вместо окна дверь в деревянном доме
Как сделать дверь из окна: составляющие работ
В целях удобства хозяева часто начинают перепланировку своего жилища. Маленькие окна не обеспечивают в помещении достаточно света, и поэтому приходится их заменять более современными конструкциями. Перед владельцами домов встает вопрос, как сделать дверь из окна. В строительстве эта проблема решается двумя способами. Первый достаточно простой и не требует особых усилий — когда сносится стена под окном, а на ее место устанавливается новая конструкция. Во втором случае понадобится гораздо больше умений и сил: когда для установки двери необходимо расширить очень маленький проем. Тогда нужно менять перемычку, которая отвечает за прочность и устойчивость.
Если стена с окнами является несущей, то при монтаже дверей потребуются перемычки.
Что необходимо знать перед началом работ?
Стоит отдельно рассмотреть вопрос переустановки радиатора, если он находился непосредственно под низом оконного проема. Снаружи понадобится установить подоконник и зафиксировать балюстраду в самом простом варианте. Если же мероприятие более сложное, то придется прорубить стенку. В процессе вам пригодятся следующие инструменты:
Инструменты для монтажа дверей.
Если стенка несущая, то перекрывающие конструкции следует закрепить посредством использования длинных вертикальных стоек по всей высоте жилья. Чаще всего дверь делается именно в несущей перегородке, которая держит тяжелые плиты. Для такого дела необходимо использовать балки, в целях устойчивости будущего сооружения. Если вы живете в многоквартирном доме, то стоит позаботиться о согласии жильцов и специальном разрешении.
Во-первых, после того как вы сняли окно, нужно убрать нижнюю перегородку. Если она выполнена из кирпича, то ломается кувалдой. Если в ней присутствуют металлические элементы, они ликвидируются болгаркой. Изделия из гипсокартона разбираются по частям, вначале достаются саморезы.
Как установить перемычку, меняя параметры проема?
Часто попадаются очень маленькие проемы, которые впоследствии расширяются. Иногда для того, чтобы сделать дверь, нужно ломать стену из нескольких слоев, например, кирпичную. Тогда укрепление происходит в два этапа: в несущем сооружении и кирпиче. Самостоятельно выполнить эту работу довольно сложно, обычно перемычки покупают. Но их можно сделать своими руками.
Есть несколько разновидностей перемычек:
Схема установки балок и перемычки для пробивания проема в стене.
В зависимости от того, в какой комнате будет находиться будущая дверь, и стоит начать работу. Для облицовки крепление будет происходить посредством уголка. Он должен быть больше 80 мм. Зафиксируйте его так, чтобы не было видно в кладке проема бывшего окна. При демонтаже следите, чтобы параметры оставались такими же ровными и симметричными, как и были. Угол должен плотно прилегать согласно размерам 1/4 окна в 50 мм.
Есть 2 типа изделий, в зависимости от их установки в бывший проем окна. Иногда перемычка заливается сразу над ним, а бывает, что крепится впоследствии. Удобнее в строительстве первый тип, он же является и более дешевым. Это позволит без затрат вписать цену двери в бюджет, ведь конструкцию не нужно будет перемещать специальным краном.
Теперь делайте опалубку при помощи брусков дерева 20 мм в толщину. Соедините их посредством применения саморезов. На основу кладется ряд досок по горизонтали по размерам прорубленного окна, а сверху — арматура. Второй этап — сбивание вертикального ряда досок саморезами.
Завершающие составляющие работ
Арматуру необходимо связать проволочными нитями. В этом случае мастеру можно обойтись без сваривания. А для прочности примените подпорки, так как они должны будут выдерживать бетон.
Важно обеспечить утепление двери в пространстве, оставленном облицовочной кладкой и перемычкой. Добрую службу сослужит минеральная вата толщиной в 1 дм. А сверху на ней будет слой бетона.
Окно выходило на улицу, поэтому защита от холода должна быть максимальной и при перепланировке.
На слой ваты стоит уложить кирпич, а затем распылить монтажную пену, чтобы сквозняк не проникал через щели в двери. Сегодня есть возможность взять для утепления пенополистирол толщиной 3 см.
Чтобы приготовить бетон для крепления двери, нужно наличие песка, цемента, щебня. Заливайте бетон с арматурой. Для этого опустите ее в раствор. После чего обычно ждут сутки, затем убирают опалубку.
