вру на столбе для частного дома
CS-CS.Net: Лаборатория Электрошамана
Сборка электрощитов, автоматика и автоматизация для квартир и частных домов. Программы для ПЛК. Сценический свет (световые шоу, настройка оборудования). Консультации, мастер-классы.
Щит с автоматикой IPM для коттеджа (Поварово)
Автоматика моего санузла на логическом реле ABB CL
Щиты TwinLine в Долгопрудный (таунхаус) и Солнечногорск
Щит для котельной на базе сенсорного ПЛК ОВЕН (Папушево)
Щиты с IPM (сеть, генератор, UPS) в Ядромино и Победа-2
Щит в ЖК Монэ на ПЛК ОВЕН со сценарным управлением светом
Силовой щит в Весёлово (Тула): Простой трёхфазный
Щит для квартиры в Митино на ПЛК ОВЕН (свет, отопление)
ВРУ (ЩУ) на столб для дома в РадиоЦентр: брутальное и красивое, но всё равно не нравится
ВРУ (ЩУ) на столб в РадиоЦентр
Вот ВРУ — это моя карма. Причём жёстко плохая, как бы я ни старался проявить там любовь или понимание. Так было всегда, и, видимо так будет всегда, потому что ВРУ (или щиток на столб) всегда ассоциируется у меня с тупой бюрократией и бездушностью. Я не могу это в себе победить и везде пишу, что ВРУ я не делаю даже под страхом расстрела или чего-нибудь подобного. Поэтому будем считать, что это карма и, сколько бы этот щиток на столб на самом деле ни стоил — меньше чем за 100 тыр по работе я его делать не буду, потому что не хочу.
Сколько я пытался понять, в чём у меня негатив, чего это за фигня — так и не смог понять. Вот вроде начинаешь представлять любовь: «Так… ща будет приятный шкафчик», и сразу же нарываешься на «Бля! Ой.. а как же тут… они же попросят это пломбировать, а это значит что всё будет некрасиво… а СИП они заведут гофрой и всё испортят. Тваю мать, зачем я за это взялся!», и всё — всё настроение пропадает. Заказчик меня уговаривает, уговаривает, я вроде снова поддаюсь и думаю, что да — получится, и опять до первого сверления или соединения проводов…
Опросник по ВРУ я когда-нить сделаю (у меня опять вертится идея переделать тему блога, переписать правила и прочие штуковины, но когда исполню — не знаю), а пока расскажу вам очередную историю. Пускай этот пост и будет образцом того, чего я бы делал. Можно даже сказать, что этот пост как раз и будет опросником про ВРУ, потому что я тут поясню, чего надо знать и зачем. Мда! Впервые на страницах блога, гы гы гы!!
Напоминаю предыдущие посты про ВРУ и всё, что относится к дачным домам и вводу в них:
Я предполагаю, что вы УЖЕ знаете (из ссылок выше) про системы заземления TT, TN-C-S, про разделение PEN-проводника и прочие вещи. Здесь я буду пользоваться этими терминами и не буду пояснять, чего это всё значит.
Первое, с чего я начинаю — это выяснить все бюрократические косяки, которые могут быть. И отмашка вида «Мне дали ТУ» тут не подходит, потому что ТУ эти — это бумажка ни о чём, и большей частью общая. Например, пишут там «обеспечить ограничение мощности до 15 кВт» и всё. А чем обеспечить — точно не говорят, поэтому потом бюрократия может придраться к тому, что, например, стоит счётчик без встроенного реле ограничения мощности и ничего не принять.
Второе, к чему надо быть готовым — это к тому, что мнение монтажников электросетей будет расходиться с тем, что я буду собирать и готовым отстаивать правильные позции, которые изложены в посте от Syo. И вот тут я не верю в то, что это вообще возможно и, пожалуй, именно в этом месте у меня есть депрессивно-унылая установка вида «всё равно всё испортят, запорят и не поймут или заставят сделать дерьмо — зато примут его в эксплуатацию».
Ну а дальше начинаем разбираться с тем, что нам может пригодиться и понадобиться:
Вот в простом варианте щита получается примерно так. Ещё, конечно же, в нём могут стоять автоматы питания разных мелких потребителей (освещения, строений), но я не рекомендую питать от этого щита разные строения (скажем, дом, баню, сарай) из-за того что вам в каждом щите придётся ставить на вводе одинаковую начинку (защиту по напряжению и прочее). Лучше завести ввод один раз в дом, в будущем там же сделать переключение на генератор и инвертор, а уже из щита дома растянуть кабели питания других строений (про это я писал в посте про то, что куча мелких щитков ни фига не экономит место и деньги).
Ну а теперича я покажу то, чего у меня получилось на этот раз. Самое ужасное, с чем я столкнулся — это не борьба с электросетями, а мутный каталог DKC, где указаны только внешние размеры их щитов и нет размеров монтажной панели внутри.
Я разрисовал и сделал такую вот раскладку начинки шкафчика в масштабе, но было ни хрена не понятно, в какой размер шкафа она влезет:
Монтажная схема ВРУ (УЗИПы, счётчик)
Написал в ДКС, сказали что в будущем учтут это и дадут размеры монтажных панелей в каталоге. А пока я выбрал шкаф R5ST0862 — 800х600 миллиметров. Ыыыы.
Используем для ВРУ шкаф DKC ST (R5ST0862)
Так как шкаф был огромный, то я заказал на него два монтажных комплекта IEK YKK. И тут не то, чтобы это было какое-то перебдевание. Здесь именно так и надо делать!
Крепим сзади по два комплекта креплений на столб для прочности
И вот я ж говорю, что ВРУ — это моя плохая карма? Вот всё идёт ровно, ты любишь шкаф… и тут выясняется, что красивое расположение монтажных комплектов по самым краям шкафа (как и надо) превращается в то, что их болты упираются ровнёхонько в рёбра жёсткости монтажной панели шкафа.
Как я расстроился тогда — не описать. До этого я час всё размечал, радовался тому как всё получается… и тут на тебе! А мне спилить ничего нечем, потому что я как раз за день до этого оттащил болгарку и лобзик к подруге в Одинцово!! Пришлось брать ножовку и выпиливать монтажную панель.
Идём дальше! Теперича нам надо придумать как запломбировать УЗИПы и вводной рубильник. Сначала я думал про ублюдочные боксы и собирался блевать от того, как они могут испортить любой классный монтаж и особенно его наглядность.
Но стоп! Я ж чуть ли не с 2012 года ещё пишу о том, что у ABB все пластроны заточены под их пломбировку. И постоянно ещё и примеры привожу вида «…а вот вы можете отделить счётчик пластроном и так его в щите и запломбировать». ДЫК! Так и СДЕЛАЕМ!
Я тут не думая взял CombiLine-модуль MBG101, прикрутил его EDF-профили на монтажку и вуаля! Теперь мы можем одной пломбой запломбировать сразу кучу всего!
Используем CombiLine-модуль MBG101 для пломбировки рубильника и УЗИП
У АББ обновляются УЗИПы. Теперь на них стали писать по-русски, и меня это взбесило, конечно. Я привык что чем серьёзнее девайс, тем больше на нём иностранных надписей. А тут пошлое «УЗИП». Во всяком случае у АББ это смотрится точно пошло.
Новые УЗИПы ABB со сменными картриджами и русскими надписями
У новых УЗИП есть кайфовое изменение: они идут со вставными картриджами, и у них зажимы точно такие же, как у серии S200. Так что теперь мы легко и просто все три УЗИПа соединим гребёнкой и заземлим!
У новых УЗИП ABB зажимы теперь такие же, как у остальной модульки
Вставные картриджи сделаны таким образом, что вынуть их при одетом на УЗИП пластроне нельзя: иначе вы тоже сможете воровать электричество. Поэтому, когда их надо будет менять, придётся менять и пломбу тоже.
Сменяемые картриджи УЗИПов
Не забывайте — я ещё расспрошу у АББшников всё про новые УЗИПы (и у них до сих пор меняется их номенклатура) и потом сделаю кратенький пост. Это будет в следующем году, но когда — хрен знает.
Итак, вот вся наша начинка. От себя я тут добавил вольтметр, чтобы в щите было хоть чего-то живое и оставил резерв места под счётчиком: сейчас тут стоит обычный счётчик на DIN-рейку, но через несколько лет его могут потребовать заменить на полноформатный счётчик с каким-нить радиомодемом. Не менять же весь шкафчик из-за этого?
Вся начинка ВРУ готова к сборке
А теперь собираем разводку! Она тут опять хитро сделана вокруг УЗИП. Я постепенно учусь соблюдать все правила монтажа УЗИПов, по которым то, что находится до УЗИПов и после них не должно пересекаться, чтобы наводки от токов разряда туда не попали. Вот вся УЗИПовая штуковина у меня тут слева, а остальная — справа.
ВРУ собран (все соединения)
Для защиты УЗИПов тут использован самый брутальный вариант — предохранители на 125А gG и рубильник XLP00, про который я только что писал.
Ещё обратите внимание на то, как тут сделан ноль: от узла разделения PEN он подаётся на вводной рубильник вместе с магистральными фазами. Из рубильника идёт на кросс-блок рабочего нуля (он сделан на клеммах), и оттуда — в счётчик для того, чтобы он получал питание.
Идиотская крышка счётчика Меркурий, которая имеет противный пластик
Вот как выглядит наша будущая пломбировка модульки. Кажись, красиво получается! Прям вообще красиво! Буду так и делать теперь (если вы будете платить мне 100 тыр за работу, которую я терпеть не могу и будете сами бороться с электросетями, чтобы это приняли).
УЗИПы и вводной ркбильник будут зампломбированы пластроном
Ну а теперь ставим монтажку в шкаф и наслаждаемся результатом. Из-за того, что я не знал точные размеры монтажки и взял шкаф с запасом, получилось всё идеально! Теперь в нижней части шкафа у нас есть дофига места или для того, чтобы разделать кабели и нормально провести их жилы, или для того чтобы в будущем воткнуть сюда ещё одну DIN-рейку для какого-нить стаффа.
Помещаем всю начинку ВРУ в шкафчик
Все подключения я подписал штатно при помощи фиксаторов BAM4 и площадок маркировки PEAD.
Нижняя часть ВРУ с местами подключений
Ну, и на этом всё. Закрываем щит и всё то, что может валяться внутри и побить его начинку, заматываем стрейчем и укладываем отдельно.
Всё готово и можно забирать! Ура!
Деревенская электрика. Советы читателю
На блоге СамЭлектрик.ру много раз рассматривалась тема выбора элементов и построения схем электрощитов.
Вот несколько ссылок на статьи, в которых говорится про выбор автоматических выключателей и УЗО:
Но отечественное электрощитостроение не стоит на месте, и данная статья тоже посвящена этой теме.
Идея статьи зародилась, когда ко мне обратился читатель и хороший знакомый Никита, который со своей женой Анастасией строит дом в глубинке. Но это не простая глубинка. Никита и Настя решили реализовать свою мечту не где-нибудь в Саратове, а в Грузии – среди живописных гор! На данный момент дом почти построен, и Никита попросил меня подсказать, как лучше сделать электропроводку в доме и на участке.
Конечно, Грузия имеет свой менталитет и специфику. Я уже писал об этом на Дзене в фотостатье Грузинская электрика: у электронов свои законы.
Вводной щиток на столбе
Итак, что мы имеем исходно?
ВРУ. Ввод алюминиевого кабеля на столбе
Изолированная воздушная линия (ВЛИ) идёт от трансформатора, который расположен более чем в километре. Есть предположение, что ток КЗ на участке будет сравнительно низким. Что это означает и какие можно сделать выводы, я писал на блоге.
Фото внутреннего устройства щитка поближе:
Щиток на столбе с вводными автоматами и счетчиком
Судя по номиналу вводного автомата, выделенная мощность – более 13 кВт, что очень даже неплохо для сельской местности. Далее подключение сделано жесткими алюминиевыми жилами сечением 10 мм2, и временно прикручен провод ШВВП 2х1,5 длиной более 15 м, который идёт к строящемуся дому.
С такими автоматами на вводе, учитывая то, что вся электропроводка будет делаться “с нуля”, нужно сделать качественно, бюджетно и безопасно. Важно, что схема должна учитывать все нюансы, которые могут вылезти в будущем, чтобы потом не переделывать.
Структурная электрическая схема участка
Для начала нужно определиться, что и где будет:
Во ВРУ электроэнергия распределяется на три потребителя –
Структурная схема электрохозяйства
Все мощности приведены с учетом коэффициента использования 0,7. Это означает, что теоретически потребители могут иметь такую максимальную мощность:
То есть, длительно одновременно могут работать до 70% всех электроприборов каждого потребителя ВРУ. Если процент (коэффициент использования) выше – например, приехали родственники и гости, и намечается широкое застолье – то время одновременного использования каждого из потребителей ограничено несколькими минутами. После этого может “выбить” соответствующий АВ.
Схема ВРУ (вводного электрощита)
Очевидно, что ВРУ будет иметь один вводной автоматический выключатель (АВ), который уже установлен, и три АВ, через которые питание идёт на 3 потребителя.
Для потребляемой мощности 7,5 кВт ток равен 7500/220 = 34 А. Сечение медной жилы кабеля, идущего на дом, выбираем в 6 мм2. Выбираем автомат с номинальным током 32 А (его время-токовая характеристика такова, что при токе 36 А он отключится не ранее чем через 1 час)
Для летней кухни и хозпостройки (мощность 2,5 кВт) нужны кабели с сечением жилы 2,5 мм2, защищенные автоматами 16 А.
Далее решаем вопрос с заземлением. Тут оказалось не так всё просто. Напрашиваются сами собой две системы заземления:
TT – с контуром (заземлителем), электрически не подключенным к приходящему с улицы PEN проводнику или нейтрали. Плюс системы – она независима от состояния уличной электросети. Не нужно ничего переделывать и дополнительно подключать. Но и минус кроется там же – если на приходящей нейтрали появится напряжение, сильно отличающееся от потенциала земли, оно может натворить делов. Кроме того, я рекомендую установку УЗИП (ОПН), ведь черноморское побережье Кавказа, согласно карте, приведенной в ПУЭ – самое опасное с точки зрения грозовой активности. А с системой ТТ защита от молний будет громоздкой или малоэффективной.
TN-C-S – система заземления с повторным заземлением и разделением PEN проводника на провод (шины) нейтрали N и защитный РЕ. Долго объяснять, но такая система подразумевает повторное заземление, обустройство ГЗШ (главной заземляющей шины) и разделение PEN проводника ДО СЧЕТЧИКА. Иначе, если заземление подключить после счетчика, это будет неправильно и небезопасно. Усугубляется это тем, что на вводе стоит не двухполюсный, а однополюсный АВ.
Подробно можно почитать, например тут – http://we.cs-cs.net/blog/506.html и https://cs-cs.net/vru-vvod-zazeml и https://zen.yandex.ru/media/yury_kharechko/kak-pravilno-vypolnit-zascitnye-provodniki-v-sistemah-tns-tncs-i-tt-5f9346b7a81c50318e18ec3e
Поэтому решено установить шину защитного заземления РЕ (ГЗШ) до счетчика распределительный блок на ДИН-рейку РБДп-35 шириной 43 мм. У него центральный проводник, который проходит через него насквозь со снятием изоляции, может быть сечением до 25 мм2, а 4 провода поменьше – до 6 мм2.
Этот блок будет играть роль ГЗШ, на него будет приходить PEN проводник с улицы и защитный проводник с заземляющего устройства (контура) сечением 10 мм2. С ГЗШ (шины РЕ) будет уходить защитный проводник РЕ и нейтраль N (через счетчик) на потребители.
Надеюсь, что РБД-п с шиной РЕ пломбировать не будут (как и вводной АВ). Ведь контакты нужно протягивать, и возможно, понадобится замена либо добавление кабеля. Но если всё же пломбировку проходного блока РБДп-35 потребуют органы энергонадзора, придётся делать отдельную шину РЕ, которой пломбировка не нужна. И к ней подключать защитные провода потребителей. Только куда её монтировать в этом тесном ВРУ – не знаю. Возможно, на нижнюю или боковую стенку.
В качестве шины N применяется распределительный блок РБД 80А шириной 29 мм. К нему можно подключить 3 провода сечением от 1 до 16 мм2 и 4 провода – от 1 до 10 мм2. На неё приходит провод нейтрали N с выхода счетчика, а уходят провода 6 и 2,5 мм2 к потребителям.
Можно шину N сформировать до счетчика, а счетчик запитать одним проводом, но это подключение часто вызывает лишние вопросы у соответствующих органов. Тем более, что в инструкции к данному счетчику AMS b1b-sa2sc такой схемы нет. Тем более, что счетчик уже подключен, а переделывать его схему подключения нет смысла.
В итоге, схема (точнее, расположение и подключение элементов) ВРУ будет такой:
Электрическая схема вводного электрощита
Разделение PEN провода будет выглядеть так (показано, чтобы объяснить конструкцию РБДп 35):
Разделение посредством проходного блока РБДп 35
Отличие от того, что на фото – у нас будет после РБДп 35 идти фактически провод N, который идет через счетчик на шину N.
Напоминаю, что схема и расположение элементов ВРУ продиктовано не только техническими требованиями, но и имеющимся подключением и расположением элементов, а также размерами щитка.
Ещё пара вопросов касательно ВРУ.
УЗИП, как я говорил, желательно установить. Но где это сделать? Поскольку в щитке места нет, да и опасно устанавливать УЗИП в таком тесном пространстве, то нужно (если будет принято такое решение) для УЗИП ставить отдельный ящик. По подключению: если удастся решить вопросы с пломбировкой (т.е. либо пломбировка вообще не понадобится, либо запломбируют без проблем), фазу взять после вводного АВ на 63 А, завести в ящик, а там подключить через автомат 50 А на фазную клемму УЗИП. “Земляную” клемму УЗИП подключить к шине РЕ. Для подключения понадобятся 2 провода сечением 6 мм2 длиной не более 0,5 м, УЗИП нужен 1-го класса (другое обозначение – В-класс). В РЩ дома, кухни и хозпостроек установить УЗИПы 2-го класса. Таким образом, негативные последствия от ударов молнии (а они в этих местах бывают очень часто) будут значительно уменьшены.
Заземлитель. Вот что пишет Никита: “Подскажи по заземлению, достаточно ли будет одного уголка металлического вбитого в землю или штыря круглого? Смотрел так делают, измеряют приборами, всё хорошо. Кто-то просто контур делает из нескольких штырей, уголков. И на какую глубину вбивать? Глубину мотивируют уровнем промерзания грунта, у нас он на “0” метров! Ну и до вод тут недалеко, на метре всегда стоят. Допустим я вбил 2 уголка в землю, приварил пластину к ним и закрепил её на столбе электропередач, на неё приварил болтик с гайкой, беру одножильный провод, прикручиваю его к приваренному болту гайкой. И про глубину забивания, если у меня Юг и грунт не замерзает, глубина воды не более одного метра всегда, тогда какой глубиной копать траншею тоже 0,5 метров? И на какую глубину их забивать от уровня глубины траншеи? Сварочные места можно битумной мастикой обмазать?”
Всё правильно. Заземлитель расположить около столба, сварить из 2-х уголков, вывести пластину или уголок с болтом. Траншею можно не такую глубокую, 0,2 м хватит. Длина уголков – 2 м, если грунт не каменистый и получится забить такую длину. Если менее 2 м – лучше 3 уголка, на расстоянии не менее 1,5 м др. от друга. Места сварки обработать от окисления.
Заземление проверить на качество (лучше делать это регулярно). Если нет приборов, нормальный домашний вариант проверки – лампочку 60…100 Вт подключить на фазу и землю (вместо нуля). Должна гореть не хуже, чем от фазы и нуля. То есть, если напряжение на лампочке не сильно отличается от нормального режима работы (разница – единицы вольт), значит, заземление качественное.
Домашний электрощит
По словам Никиты, РЩ в доме будет содержать такие потребители и группы:
1) холодильник до 500вт/2,27А/1,5мм кабель/ автомат С6
2)Эл.плита 2,5квт + вытяжка 0,5квт+электроприбор 1 квт=4квт/18,18А/2,5мм/С16
3) стиральная машина 2,5квт/11,36А/2,5мм/С10
4) водонагреватель 50-80 л 2кВт/9,09А/2,5мм/С10
5) Спальня: обогреватель 1,5квт+0,5 гаджеты=2квт/9,09А/2,5мм/С10
6) детская: обогреватель 1,5квт+0,5 гаджеты=2квт/9,09А/2,5мм/С10
7) ванная: фен 1,5квт+обогреватель 1квт=2,5квт/11,36А/2,5мм/С10
8) гостиная: гаджеты 1квт+электроприбор до 1,5квт=2,5квт/11,36А/2,5мм/С10
9) свет по дому до 5 ампер/1,5мм/С6
10) Резерв духовка, пока не ставлю, но рассчитываем сразу на неё. 3квт/13,63А
Итого получается общая нагрузка если все разом включить 22,5 квт и 100Ампер.
Мой ответ, некоторые аспекты электрощитостроения:
В доме нет мощных насосов и пилорам. Кроме того, уверен, что в сельской местности ток КЗ небольшой. Поэтому настаиваю на установке автоматов с характеристикой расцепления типа В. Читайте, почему в частных домах лучше ставить автоматы с характеристикой В, а не С. Если коротко – АВ с время-токовой характеристикой “В” гораздо увереннее работают там, где большое расстояние до трансформаторной подстанции и изношены электросети. В результате – электроустановка с “В” будет более безопасной, чем с “С”.
Максимальный ток не достигнет 100 А, поскольку он будет ограничен АВ 32 А. Как я говорил, этого вполне хватит для обычного дома, поскольку всё сразу включаться никогда не будет. Поэтому же все кабели с сечением 2,5 мм2 можно защитить АВ на 16 А – такой автомат прекрасно защитит кабель при перегрузке и КЗ, а ограничения мощности по группам не нужно.
Установка УЗО более предпочтительна, чем дифавтомат, поскольку позволяет создать более гибкие системы. Например, очень сложно найти диф.автомат с время-токовой характеристикой “В”. Да и определить причину срабатывания диф.автомата гораздо сложнее, чем в случае применения связки “УЗО+АВ”.
Если есть возможность, лучше покупать УЗО электромеханические (более надежны, чем электронные) и с видом дифференциального тока “А” (если много электроники в доме, “А” обеспечивает бОльшую безопасность, чем более дешевый тип “АС”).
На освещение УЗО ставить нет необходимости. На холодильник тоже – его придётся вешать на отдельный диф.автомат или УЗО, поскольку если на этом УЗО будут другие проблемы, холодильник останется без питания. Поэтому, если новый холодильник питается через отдельный АВ, и рядом нет открытых заземленных предметов, УЗО лучше не ставить.
На вводе в домашний РЩ нужно ставить вводной 2п автомат, не смотря на то, что автомат на дом в ГРЩ есть. Это нужно для удобства – удобно заводить провода, и удобно в случае необходимости мгновенно обесточить весь дом. Ведь до столба нужно добежать, а ГРЩ может быть на замке (таково дурацкое требование местных электриков).
Реле напряжения – ещё один компонент в защиту домашних потребителей. Если напряжение выйдет за пределы (например, 175…245 В), дом обесточится. Рекомендую ставить реле напряжения в нескольких статьях на блоге. Плюс реле напряжения – они почти все показывают текущее значение напряжения, а некоторые (это особенно удобно) – потребляемый ток и мощность.
Номинальный рабочий ток УЗО и реле напряжения в данном случае должен быть не меньше номинального тока вводного автомата – 32 А. Лучше – больше.
С итоге, схема будет такой:
Схема домашнего электрощита с реле напряжения и УЗО
Описание устройства щита.
Посредством трехжильного кабеля от ВРУ приходят провода РЕ, L и N. Провод защитного заземления РЕ приходит на шину РЕ, к которой подключаются защитные проводники всех потребителей. Во всех новых щитках эта шина обычно уже присутствует. Если щиток металлический, заземляется и он.
Фаза и нейтраль L и N проходят через двухполюсный выключатель на реле напряжения (об этом писал выше). После реле напряжения фаза и нейтраль поступают на кросс-модуль Х0, который нужен исключительно для удобного, понятного и качественного монтажа. Кросс-модуль содержит 2 шины, каждая из которых должна содержать минимум 5 винтовых клемм. Чтобы не загромождать проводами схему, обозначено подключение одним проводом, на самом деле подключение будет отдельными проводами от Х0 к QF1, QF2, QF3, QF12+QF13.
Можно обойтись и без кросс-модуля, используя перемычки. Главное – в одну клемму должно затягиваться максимум 2 провода, и обязательно одного сечения.
УЗО QF1 “работает” на две группы – L1 и L2. К УЗО QF2 и QF3 подключены по три группы. Для удобства монтажа предлагаю использовать локальные нейтральные шины, изображенные в верхнем правом углу схемы.
Электрощиты летней кухни и хоз.построек
РЩ дополнительных построек просты, поэтому опишу их словами. Предлагаю фазу и нуль от автоматов в ВРУ завести на УЗО 25А/30 мА, а далее – на групповые автоматы розеток и освещения. Если будет более 4-х групп, либо приборы, контактирующие с водой (бойлер), схему нужно будет пересмотреть (добавить второе УЗО).
Тема необъятная, зависит от конкретных условий, поэтому жду вопросов и предложений!
Надеюсь, в скором времени лично проверю монтаж)))