вентзазор в полу в каркасном доме
Зачем нужен вентиляционный зазор в каркасном доме, вентзазор на фасадах
Вентиляционный зазор в каркасном доме – это момент, который зачастую вызывают множество вопросов у людей, которые занимаются утеплением собственного жилища. Эти вопросы появляются не просто так, поскольку надобность вентзазора – это фактор, который имеет огромное количество нюансов, о которых мы поговорим в сегодняшней статье.
Сам зазор является пространством, которое располагается между обшивкой и стеной дома. Реализуется подобное решение посредством брусков, которые крепятся поверх мембраны ветрозащиты и на наружные элементы отделки. К примеру, тот же сайдинг всегда крепится к брускам, которые делают фасад вентилируемым. В качестве изоляции зачастую используется специальная пленка, с помощью которой дом, по сути, оборачивается полностью.
Многие справедливо спросят о том, неужели нельзя просто взять, и укрепить обшивку прямо на стену? Разве они просто так выравниваются, и образуют идеальную площадь для установки обшивки? На самом деле, есть ряды правил, которые определяют необходимость или ненужность организации вентфасада. Давайте разберемся, нужен ли вентзазор в каркасном доме?
Когда нужен вентиляционный зазор (вентзазор) в каркасном доме
Итак, если вы задумываетесь о том, нужен ли вентзазор в фасаде вашего карасного дома, обратите внимание на следующий список:
Что касается последнего пункта, то в список подобных моделей входят следующие типы обшивки: виниловый и металлосайдинг, профилированный лист. Если они будут плотно нашиты на ровную стену, то остаткам скапливающейся воды будет некуда выйти. Как следствие, материалы быстро теряют свои свойства, а также начинают портиться внешне.
Нужен ли вентзазор между сайдингом и ОСБ (OSB)
Отвечая на вопрос о том, нужен ли вентзазор между сайдингом и ОСБ (от английского – OSB), также необходимо упомянуть о его надобности. Как уже было сказано, сайдинг является продуктом, который изолирует пар, а плита ОСБ вовсе состоит из древесной стружки, которая с легкостью накапливает остатки влаги, и может быстро испортиться под ее воздействием.
Дополнительные причины использовать вентзазор
Разберем еще несколько обязательных моментов, когда зазор является необходимым аспектом:
К примеру, если стены вашего дома изготовлены из дерева, то повышенный уровень влаги будет негативно сказываться на состоянии материала. Древесина разбухает, начинает гнить, а также внутри нее могут с легкостью селиться микроорганизмы и бактерии. Конечно, небольшое количество влаги будет собираться внутри, но уже не на стене, а на специальном металлическом слое, с которого жидкость начинает испаряться и уноситься с ветром.
Требуется ли создание вентзазора в каркасном доме?
Вентзазор в каркасном доме часто вызывает много вопросов у хозяев при самостоятельном утеплении своего жилья. Вентиляционный зазор – это свободное пространство между облицовкой и стеной здания. Главный вопрос, зачем его вообще необходимо делать и можно ли обойтись без него.
Для чего в жилых домах каркасной конструкции обустраивают вентиляционные зазоры
Стены каркасных зданий возводят с вентиляционными (воздушными) зазорами. Т.е. между слоем гидроизоляции основания и облицовочным материалом оставляется небольшое пространство для свободного перемещения воздушного потока.
В качестве изоляционного материала используют нетканые материалы, часто специальную пленку «Tyvek». Необходимый зазор получают с помощью набивки вертикальных брусков сверху ветрозащитной мембраны. Затем к этим брускам крепят выбранный облицовочный материал, например, деревянные панели, пластиковую вагонку или прочий отделочный материал.
Но многие частные застройщики интересуются, можно ли вент зазоры не оставлять в каркасном жилом доме для стен, т.е. укладывать облицовку вплотную к ветрозащитной мембране и крепить непосредственно к элементам каркаса здания. Ведь в таком случае можно значительно сэкономить на дополнительных пиломатериалах.
