выбор утеплителя для каркасного дома форумхаус
Легкий путь к комфорту
На правах рекламы
Если в семье имеются «мужчины с руками», умеющие работать с простыми инструментами, каркасный дом можно собрать самостоятельно на загородном участке. Но для того, чтобы жить в каркасном доме круглый год, не боясь холодов и зноя, его стены потребуется утеплить теплоизоляционными материалами.
Утепление стен в каркасном строении можно произвести пенополистиролом, эковатой, смесью соломы и глины, опилкобетоном, керамзитом и другими сыпучими материалами. Одним из самых популярных утеплителей для каркасных домов сегодня являются плиты из базальтового волокна.
Базальтовый утеплитель не подвержен воздействию плесени, атакам грызунов и насекомых, и потому хорошо подходит для утепления полов по лагам, утепления стен и кровли.
Современная теплоизоляция на основе базальтового волокна сокращает затраты на строительство, поскольку установка легких теплосберегающих плит не требует укрепления фундамента и несущих конструкций.
Утеплитель из базальта сохраняет внутри помещений комфортный микроклимат: воздух равномерно прогревается во всех комнатах, происходит естественное вентилирование воздушных слоев. В летний период утепленные каменной ватой стены хорошо держат прохладу внутри здания, спасая жильцов от жары; зимой же – надолго удерживают тепло, экономя расходы на обогрев жилища.
Теплоизоляция из базальтового волокна защищает несущие ограждающие конструкции от перепадов температур, продлевая срок службы здания, а также выполняет звукоизолирующую функцию.
Если вам кажутся привлекательными перечисленные достоинства, и вы хотите утеплить стены каркасного дома самостоятельно, рекомендуем ознакомиться с советами по применению теплоизоляционных материалов нового поколения GreenGuard от Компании ТехноНИКОЛЬ, созданных на основе биополимерного связующего.
Правила монтажа
Надежно утеплить деревянные стены загородного дома можно соблюдая следующую очередность слоев:
Первый слой изнутри – армированная пароизоляционная пленка – призвана защитить утеплитель от внутренней влаги. Она раскатывается из рулона и закрепляется степлером с внутренней стороны деревянного каркаса на бутилкаучуковую ленту – в местах прилегания к деревянным балкам. Места стыков пароизоляции проклеиваются скотчем.
Заметим, что пароизоляция утеплителя со стороны помещения является строго обязательным элементом предложенной системы. Главной задачей данного слоя является защита утепляющих матов от проникновения влажного теплого воздуха внутрь материала. Поэтому важно, чтобы слой пароизоляции был герметичным и сплошным, без щелей и разрывов. Полотна пленки должны быть проклеены между собой; пароизоляция должна плотно прилегать к примыкающим элементам и конструкциям. В процессе монтажа и во время внутренней отделки следует защищать этот тонкий слой от любых механических повреждений, проколов и царапин.
Вторым этапом укладываются плиты теплоизоляции GreenGuard, которые плотно фиксируются между стойками деревянного каркаса (мастер делает замеры и подрезает плиты под нужный размер). Ширина нарезанного материала должна быть на 1-2 см шире, чем расстояние между стойками каркаса. Благодаря своей упругости плиты из каменной ваты хорошо встают враспор и не требуют дополнительной фиксации.
Для лучшего удержания тепла такой утеплитель обычно устанавливается в два слоя, со смещением плит каждого нового слоя относительно друг друга на половину их длины (для устранения мостиков холода). Расчет толщины утеплителя происходит в зависимости от региона строительства.
Для защиты от внешних воздействий плиты GreenGuard покрываются гидроветрозащитной мембраной ТЕХНОНИКОЛЬ, которая прикрепляется к стойкам каркаса степплером. Слои мембраны на стыках фиксируются друг с другом с помощью клейкой ленты.
Описанное выше решение от компании ТехноНИКОЛЬ с экологичным, пожаробезопасным, отлично сберегающим тепло материалом из каменной ваты GreenGuard несложно реализовать своими руками; оно просто в эксплуатации и прослужит без ремонта много лет.
ВАЖНО! Рекомендуемые толщины плит из каменной ваты для жилого дома в зависимости от региона:
Утепление брусового дома каменной ватой. Личный опыт
Выбираете энергоэффективные решения?
Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE
Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)
Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)
Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)
Зачастую мечты о строительстве полностью деревянного, например, брусового дома, наталкиваются на суровую реальность в виде присущих нашей стране неблагоприятных климатических условий. Суровые зимы, сильные морозы, дождливые осень и весна заставляют искать способы, как утеплить и защитить фасад деревянного дома от осадков.
Строительная практика показывает, что стены, сложенной из бруса сечением 150х150 или 200х200 мм, по нормам теплосопротивления недостаточно для круглогодичного проживания. Дом со стенами такой толщины можно рассматривать только как строение для сезонного «дачного» проживания (не берём в расчёт юг России). Поэтому застройщики ищут способы, как утеплить деревянный дом и в дальнейшем сэкономить на отоплении.
В связи с этим интересен опыт пользователя FORUMHOUSE с ником ZlojGenij утепления брусового дома каменной ватой и дальнейшей отделки фасада металлосайдингом.
Из этой статьи вы узнаете:
Почему необходимо дополнительно утеплить деревянный дом
Дерево, наряду с обычным полнотелым керамическим кирпичом, по праву считается общестроительным и универсальным материалом. Сложно найти дом, даже каменный, где бы не использовался брус. Этому способствует широкая распространённость и относительная (в зависимости от региона проживания) доступность древесины.
Но человеку, решившему построить дом из бруса для ПМЖ, следует приготовиться к тому, что его придётся дополнительно утеплять.
За эти годы пришлось конопатить два раза первый этаж, и один раз – второй. По словам ZlojGenij, он понял, что откладывать утепление и отделку дома больше нельзя, когда дождливой осенью по одной из внутренних стен дома начали стекать капли воды.
Это произошло из-за того, что в течение двух дней в стену хлестал горизонтальный дождь. Неприятности можно избежать, если во время строительства «коробки» снять верхнюю кромку бруса рубанком. Таким образом, снаружи верхний брус станет нависать над нижним, и вода не попадёт в дом, стекая по стене.
Тем не менее, это полумеры. Поэтому в 2015 году пользователь засел за разработку плана утепления. Задача состояла в том, чтобы довести теплосопротивление стен до нормируемого значения, а значит — выбрать оптимальную и экономически обоснованную толщину утеплителя.
Теплотехнический расчёт стен брусового дома
Забегая вперёд, скажем, что ZlojGenij посчитал достаточным довести коэффициент сопротивления теплопередачи стен до величины в 3.4 (м²*°С)/Вт (для Перми, по новому СНиП, необходимое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций должно составлять 3.64 (м²*°С)/Вт). Для этого брус толщиной в 15 см пользователь решил утеплить каменной ватой, толщиной 10 см.
Для наглядности произведём упрощённый теплотехнический расчёт и выясним, какая толщина теплоизоляции требуется деревянному дому, построенному из бруса, пиленного из сосны или ели, для Московской области.
Итак, задаём исходные значения:
Важные нюансы: в таблицах коэффициент теплопроводности для древесины указывается по двум направлениям — вдоль волокон (по длине бруса) и поперёк волокон. Коэффициент теплопроводности сосны/ели вдоль волокон практически в 2 раза выше, чем поперёк (0.29 Вт/(м·°C), против 0.14 Вт/(м·°C)). Это надо учитывать при расчёте, т.к., чем меньше коэффициент теплопроводности материала, тем теплее стены.
Кроме этого, на коэффициент теплопроводности деревянной стены влияет количество влаги, содержащееся в материале. Древесина имеет естественную влажность, обусловленную её структурой. В свежеспиленной древесине процент влаги больше, чем в высушенной. Также запомним, что при эксплуатации деревянного дома стены постоянно подвергаются негативному воздействию отрицательных погодных явлений – снега и дождя. Значит — снижается термическое сопротивление стен.
Причём колебания коэффициента теплопроводности древесины происходят сезонно. Например, осенние затяжные дожди приведут к дополнительному влагонасыщению незащищённых стен брусового дома, что напрямую влияет на теплоизоляционные свойства ограждающей конструкции.
Вывод: требуется дополнительное утепление и защита деревянных стен от атмосферных факторов. Для сравнения приведём коэффициенты теплопроводности сосны/ели поперёк волокон для трёх состояний: (1) в сухом, (2) обычных условиях эксплуатации (мы используем их для расчёта), (3) во влагонасыщенном состоянии:
Выполняем теплотехнический расчёт по формуле:
Rф = 0.15/0.14 = 1.071 (м²*°С)/Вт
Напомним, что необходимое сопротивление теплопередаче для Московской области составляет 3.28 (м²*°С)/Вт.
Теперь находим разницу между фактическим (Rф) и нормируемым (Rн) значениями теплосопротивления брусового дома.
Т.е. брусовые «холодные» стены не дотягивают до нормы на величину найденного выше значения. Есть два варианта выхода из этого положения: ничего не делать и просто платить больше за отопление, фактически выбрасывая деньги на улицу, особенно при отсутствии магистрального газа. Второе – утеплить стены и смонтировать навесной вентилируемый фасад.
Каким материалом надо утеплять деревянный дом
Прежде чем мы рассчитаем необходимую толщину утеплителя, остановимся на особенностях утепления деревянного дома.
Дерево является паропроницаемым материалом. Из-за разницы между внутренним и наружным давлением, обусловленной разницей между наружной температурой холодного воздуха и температурой внутри нагретых помещений (особенно зимой), водяной пар из дома устремится наружу сквозь стены.
Если снаружи деревянный дом утеплён паронепрозрачным материалом (например, ЭППС, экструзионным пенополистиролом) или, как делают некоторые «специалисты» — оборачивают дома снаружи, под монтаж сайдинга, фольгированным изолоном (фольга отличный пароизолятор), на выходе получается целый букет проблем. Основные из которых: отсыревание деревянных стен, т.к. влага не может выйти наружу, упёршись во внешний пароизоляционный слой, дальнейшее загнивание и разрушение древесины, появление плесени и грибка внутри помещений.
В чем заключается особенность навесного вентилируемого фасада
Второй важный момент: недостаточно просто утеплить брусовый дом каменной ватой. Надо обеспечить вентиляцию, за счёт которой водяной пар, попавший изнутри в утеплитель, будет удаляться, проходя через паропроницаемую влаговетрозащитную мембрану (выпускающую водяной пар на «улицу», но не дающей атмосферной влаге снаружи попасть в минеральную вату, т.к. молекулы водяного пара и воды имеют разный размер), которой следует защитить утеплитель снаружи. Для этого монтируется навесной фасад, например, из сайдинга, или имитации бруса и обязательно устраивается вентиляционный зазор около 40-50 мм. Таким образом, влага выветривается, кроме этого, мембрана защищает утеплитель от ветра и выноса частичек материала, а также препятствует продуванию стен.
Если прикрепить сайдинг вплотную к утеплителю, то излишки влаги не смогут своевременно удалиться из пирога стены, что со временем приведёт к необходимости дорогостоящего ремонта всей конструкции.
Теперь производим окончательный расчёт и находим толщину минераловатного утеплителя, с помощью которого компенсируется разница между фактическим и нормируемым теплосопротивлением.
Итак:
d = 2.209 * 0.042 = 0.092 м
Переводим в см и округляем до целого значения (учитывая номенклатуру толщин выпускаемой теплоизоляции) и получаем требуемый теплоизоляционный слой толщиной в 10 см.
Итак, для утепления брусового дома в Московской области требуется смонтировать на стены каменную вату толщиной 100 мм.
В завершении первой части статьи расскажем об ощущениях пользователя после того, как он утеплил брусовый дом.
Конечно, брусовой стены толщиной всего в 15 см — это очень мало для Пермского края. В этом году зима была холоднее, чем предыдущая, но газа на отопление, после того как я утеплил дом, ушло меньше. Мои наблюдения: если раньше, до утепления, при минус 40 градусах на улице температура стены не поднималась выше +18 °C, при поддержании в доме + 24 °C, то после утепления топить пришлось меньше, и я уменьшил температуру теплоносителя с прежних 75 градусов (в морозы) до 60 °C, а температура стены внутри стала +22 °C. Летом, в доме, также улучшился микроклимат, а стены меньше нагреваются от солнца.
О технических нюансах утепления каменной ватой брусового дома и особенностях монтажа металлосайдинга мы расскажем во второй части статьи. Следите за обновлениями на портале!
Выбираем материалы для строительства каркасного дома
1.1. Мировая практика эксплуатации сооружений на фундаменте из винтовых свай насчитывает уже более 1,5 веков. Стальные винтовые сваи и шпунтовые ограждения в нашей стране применяют уже более 50-60 лет, т. е. опытных данных тоже довольно-таки много;
2. Такой толстый слой стенового утеплителя как в видео-ролике (250мм), для дачи, т. е. дома временного проживания (периолического отопления) мне представляется избыточным. Хотя, кашу маслом не испортить;
3. Битумная черепица даже в самом низком ценовом сегменте обойдется дороже стали;
4. Письменных 50-летний гарантий на полиуретановые эмали торговой марки «Пурал» никто не дает.
Dimonsmoralez а нормальные дома это какие?»
Вероятно из керпичей, с битонными перекрытиями, а не всякое фанерно-каркасно-щелевое фуфло 🙂
просто экстраполировать имеющиеся данные на современные спички для дач не всегда получится. Для того, что бы в этом убедиться достаточно взять то, что было в советское время по ним. Не говорю, что полностью не применимо, но всё-таки это совсем другое строительство было. Так что я согласен в этом отношении с г-ном Бровиным»
А разве в отношении крупных строительных объектов действуют иные физические законы? Не нравится опыт промышленного строительства, ориентируйтесь на какие-нибудь стальные кладбищенские оградки.
Штука такова, что сталь априори в несколько раз дороже эквивалентного по массе или объему количеству железобетона => стоимость по материалам такого фундамента будет всегда выше (сравнительно с тем же вариантом из видео-ролика). При этом, качественно изготовить самостоятельно винтовые сваи рядовому строителю вряд ли под силу (требуется некая производственная площадка типа цеха) => выпадает возможность заработка на их поставке. Остается финансовая составляющая от работ по монтажу, которых в разы меньше, поскольку сталь значительно технологичнее. Вот такая вот примерно и выходит арифметика. Да и наличие опыта монтажа думаю тоже играет не последнюю роль.
Утепление каркасного дома.
Green39 написал :
с мая по сентябрь включительно.
sansan21 написал :
Кроме утеплителя, в стены закладывается пароизоляция
Да и вообще если прикинуть стоимость: некий материал для пароизоляции + вата + обшивка, все это становиться сравнимо по цене со стенами из бруса.
sansan21 написал :
а если у ВАс будет соединение досок просто встык, а не паз-гребень, то и ветроизоляция
Соединение досок будет в четверть.
По моим подсчетам, пенопласт для моих целей вроде дешевле выходит.
sansan21 написал :
А потом (с печкой) захочется и зимой приехать.
Green39 написал :
не видел его в магазинах
Green39 написал :
При утеплении пенопластом то же требуется пароизоляция?
Зависит от гигроскопичности, надо смотреть характеристики.
Green39 написал :
все это становиться сравнимо по цене со стенами из бруса.
Зато может быть теплее, чем 100 мм брус! А вообще-то стоимость разных париантов принято прикидывать до начала строительства 🙂
Green39 написал :
Соединение досок будет в четверть.
Green39 написал :
По моим подсчетам, пенопласт для моих целей вроде дешевле выходит.
По каким подсчетам? Надо сравнивать не просто стоимость кв.м, а стоимость кв. м утеплителей с одинаковой теплопроводностью. Например, 1 кв.м пенопласта толщиной 1 см может быть дешевле 1 кв. м минваты толщиной 5 см, но будут ли они одинаковы по теплопроводности?
пергамин могу предположить должен быть ВЕЗДЕ (строй рынки, магазины хоз товаров и т.п.)
5 мм
помимо собственно свойств пароизоляции + свойства утеплителя.
Прочитал это. А так же много еще чего. Процессы происходящие в каркасной утепленной стене в целом понятны.
И так по сути при утеплении каркасной стены имеем:
Так вот, вопрос:
Нужны ли все три компонента, при указанных мной материалах?
Например может можно обойтись без 2, используя только 1 и 3 (просто взять пенофол потолще)?
Критична ли пароизоляция (т.е. оставить только 1 и 2)? Ясно, что где-то внутри стены будет выпадать конденсат. Но критично ли это для пенополистирола? Мне тут ответили:
Imorsh написал :
Цитата:Сообщение от Green39
При утеплении пенопластом тоже требуется пароизоляция?
Зависит от гигроскопичности, надо смотреть характеристики.
Нужна ли ветроизоляция (т.е. только использовать 2 и 3)?
Green39 написал :
Процессы происходящие в каркасной утепленной стене в целом понятны.
Посмотрите как выглядит пирог в современных зданиях изнутри:
Но это с расчётом на эксплуатацию круглый год.
Green39 написал :
Критична ли пароизоляция (т.е. оставить только 1 и 2)? Ясно, что где-то внутри стены будет выпадать конденсат. Но критично ли это для пенополистирола? Мне тут ответили:
Сам ЭППС плохо пропускает пар и влагу, но получится ли заложить его абсолютно без щелей? Стыки будете запенивать по контуру?
Всё же внутри я бы положил пароизолятор:
» >
Даже бюджетный вариант должен быть без ошибок.
Эстетично, современно, долговечно, необслуживаемо и при этом супердешево с учетом полученной в результате долговечности.