Помните, что на месте окна могут оставаться краска или излишки штукатурки. Далее наступает время вставлять дверную коробку вместо окна. Шурупами или дюбелями привинтите ее. Но перед этим отмеряйте уровнем, чтобы все было ровно. Все лишнее пространство заполните пеной для монтажа.
Итак, если вам надоел существующий план квартиры или дома, то возьмитесь за его изменение. При определенных навыках обращения с некоторым строительным оборудованием это легко можно выполнить и без посторонней помощи.
Дверь вместо окна в срубе
новосиBEERец написал :
Может быть по периметру досками стянуть?
Для установки двери нужно делать окосячку (обсаду), то есть пилить три бревна, включая подгнившее. Лучше бы вы плотника нашли, с специализацией по срубам. Самопал в данном случае не совсем уместен, поскольку может вылиться в замену венца.
недавно обсуждали, там же пара линков на похожие темы.
А доски не выдержат такой нагрузки, обсада делается из бруса!
WEREG написал :
Для установки двери нужно делать окосячку (обсаду), то есть пилить три бревна, включая подгнившее. Лучше бы вы плотника нашли, с специализацией по срубам. Самопал в данном случае не совсем уместен, поскольку может вылиться в замену венца.
новосиBEERец написал :
(четвёртое бревно)?
Я так понимаю четвёртое бревно это первый венец, на нём лежат лаги, а пилить нужно до чистого пола, а при устройстве окосячки, делать порог, то есть она будет иметь 4 элемента, две стойки, верх и порог.
Вы невнимательны, я писал про
новосиBEERец написал :
По возможности постараюсь почётче сделать фото и выложу для обсуждения.к
новосиBEERец написал :
Если третье бревно пилить не полностью,
Типа такого чтобы что-нибудь получилось
новосиBEERец написал :
выкладываю фото
Фото мона и по меньше, не у всех анлим 
новосиBEERец написал :
Типа такого чтобы что-нибудь получилось
У вас входная дверь в доме, тоже судя по всему в обсаде, делайте по аналогии как там.
новосиBEERец написал :
или ещё как-нибудь использовать?
Мона использовать верх и низ, а стойки наращивать нельзя.
Сфотайте обсаду двери и совместите её тем же паинтом с обсадой окна, тока так чтобы было понятно какой венец последний.
WEREG написал :
Фото мона и по меньше, не у всех анлим
Прошу прощения, анлимом избалован.
WEREG написал :
У вас входная дверь в доме, тоже судя по всему в обсаде,
Входная дверь у меня левее и она уже в каркасно-засыпной пристройке. Косяки, конечно, солидные и порог сантимов не менее 10. Вот поэтому я и не против высокого порога, привык к нему уже.
новосиBEERец написал :
Вот поэтому я и не против высокого порога, привык к нему уже.
Ну так и сделайте, так же как там.
новосиBEERец написал :
и она уже в каркасно-засыпной пристройке.
Вы же фотошоп юзаете, ну так и прорисуйте венцы, это не сложнее чем верх силуэта срезать.
Я немогу вам дать совета не разобравшись, с какого венца у вас идут лаги и застелен пол, на тех фотах под окном видно только 3 венца, вы же постоянно упоминаете какое то
новосиBEERец написал :
(четвёртое бревно)
Которого НЕТ на ваших фотах. Тут телепатов нет, чтобы ваши мысли читать.
WEREG написал :
на тех фотах под окном видно только 3 венца,
WEREG написал :
У вас входная дверь в доме, тоже судя по всему в обсаде,
Пользуясь моментом сфотографировал существующую входную дверь (в каркасной пристройке). На фото видна высота порога, так что перешагивать уже все привыкли.
новосиBEERец написал :
Так вот это нижнее бревно (как я понял правильно называется венец) минимум наполовину если не на 2/3 снизу подгнило до состояния рыжей трухи от многолетнего подтекания атмосферных осадков.
ППЦ 2/3 это много, надо его менять, если не менять, то венец над ним оставить надо полностью и на него ставить обсаду
новосиBEERец написал :
сделать низ обсады меньшей толщины?
не меньше чем 80 мм, хотя я бы не стал уменьшать, если последний венец прогниёт полностью, то сруб начнёт расползаться в стороны, а он по любому прогниёт, этот процесс уже не остановить.
Если не хотите вернутся к этой проблеме, через 5 лет, меняйте венец.
Потом пилить в таком состоянии без предварительной фиксации нельзя, а что бы её грамотно сделать нужен опыт и смотреть как именно по месту. Ищите плотника! имхо
ЗЫ а последний венец по всей длине прогнил?
WEREG написал :
ППЦ 2/3 это много, надо его менять,
Полностью согласен, но менять уже практически невозможно. На фото (ещё до сделанной пристройки) видно сколько примерно осталось от первого венца. Красным показаны кирпичные столбики, далее вправо неразобранная завалинка из кирпича, она частично заходит под венец. В принципе если её дальше разобрать, то может быть и можно будет новое бревно подсунуть хоть на какую-нибудь длину за пристройку взамен гнилого.
Или вместо первого венца допустимо сделать бетонную подливку или нормальную кирпичную кладку?
Удочки уже забрасываю. За зиму думаю буду деньгу подкапливать на это дело.
WEREG написал :
а последний венец по всей длине прогнил?
Скорее всего да. Но завалинка разобрана не полностью, поэтому часть безобразия ещё скрыта.
Сторона южная, ветреная, поэтому все дожди льют на неё и стекают под стык бревно-кирпич со всеми вытекающими последствиями.
Извиняюсь, прикрепил не то фото. Надо было это.
новосиBEERец написал :
Или вместо первого венца допустимо сделать бетонную подливку или нормальную кирпичную кладку?
новосиBEERец написал :
но менять уже практически невозможно.
То что вам кажется невозможным, практически всегда меняется.
новосиBEERец написал :
бетонную подливку
Можно сделать железобетонную балку по всему периметру дома, но на что она будет опираться? Столбики боюсь не выдержат, как следствие придётся заливать фундамент полностью.
новосиBEERец написал :
под стык бревно-кирпич
Там никакой прослойки в виде изоляции нет? Задумайтесь над этим, иначе и новый венец так же сгниёт. Дом чем то обшивать не планируете?
WEREG написал :
То что вам кажется невозможным, практически всегда меняется.
Согласен. Всё решает цена вопроса, а в перспективе дом пойдёт под снос. Кризис этот процесс отсрочил на неопределённое время.
WEREG написал :
как следствие придётся заливать фундамент полностью.
Думаю, что в таком состоянии только одна сторона (надветренная).
WEREG написал :
Там никакой прослойки в виде изоляции нет? Задумайтесь над этим, иначе и новый венец так же сгниёт. Дом чем то обшивать не планируете?
новосиBEERец написал :
Думаю, что в таком состоянии только одна сторона (надветренная).
Не правильно думаете, бетонной балкой вы утяжелите нагрузку на одну сторну дома, и сруб просто сползёт, скорее всего по зиме.
новосиBEERец написал :
Может щель герметиком замазать?
Как минимум проложить гидроизоляцию, тот же рубероид подойдёт, хотя думаю и гудроно-битумная мастика лишней не будет, а если венец менять, то есть всякие антисептики для этого.
Есть ещё вот какой промежуточный вариант, как точно технически решить, не скажу, смотреть по месту надо, можно усилить последний венец, сварным каркасом из швеллеров и уголка, но так же всё до и после обработать мастикой. Каркас делать во всю длину венца, от одной внешней стенки, до другой, а возможно и с заходом, на перпендикуляр, что бы нагрузка, перераспределялась на затяжку.
новосиBEERец написал :
Может сделать отлив (или как правильно он называется?) из оцинковки?
Так и называется, отлив цокольный, если планируете сайдинг, то берите окрашенный в цвет.
Нюансы установки двери в срубе
Монтаж отлива
Завершающий этап работы – финишная отделка. Одним из важных её элементов является отлив над окнами в деревянном доме: он предназначен для того, чтобы отводить дождевую влагу от стен и тем самым увеличивать их долговечность. Кроме того, он закрывает нижнюю часть обсадной коробки и повышает декоративные качества стен.
Деревянный дом или баня все время меняются в размерах — то немного «садится», то снова приподнимается. Потому просто взять и жестко закрепить в проемы окна и двери не получится: или погнет рамы или стены «повиснут» — не смогут сесть при усушке. Чтобы этого не случилось, в проеме устанавливают деревянную обсадную коробку (обсаду или окосячку), которая держится только за счет силы трения. К элементам этой коробки уже можно крепить оконную или дверную раму.
Сначала разберемся с профилями обсад. Фиксация за счет силы трения обеспечивается элементарным замком типа шип-паз. В одном случае на бревнах/брусе проема делают шип, в другом — вырезают паз.
