепёжных болтах замка двери. Вообще не понимаю, для чего там используется именно 12 гранная звездообразная хрень. однако выкрутить у меня их не получилось. Пришлось следующим днём ехать к отцу в гараж, что бы высверливать болт, кернить битой, приблизительно похожей по диаметру отверстия и выкрутить злощадные болты. В магазине крепежа приобрёл 2 похожих 8 гранных болта по 25 руб. и впоследствии вкрутил их в штатное место.
Сам замок был весь в пыли (за 10 лет существования моей машины это не удивительно)
Выкрутил концевик и внимательно посмотрел на него. На конце кнопки была нанесена резиновая прокладка, вероятнее всего предназначеная для влагозащиты. Она то и перетёрлась. В результате размер кнопки микрика стал меньше и тупо недовключался. Но самое интересное, прозвонив его мультиметром — он работал.
Я далеко не перфектционист и ждать, что бы пришла новая, оригинальная деталь — я не стал. Просто пошёл и купил парочку в радиотехническом магазине по 25 руб. каждую.
Снял с него металическую планку, играющую роль небольшого рычага и припаял к общему и нормальноразомкнатому контакту немного нарощенные провода к штатным, мною откусанным.
Места соединения изолировал термоусадкой и заколхозил на один маленький саморез. Поскольку крепления не совпадали, а что бы микрик не вращался, закрепил его на двустороннюю чёрную толстую изоленту
На разъёме звонится вообще что попало, но для контроля можно опробовать контакт 1 и 2 между собой на замкнутое положение.
Поставив всё на место, всё заработало как нужно. Учитывая то, что разбором машины я занимался почти что впервые, у меня ушло пару дней. И то, проблемой встал больше болт и мороз на улице, на которой я собирал карту двери уже в конце. Делая вывод — пришёл к мнению, что во избежания износа и дальнейших повреждений — нельзя пользоваться чем нибудь вроде WD-40 или подобными смазками, поскольку «вдшка» пропускает ток! А смазка там вообще не нужна, поскольку корень проблемы в другом.
Цена ремонта: 75 руб.
Замена микрика/концевика замка двери. Что же выбрать?
Всем доброго времени суток!
Много кто из VAGoводов сталкивался с проблемой неработающего микрика: кто-то на нее забивает, кто-то тратит много времени и нервов на ее решение.
Почему стоит решать эту проблему?
Микрик отвечает за индикацию открытия/закрытия двери. И сломаться он тоже может как в открытом положении, так и в закрытом. Если он сломается в закрытом положении, то кроме отсутствия индикатора на приборке проблем быть не должно. Если же он сломается в открытом положении, то блок двери будет думать, что дверь открыта и могут возникнуть проблемы с постановкой на сигнализацию. Также при неработающем микрике не будет включаться свет в салоне при открытие двери, не будет предварительной накачки давления в топливной системе (актуально только для водительской двери).
Причины выхода из строя микрика различны:
— может сточиться кнопка на самом микрике, из-за чего ее ход становится меньше, он перестает срабатывать и блок двери перестает видеть то, что дверь открывается;
— может порваться пыльник этой кнопки и тогда во внутреннюю часть микрика попадет пыль и грязь, внутренности скорее всего окисляться и в конечном итоге через какое-то время он перестанет корректно работать;
— также может произойти, что внутри что-то сломается, но вероятность этого крайне мала, скорее произойдет первый или второй пункт.
Варианты решения проблемы (в скобках будут указаны ссылки на отчеты по каждому из вариантов):
1 – замена микрика замка (примеры внедрения: 1; 2; 3).
+: сохранение заводской конструкции замка, ничего не надо пилить, вырезать, сверлить;
-: при своей простоте конструкции долговечность работы микрика никто не гарантирует, многое будет зависеть от того какой микрик выберете.
Если Вам приглянулся этот вариант, то здесь еще есть несколько подвариантов:
А – купить микрик а-ля оригинал (можно даже с AliExpress или Вест-Эл) и либо полностью установить его, либо заменить только верхнюю его часть, где находится кнопка (1; 2; 3).
Б – купить в радиодеталях любой другой микрик и установить его, но сколько он проработает никто не знает (1; 2; 3).
2 – замена микрика на концевик от VW Golf III (примеры внедрения: 1; 2; 3.)
+: проблемы с концевиком, в будущем, вряд ли возникнут, и даже если возникнут, менять его в разы легче, чем микрик (даже дверь разбирать не придется);
-: необходимо проделать отверстие в двери диаметром 21 мм, и не многие на это смогут решиться.
3 – замена микрика на геркон (примеры внедрения: 1; 2; 3.)