Специалисты так делать не рекомендуют, потому что вентиляционный зазор исключает контакт влаги с ветрозащитным материалом. И даже, если влага попадет внутрь стены, она через это свободное пространство в виде испарений будет выходить наружу здания. Соответственно поверхности обшивки и изоляции с внутренней стороны будут всегда сухими.
Еще один вопрос, который интересует частных застройщиков, как может попасть влага на тыльную сторону облицовочного материала:
Расположение вентиляционного зазора
При самостоятельном возведении каркасного жилого дома вентиляции рекомендуется уделять особенное внимание. Любая постройка должна быть оснащена качественной вентиляцией, независимо от того, из какого строительного материала она возведена (бетона, кирпича или дерева).
Если в жилом доме не будет продумана и обустроена эффективная вентиляционная система, проживание в нем на постоянной основе будет просто невозможным.
Вентиляция обеспечивает постоянный обмен внутреннего отработанного воздуха с чистым наружным. Если вентиляция помещений невозможна естественным способом, обязательно необходимо обустраивать принудительную систему вентилирования.
Принудительная вентиляционная система должна тщательно планироваться и рассчитываться еще на этапе проектирования самого жилого дома. Если при обустройстве вентиляции допустить ошибки, в жилом доме будет затхлый воздух, высокий процент влажности, окна начнут постоянно запотевать, на стенах появится грибок и плесень, соответственно в помещении станет преобладать неприятный запах.
Как правило, без эффективного воздухообмена никакой дом не сможет стать комфортным и уютным для постоянного проживания.
Вентиляционный зазор
Вопрос о том, нужен ли вентзазор внутри стен при строительстве каркасного дома, является достаточно актуальным. Во всех инструкциях по возведению таких зданий расположению вентиляционных зазоров уделяется особое внимание.
Зазор для естественной вентиляции – это свободное пространство между наружной облицовкой и изоляцией стен здания или перекрытия крыши. По нему воздух направляется в вентиляционным выходам.
Деревянные детали конструкции и изоляционные материалы требуют постоянной вентиляции, т.к. стены таких конструкций хорошо пропускают водяной пар, который впоследствии выпадает в конденсат. Как правило, влага способствует постепенному разрушению структуры стройматериала, значительно сокращает его срок эксплуатации и самого здания. При этом поврежденные теплоизоляционные материалы теряют свои качества, в результате в доме становится холодно.
Есть два способа обустройства вентиляционного зазора у стен и кровли каркасного дома: под ветрозащитой и перед ветрозащитой.
Вентзазор под ветрозащитой
Главное преимущество такого варианта расположения вентиляционного зазора заключается в организации качественной вентиляции теплоизоляции. В результате эксплуатационный период утеплительного материала существенно повышается. В данном случае наружный воздух поступает в вентзазор сквозь щели облицовки фасада.
Еще одно преимущество – это экономия. При таком обустройстве зазора для вентиляции можно обойтись и без дополнительной ветрозащитной мембраны, но только если внешняя облицовка является не продуваемой.
Идеальным вариантом для замены ветроизоляции является фанера, ЦСП и ОСБ плиты.
Основной недостаток такого варианта обустройства вентзазоров – частичная продуваемость утеплительного материала, а это способствует потерям тепловой энергии.
Вентзазор перед ветрозащитой
Такой вариант обустройства вентиляционных зазоров допускается, если ветрозащита сделана с помощью специальной паропроницаемой мембраны. Т.е. ветрозащитный материал должен свободно пропускать водяной пар наружу. При этом для максимального сохранения тепла внутри здания между утеплителем и ветрозащитой не должно быть зазора.
Преимущество такого размещения зазора для естественной вентиляции – полное отсутствие продувания, а главное — максимальная защита кровельного материала и всех деревянных элементов каркаса здания.
Единственный недостаток данной технологии – необходимость использования дорогостоящего паропроницаемого материала для обустройства ветрозащиты.
Обустройство вентиляционных зазоров в домах каркасной конструкции
Показатель паропроницаемости стены здания определяет наличие естественной вентиляции.
При низком показателе или полном отсутствии у стройматериала, из которого сделана стена, паропроницаемости, жилой дом нуждается в обустройстве принудительной вытяжной системы.
Про деревянные стены говорят, что они «дышат». Это значит, что древесина имеет свойство пропускать воздух. А вот большинство искусственных стройматериалов такой пропускной способностью не обладают, например, пенопласт, которым часто утепляют каркасные постройки.
Стены, утепленные только минеральной ватой, отличаются высокими паропроводящими характеристиками. Но в данном случае на теплоизоляции собирается конденсат и нарушает теплопроводные качества утеплительного материала.
Чтобы стена жилого дома, возведенного по каркасной технологии, не пропускала холодный воздух, необходимо правильно организовать «пирог». Для этого с внешней стороны стены укладывают мембранную пленку, между ней и внешней облицовкой обязательно делают вентзазор, а внутри стеновые поверхности каркасного дома отделывают пароизоляционным материалом для защиты от паров, образующихся в самом помещении.
Хороший жилой дом, возводимый по каркасной технологии, утепляют минеральной ватой, а между наружной облицовкой и теплоизоляцией обязательно оставляют вентиляционные щели. При этом утеплитель закрывают снаружи парозащитной мембраной, которая не пропускает пар в теплоизоляционный материал, но не препятствует его выходу наружу.
Также вентзазор, который делают в каркасном доме снаружи, предупреждает скапливание конденсата на внутренней стороне отделочного материала.
Необходимость обустройства вентиляционных зазоров в каркасных постройках:
Ширина вентиляционной щели определяется длиной стены здания, а также ее расположением. Чем стена длиннее, тем зазор делается шире. В каркасных домах наружный вентзазор делается шириной минимум 2,5 см. А для стен большой площади его рекомендуется делать не менее 5 см.
Некоторые частные застройщики, чтобы сократить общие затраты на строительство собственного дома, в качестве утеплительного материала используют воздухонепроницаемый пеноплекс. В этом случае обустройство зазора для естественной вентиляции стен не требуется.
Почему я против двойного вентзазора
Недавно я стал сталкиваться с похожими вопросами от заказчиков по расположению вентзазора в нетипичном слое каркасной стены. А именно, между стойками каркасной стены и наружной плитной обшивкой. Сначала я подумал, что это какая-то ошибка или недопонимание. Но при повторных типовых вопросах стало понятно, что это очередная супер идея диванных каркасостроителей, которые ничего не строят и ничего не проектируют, но имеют много времени, чтобы выстраивать теории заговора против производителей osb, фанеры, цпс и других плитных материалов и писать сотни постов об этой проблеме в форумах.
Пересказываю суть проблемы со слов заказчиков, а именно что их насторожило после прочтения подобных постов. Как показали исследования ряда ведущих экспертов на диване, плиты являются паронепроницаемым материалом, о который спотыкается пар, конденсируется и все гниет и разлагается, а бедный хозяин каркасного дома об этом и не догадывается. В общем, скоро миллионы каркасных домов, которые стоят десятки лет, рухнут под грузом этой ошибки.
Думаете, что есть конкретные примеры этой беды в америке или европе? Нет, истоки зла плит обшивки обнаружены с дивана на территории стран бывшего СССР и поэтому успешно решаются родными силами.
Давайте посмотрим на разрез типичной американской стены.
Каркас с минватой, снаружи плита обшивки, ветрозащита, псбс (пенопласт), обрешетка (один вентзазор) и фиброцементный сайдинг.
Это обновленные требования, которые включают обязательное перекрестное утепление снаружи, которого раньше в американских требованиях не было. Оценивая с дивана ошибки недоумков в америке, можно констатировать, что они завели себя в абсолютный тупик: не просто прибили плиту обшивки на стойки (без вентзазора), а еще прикрепили пенопласт и стыки лентой проклеили. Хана америке.
А теперь к практике американского рынка частных домов. Их десятки миллионов построено в Канаде и США. Стоят они очень и очень дорого. Даже средний ценник в 150-200 тыс баксов кажется нам нереальным, а есть каркасные дома в дорогих районах по 400-600 тыс долларов. И рынок этот живой: дома строятся, продаются, покупаются, достраиваются. Куча служб, который проверяют все на соответствие требованиям. Страна сутяжническая. Если кто-то купит гнилье за 100 тыс баксов, то без истерик сразу идет в суд. Чем может защититься продавец? Только нормами, правилами строительства и бумажкой с подписью инспектора. А в этих самых нормах никого двойного вентзазора нет.
Может быть в америке климат другой или плиты с пенопластом не такие? Климат разный, есть регионы в центре континента, которые практически ничем не отличаются от центральной России. А подход будет везде один: к каркасу снаружи крепится плита обшивки без вентзазора.
У финнов что с двойным вентзазором? Там неторопливый народ уверенно крепит гипсокартон фасадный прямо к стойкам. С этими совсем все ясно.
Вообщем, выглядит все так, что америка и европа стремительно загнивает и гниет она именно из-за отсутствия второго вентзазора.
С вентилируемыми фасадами все понятно, там один вентзазор есть и, возможно, он справляется частично? Хорошо, давайте рассмотрим пирог каркасной стены, в которой нет вентзазора совсем. Это штукатурные фасады по каркасной стене. Пирог выглядит: каркасные стойки, плита обшивки, дренажная влагозащитная мембрана, псбс (на картинке выше минимальный слой пенопласта), штукатурка по нещелочной сетке и финишный слой штукатурки.
Нужен ли в каком либо типе каркасного пирога вентзазор между стойками и наружной плитой обшивки? Да, есть один вариант.
Сейчас появилась битумная плитка для фасада под кирпич. Ее надо клеить на сплошное плитное основание. Битумный материал пар не пропустит, поэтому для такого пирога вентзазор за плитой нужен.
Зачем нужен вентзазор в каркасном доме?
В соответствии с современной технологией строительство каркасных домов выполняется по ряду правил и требований, одним из которых является обустройство вентзазора. Он должен оставляться между фасадной облицовкой и ветрозащитным барьером, которым закрыт теплоизоляционный материал. Какую роль выполняет этот зазор, зачем он нужен, и можно ли обойтись без него — подробно рассказано в этом материале.
Устройство наружной стены финского каркасника
Поскольку рассматриваемый вентиляционный зазор является неотъемлемым элементом стены каркасного дома, сначала следует разобрать её общее устройство. Это поможет понять важность данного технического решения, а также упростит поиск ответа на вопрос — можно ли без него. Наружная стена каркасного дома имеет послойное устройство, и состоит из таких элементов, как:
Так выглядит каркасная наружная стена в разрезе, если смотреть со стороны помещений в направлении к улице. Пройдёмся кратко по перечисленным элементам, чтобы определить их назначение.
Основой стены является деревянный силовой каркас. Он выполняет несущую функцию, используется для монтажа всех материалов, начиная с утеплителя и заканчивая финишной отделкой. Теплоизоляция нужна для того, чтобы в доме было возможно жить в холодное время года. В соответствии с традициями финской технологии применяется базальтовая вата, которая боится влаги.
Чтобы материал от неё не пострадал, изнутри стена закрывается пароизоляционной плёнкой, а снаружи OSB и ветровлагозащитной мембраной. Далее по наружи идёт фасадная отделка, под которой, собственно, и оставляется наш вентзазор.
Назначение вентиляционного зазора
Функция у вентзазора под фасадной обшивкой каркасного дома одна-единственная — отведение влаги. Благодаря тому, что вентиляционный зазор соединён с внешней средой продухами в нижней и верхней частях стены, под отделкой образуется разность давлений и сквозняки. Они-то и уносят с собой влагу, которая сконденсировалась на ветрозащите или тыльной стороне обшивки.
Что же произойдёт, если каркасный дом построен с нарушением данного требования технологии, то есть, без использования вентзазора? Проблем может возникнуть несколько:
В итоге каркасный дом из-за, казалось бы, мелочи, станет абсолютно непригодным для проживания.
Итоги
Вентзазор между лицевой отделкой и ветрозащитной мембраной в стенах каркасного дома выполняет функцию отведения влаги. Попадать она под обшивку может несколькими способами. В частности, далеко не все отделочные материалы являются герметичными. Влага под облицовкой, если она деревянная, приведёт к её ускоренному гниению изнутри. Даже если фасад обшивается абсолютно безразличным к влаге виниловым сайдингом, вентзазор, всё равно, оставляется. Без него влага постоянно будет скапливаться под отделкой, что приведёт к образованию льда и порче ветро-гидро-барьера.
Утепление и вентиляция каркасного дома
Тепло каркасного дома
Итак, зачем вообще люди строят каркасники, когда есть бревно, брус, бетон или кирпич?
Во-первых, каркас дешевле бетонных и кирпичных домов.
При этом, он достаточно прочен, комфортен, долговечен и не особо капризен в эксплуатации (в сравнении с теми же брусовыми и бревенчатыми домами).
Во-вторых, каркас гораздо энергоэффективнее, всех остальных вариантов исполнения. А значит и более экономичен в расходах на отопление.
И именно это свойство, — его ключевое.
За счёт чего каркасник теплее брусового и бетонного дома?
За счёт утеплителя внутри стен. Его теплопроводность в три раза ниже дерева и в десять раз ниже кирпича.
Теплопроводность — это свойство не пропускать тепло, т.е. удерживать его. Соответственно, чем ниже это значение, тем лучше.
Вот сравнительная таблица теплопроводности основных строительных материалов:
То есть, каркасная стена с утеплением толщиной 150 мм, равна по теплопроводности, пол метровой толщине дома из бруса (а таких толщин нет, максимум 280 мм). А при стене из блока или кирпича, счёт уже идет на метры.
Поэтому, каркасный дом получается дешевле и энергоэффективнее всех остальных. У вас будут минимальные расходы на отопление, а в доме тепло зимой и прохладно летом.
Толщина утепления
Мы в своей стандартной комплектации, утепляем стены толщиной 150 мм. Этого достаточно для нашей средней полосы.
Также, как и в США. Но в США не утепляют внутренние перегородки и межэтажные перекрытия. Мы, утепляем. Делаем это больше с целью шумоизоляции, нежели тепла.
В Скандинавских странах, на законодательном уровне решено делать дома максимально энергоэффективными, так как у них мало своей нефти и газа, очень дорогой бензин, уголь. Поэтому, они экономят тепло.
Так вот у них, минимальное утепление стен = 250 мм. А утепление пола и потолка 300-600 мм.
Увеличение толщины утеплителя
Если вы хотите сделать такое же мощное утепление, как и в Финляндии, то можно использовать следующие комбинации:
Увеличивать толщину утепления пола можно за счёт дополнительных венцов обвязки. А увеличивать толщину утепления потолка или кровли в зависимости от конструкции самой крыши.
Какой утеплитель использовать в стенах?
Во всех вертикальных стенах и перегородках, должен быть только плитный утеплитель! Если использовать рулонный, то он обязательно скатится вниз, оголив вашу стену. Рулонный можно использовать только в горизонтальных плоскостях.
Будьте внимательны при заключении договора и изучения комплектации на сайте. Часто пишу просто «Утепление 150 мм». Не уточняя, какое это утепление. И как вы понимаете, под этой общей формулировкой, чаще всего скрывается рулонное утепление.
Паро, гидро и ветро изоляция.
Но и утеплителя есть слабые места. Именно эти слабые места создают отдельные технологические элементы в каркасном доме.
Чтобы понять, чего боится утеплитель, нужно посмотреть на его структуру. За счет чего он такой тепло эффективный?
За счёт чего, утеплитель (минеральная или базальтовая вата) такие энергоэффективные?
За счёт того, что это пористый материал и внутри него, множество ячеек с воздухом, а воздух имеет САМУЮ низкую теплопроводность.
Поэтому, утеплитель боится ветра (который будет выдувать воздух из ячеек) и влаги (которая склеит и будет разрушать его).
Чтобы защитить утеплитель от ветра и влаги, мы его с обоих сторон закрываем специальными мембранами. Ветрозащитной пленкой снаружи и пароизоляционной пленкой изнутри.
Пароизоляция.
В ходе нашей жизнедеятельности, внутри дома образуется пар и влага. И первая наша задача, защитить утеплитель от этих паров.
Поэтому, изнутри, прямо по утеплителю мы монтируем пароизоляцию.
Это пленка максимально НЕ пропускающая пар.
Часто, в зарубежных домах, вместо специальной мембраны, используют обычную полиэтиленовую пленку, как на наших парниках на огороде.
Герметичность.
Вся пароизоляция и ветрозащита, должна быть максимальна герметична и не пропускать ни капли пара. Поэтому, монтаж осуществляем с нахлёстом, а стыки проклеиваем скотчем.
Различные вводы и выводы коммуникаций тоже обклеиваем скотчем. А если в случае монтажа есть порез или разрыв, ставим заплатку.
* скотч тот, который серый. Синий пакет на рисунке не скотч, а просто закрыли трубу на время строительства.
Ветрозащита.
После того как мы защитили утеплитель от возможного попадания пара и влаги изнутри дома, теперь необходимо защитить его снаружи.
Снаружи, мы его защищаем прежде всего от ветра.
Помимо защиты от ветра, наружная мембрана защищает конечно же от влаги, а также, имеет способность, пропускать через себя пар изнутри наружу.
Свойство пропускать через себя пар, это как предохранительный клапан на случай того, что если всё-таки влага попадет внутрь пирога каркаса. И чтобы она там не засиживалась и не уничтожала дерево и утеплитель, пленка позволит ей выйти наружу.
Иногда, пленка может не справляться с ветрами. Особенно если дом стоит посреди поля на берегу Финского залива, где ветер гуляет 24/7. Тогда, да и вообще всегда, лучше вместо пленки использовать мягкие ДВП плиты.
Например, в Скандинавской технологии, почти всегда их используют (или жесткие аналоги).
Такие плиты монтируются вместо пленки, сразу по каркасу на утеплитель. Они прекрасно защищают дом от ветра и продувания, плюс являются дополнительным утеплением. Но это мягкие плиты, и они не дают никакой жесткости каркасу.
В США, сразу по каркасу идёт ОСБ (обеспечивая жесткость) и только на ОСБ пленка. В данном случае, ОСБ помогает плёнке защищать утеплитель от ветра.
Возможно, плиты ОСБ будут мешать свободному выходу влаги изнутри «пирога» наружу, и мембрана не особо выполняет функцию предохранительного клапана.
Как я понимаю, они вообще не переживают по тому поводу, что влага или пар могут попасть в каркас и утеплитель. Изнутри у них хорошая вентиляция, которая не даст пару хоть куда-то забраться. Плюс идеально сухая доска и хорошего качества OSB. И снаружи через мембрану и ОСБ ни одна капля не проскочит.
Вентилируемые зазоры.
Итак, мы защитили утеплитель, с обоих сторон пленками и сделали это очень герметично, полностью всё закупорив.
* Возвращаясь к теме сухой доски. Теперь вы понимаете, почему категорически нельзя использовать сырую доску внутри каркаса! Она там моментально сгниёт.
Так вот, после того как мы установили пленки, через которые не пройдет пар, можно предположить, что этот самый пар на них и будет оседать (если пройдет через гипсокартон или вагонку или другую внутреннюю отделку).
Так вот чтобы на пленке ни чего не оседало и не конденсировалось, внутри и снаружи делаем вен.зазор.
Который представляет из себя прибитые вертикально или горизонтально бруски или доски.
То есть данный вентзазор, будет гонять воздух под обшивкой, препятствуя тем самым, скоплению влаги и конденсата.
Хотя вентзазор довольно спорная тема.
Так в США, изнутри его вообще никогда не делают, а сразу на пленку монтируют гипсокартон. Потому что, в Америке, всегда делается хорошая, постоянная вентиляция, которая даже не позволит образоваться и где-то задержаться влаги и конденсату.
Снаружи, вентзазор чаще делают, между сайдингом и мембраной. В Скандинавской технологии, тоже, наружный делают почти всегда, а внутренний нет. Часто делают так:
Да, внутри набивают бруски, перпендикулярно стойкам. Но далее, это пространство используют для прокладки коммуникаций и перекрестного утепления.
На фото ниже вы можете видеть, что вроде как сделали вентзазор из бруска 40х50 мм, но потом проложили в нём электрические провода, заложили всё утеплителем и зашили гипсокартоном.
То есть по факту, дом без вентзазор внутри.
Мы же, в своей стандартной комплектации, всегда делаем вентзазор и изнутри и снаружи. Так как этого требуют производители пленок.
Но считаем, что, если в доме сделать хорошую приточно-вытяжную вентиляцию, можно обойтись и без вентзазора внутри.
Вентиляция.
Ну и вот мы подобрались к кульминации каркасного домостроения, — вентиляции.
Полностью закупоренный изнутри каркасный дом, как термос. Не позволяет воздуху входить или выходить.
Поэтому, побыв в таком закупоренном помещении пол часа, комната начнется превращаться в парилку, а по углам начнет плодиться сырость и плесень.
Поэтому, КРАЙНЕ ВАЖНО, делать в каркасном доме, хорошую вентиляцию!
Пассивная вентиляция.
Самый простой тип вентиляции – пассивная.
Это когда приток свежего воздуха осуществляется через открытые окна и двери, или клапана в окнах.
А вывод углекислого газа и паров жизнедеятельности осуществляется через вентиляционные шахты с выходом через крышу.
Как правило, шахты ставят в «мокрых» помещениях, таких как кухня, ванная комната и туалет.
Такой тип вентиляции, используется во всех многоквартирных домах. Это самый простой, дешевый и к сожалению, не всегда эффективный способ вентиляции.
Во первых, у вас по дому, должен свободно гулять воздух. Т.е. либо все внутренние двери открыты, либо под ними должно быть пространство (т.е. без порога). А во-вторых, не всегда этого достаточно по объему вентилируемого воздуха.
Приточно-вытяжная вентиляция.
Это отличный и очень эффективный способ вентиляции.
Есть два разных и не связанных с собой канала.
Первый, это приток. Когда на входе в дом стоит вентилятор, забирает с улицы свежий воздух и гонит его во все помещения.
Также, во всех помещениях, есть вытяжки, которые забирают пар и углекислый газ. Все они соединяются в одну шахту, в которой стоит вытяжной вентилятор.
Но с одной стороны, это вроде бы хорошая вентиляция, но с другой стороны, мы делали каркасный дом чтобы в нём было тепло и мы меньше расходовали денег на отопление. А сами гоним холодный воздух с улицы! В чём смысл?
Тогда на помощь приходит вентиляция с рекуперацией тепла.
Приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией тепла.
Суть работы этой вентиляции такая же, как и простой приточно-вытяжной, с той лишь разницей, что входящий с улицы холодный воздух, мы дополнительно подогреваем.
Чтобы он был свежим, но при этом не остужал дом.
Подогревается он в рекуператоре, за счёт выходящего, горячего воздуха.
Нет, они там не перемешиваются. Идут по разным каналам, но эти каналы соприкасаются. И тогда горячий воздух нагревает стенки своего канала, тепло передается на стенки входящего канала, а он в свою очередь греет входящий воздух.
Тем самым, мы получаем постоянную, качественную вентиляцию и теплый дом.
Роль вентиляции, нельзя принизить. Вентиляция это:
Поэтому, обязательно ставьте хорошую вентиляцию.
Стоимость приточно-вытяжной системы с рекуперацией тепла, начинается от 300 000 рублей на дом 100-150 м2.
Этот расход стоит того! Лучше повременить с баней или патио, но сделать качественную вентиляцию.
Вентиляционный клапан.
Иногда, дом уже построен и нет возможности утановить вентиляцию. Или просто вы не хотите. Тогда, можно в каждое помещение и комнату, поставить вот такой вот клапан.
Такой клапан работает как приточно-вытяжная вентиляция, плюс имеет рекуперацию тепла.
Цена одного клапана 20 000 – 30 000 рублей.
В доме 8х8, примерно 8-10 комнат. Чтобы везде поставить клапана, нужно 200 – 300 000 рублей, что примерно равно полноценной системе.
Поэтому, думайте сами, считайте сами. Но вентиляцию ставить нужно!
Вывод
Надеюсь, данная статья была познавательна и полезна.
Обязательно прочитайте первую статью, про жесткость каркасного дома, если вы её ещё не читали.
Ещё раз напомним основные моменты: