веранда к дому на сваях проекты фото

Проекты веранд пристроенных к дому

Веранда — это один из вариантов пристройки, которая расширяет жилую зону и делает её более комфортной. Но с самим понятиям много путаницы. Поэтому вначале надо разобраться, что это такое.

Веранда — определение, отличия от других видов пристроек, назначение

Есть много публикаций, в которых авторы рассказывают о различных проектах закрытых и открытых веранд. Но если строго следовать определениям норматива для многоквартирных домов (СП 54.13330 статья 3.3), то этот вариант пристройки должен быть неотапливаемым и застекленным, то есть закрытым.

А по виду связи с основным зданием веранда может быть: пристроенной, встроенной, встроенно-пристроенной или надстроенной на перекрытии нижнего этажа. Это же определение дословно повторено в СП 55.13330.2016 для одноквартирных домов (статья 3.4).

Открытые веранды, в терминах тех же сводов правил, определяются как террасы (статьи 3.30 и 3.17 соответственно). По устройству и связи с основным зданием все то же самое, кроме остекления, которого не должно быть.

Если в веранду провести коммуникации и устроить там кухню, топочную, бойлерную или санузел, то она перейдет в разряд вспомогательных помещений. При подключении в системе отопления закрытая пристройка уже относится к жилым помещениям.

Исходя из вышеперечисленного, примеров использования веранды не так уж много. Как правило, это помещение в теплое время предназначено:

Еще здесь можно отвести место под систему хранения в виде шкафов, тумб, закрытых и открытых полок. В том числе и в холодное время года, при условии, что предметам хранения не страшны отрицательные температуры.

Материалы, особенности конструкции

В том случае, когда веранду предусматривают на этапе проектирования дома, проблем с выбором материалов и вида конструкции нет. По сути это еще одно помещение в плане, на периферии дома, а не пристройка. Но только с высокой долей остекления и без отопления. Фундамент, стены и крыша основной части помещений и веранды представляют собой единую конструкцию. Когда веранду пристраивают к уже существующему зданию, то здесь уже нужен другой подход.

Фундамент

Обычно веранду пристраивают в нижнем уровне, и для нее нужен отдельный фундамент. Он может быть как независимым, так и привязанным к основанию дома.

Жесткую связку фундаментам делают лишь для строений стоящих на особо прочных грунтах, которые практически не дают осадку. К таковым относятся каменистые и осколочные грунты, а также сухие крупнозернистые пески. Причем жесткая связь рекомендована лишь для монолитных ленточных фундаментов.

Сборные ленты, плиты (монолитные и сборные), свайные и винтовые фундаменты не связывают между собой.

Выбор вида фундамента зависит от материалов стен веранды. Хотя любая пристройка давит на грунт меньше основного здания, и вид фундамент может быть как таким же по устройству и материалам, так и «легче» основания дома. Например, часто можно встретить, когда дом стоит на монолитном фундаменте полного профиля, а пристройку ставят на мелкозаглубленном монолитном или сборном фундаменте, и даже на сваях.

Стены

Здесь обычно действует такое же правило, как и для фундамента — стены пристройки не должны быть тяжелее фасада основного здания. В противном случае грунт под пристройкой просядет сильнее, чем под основным зданием, и это обязательно на нем скажется. Отсюда можно вывести такие рекомендации по материалам веранды:

Каркасные пристройки относятся к универсальным — их можно ставить возле любых домов, а стены затем обшить фасадными панелями, по структуре совпадающими с материалами основного здания: блок-хаусом, имитацией бруса, сайдингом под кирпич, камень или дерево.

Стены веранды жестко к дому не присоединяют, оставляя для компенсации осадки деформационный шов. А чтобы его не продувало, щель заполняют утеплителем (аналогичным межвенцовому), который закрывают декоративной накладкой снаружи и галтелью изнутри.

Крыша

В зависимости от архитектурного облика здания конструкция крыши может быть любой. Если пристройку устраивают во время комплексной реконструкции здания, то крышу веранды и дома могут сделать общей. В остальных случаях для веранды делают независимую кровлю.

Наиболее распространенный вариант — односкатная крыша, но без жесткой фиксации стропильной системы к фасаду дома. Жестко к дому крепят лишь защитный кровельный фартук, который заводят в штробу проделанную в фасаде.

Примечание. Вариант навеса с опорой на фасад здесь не подходит. Стропильная система жестко крепится со стенами веранды, а они будут оседать с течением времени.

Естественно, что односкатная крыша веранды это не единственный вариант. Можно устроить двускатную крышу, и даже вальмовую или шатровую, но в усеченном виде.

А кроме традиционных кровельных материалов использовать стекло, прозрачный или цветной пластик.

Полезное видео от нашего подписчика:

Утепление веранды

Хотя веранда относится к неотапливаемым помещениям, утепление всех ограждающих поверхностей дает возможность продлить срок активной эксплуатации пристройки. Если проводит аналогии с городскими квартирами — это как застекленные лоджии или балконы. Даже пассивное утепление дает прирост температуры внутри по отношению к воздуху снаружи на 3-5°C. А если использовать переносные электрические обогреватели, то веранда будет оставаться жилой до зимних холодов.

Материалы и технология утепления ограждающих поверхностей веранды такое же как и у дома:

Примеры проектов

Ниже приведены проекты веранд разных размеров. Конечно, в рамках одной статьи невозможно описать все разнообразие уже готовых предложений, но наиболее популярные варианты вполне можно адаптировать к конкретным условиям и воспроизвести на уровне «своими руками».

Каркасная веранда 3х3

Основа пристройки — лента из фундаментных блоков 20х20х40 см. Глубина заложения 40-60 см. Основание — подушка толщиной 15-20 см из песка или песка и щебня, засыпанная на утрамбованное и ровное дно траншеи. Фундаментные блоки обработаны битумным праймером, при необходимости оклеены рулонной битумной гидроизоляцией. Фундамент и цоколь утеплен пеноплексом толщиной 5 см. Надземная часть обшита цокольным сайдингом.

Другой вариант фундамента — винтовые сваи диаметром 76, 89 или 108 мм. Ростверк выполнен из швеллера или бруса.

Нижняя и верхняя обвязка — брус сечением 150х100 мм. Угловые стойки, проемы выполнены из бруса 100х100 мм. Промежуточные стойки сделаны из бруса 100х50 мм. Внутренний утеплитель — слой жестких плит каменной ваты толщиной 100 мм. Черновая обшивка — OSB-3.

Черновой пол — обрезная доска 25 мм. Пол — шпунтованная доска 28 мм на лагах с утеплением матами каменной ваты толщиной 100 мм. Внутренняя отделка потолка и стен — деревянная вагонка. Внешняя отделка — сайдинг.

Крыша односкатная, с чердачным утепленным перекрытием. Покрытие — кровельный профлист или металлочерепица.

Окна — деревянные или металлопластиковые с 3-х камерным профилем и двухкамерным стеклопакетом.

Все деревянные элементы каркаса и обшивки обработаны антисептиком.

Пристройка 4х6 из пеноблоков к кирпичному дому

Основание — ленточный монолитный фундамент с уровнем залегания ниже глубины промерзания грунта в регионе. Тип гидроизоляции, необходимость в пристенном дренаже и в ливневой канализации зависит от уровня грунтовых вод и особенностей региона. Ширина фундамента — 35-40 см.

Стены — пеноблок D600 300х300х600 мм. Без внешнего утепления. Внешняя отделка — фасадная плитка, штукатурка или сайдинг. Внутренняя отделка — вагонка.

Крыша односкатная с утеплением чердачного перекрытия. Кровельные материалы такие же, как у основного здания. Организованный водосток. Потолок — подшивной из евровагонки.

Пол — шпунтованная доска (28) мм по лагам. Перекрытие либо из двух многопустотных плит типа ПК-60-15, либо из деревянных балок 150х100 мм с черновым полом из обрезной доски 25 мм. Утеплитель — минеральная вата.

Окна металлопластиковые, не менее 3-х камер, с двойным стеклопакетом.

Кирпичная пристройка 4х4

Основание — ленточный монолитный фундамент глубиной ниже уровня промерзания грунта. Ширина ленты — 30 см. Гидроизоляция, утепление, дренаж и ливневая канализация — по мере необходимости.

Стены толщиной в один кирпич. Внутренняя кладка из рядового, внешняя — из лицевого кирпича (с расшивкой швов). Возможен вариант использования для внешней кладки рядового кирпича. В этом случае необходима внешняя отделка фасадной штукатуркой или клинкерной плиткой. Внутренняя отделка — штукатурка под окраску.

Пол — шпунтованная доска (28 мм) на лагах. Перекрытие либо из четырех пустотных плит типа ПК 40-10, либо на деревянных балках 150х100 мм с черновым полом из обрезной доски 25 мм.

Крыша односкатная с утеплением перекрытия. Потолок подшивной из вагонки. Окна — металлопластиковые.

Пристройка из кирпича 5х3 с высокой степенью остекления

Основа — ленточный монолитный фундамент. Ширина ленты — 30 см.

Стены до высоты окна и угловые простенки — облицовочный кирпич. Толщина кладки — один кирпич. Рядовых простенков между проемами окон и дверей нет.

Дверь — раздвижная, металлопластиковая со стеклопакетом. Окна панорамные, с параллельно-раздвижными створками.

Крыша односкатная, с организованным водостоком.

Рекомендации по расположению веранды

Если исходить из назначения этого вида пристройки, то веранду лучше устраивать со стороны заднего двора или с бокового торца дома — подальше от любопытных глаз и проходной улицы. Расположение по сторонам света определяют в зависимости от региона и собственных предпочтений:

И в продолжение темы. Как было сказано выше, расположение веранды еще во многом зависит от вида, который открывается с этой пристройки. А если он ограничен забором соседа, то вид можно организовать за счет ландшафтного дизайна собственного участка. Конечно, если есть для этого место.

Источник

Веранда на сваях к дому: как построить своими руками

Пристроенная веранда к дому на винтовых сваях — это удачное решение для отдыха в кругу семьи или друзей. На ряду с другими сооружениями такими как: теплица, терраса, крыльцо и т.д. — эта постройка почти обязательна на приусадебном участке.

Терраса на сваях примыкающая к дому — плюсы и минусы

Плюсы фундамента из винтовых свай:

В качестве косвенных недостатков можно отметить следующее.

Совет! При покупке свай, тщательно проверяйте качество антикоррозийного покрытия. Надежная оцинковка имеет рисунок в виде звезд.

Отсутствие затратных работ, связанных с установкой фундамента, терраса на сваях своими руками является лучшей альтернативой классическим пристройкам.

Подготовительные работы

Перед монтажными работами проводится анализ геологических особенностей участка, рассчитывают общую нагрузку и количество свай, которое потребуется при строительстве, составляют схему будущей пристройки, прорисовывая чертеж с указанием всех размеров.

Если фундамент дома оснащен отмосткой, ее необходимо демонтировать со стороны будущей террасы.

Пошаговый алгоритм действий при строительстве свайного фундамента

После того, как произведена разметка местоположения свай согласно плану, приступают к монтажу свайного фундамента.

Для этого осуществляются следующие действия:

С таким фундаментом веранда хорошо будет смотреться с деревянной конструкцией. Сваи красятся в черный цвет, и они будут практически незаметны.

Материалы и инструменты для строительства

Для строительства понадобятся следующие материалы и инструменты:

Последовательность возведения

Веранда на сваях к дому строится в несколько этапов, они не сложны и доступны даже не профессионалам.

Разметка фундамента

С помощью колышков, шпагата и рулетки, рассчитывается количество и места для монтажа опор, определяется периметр будущей террасы на винтовых сваях. Рассчитывая какое количество свай потребуется, стоит учесть, что максимальный шаг не должен превышать 1,5 метра.

Забиваем колышки на местах, где будут расположены сваи, и натягиваем шпагат, чтобы определить отклонение от центра.

Обустройство обвязки, лаг и настила

Установка опор и монтаж кровли

Устройство стен веранды

Для обшивки стен используют цокольный или фасадный виниловый сайдинг, вагонку, доску. Также красиво смотрится остекление пластиковыми стеклопакетами во всю стену.

Советы профессионалов

Если соблюдать все нормы и правила во время строительства, то в будущем, терраса к дому на винтовых сваях прослужит не одно десятилетие. При этом достаточно периодически проводить профилактику в виде лакокрасочных работ.

Источник

Терраса на винтовых сваях своими руками

По всем вопросам установки террас на винтовых сваях, Вы можете обратиться в наш офис по телефону 8(495) 374-54-28 или по электронной почте info@terra-wood.ru. Если Вы не сможете сами построить террасу, позвоните нам. У нас есть специалисты, которые Вам смонтируют террасу или дом на сваях

Если у вас есть опыт в строительстве и немного свободного времени, вы вполне можете построить примыкающую к дому террасу своими руками, используя фундамент на основе винтовых свай.

В этой статье мы рассмотрим основные аспекты выбора винтовых свай и порядок выполнения работ по монтажу примыкающей к дому террасы.

Как выбрать винтовые сваи для фундамента?

Конструкционно винтовые сваи представляют собой полые металлические стержни с заостренным концом, снабженные винтовыми несущими лопастями. Они различаются по таким параметрам, как диаметр и длина несущего ствола, конфигурация и количество лопастей, толщина металлопроката и тип наконечника.

Целью этого материала не является рассмотрение всех возможных вариантов винтовых свай, мы расскажем лишь о тех, что применяются в сфере дачного строительства.

Определимся с диаметром и длиной свай.

По конфигурации лопастей выделяют:

В свою очередь, широколопастные сваи подразделяются на одно- и многолопастные. Однолопастные сваи отличаются относительной простотой монтажа, однако малоустойчивы к воздействию горизонтальных нагрузок, в связи с чем не подходят для слабых грунтов. Многолопастные сваи, напротив, способны с одинаковой эффективностью противостоять выдергивающим, вдавливающим и боковым нагрузкам, что делает их оптимальным выбором для суспесей, суглинков и заторфованных грунтов.

Какой должна быть толщина стенки ствола сваи?

Для строительства беседок, террас и веранд используются преимущественно тонкостенные сваи, толщина стенок которых не превышает 3,5 мм. Модификации с более толстыми стенками (до 4,5 мм) применяют при работе с особо плотными грунтами, поскольку они способны выдержать большую нагрузку при завинчивании. Толстостенные сваи (6 мм и более) практически не применяются в гражданском строительстве, однако они могут использоваться и при возведении легких конструкций на грунтах, характеризующихся сильной хлоридной и сульфатной агрессией.

Выбираем тип наконечника свай

По форме выделяют конусовидные и цилиндрические зубчатые наконечники (форма последних напоминает алмазную коронку для бурения бетона), а также наконечники с косым срезом. Сваи с конусовидными наконечниками подходят для большинства типов грунтов. Зубчатые наконечники разрабатывались для строительства в условиях вечной мерзлоты. Винтовые сваи с косым срезом хорошо зарекомендовали себя при работе с каменистыми грунтами.

Подведем итоги: какие сваи нужны для строительства террасы?

Для фундамента под примыкающую к дачному дому террасу, возводимого на не агрессивном грунте в средней полосе России, подойдут винтовые сваи диаметром от 57 мм и длиной от 2 метров, снабженные конусовидными сварными наконечниками и обладающие следующими характеристиками:

Что касается количества свай, то нужно исходить из площади веранды. Расчеты выглядят так. Сваи размещаются в несколько параллельных рядов, по одной опоре приходится на каждый угол конструкции, при этом расстояние между соседними сваями не должно превышать 1–1,5 метра. Пример свайного фундамента под прямоугольную пристройку приведен на фото ниже.

Этапы монтажа террасы на винтовых сваях

Для заливки винтовых свай подойдет бетон М200, который также применяют для строительства фундаментов малоэтажных построек мелкого заложения. В таблице ниже приведены объемные соотношения компонентов для приготовления раствора.

Теперь можно приступать непосредственно к монтажу фундамента. Для удобства мы разбили весь процесс на шаги.

Шаг 1. Перед началом работ участок расчищается, после чего производится изъятие верхнего слоя грунта (около 15–20 см), который замещается песком. Затем с помощью колышков и бечевки размечаются места установки винтовых свай.

Шаг 2. В отмеченных местах устанавливаются и завинчиваются сваи. Для этого на сваю надевается монтажный оголовок, который фиксируется на стволе с помощью стержня или лома, а в качестве рычагов используются металлические трубы подходящего диаметра. Монтаж удобнее всего осуществлять вдвоем.

Вкручивание производится на глубину промерзания грунта (для средней полосы России – 1,5 метра). Перед этим сваи можно обработать битумом, который обеспечит дополнительную защиту от коррозии.

В ходе завинчивания необходимо контролировать угол наклона ствола с помощью закрепленного на нем магнитного уровня: винтовая свая должна быть установлена строго вертикально.

Шаг 4. Внутрь свай заливается бетон. Это позволяет повысить их устойчивость за счет увеличения массы и обеспечивает защиту от коррозии, поскольку бетон вытесняет из внутренней полости весь воздух, способствующий окислению металла.

Шаг 5. После отвердевания бетона на верхний конец сваи приваривается оголовок, который в дальнейшем будет служить опорой для ростверка.

Шаг 6. Устанавливается ростверк. В самом простом варианте он представляет собой брусья из хвойных пород древесины сечением 150*150 или 200*200 мм, уложенные на сваи параллельно друг другу и зафиксированные на оголовках с помощью болтов. Также брус укладывается по контуру фундамента, формируя деревянную раму. На углах брусья стыкуются с помощью пазовых соединений «вполдерева», как показано на фото ниже.

Шаг 7. На брусья перпендикулярно укладываются алюминиевые лаги с интервалом 50 см. Их фиксация к брусьям осуществляется при помощи саморезов.

Шаг 8. Поверх лаг настилается древесно-композитный декинг. Его удобно фиксировать при помощи скрытых монтажных клемм типа «ласточкин хвост» или аналогичных. Такой подход избавляет от необходимости использования саморезов и не портит внешний вид террасы.

Возведение террасы на винтовых сваях: советы профессионалов

В любой сфере существуют свои маленькие хитрости, и закладка свайного фундамента не является исключением. Вот несколько практических приемов, которые помогут упростить процесс возведения террасы своими руками, а также повысить надежность всей конструкции.

Типичной ошибкой начинающих мастеров является укладка алюминиевого профиля непосредственно на стальной ростверк. Дело в том, что алюминий и сталь обладают разными окислительно-восстановительными потенциалами. При контакте эти металлы образуют гальваническую пару, что в конечном счете приводит к их интенсивному разрушению под воздействием процессов электрохимической коррозии. Чтобы этого избежать, достаточно уложить в местах соприкосновения стали и алюминия резиновые прокладки, немного превосходящие по ширине алюминиевые балки.

Источник

Пристраиваем к дому открытую террасу на винтовых сваях

Открытая терраса может быть хорошим местом отдыха для всей семьи. Фото автора

Строить мы будем открытую террасу без навеса. Это своеобразный подиум, продолжение дома в ландшафте.

Конструкция

В качестве основы для террасы выбрали винтовые сваи. Обвязка и покрытие будут из досок, которые потом обработаем маслом. Размер подиума — 3 × 3 м. Во-первых, это связано с длиной досок: так не останется ненужных обрезков. Во-вторых, по нашим расчетам, это оптимальные размеры для нашего дома и участка.

Основой террасы будут винтовые сваи. Фото автора

Итак, для фундамента мы купили сваи. Их диаметр — 51 мм, диаметр лопастей — 200 мм, место крепления оголовка — квадратная труба 50 × 50 мм. Высота свай — 160 см. Так как нагрузка будет небольшой, таких параметров вполне хватит. На террасу 3 × 3 м достаточно 6 штук, так как еще три точки крепления будут на уже существующем ростверке.

Вкручиваем сваи для фундамента

Когда мы привезли сваи, обнаружили, что у них нет упора для воротка, и он проскакивает с квадратной трубы вниз на круглую. В работе, когда необходимо прилагать достаточно большие усилия, ловить вороток просто невозможно. Для себя мы решили эту проблему с помощью струбцин, которые в результате и служили ограничителем.

Чтобы вороток не сваливался вниз, пришлось ограничивать его струбцинами. Фото автора

Первый этап — разметка точек установки свай. У нас подиум уместился очень удачно, не пришлось портить посадки. Мы обошли место прокладки электрического кабеля, противоположной стороной уперлись в кусты. Единственное, что пришлось демонтировать, — часть дорожки к дому.

Технология монтажа свай предполагает заготовку небольшого приямка. Конечно, выкопать его идеально ровно по разметке вряд ли получится. Но это не критично. Все можно отрегулировать в процессе вкручивания свай. Для этого просто наклоните сваю и начните заглублять ее под углом. Как только она встанет на заданную точку, вкручивайте ее ровно.

Важно не завалить сваю, а вкрутить строго вертикально. Для этого, заглубляя ее в землю, используйте уровень. Следите за тем, чтобы по окончании работы грани трубы были параллельны существующему фундаменту.

Устанавливаем сваи. Обязательно используем уровень. Фото автора

Выставляем высоту

Мы вкрутили сваи с некоторым запасом по высоте. Длина квадратной трубы (20 см) вполне позволяет срезать лишнее уже по факту финишной разметки. У нас получились два ряда по три сваи параллельно фундаменту дома. Чтобы немного облегчить монтаж средних опор, к крайним привязали веревку. По ней удобнее и быстрее ориентироваться.

Устанавливаем сваи в намеченных точках. Фото автора

На вкручивание 6 свай ушло примерно два часа. Работа не из легких — думаю, если бы нужно было вкручивать еще, производительность заметно упала бы. Учитывайте это при планировании времени.

Выравниваем сваи относительно ростверка

Задача — совместить уже существующую террасу с пристроенной. Для этого используем уровень. Я подстраховалась еще и электронным нивелиром. Чтобы попасть в нужную плоскость, мне нужно выставить уровень, ориентируясь на уже имеющийся настил, и вычесть из этой высоты 173 мм. Почему именно столько? Складываем высоту обвязки, толщину финишной доски и не забываем о толщине пластины оголовка. У меня в результате получилось 173 мм. Нанесла нужную разметку на одну сваю и по ней с помощью лазерного нивелира буду размечать остальные.

Определяем высоту пристраиваемой террасы. Фото автора

Мне очень повезло, что на момент этой работы над будущей террасой образовалась тень, и был хорошо виден лазерный луч. Если бы пришлось размечать на солнце, наверное, без специальных мишеней было бы не обойтись или нужно было бы ждать вечера.

После того как разметка нанесена на все сваи, болгаркой выравниваем их длину и привариваем оголовки.

Выравниваем длину свай. Фото автора

Делаем обвязку

Настало время обвязки. Для нее мы взяли нестроганые доски естественной сушки. Они дешевле, а на внешнем виде это никак не сказывается. Все доски для каркаса я покрыла антисептиком, чтобы продлить срок их службы.

Первую доску крепим к существующему ростверку сантехническими болтами через дюбель насквозь доски. Она будет частью несущей конструкции. К этой доске крепим брус с помощью металлической опоры. Фиксируем на саморезы.

Крепим к ростверку несущую доску. Фото автора

Обвязку я сначала собрала фиксацией в торец, так удобнее работать. Чтобы придать конструкции жесткость, использовала металлические уголки.

Используем металлические уголки. Фото автора

Весь этот объем работы мы выполнили за 1 день. Второй день начали с укладки рубероида под каркас террасы. Он нужен для того, чтобы не прорастала трава.

Раскладываем рубероид. Фото автора

Собираем каркас террасы

Для начала крепим древесину к оголовкам на сантехнические болты.

Фиксируем доски на оголовках. Фото автора

Теперь нам нужно уложить промежуточные лаги, чтобы придать настилу жесткости. Для этого крепим брусок, который будет служить опорой. Размер в моем случае — 50 × 50 мм. Для промежуточных лаг я использую доски шириной 150 мм. В каждой из них с обеих сторон выбираю углубление 50 × 50, чтобы в них попадал опорный брусок.

Выпиливаем пазы в промежуточных лагах. Фото автора

Обшивка террасы

Для обшивки я выбрала сосновую доску 95 × 20 мм. Этот выбор обоснован сразу несколькими факторами. Во-первых — ценой. Такая доска стоит недорого. Во-вторых, я понимаю, что под открытым небом доски могут довольно скоро прийти в негодность, и их придется заменить. Так вот, заменить доски толщиной по 20 мм будет гораздо проще и выгоднее, чем по 50 мм.

У некоторых может возникнуть опасение, что такая доска будет прогибаться при ходьбе по ней. Этот момент я продумала — шаг между лаг составляет всего около 35 см. Чтобы понять, будут ли доски пружинить, достаточно разложить их и совершить пробную прогулку. Мой эксперимент показал, что никаких проблем не будет.

Перед тем как обшивать террасу, доски я отшлифую и сниму кромку полукруглой фрезой. Готовые доски покрою слоем масла для террас со всех сторон. По опыту могу сказать, что на покрытии для древесины экономить нельзя, так как от него в большой степени зависит срок службы постройки. Сэкономить можно на этапе нанесения. Для этого выбирайте не кисть или валик, а губку. С ней расход будет экономичнее, но не в ущерб качеству покрытия.

Обрабатываем доски террасным маслом. Оно продлит срок службы нашего настила. Фото автора

Просохшие доски прибиваем на обвязку. Для удобства с одной стороны прибиваем брусок, по которому будем ровнять торцы досок. После того как мы их прибили, лишнее отрежем, чтобы добиться идеально ровного края. Чтобы промежутки между досками были равномерными, я заготовила реечки шириной 1 см. Основа готова.

Соблюдаем равные промежутки между досками. В этом помогут рейки толщиной по 1 см. Фото автора

Ступени

Мы подготовили небольшую траншею и засыпали ее гравием. На нее уложим кирпичи и обопрем ступень. В процессе работ стало ясно, что ступени должны быть с двух сторон террасы. Так и удобнее, и эстетически приятнее смотрится. Поэтому гравийную подушку готовим с обеих сторон. Каркас для ступеней делаем из брусков, на углу прокладываем диагональную опору, чтобы на нее крепить края досок.

Делаем каркас для ступеней. Фото автора

Из-за особенностей ландшафта боковую ступень сделали не по всей длине и, чтобы ни у кого не возникло соблазна спуститься там, где не нужно, решили соорудить декоративное ограждение. Для этого взяли бруски небольшой толщины и покрыли их белым террасным маслом. В напольных досках выбрали пазы так, чтобы бруски встали в них заподлицо. Прикрепили продольные бруски. Нижний — между стоек, верхний — поверх, с небольшими выступами по краям.

Декоративное ограждение из брусков, покрытых белым маслом. Фото автора

Третья свободная сторона нашей террасы получилась пустой. Придать ей декоративности я решила с помощью геометрического ограждения. Оно выполнено из тех же брусков, что и ограждение с другой стороны подиума, цвет — также белый, но рисунок будет отличаться.

Декоративная стена из белых брусков. Фото автора

Завершающий этап нашей стройки — повторная обработка террасным маслом. Уже в первые же дни покрытие показало себя с лучшей стороны: пошел дождь, и стало видно, что древесина не впитывает влагу.

Готовый настил повторно покрываем маслом. Фото автора

Если хотите узнать о строительстве открытой террасы подробнее, посмотрите нашу видеоинструкцию.

Источник