второй слой шумоизоляции авто в дверь
Шумоизоляция, двери, 5 слоёв
Приветствую!
Шумоизоляция продолжается.
Читайте мои предыдущие записи:
Шумоизоляция, Начало
Шумоизоляция, пол в салоне
Ну а в этой записи я подробно опишу процесс шумоизоляции дверей.
Перед разбором дверей поднимите все стёкла максимально вверх, без дверной карты стёкла не поднимаются, т.к. блок стеклоподъёмника находится на обшивке. Итак, начнём со снятия дверных карт. В лансере для этого нужно снять треугольники твитеров на передних дверях (они на защелках), открутить три самореза, и отщелкнуть клипсы по периметру карты. В первый раз, если карта до этого не снималась, отщелкнуть клипсы будет сложно. Чтобы ничего не сломать, берём фото дверной карты с обратной стороны из интернета, по нему находим месторасположение клипс на своей карте, берёмся за это место, (можно использовать спец инструмент) и отщелкиваем клипсы. Если это делать прямо напротив крепления клипс, то вы точно ничего не сломаете. Когда все клипсы отщелкнуты, аккуратно отводим карту от двери, и отщелкиваем разъём стеклоподъёмников, а так же разъём регулировки зеркал на водительской двери. Далее откручиваем ручку открывания с обратной стороны, вытаскиваем её, и всё, карта снята.
Теперь убеждаемся, что все клипсы на месте, заглушки, которые вы сняли с двери, складываем в место, где они не потеряются (поверьте, заглушки имеют свойство испаряться) не забываем про саморезы, и откладываем дверную карту, чтобы она нам не мешала.
После снятия дверной карты перед нами открывается такая картина:
Плёнку с двери снимаем, она не нужна, эти отверстия и так будут закрыты виброй (кстати плёнка достаточно не плохая, плотная, поэтому её можно использовать как гидроизоляцию войлока в дальнейшей шумоизоляции салона) Плёнку не рвите, она понадобится как трафарет для шумоизолятора.
Очищаем дверь изнутри, обезжириваем.
Приступаем к оклейке дверей.
Материал, который я использовал, описан тут :Шумоизоляция, Начало
Первый слой
Первым слоем клеим виброизоляцию. Если ваша цель — качественное звучание музыки, а не избавление от шумов, вибру следует клеить максимально плотно, не оставляя свободного места. Так как моей целью было именно избавление от шума, вибру я клеил не очень большими кусками с отступами, этого достаточно (звучание акустики, конечно, улучшится, но это не цель).
Подсказка: отмерьте одну сторону, вторую режьте зеркально, также вырезайте сразу и второй слой идентично первому, чтобы не отмерять дважды
Отмерили куски, нагрели, отклеили защитную бумагу, приклеили, прикатали. Материал должен быть горячим, квадратики на вибре нужно раскатать, чтобы их не было видно, тогда материал считается хорошо прикатанным.Это очень важно, так как именно от того, как вы прикатаете материал, зависит качество виброизоляции.
В итоге получаем что-то подобное:
Второй слой.
Этот материал на основе мастики, поэтому его тоже нужно нагревать, НО аккуратно, т.к. он быстро плавится. Куски идентичны первому слою. Так же обезжириваем, нагреваем, прикладываем, прикатываем:
После того, как всё прикатали, убедитесь, что ничего не стоит на пути стекла, всё хорошо приклеено и не мешает.
Третий слой.
Третьим слоем клеится вибра на внутреннюю стенку. Я отмерял куски вибры так, чтобы они закрывали отверстия в стенке. Именно этот слой даёт улучшение звука акустики. Не забываем вырезать отверстия под саморезы, а также вывести проводку и тросы открытия двери так, чтобы вибра не мешала потом при сборке двери.
Делаем шумоизоляцию дверей
Привет всем! Много написано на тему шумоизоляции, много поломано копий в спорах о правильности тех или иных решений, а потому буду краток. В целом автомобиль не такой уж и шумный, но тут все, как говориться, познается в сравнении. В любом случае, перед установкой нормальной акустики необходимо провести подготовку. В моем случае акустика встанет на место штатной, а потому эти места и будем подготавливать.
Итак, шумоизоляция дверей…
Задача 1 — уменьшить резонансную частоту дверей.
Задача 2 — снизить уровень шума проходящего через дверь в салон.
Я думаю все понимают, что в этом деле совершенства добиться невозможно, но улучшить то, что есть, вполне реально. Подходить к вопросу буду по принципу — дешево и эффективно. Изучив тему звукоизоляции, понял — большую часть шума можно убрать за небольшие деньги, а дальше, затраты и результат идут по экспоненте, только затраты вверх, а результат вниз. Схема моей шумоизоляции проста — большие резонирующие поля внутри дверей и на на пластиковых картах демпфируем Comfort Mat Premium Dark, а шум гасим ШумоFF Germeton A15.
Начнем. Разбираем двери. Сделать это очень просто, выкрутить 2 винта (1 в ручке двери, 2й под рычагом открытия двери), начинаем снизу аккуратно, но настойчиво тянуть на себя. Помните, сверху двери находиться подлое крепление которое снимается вверх, на себя его не оторвать (не сломав).
Зеленый — клипсы
Желтый — винты
Красный — подлое крепление
Дверь внутри пустая, какая неожиданность…
Начинаем нарезать вибродемпфер удобными для наклейки кусками. Клеить его цельным не обязательно.
Для наилучшей адгезии материал нужно прогреть, 30-40 градусов будет за глаза.
Не забываем прикатывать специальным валиком. Держится Comfort Mat просто отлично, после прокатки оторвать очень сложно. Продолжаем наносить демпфер на пластик, много не надо, пластик и так толстый и глухой за счет множества ребер на нем.
Вставляем слой звукопоглотителя. Волнами к источнику шума.
Делаем прорези под крепления, тросики замка, и динамик. Вешаем карту на место. Если есть где-то скрипучие места на стыке пластика и металла — подсовываем туда остатки поролона или применяем самоклеящуюся мягкую ленту. У меня такое место нашлось сверху двери, на маленьком пластиковом треугольнике.
Операцию повторить для всех дверей.
Результат.
На стоящей машине с выключенным двигателем — тишина давит на уши. (36дБ, при уровне шума в тихом дворе 54дБ, измерено телефоном).
На заведенной машине — 46дБ. На движущейся до 60км/ч машине — 54-60дБ, как и на стоящей на перекрестке при проезжающих мимо машинах. На скорости от 70-80км/ч — 70-80дБ и больше не растет, зависит от качества асфальта.
Вывод: на скорости от 70 и выше уровень шума не поменялся. В остальных случаях, уровень упал от 5 до 12дБ. На слух хорошо заметно падение уровня шума, звучание акустики улучшилось в разы (субьективно).
Вибро-Шумоизоляция Дверей
Всем доброго времени суток, наберитесь терпения сегодня я расскажу о такой полезной доработки как Шумо, Вибро и Теплоизоляции (далее ШВИ) салона автомобиля.
Обладатели KIA Spectra знают что шумоизоляция в их автомобиле почти никакая, а в дверях её вовсе нет, поэтому после установки нормальной музыки непременно надо было делать ШВИ. Может у кого то возникнет вопрос: «А зачем она нужна, вроде и так не плохо» На что я вам теперь могу ответить:
Если Вы не притязательный водитель (например ВАЗа) и у вас в салоне установлена кассетная магнитола и две штатные колонки и Вас нисколько не напрягает проникающий в салон шум, то Вам ШВИ совсем не нужна и Вы смело можете пролистать данный пост в своей ленте.
Ну а если Вы любите хорошую музыку, комфорт и тишину в салоне, то я Вам рекомендую набраться терпения и дочитать пост до конца. Помимо основного эффекта по снижению шума, можно отметить следующие «плюсы» от проведения шумоизоляции дверей:
— двери закрываются более четко и тихо, за счет увеличения массы
— улучшается качество звучания аудио системы
— улучшается теплоизоляция, а значит зимой салон автомобиля будет дольше остывать и быстрее прогреваться
Минус же один:
— увеличение массы и провисание двери со временем. (Хотя это происходит, в исключительный случаях, когда слишком «увлекаются» виброизоляцией.)
Ещё настоятельно рекомендуется делать ШВИ дверей если у Вас в автомобиле установлен сабвуфер, даже если он не очень большой мощности. В таком случае басы от сабвуфера не будут выходить на ружу через дребезжащие двери и будут намного лучше раскачивать салон. Эффективность Вашего сабвуфера увеличиваться в разы.
Материала примерно на 4 двери вышло:
4 листа — Битопласт 5 или 10 (300р. лист)
2 листа — Сплена 4 (260р.лист)
5 листов — Бимаст М1 (Silver) или М2 (Golt) 255р. и 450р. соответственно
Технология процесса на примере одной двери:
Весь процесс заключается в послойном приклеивании вибро и шумо изоляционного материала, но для начала необходимо разобрать дверь и снять всю обшивку и колонки.
Первый слой – Виброизоляция.
Двери не так нагружены вибрациями, как, например, моторный щит или туннель пола. Но именно они чаще всего являются местом установки фронтальной акустики, которая вызывает резонансные звуки металла, поэтому на внутреннюю лицевую сторону двери (ту, которая ближе к улице) рекомендую нанести Вибропласт Silver или Gold, с поверхностью оклейки, близкой к 60-75%… !Будьте внимательны! – не закрывайте вентиляционные и дренажные отверстия …
Для начала обязательно обезжириваем все оклеиваемые поверхности и в дальнейшем в процессе работы не забываем повторять эту процедуру.
Шумка дверей очень пошагово
Давно хотел сделать шумоизоляцию салона. Это мой первый опыт в этом направлении.
Немного теории.
Что нам дает шумо-виброизоляция?! Производители говорят следующее:
-снижение общего уровня шума на 30-50%;
-снижение «шумности» самого авто по отношению к окружающему миру;
-возможность свободно разговаривать внутри салона (даже шёпотом);
-возможность в полной мере насладиться хорошей акустической системой;
-бесшумное открытие/закрытие дверей;
-смягчение вибраций при езде по неровному дорожному покрытию;
-хорошая теплоизоляция (снижение расходов на обогрев и кондиционирование авто);
-дополнительная защита от коррозии и конденсата.
(взято здесь: www.ugarage.ru/services/noicebusting/)
В принципе, можно согласиться со всеми аспектами в пользу «шумки». Но всё ЭТО будет, только если выполнить «шумку» ВСЕГО автомобиля, и если этим делом занимается профессионал.
От себя скажу, что вибро-шумоизоляция дает:
1. Тихое, и более уверенное закрывание дверей (звук как на дорогих иномарках)
2. Снижение шума от внешнего мира (колес, дороги, дождя и т.д.)
3. Улучшение характеристик звучания ДАЖЕ штатной акустической системы (добавляются (словом расширяется диапазон низких-высоких частот) высокие и низкие частоты, которые терялись в филенке двери).
4. Может быть, но что то сомневаюсь, что зимой будет улучшенная теплоизоляция.
Какие минусы от вибро-шумоизоляции:
1. Увеличение массы автомобиля (производитель заявляет, что если «зашумить» легковой автомобиль полностью, то авто потолстеет примерно на 50 кг). Для какого нибудь витца, или марчика это существенный вес…но скажем для крузака (вес «шумки» где то 60 кг)это даже не заметно. Увеличение веса соответственно отразится на динамике авто и расходе топлива.
2. Если «зашумить» не верно, то можно добиться коррозии металла.
3. Провоцирует установить акустическую систему более высокого класса=)
Практика.
Я пошел по стопам и рекомендациям производителя шумо-виброизоляции компании STP. Технологию процесса взял от них (видео от STP тут: auto-shum.ru/praktica/video.html).
На фото буду отображать процесс «шумки» только одной двери (водительской), ибо принцип один и тот же на всех дверях.
На 4 двери мне понадобилось:
1. STP Вибропласт Silver (53×75) — 6 листов — 1170 р. (Виброизоляция)
2. STP Вибропласт Gold (53×75) — 2 листа — 500 р. (Виброизоляция)
3. Изолоптейп 4 мм (100х100) — 2 метра — 360 р. (Шумоизоляция)
4. БиПласт 5К (100х75) — 5 листов — 1150 р. (Шумоизоляция)
Для владивостоксцев, подскажу где купить. Это недорого!
Итак, сняли пластиковую обшиву, добрались до филёнки двери. Видим прозрачную пленку, посаженную на герметик. Я ее содрал.
Герметик тоже надо отмыть всячески. Я использовал чистый бензин (Галоша), можно обычный бензин, растворитель+пластиковый шпатель.
Шумоизоляция дверей в два слоя или повысь класс своего авто
Двери…В Астре они легкие и закрываются к с каким то характерным звонким звуком, то или брыщ, то ли бздинь.
В общем, довольно сильно подраздражало. Принято решение зашумить двери, причем в 2 слоя — сначала пустить СТП Сильвер( на передних дверях пошла шумка Мастер 3 мм, чуть толще СТП), а затем СТП Акцент — и тепло изоляция и как никак звуко-, толщина 10 мм.
Итак, поехали, разбираем дверь. Как это сделать куча постов, не будем повторяться.
Заглядываем внутрь и видим, что внутри то почти пусто…иномарка однако, экономия на всем:
Аккуратно, по всем плоскостям прикатываем вибру, затем сверху клеим звукоизоляцию. Делаем без фанатизма, не забыв оставить дренаж двери снизу для слива воды:
По верх двери клеим финишный слой виброизоляции, закрывая всевозможные дыры из двери.
Итог работы на фото:
Всю процедуру проделываем аналогично на всех дверях, потратив в общей сложности часа 4 времени.
Садимся в машину, получаем удовольствие от тяжести закрываемой двери и этим звуком — чпок и дверь закрыта. Заводим мотор, едем и возникает ощущение, что ты чуть-чуть оглох, перестав слышать часть частот от дороги)) На это и было все направлено) В следующих частях планирую шумку арок и багажника, днище и потолок оставим на попозже.