Если баня у вас деревянная — сруб из бревен или бруса, то технология установки окон и дверей будет точно такая же, как и в доме. Разницы никакой. Так что все описанное касается и бани.
Монолитные обсадные коробки
Ответную часть часто делают из цельного деревянного бруса. Их еще называют монолитными или чистовыми. В зависимости от того, паз выпилен или шип, ответную часть делают П или Т-образную
Обратите внимание, что при монтаже окон или дверей, крепеж не должен заходить в брус/бревно стены. Чтобы обеспечить должную надежность, рамы крепят в самых » толстых» частях обсады
Обсадная коробка делается из бруса, в котором выбирается паз или вырезается шип. Соответственно профили обсады/окосячки бывают П или Т образными
Материал для обсадной коробки — монолитный или клееный брус. Использование клееного бруса в банях не приветствуется: при использовании невлагостойкого клея (а так обычно и бывает) от постоянных перепадов влажности клей разрушается, брус рассыпается. Потому лучше использовать монолитный брус требуемого размера
Только обратите внимание, что брус должна быть сухим — не более 12% влажности. Влажный потрескается или его поведет
Закажите на лесопилке брус нужного размера камерной сушки, или в течение 4-6 месяцев сушите его сами в тени на сквозняке.
Этот тип обсады называется монолитной или капитальной. К ней уже можно крепить раму окна или двери. Если окна/двери пластиковые, «лицо» обсадного бруса можно оставить ровным. Если планируется установку деревянных изделий, под них выбирают четверть.
Какая из этих двух обсад/окосячек считается лучшей? Правильно сделанные обе нормально выполняют свои задачи. Каждый выбирает то, что ему проще делать.
Как сделать шип на проеме
Есть два варианта — сначала вырезать шип в дверном проеме, потом под него сделать обсадную колодку. Второй вариант — размечать шип по готовому пазу. В любом случае сначала наносится разметка.
Ширина и глубина шипа должна быть на 4-5 мм меньше размеров паза. Обсаду «сажают» на утеплитель, вот на него и требуется место. Ширина отмечается на торце бревен/бруса, глубина — на боковой поверхности стен
При разметке важно выдержать вертикальность линий.
Далее берут циркулярную или цепную пилу, и по нанесенным меткам делают пропилы
При этом важно на боковых поверхностях выдержать требуемую глубину разреза и не отрезать шип совсем. Если цепной пилой владеете «не очень», лучше воспользоваться циркулярной — там очень глубоко отпилить не получится.
Пример формирования шипа смотрите в видео.
Делаем в проеме паз
Делать паз безопаснее: даже если слишком глубокие пропилы сделали, можно не всю сердцевину удалять, в крайнем случае, сделаете шип на окосячке больше.
Тут все проще: размечаете не торце ширину паза. В этом случае она на 4-5 мм больше, чем паз на обсаде/окосячке. Делаете два пропила, и середину между ними удаляете. Есть виртуозы, которые это делают цепной пилой, но в основном работают топором, потом подрабатывают стамеской.
Нюансы установки дверей в сруб
В обычном случае при установке обсадной системы коробку устанавливать не нужно. Исключением становится вариант, когда в качестве отделочного материала используется деревянная вагонка. В таком случае коробку ставят на монтажную пену. После установки коробка закрывается наличниками. Если произойдет усадка, их можно перезакрепить снова либо установить новые.
Очень распространенным является вопрос: как установить дверь металлическую в доме из сруба? Методы установки обсадки остаются неизменными. Единственное, можно не устанавливать верхнюю окосячку. Вместо нее стоит оставить зазор, который составляет 10 см. Это позволит усадке происходить в естественном режиме. При этом поверхности не нарушаются и не деформируются. Преимуществом металлической двери является ее прочность. Металлическая коробка в состоянии выдержать практически любое давление древесины при усадке.
Чтобы предотвратить образование мостиков холода, стоит позаботиться о качественной теплоизоляции. Для этого к гребням (перед установкой) лафет крепится паклей. Все трещины и зазоры, которые образованы, можно заполнить монтажной пенной.
Иногда случается так, что, после того как стены возведены, сразу выпиливаются проемы под все окна и двери, при этом не остается фиксирующих элементов. Если вовремя не сделать обсадку, то такой проем деформируется после усадки дома. Такую ситуацию можно устранить: для этого стоит использовать брус 50*100 или 100*150 мм длиной не меньше 2 метров. Его необходимо закрепить с той стороны, где произошла деформация. Для закрепления нужно использовать саморезы 6х150 мм. На одно бревно должно быть закреплено два самореза
В брусе очень важно предварительно сделать все отверстия для саморезов
Чтобы стянуть и устранить деформацию стены, крепления бруса производятся поочередно вверх и вниз, приближаясь при этом к центру. В результате проведения такой работы проем должен выровняться. Для того чтобы устранить отверстия от саморезов, можно использовать шпон или специальную шпаклевку по дереву.
Шаг третий монтаж окосячки
Завершается подготовка проёма монтажом обсадной рамы. Оставлять свежепрорубленный проём без фиксирующей конструкции не рекомендуется, так как это может привести к перекосам.
Сборку окосячки начинают с укладки утеплителя. На текущий момент наиболее популярным (и наиболее удобным) материалом для этой операции является джутовая лента. Фиксацию ленты можно выполнять мебельными скобами.
Для улучшения теплоизоляции замки в стыках вертикальных и горизонтальных стоек рамы допускается уплотнять эластичным герметиком.
После завершения сборки, верхний компенсационный зазор заполняется тем же уплотнителем, который использовался для монтажа вертикальных стоек.
Завершая обзор процесса по вырезанию оконного проёма в бревенчатом срубе, отметим, что реальные деревянные строительные материалы редко соответствуют заявленным размерным характеристикам, поэтому для проведения разметки желательно приглашать специалиста с большим опытом практической работы.
Установка дверей и окон в срубе – дело ответственное. Монтаж осложнён тем, что, как известно, древесина способна к изменениям – усадке, усушке и прочим.
Поэтому, чтобы не получить дефектов и не тратиться на приобретение новых комплектов, необходимо внимательно прочитать данную инструкцию и всенепременно следовать её советам.
Методы резки
Чтобы выполнить резку дверного проёма своими руками понадобится инструмент, но правильно его выбрать можно после определения способа проводимых работ. Метод зависит от материала стены. Долбить зубилом и кувалдой нецелесообразно, так как нарушится целостность всей перегородки. Аккуратно вырезать проём можно методом алмазной, лазерной, гидроабразивной или кислородной резки.
Алмазная резка
Для бетонных перегородок применяют метод алмазной резки дверного проёма с использованием болгарки или дисковой пилы. Режущим элементом инструмента выступает металлический диск с алмазным напылением.
Метод алмазной резки имеет много преимуществ:
Из недостатков
выделяют затраты на приобретение дорогих алмазных дисков. Во время работ бетонную стену смачивают водой, но мелкая пыль все равно распространяется в помещении.
Лазерная резка
Для лазерной резки проёмов применяют дорогое оборудование. Раньше оно было громоздкое и использовалось только на производстве. Современное оборудование для лазерной резки компактное, но высокая стоимость и специфическое назначение сделало его популярным только среди специализированных ремонтных бригад. Разрез бетонной стены выполняется лазерным резцом за счёт газоразрядного действия.
Перед началом работ оцениваются параметры стены
:
Дополнительно учитывают этаж многоквартирного дома, где предусмотрена резка, а также допустимость смачивания бетонной конструкции водой.
Гидроабразивная резка
Холодная резка проёма в стене относится к гидроабразивному методу. Для работы используется специальная установка. Она создаёт сильную струю воды со скоростью 1 тыс. м/с. Жидкость в баке смешивается с абразивными частицами диаметром около 0,4 мм. Подготовленная смесь через сопло подаётся на ж/б конструкцию и разрушает её в точке соприкосновения. Сила реза зависит от давления. На максимальной мощности оборудования вместе с бетоном разрезается армирующий каркас из стальных прутов.
Метод гидроабразивной резки обладает следующими достоинствами:
Недостатком
является образование грязи, высокая стоимость расходных материалов, большие габариты оборудования. Гидроабразивную резку применяют на строительных объектах, не сданных в эксплуатацию.
Кислородная резка
Метод кислородной резки ещё называют копьевым сверлением. Для вырезания дверного проёма используется аппарат с металлической трубкой. Через копье под высоким давлением подаётся кислород. Одновременно происходит внутри трубки разогрев струи до температуры 1400оС с помощью газовой горелки. После воспламенения копья внешний источник разогрева выключают. Когда температура достигнет 2000оС, трубку прислоняют к бетонной поверхности и слегка проворачивают. Во время резки отводить копье от бетона нельзя, так как он быстро остывает.
Недостатком метода считается пожароопасность, а также возможность получения ожога. Во время резки раскалённые частицы шлака разлетаются по всему помещению.
Технология вырезания оконных и дверных проемов
Проемы для окон и дверей можно вырезать двумя разными способами:
Какую бы технологию вырезания приемов вы ни выбрали, наметить места расположения окон и дверей следует заблаговременно, чтобы не оказалось так, что на месте окон или дверей уже установлены шканты и нагели. Установка нагелей и шкантов обязательно производится на тех стенах, где планируется вырубить более двух окон. Иначе такая стена может под весом крыши просесть.
В настоящее время вырезание оконных и дверных проемов происходит следующим образом: приступают к рубке сруба, оставляя проемы несколько меньших размеров, чем необходимо по проекту. Затем в середине проема пропускают один сплошной венец (как при устройстве глухой стены). Так поступают через каждые 3-4 венца. Выпиливают эти бревна лишь после полной усадки дома. Следует отметить, что оконные и дверные проемы при таком способе вырезания обычно делают на несколько сантиметров уже, чем необходимо, что упрощает процесс окончательного выравнивания проемов.
Выпиливание проемов осуществляется с помощью бензопилы, при этом верхнее и нижнее бревно выпиливают лишь наполовину, что упрощает дальнейшее выполнение окосячки.
Окосячка — это процесс обсадки проемов, благодаря которому исключается их деформация. Благодаря окосячке венцы бруса могут свободно двигаться во время усадки по вертикали, препятствую выдавливанию бревен.
Как врезать стальную дверь в сруб подготовительные работы
Стальная дверь устанавливается практически так же, как и любая другая. До того как установить металлическую дверь в срубе, нужно выполнить подготовительные работы:
Обычно блок располагают заподлицо с плоскостью стены — дверь прикрепляют при помощи анкерных пластин.
При желании его можно сделать заглубленным в проем — дверную раму-коробку фиксируют, используя анкерные болты или стальные штыри, способные заменить фабричные анкера.
При монтаже двери в срубе надежнее комбинированный метод, когда установка осуществляется на анкера, которые загибаются вдоль всей поверхности дверного проема, а также на штыри или болты.
Стандартные размеры анкерных болтов в длину 10—15 см, в диаметре 12—15 мм. Заменить анкера можно отрезками прутка из стали идентичных размеров.
Коробку стальной двери со снятым полотном устанавливают в проем, подложив под нее по всему периметру деревянные клинья для последующей корректировки положения изделия и фиксации короба. Кроме того, они позволят предусмотреть технологические зазоры.
При сверке вертикалей и горизонталей строительным уровнем клинья смещают в нужную сторону: вынимаются или загоняются глубже. Когда верное положение найдено, рама будет прочно закреплена клиньями, чтобы не сместиться при сверлении отверстий. Сквозь монтажные отверстия проделывают углубления под анкера в стене с соответствующими размерами.
Затем навешивают дверное полотно, чтобы проверить его ход: оно должно свободно открываться и закрываться. После этого его снимают, ставят с притворной стороны крепеж, фиксируют притолоку и порог, еще раз навешивают для повторной проверки. При необходимости изменить положение короба затягивают или ослабляют гайки.
Теперь оставляют в проеме лишь дверную раму и оклеивают ее для защиты от монтажной пены строительным скотчем. После запенивают все технологические отступы от стены и срезают образовавшийся излишек. Когда полимеризация пены закончится, нужно скрыть все обработанные ею участки обналичкой.
Как вставить межкомнатные двери в бане
В принципе, установка межкомнатных дверей в бане аналогична монтажу входной двери: нужно собрать коробку, оснастить фурнитурой полотно и коробочный брус, выставить в идеальном положении и окончательно закрепить коробку в проеме, после чего навесить полотно и отделать конструкцию наличниками.
Самым кропотливым процессом монтажа является сооружение коробки. Если она собрана неправильно, с эксплуатацией двери будут проблемы, поэтому все измерения нужно делать тщательно. Вполне возможно изготовить коробку самостоятельно в виде буквы П. Для этого потребуются 3 бруска для петельного бруса, притолочной планки и притворной стойки. Если планируется порог, понадобиться еще один брус для обустройства снизу. Тогда собранная коробка будет похожа на прямоугольник.
Слишком большой дверной проем можно уменьшить с помощью гипсокартона: набить бруски нужного размера по всему периметру.
На этом этапе точно определяют размеры полотна и проема (все замеры выполняют одной линейкой), рассчитывают габариты притолоки и стоек, не забыв про технологические зазоры, а затем правильно отпиливают и соединяют детали в единое целое.
Толщина бруса для коробки не должна быть меньше толщины дверного полотна. Измерять проем и полотно по длине нужно отдельно слева и справа, поскольку они могут быть неидентичны, все отклонения следует непременно учитывать при работе.
Для монтажной пены оставляют зазор в 0,3 см со стороны притворного, петельного и притолочного бруса и с их внутренней стороны. Если дверная коробка с порогом, то зазор должен идти по всему периметру. Если дверная коробка П-образной формы, между полом и нижней плоскостью полотна предусматривают щель в 1 см.
Чтобы запилить брус для дверной коробки, потребуется торцовочный станок (его можно заменить и стуслом с ручной ножовкой). Отдельные элементы коробки соединяют под углом в 45°. Данный способ для непрофессионала достаточно сложен, но тщательная состыковка смотрится отлично. Чтобы соединить отдельные элементы, потребуются саморезы. Для них высверливают насквозь отверстия, которые должны проходить перпендикулярно срезу.
Все отверстия под шурупы в конструкции двери делают заранее. Просверливают их не до конца сверлом размером 3/4 диаметра монтируемого крепежа. Саморезы должны иметь нарезку по всему стволу.
Еще один способ соединения деталей коробки — с углом запила в 90° — мелкозубчатой ножовкой.
Размеры внутренней вертикальной линии деревянных брусков равняются сумме длин дверного полотна. Если дверь с порогом, нужно предусмотреть по 3 мм сверху и 3 мм снизу.
Если дверь без порога, снизу следует оставить около 10 мм. Притолочную перекладину прикрепляют к стойкам с помощью двух саморезов с каждой из сторон. Брус для порога запиливают исключительно под прямым углом. Коробку собирают на горизонтальной поверхности (например, на полу, устеленном картоном, или на двух столах, составленных вплотную друг к другу).
При установке дверных петель помните, что согласно стандарту от нижнего и верхнего края отступают по 20 см. Если есть третья петля, то нужно расположить ее на расстоянии в 50 см от верха полотна. Прикрепляя петли к коробке, учитывайте технологические зазоры.
«Посадочные площадки» для дверных петель должны быть такими, чтобы флажок установился с полотном и коробкой заподлицо.
Желательно всю фурнитуру крепить до того, как коробка будет собрана, поскольку на петельном брусе необходимо предусмотреть шпон под петли.
Что касается ручки с защелкой, то по стандартам она должна располагаться на расстоянии 0,9—1,2 м от пола.
Анкера для фиксации коробки в проеме рекомендуется закрывать сверху ответной планкой замка и флажками петель. Тогда конструкция двери будет отлично держаться на трех длинных саморезах. Для ввинчивания шурупов в брусе короба проделывают отверстия.
Когда дверная коробка собрана, ее аккуратно поднимают и располагают в проеме. Чтобы оставить зазоры, между стеной и коробкой вставляют клинья, нарезанные из остатков древесного материала. Когда основа выровнена по вертикали и горизонтали при помощи отвеса и строительного уровня, саморезы можно завинтить, на петли навесить дверное полотно и проверить работу всей дверной конструкции: перекосов и разницы в величинах зазора между полотном и коробкой быть не должно. Вдоль будущего слоя пены коробку заклеивают строительным скотчем. Затем в зазор по периметру всего полотна вставляют картон и закрывают дверь. После этого тщательно запенивают все полости вокруг дверной коробки (пока пена полностью не застынет, дверью пользоваться нельзя).
Остается только закрыть все швы наличниками, и установка межкомнатной двери окончена. Аналогично монтируют все двери в бане.
Как сделать дверной проём в деревянной стене
Чтобы вырезать дверной проём в деревянном доме понадобится бензопила или электропила.
Дополнительно запасаются брусками сечением 10*10 см. Длина заготовок равна высоте комнаты. Бруски нужны для усиления стены. При вырезании дверного прохода деревянная перегородка способна прогнуться. Во избежание деформации конструкции, бруски вертикально ставят с обеих сторон стены недалеко от прорезей будущего прохода. В стойках и перегородке сверлят сквозные отверстия и длинными болтами стягивают конструкцию.
Чтобы правильно сделать проём для дома из брёвен, убеждаются в наличии сверху над проходом цельного элемента. Это будет несущая перемычка. Разметку наносят так, чтобы снизу и сверху прохода во время вырезки дополнительно оставалась 1/5 толщины целого бревна.
Для обустройства дверного проёма в каркасном доме сначала демонтируют обшивку вместе с внутренним утеплителем. После вырезки, по периметру прохода устанавливают каркас из бруса. Теплоизоляцию вместе с обшивкой возвращают на своё место.
Как сделать дверной проём в кирпичной стене
Выполняемые действия при пробивке проёма в кирпичной стене отличаются от резки бетонной панели. Кладка состоит из рядов с перевязкой швов. Верх дверного прохода должен совпадать со стыком. Нельзя резать кирпичи вдоль. Такие действия ослабят кадку и по перегородке пойдут трещины.
После нанесения разметки приступают к усилению проёма в кирпичной стене врезкой верхней перемычки. Выше размеченной линии выбирают ряд кирпича. В пустоту вмуровывают перемычку длиной больше ширины прохода.
Дальнейшие действия направлены на резку проёма в кирпичной стене выбранным инструментом. Если кладка поддаётся разборке, то разумнее кирпичи выковыривать монтировкой. Швы просверливают электродрелью. Неровные выступы торцов дверного прохода ровняют болгаркой.
Установка входной двери в сруб
Существует несколько вариантов монтажа входных дверей в деревянном доме. Наиболее часто встречаются следующие:
При использовании первого способа входные двери в доме из бревна устанавливаются в обсадную коробку. Она, в свою очередь, крепится к стене при помощи специального продольного шипа (его ширина — 5 см, высота — 3,8 см), установленного в предварительно выполненный паз. Он изготавливается при помощи фрезы, а затем с использованием стамески уплотняется паклей.
Второй способ незначительно отличается от первого. Вместо заранее установленного в коробку шипа используется брус сечением 5*5 см. Он также фиксируется в пазах, предварительно уплотненных паклей, а затем на него крепится коробка. Такое соединение является менее надежным и прочным, но более дешевым.
Третий способ, поставить входную железную дверь в срубе, встречается в последнее время все чаще. Причины этого вполне понятны — именно стальные изделия справедливо считаются самыми надежными и прочными, позволяющими достичь максимально возможного уровня безопасности.
В этом случае не требуется выполнять какие-то дополнительные пазы и прочие вспомогательные работы. Крепление металлической дверной коробки осуществляется при помощи обычного перфоратора и анкерных болтов. Естественно, при установке следует тщательно проверять вертикальность монтируемых стоек и остальных элементов.
Так как масса металлической входной двери достаточно велика, рекомендуют выполнять навеску полотна после того, как коробка установлена и окончательно закреплена в проеме. Это несколько облегчит процедуру монтажа и последующего выравнивания конструкции.
Какой бы метод монтажа ни выбрал будущий хозяин, при установке входной двери в сруб следует соблюдать несколько основных моментов:
На очереди следующий важный вопрос – как установить дверь
в бане своими руками со стенами из оцилиндрованного бревна, например, диаметром 200 мм. Причем, ее стены возведены из оцилиндрованного бревна, предположим, ø200 мм. Технология установки таких дверей в банных помещениях, а тем более в парилке, имеет свои особенности. Вот ее мы и рассмотрим в настоящей статье.
Как укрепить перемычку над проемом
Перед началом сооружения проема необходимо установить перемычку.
На нее будет опираться часть стены, которая останется над будущим проемом, который останется от:
От жесткости перемычки зависит безопасность конструкции стены и всего дома. Разрабатывая чертежи перемычки, необходимо, помимо ранее полученной информации, учитывать еще несколько факторов, которыми должны быть:
Существует несколько способов укрепления перемычки.
При изготовлении проема в стене, можно соорудить сборную железобетонную перемычку, которая будет состоять из двух профильных уголков сечения. Для этого:
Как в несущей стене пробить проем
Проще выполнить отверстие в кирпичной стены.
Более сложно демонтировать армированный бетон.
При этом понадобится:
Инструкция вырубки проема:
Этот метод используется для внутренних несущих стен, расположенных в панельных домах. В наружных несущих стенах, нарезку понадобится выполнять несколько раз с каждой стороны.
Окончательное оформление проема
Окончательное завершение усиления металлоконструкции заключается в следующем: