вольво хс90 личинка замка двери
Ремонт замка водительской двери
Предыстория
Проблемы с водительской дверью стали возникать давно, но очень редко. В основном это было зимой и всего пару раз. На ходу загорался красный треугольник и появлялось сообщение Driver door open. Поскольку это было редко и после пары раз открывания/закрывания двери проходило, то я особо и не заморачивался.
Но недавно данная проблема опять стала обеспокоить, а точнее уже напрягать. Как-то обратил внимание, что машина закрыта, а светодиод сигналки не моргает.
Снял с сигналки, закрываю дверь, а она мне говорит, что дверь не закрыта.
Я опять закрыл/открыл дверь раза 4 и сообщение погасло. Сел и поехал. Было это уже в темное время суток. И тут на каждом повороте, на каждой яме, кочке у меня загорается сообщение, треугольник и САЛОННЫЙ свет.
Представьте картину, когда едет машина и как цветомузыка мигает. Кое-как доехал до своего гаража, взял WD-40 и решил побрызгать замок (наивный чукотский мальчик), как в ВАЗах. Почему-то мне казалось, что где-то там внутри замка должен был быть микрик, который и окислился. Но не все так просто в Вольво. После манипуляций сообщение погасло и все нормализовалось. Прошло еще 3 недели. И опять знакомое сообщение.
Только теперь еще добавилось срабатывание сигнализации на закрытой машине, к которой никто не подходил. Это стало последней каплей.
Решил, что надо резать не дожидаясь перитонита.
Ремонт
Чтобы добраться до замка нужно снять дверную панель. Здесь было много сообщений, как это сделать. Опишу процесс без фотографий.
0. Поднимаете стекло до полного закрытия.
1. Снимаете накладку на ручке двери.
2. Под ней 2 болта Torx 20. Выкручиваете.
3. Снимаете треугольник с высокочастотным динамиком. Он ничем не держится. Просто поддеваете со всех сторон и на себя снимаете. Отсоединяете клемму под ней.
4. Снимаете колечко на кнопке закрывания двери (в простонародье — пипка 🙂 ).
5. Теперь самое ответственное — СНЯТИЕ самой ПАНЕЛИ. Сколько я не пробовал различными пластиковыми монтажками и прочими рычагами сдернуть панель с места — так у меня ничего и не получилось. Кроме того, еще в одном месте панель треснула. Благо внизу. После 30 минут плясок с бубном решил действовать грубо. Подсунул на сколько смог снизу под панель пальцы рук, уперся коленом в край двери и потянул на себя. С третьей попытки она слетела. Именно слетела вся панель сразу, а не так, как я думал, что смогу постепенно сдергивать с клипс. Может сказалось, что в гараже было градусов 5-6. Обошлось только согнутой «пипкой».
По началу не обратил внимание, поэтому пришлось панель снимать еще раз.
6. Отсоединяете клеммы от блока управления стеклоподъемниками (серая и зеленая).
7. Отсоединяете тросик от ручки. Он на защелках.
8. Снимаете штангу «пипки». Там пластиковая защелка, которая ее удерживает.
Профилактика замка водительской двери.
И снова здравствуйте.
Может показаться глупым, но я иногда открываю машину старым, доисторическим способом-КЛЮЧОМ.
Все попривыкали к дистанционным брелокам, всяким Key-Less-Go и тому подобным…и производитель сволочь, подкладывает свининку, лишая нас возможности в случае чего открыть машину.
Вот тот же ХС90, мозгов то у конструкторов как у майского жука…поставить скрытый, аварийный ключевой доступ к багажнику фантазии не хватило.
Физический замок исключительно в водительской двери.
Включайте вашу богатую фантазию и представляйте, как закрыть машину и БАГАЖНИК, если нужно снять аккумулятор…
Или у вас сел аккум на машине и вы не можете попасть в салон, потому что замок закис…вы им 10 лет не пользовались.
А еще некоторые специально снимают тягу с личинки замка, чтобы исключить вероятность попадания в авто злоумышленников, грубым методом…проворотом.
В общем, бла бла бла…замком я пользуюсь…время от времени…смазываю регулярно, потому что всякое в жизни может быть.
И тут на днях, впихиваю ключ в замок…а он так нехотя залазит…
Пытаюсь провернуть, а фиг там…не шевелится.
Ну ладно, открыл с пульта…поехал…с мыслью, что откладывать в долгий ящик не надо, нужно чинить.
Нужно снять обшивку двери…и вспененную заглушку, закрывающий доступ к кишкам двери.
Некоторые машины с завода, в водительской двери имеют «броню»…защиту механизма замка от вскрытия линейкой-проволокой.
Если такая защита стоит, то процесс снятия ручки несколько затруднится.
Нужно снять направляющую стеклоподъемника…она на заклепках.
Аккуратно высверливаем две заклепки…они не алюминиевые, а стальные.
Тянем вниз и вынимаем направляющую.
Без направляющей стеклоподъемника, можно вынуть «броню»…иначе вынуть…даже вырвать не получится.
Откручиваем винт.
Ну и вынимаем этот жесткий пластик.
Чтобы снять всю ручку, нужно открутить 4 винта.
Два из них в торце двери, под пластиковыми заглушками.
Чтобы выкрутить третий винт, нужно снять рукоятку…винт под скобой.
До четвертого винта добраться сложнее всего…он под накладкой.
Дело в том, что у вольво эта накладка одноразовая. Конструктивно сделано так, что демонтировать накладку не сломав ушки крепежа не реально.
Если ушки со стороны скобы еще можно снять не сломав (зная где ковырнуть), ушки ближе к торцу двери приходится вырывать.
Сняв эту накладку получаем доступ к последнему винту.
Далее остается скинуть две тяги, тягу ручки и тягу от личинки замка.
Теперь сдвигаем всю силуминовую конструкцию по направлению к петлям.
И вынимаем весь механизм.
Чтобы вынуть личинку замка, нужно достать стопорное кольцо.
И вот он механизм секрета.
Промывка проникающей смазкой и силиконом механизма личинки на двери ничего не дала, ключ едва можно было повернуть.
По этому личинку разбирал полностью.
Снимаем стопорное колечко.
Вставив ключ в механизм, поддев подпружиненные фиксаторы вынимаем секрет.
Раскидываем кодовые пины и пружинки.
Как видно по фото, замок в идеале…ни следов окислов, ржавчины…
Но мир то не без «добрых» людей ))
Из недр механизма я достал кусок полиэтилена…он то и не давал пинам нормально «отработать» ключ и провернуться.
С какой целью кто-то его туда запихал, остается только догадываться.
Все промыл, заложил смазку silicot.
Ну а сборка в обратной последовательности.
Ремонт замка водительской двери. Часть 1.
Автомобиль не молодеет…
Пришлось столкнуться с проблемой, на которую удавалось даже некоторое время закрывать глаза.
А проблема в том, что в какой-то чудесный осенний день вдруг на мгновение стал в движении загораться красный треугольник на панели приборов.
Причем все происходило так молниеносно, что не хватало реакции заметить что за надпись появлялась на дисплее бортового компьютера.
Происходило это не так часто, пускай и напрягало, но не доставляло каких-то неудобств.
Но со временем происходить стало достаточно часто…кочки…выбоины на дорогах…потом дохлые полицейские.
Тогда и удалось заметить что та самая надпись на бортовом…это «водительская дверь открыта».
Особенно приятно стало, когда глюк замка происходил в темное время, в движении зажигая свет в салоне.
Не знаю как долго этого я готов был бы терпеть, если бы этот контактный глюк не стал мешать закрывать дверь.
Дома то понятно, машина остается с ключами в зажигании, никто ее не закрывает.
Но вот где-то у магазина, заправке, автомобиль приходится закрывать, а удавалось это сделать не всегда.
А точнее, всегда не с первой попытки.
Стоишь как дурак, открываешь-закрываешь дверь по 10-20 раз…хлопаешь нежно…или со всей дури…лишь бы микрик отработал свое положение «закрыто» и авто наконец-то можно было закрыть.
Очень сильно вынесло это и без того маленький мозг.
Дальше было тянуть уже некуда.
Лезем.
Нет…ЛЕЗЕМ!
Для демонтажа обшивки двери, под ручкой нужно выкрутить два винта под torx 25.
Отщелкнув пистоны по периметру дверной карты, аккуратно отводим обшивку от двери и отсоединяем электрические разъемы и трос отрывания двери.
Демонтируем вспененную обшивку, закрывающую технологическое отверстие.
При наличии в комплектации защитного кожуха, защищающего взлом авто, его придется снять, чтобы получить доступ к тягам замка.
Для демонтажа нужно выкрутить винт под torx 25.
Используя всю мощь русского языка, вытаскиваем кожух.
Перед демонтажем самого замка придется демонтировать направляющую стекла. Для чего потребуется высверлить две заклепки.
Используя сверло 4.5 мм и удерживая тело заклепки изнутри (это желательно сделать, чтобы наружная шляпка заклепки при сверлении не вращалась и не протерла ЛКП) высверливаем.
Вынимаем из направляющие резиновое уплотнение и достаем направляющую.
Вынимаем из замка тягу блокировки.
Оставшиеся тяги. Тяга привода от ручки и тяга от механического привода ключа.
Чтобы упростить последующую сборку, положение тяг стоит (но не обязательно, при сборке можно потратив немного времени подобрать оптимальное положение тяг) пометить, я использую для пометочных целей карандаш-корректор.
Ремонт замка левой задней двери.
Всем доброго времени суток.
Вышел из строя замок левой задней двери, и вот наконец-то я добрася до него. Почитав здесь на драйве о проблемах и ремонте, полез ломать. Инфы достаточно, поэтому проесс разборки/сборки описывать не буду, если у кого будут вопросы пишите. Опишу только свою проблему. Замок закрывался, но не открывался.
Вскрыл замок и у видел, что одно ухо сломано, т.е. в одну сторону бегунок толкал рычаг, а в другую нет, поэтому замок и не открывался.
Благо что, ухо валялось внутри, а по сути ему от туда не куда деться эта часть замка склеина. Открыть ее вовзможно аккуратнее чет я это сделал. Главное без нервов и не торопясь.
На клей его посадить не вариант, я решил его прекрутить. Для начала ухо приклеил на место с помощью супер клея.
Затем очень аккуратно просверлил.
Прикупил вот такую двухкомпонентную фигню и обмазал ухо. Удобство её в том, что она не течет и быстро застывает. Но я для лучшего высыхания положил на солнце, не особо вериться в 10-ти минутное застывание.
Вот так получилось.
Затем у меня сел телефон и фото дальнейшего процесса не сделал. Так как все получилось громоздко и не по феншую, взял натфель и начал обрабатывать, где-то и наждак использовал. Болт сильно перекрутил пришлось внутри сточить, убрал высоту и расстояние между ушами чтобы рычаг проходил, вообщем триста раз мерил, крутил, но получилось.
Собрал, подключил, заработало, установил всё на место.
Полез я ломать замок т.к. прикупил б/у установил его, а он не работает, точнее работает, но точно так же как мой, закрывает и не открывает.
Ремонт замка водительской двери. Часть 2.
Часть 1.
Менять или чинить…вот в чем вопрос…
Да не вопрос это. Понятное дело, сначала пытаться чинить, а потом уже…все равно пытаться чинить.
Замок производства Valeo…а французы знают толк в извращениях и простых вещей никогда не делали, даже если сложность зачастую и не нужна была, конструкцию усложняют намерено.
Такова их французская сущность.
Так и в случае с замком. Он сложный.
Конечно, не лишен изящества и даже конструкторского гения. Но постоянно вспоминались старые замки, простые как грабли…пара тяг…моторчик…микрик.
Да…прошли те времена.
Но все по-порядку.
Чтобы отделить условно механическую часть он условно электрической, надо отогнуть 4 лепестка из весьма толстого металла.
Первый.
Вот она механика…урони…рассыпется…хрен соберешь.
Белой стрелочкой помечена пластиковая деталь, которая является одним из звеньев того самого узла, отвечающего за понимание машиной, закрыта ли дверь или нет.
Вторая половинка замка, типа электрическая.
Конечно, в Valeo могли поступить по человечески и сделать корпус электрики разборным…на защелках или винтах.
НО…когда Valeo делала что-то по человечески?
Половинки склеены…или сварены…
Надо греть и расковыривать.
Не слишком сложно, вполне поддается.
Внутри видим ряд тяг, два моторчика (один отвечает за закрытие, второй за блокировку (чтобы спустя несколько минут после закрытия авто, нельзя было открыть дверь изнутри).
Продолжаем разборку.
Кружками помечено два места, где надо срезать расплавленные пяточки.
Вот она в руках…скажем плата…с контактными магистралями и тремя «микриками».
Как уже стало понятно, привычных «микриков» тут нет.
Сложно сказать, плюс это или нет…
На днях чинил замки от VW…там были микрики но не стандартного размера…пришлось изобретать для установки типовых.
А тут…тут в роли микриков контактные группы, работающие по принципу ползунков…а это неизбежное ТРЕНИЕ.
А как вы заметили, замок, как механическая часть, так и электрическая на смазку не богаты.
Так что.
«Микрик» 1…трехконтактный…
Четыре защелочки изнутри.
Внутри три контакта и медная шинка.
Моем, полируем контакты. смазываем, собираем.
«Микрики» 2 и 3 стоят в одном корпусе.
Подустали контакты.
На «прозвон» отрабатывали не сразу и был виден так называемый «дребезг» контактов.
Все вымыто, зачищено, смазано, проверено.
Сразу скажу, ожидал я увидеть износ пластика, из за чего и думал что недожимаются контакты.
Но я этого не увидел…от слова ВООБЩЕ.
Судя по всему, вся проблема была исключительно в окислении и загрязнении контактов.