+: данный вариант, пожалуй, является самым интересным и оригинальным решением, да и геркон вряд ли сломается;
-: необходимо будет правильно выбрать место расположения геркона и магнита, чтобы все работало.
Каждый выбирает для себя сам какой вариант решения проблемы ему выбрать. Лично я выбрал первый вариант, потому что было желание сохранить заводскую конструкцию и не хотелось сверлить отверстие в двери.
В качестве замены стандартному микрику я выбрал микрик, который устанавливался с завода на Skoda Superb I поколения (D2HW-BL211H — для левых дверей; D2HW-BR211H — для правых дверей. Производитель: OMRON). Он мне приглянулся своим исполнением: у него есть левер (железная планка сверху), которая будет в виде некого барьера для грязи и пыли + износ самой кнопки за счет этого будет меньше. В качестве субъективного фактора то, что на Супербах проблема с микриками крайне редка и те, кто устанавливал подобные, забывали про эту проблему.
В следующей записи будут описаны непосредственно работы, проделанные с замком двери.
Если у кого-то остались вопросы, пишите в комментарии, постараюсь всем ответить.
Замена микрика/концевика замка двери
Всем доброго времени суток!
Муки выбора пути, по которому следует пойти описаны в предыдущем посте, сейчас непосредственно про то, что было сделано с замком двери.
Про снятие карты задней двери.
Разбирается она достаточно легко, даже интуитивно, главное не спешить!
Ну а теперь по порядку, что было у меня.
Изначально проблема этой двери была в том, что она не открывалась изнутри (механическая часть проблемы) и не было индикации на панели приборов (электрическая часть проблемы). Думал, что либо включен «детский» замок (то есть дверь нельзя открыть изнутри), либо порван трос двери, но это оказалось не так.
После снятия замка и проверки его работы стало понятно, что штифт в недостаточной степени двигает язычок открытия двери и поэтому дверь не может открыться. Для устранения этой проблемы на просторах гаража была найдена трубка подходящего диаметра. Отрезал от нее кусок, сделал пропил с одной стороны и надел на штифт. Как результат, дверь начала открываться изнутри. Одна проблема решена!
Затем перешел к решению вопроса с индикацией открытой/закрытой двери на панели приборов. Почему-то я подумал, что во всем виноват микрик (достаточно популярная проблема дверей на Турах). Сняв замок, я срезал микрик, поставил новый, попробовал различные вариации с подключением, а индикация так и не заработала. И тут я вспомнил про еще одну проблему Туров, это то, что перебивает провода в гофре (вторая по популярности проблема с дверьми). Снимаю гофру и вижу следующее счастье: из 6 проводов – два оборваны, три с нарушенной изоляцией и окислами, один целый.
В этот момент я понял, что не зря в школьные годы научился паять) Отключаю разъем от стойки, снимаю косу двери и несу паять. Минут 40 ручной работы и получаем рабочую проводку двери.
После опять подключаю микрик, и вижу долгожданный значок открытой двери на приборке. К замку микрик крепил сначала клеем, затем расплавил ножки с обратной стороны. Сидит крепко, на века)))
Припаял провода, надел термоусадку и пошел ставить замок в дверь. Синий провод цеплял к контакту 1, красный – к контакту 3, какие куда проверял методом тыка.
Если использовать другой микрик, то, возможно, придется цеплять провода за другие контакты, поэтому перед пайкой следует убедиться в корректной работе микрика: микрик нажат — дверь открыта — индикация на приборки есть; микрик отжат — дверь закрыта — индикации на приборке нет.
После всё собрал в обратном порядке и еще раз проверил работу замка в целом.
Что по итогу: мне «повезло» собрать почти все проблемы, какие только могли быть с замком. На весь ремонт ушло около 3 часов, хотя к нему я готовился около года)
Замена концевика двери(микрика)
UPD 12.10.2015 Важное изменение для тех кто решится на самостоятельный ремонт
И снова здрасте)
Речь пойдёт об очень злободневном девайсе для всех владельцев ВАГов, и каждый рано или поздно столкнётся с этой проблемой. Я про так называемый микрик который сигнализирует об открытии двери. ВАГовские инженеры додумались его засунуть в замок, чем создали очень много геммороя владельцам авто. Поездка к официалу ничего не решила, приговорили менять весь замок в сборе за 7000. Опупели совсем 0_о.
Начал мониторить тему и выяснил в чём дело. Тот самый микрик. Дружище Салвик нашёл на шкодном форуме кто их продаёт (за что ему громадный респект, ну и сразу респект Салавату за консультацию по разборке замка). К слову сказать этот микрик подходит и на ТУРЫ, почему думаю такой почти на каждом ВАГе с бог его знает каких годов)))
Ну что-же, выбрал выходной денёк, взял пивас, шашлычёк и поехал на дачу. И неспешно приступил к разборке.
Снял колпачёк на ручке, выкрутил в торцах стопорные болты, которые держат личинку и вытщил её. Снял обшивку и планировал не разбирать дверь целиком, а так как у меня отсутствует динамик двери, хотел снять замок через эту дырку. Выкрутил болты замка, попробовал снять, но не тут то было, облом. Долго думал, принялся разбирать дверь чтобы понять как там всё это держится и когда уже снял карту (кстати упарился искать заклеенные шумкой клёпки)))), понял какую я сделал ошибку. Оказывается дилеры заклеили один из болтов своей наклейкой, а я себе всё голову поломал, почему замок не снимается… ну лан сам дурак, тупанул. Для всех рекомендую снять динамик, и через него снять замок, так геммороя значительно меньше.
UPD2: Защелку на замке не надо отщёлкивать, он и так вылазеет Если снимать как я есть риск поломать крепёжные усики! Спасибо gogiyar за наводку.
Оперативная замена концевика двери.
Только вчера пришел концевик двери, писал об этом в предыдущем посте. Вечером после работы делать было нечего и решил поехать поменять концевик, оказалось ничего сложного в этом нет, однако нужен спец инструмент который не у всех есть (длинный Торкс Т-20 для откручивания личинки, заклепочник для мощных заклепок, обычный не справится) так же советую приобрести съемник пластиковых панелей, без него можно сломать некоторые крепления клипс.
Ну и распишу порядок действий, в интернете есть хорошее видео где человек объясняет как менять концевик, но есть пара моментов, которые можно сделать иначе и будет немного удобнее.
1 Снимаем карту двери.
Для этого нужно отсоединить блок управления стеклами и заглушку высокочастотного динамика, там будут скрыты 4 болта торкс, и внизу двери еще два. Далее аккуратно сдергиваем карту с клипс и отключаем все подходящие разъемы подсветки двери, индикатора сигнализации, динамика и блока управления зеркалами. Убираем карту.
2 То что не делал человек на видео, надо отсоединить проводку которая уходит в дверь, а это разъем замка двери и кабель уходящий к зеркалу, это позволит нам в дальнейшем убирать перегородку дальше что бы она не мешала.
3 Снятие стекла с механизма подъема стекла.
Снимаем две большие черные заглушки с перегородки. Подключаем блок управления стеклами и поднимаем стекло до того момента когда фиксаторы совпадут с этими заглушками, фиксируем стекло скотчем, в моем случае изолетной. Теперь берем длинный саморез 5 (вроде), вкручиваем его в маленький фиксатор и тянем на себя (у меня туго шел) так вытаскиваем оба маленьких фикстарора, большие фиксаторы я снимал длинным болтом на м8, один снялся, а второй проскальзывал, пришлось сделать крючок и аккуратно вытаскивать крючком. Потом я опустил механизм стеклоподъемника, проверил надежность фиксации стекла.
4 Высверливание перегородки.
Тут ничего сложного главное не переусердствовать и не давить сильно.
После чего можно спокойно отводить перегородку в сторону, перед этим надо вытащить тросик открывания двери.
5 Снятие замка.
Откручиваем два больших болта держащих замок, но оставляем их наживленными. Снимаем две маленькие заглушки с торца двери, верхний торкс 20 держит личинку, но она не выйдет пока не открутите нижний.
Сначала откручиваем верхний, потом держа наружную ручку в открытом положении откручиваем нижний торкс 20, после этого личинку вытаскиваем. Главное держать ручку открытой, иначе она потом не даст вытащить личинку. Отсоединяем тросик идущий к внешней ручке, откручиваем большие болты замка, и вытаскиваем замок.
6 Замена концевика
Тут все просто, надо один снять другой поставить и припаять или подключить зажимами.
7 Сборка обратно.
Ничего сложного нет, есть некоторые моменты.
После установки замка, до установки личинки проверьте работоспособность ручки наружной, тросик этот в моем случае пришлось немного подтянуть, так как открывал он в самом конце хода ручки.
Перед установкой перегородки убедитесь в отсутствии остатков заклепок.
Дальше я приложил перегородку и сначала установил стекло, так как если у вас упадет фиксатор, то придется все снимать. Фиксаторы стекла ставить удобно с помощью болта м8 и гайки закрученной по размеру фиксатора, вставляем до щелчка, маленький фиксатор устанавливаем тем же саморезом, тоже до щелчка.
Самое сложное с чем я столкнулся так это с заклепыванием, у меня был обыкновенный заклепочник, который стягивать заклепки мог, а обрывать сердцевину не получалось, так как она из более крепкого металла.
Пришлось стягивать все, а потом обрезать болгаркой.