выращивание голубики на даче в беларуси
Перенимаем польский опыт выращивания голубики
Голубика на польский манер
Советы фермера Сташевского
Кислота — залог успеха
Польскую плантацию со всех сторон окружают сосновый лес и специально высаженные для защиты от холодных ветров туи «Смарагд» и «Брабант».
Перед посадкой обязательно надо проверить кислотность почвы (уровень рН), а также сделать анализ на содержание NPK (азот — фосфор — калий), микро- и макроэлементов. На основании результатов и принимается решение о том, сколько органики (торфа, опилок или коры) надо добавить в почву. Если земля тяжелая, глинистая, то разбавляем ее песком. А если недостаточно кислая, вносим серу.
Кислотность же грунта должна быть в пределах рН 3,8 — 4,8. Большие или меньшие ее показатели ухудшают рост кустов и делают их очень чувствительными к различным заболеваниям и вредителям.
Голубика хорошо растет только на кислой почве. Дело в том, что на ее корнях нет корневых волосков. И развиваются они только в тесном симбиозе с таким специфическим грибом, как эрикоидная микориза. Именно она помогает растению усваивать питательные вещества из почвы. А живет эта микориза только при низкой кислотности. Проще говоря, кислая среда нужна не самой голубике, а микоризе, которая находится у нее на корнях. Поэтому никакой органики (компост, перегной) под голубику не вносят, она губительна для нее, поскольку защелачивает почву. Другое дело — сосновый опад (обязательно перепревший) или опилки хвойных пород. На щелочной почве кустарник заболевает хлорозом — у него начинают желтеть листья. Растение перестает получать питание от корней: микориза в этих условиях попросту не работает.
Из-за того, что голубика не переносит органики, ее не стоит высаживать рядом с большинством плодово-ягодных культур, которые мы регулярно подкармливаем щелочными удобрениями. Не лучшие соседи — малина, смородина, крыжовник и яблоня. А вот рядом с клюквой, брусникой и такими цветущими декоративными растениями, как азалии и рододендроны из семейства вересковых, любящими кислую почву, ей будет комфортно.
Камил говорит, что перед подготовкой плантации (еще до посадки) на выбранном участке высевает сидераты. В первую очередь те, что вытягивают из почвы азот: люпин, горох, горчицу. Когда они немного отрастут, запахивает растения в почву. А чтобы очистить участок от личинок майского жука, использует по осени инсектоакарицид «Дурсбан».
Сегодня создано немало интересных сортов голубики, но не все они одинаково хороши. Скажем, «Легаси» — очень крупноплодный и урожайный, но, увы, неморозоустойчивый. «Бригитта блю» быстро растет, радует урожаем и отличным вкусом ягод, но требует (поскольку это австралийский сорт) все же более теплого климата.
Опыление — задача номер 1
Очень важный вопрос и сорт-опылитель. Лишь некоторые сорта голубики (в частности, «Дюк» и «Блюкроп») можно безопасно высаживать в одиночку. Все остальные требуют обязательного перекрестного опыления.
И здесь уже надежда на насекомых. Причем не только на медоносных пчел, но и на шмелей и одиночных пчел-каменщиков, создающих свои гнезда из грязи и растительных волокон. Работая вместе, насекомые дополняют друг друга. К примеру, медоносные пчелы опыляют только в теплую (от плюс 12 градусов) погоду и отлетают от улья на расстояние до 2 км. Пчелы-каменщики работают в радиусе не более 150 м от улья и вылетают даже в холод и дождь. Среди пчел-одиночек выделяют даже пчелу голубичного каменщика. Из-за сложного строения цветка не каждое насекомое может хорошо опылить цветок голубики, а каменщики — запросто. В любую погоду (от плюс 10 градусов, в дождь, при ветре и даже вечером) работают и шмели.
Камил специально между рядами голубики оставляет нескошенные полоски травостоя, чтобы привлекать насекомых-опылителей. Бонус от ульев, расположенных на плантации, — душистый голубичный мед.
Есть и альтернативное решение: высадите саженец на 5 — 7 см глубже, чем он рос в контейнере. Примерно через год из молодых побегов появятся новые корешки, которые и пойдут в горизонтальный рост.
При посадке в ряду между растениями Сташевские оставляют 0,8 — 1 м, а между рядами — 2,5 — 3 м. И обязательно грунт вокруг каждого кустика хорошо приминают, чтобы корни лучше разрастались вглубь почвы.
Поляки давно отказались от высадки голубики на плоской почве, отдав предпочтение холмам: так урожайность на 22 процента больше. Именно на гребнях создаются более оптимальные для растений почвенные условия. Да и температура на них обычно на 3 — 5 градусов выше по сравнению с ровной поверхностью. Затем поверх холма укладывают агроткань (черный или темно-зеленый спанбонд), а на нее еще и слой коры. Полотно блокирует рост сорняков, а кора позволяет поддерживать подходящую температуру внутри грунта.
Не дайте ей засохнуть
Сразу после посадки и в первый год выращивания растение своей мелкой и плотной корневой системой очень чутко реагирует на дефицит воды. В случае частых засух на хороший урожай как в этом, так и следующем году рассчитывать не приходится.
Поэтому капельный полив обязателен — по одной ленте на обе стороны куста. Влажность верхнего слоя почвы должна быть не ниже 20 процентов, а на глубине 15 см — 25. И в этом залог урожая, ведь ягода на 80 — 90 процентов состоит из воды.
Чтобы не пересыхали поверхностные корни и дольше сохранялась влага, голубику обязательно надо мульчировать. Лучше всего использовать опилки хвойных пород или кору сосны.
Что касается подкормок, то внесение любых удобрений должно основываться на точных химических анализах почвы и листьев, а также визуальной оценке растений.
Конец зимы и начало весны, когда уже нет сильных морозов, — лучшее время для обрезки. В это время по набухшим почкам легко распознать неповрежденные морозом побеги и определить степень обрезки. Главное — не оставить слишком много цветочных почек. Иначе будет очень много мелких ягод.
Чтобы не пропустить лет вредных насекомых, поляки широко используют феромонные ловушки. В последние годы самым опасным вредителем признана листовая галлица голубики. Ее личинки зимуют в почве под кустами, там весной и окукливаются. Вылетают же насекомые с первым теплом. Самки откладывают яйца на верхнюю сторону листьев. И за время вегетации могут расплодиться 2 — 3 поколения вредителя.
Поврежденные личинками листья сворачиваются, деформируются, буреют и засыхают. Рост побегов затормаживается. Из почек вырастают боковые побеги, в результате растение разрастается вширь, а не ввысь, теряя на это почти все свои силы. Что, конечно же, резко и заметно снижает урожайность.
Отлично справляется с листовой галлицей голубики препарат «Моспилан». Эффективен он и против тли. Против же фитофторы поляки применяют «Алиетте».
Град — еще одна угроза для ягод. Многие садоводы для защиты натягивают над кустами противоградовую сетку. Что касается птиц, то поляки (и Камил не исключение) чаще всего призывают на помощь хищных пернатых: ястребов, соколов и даже сов. А чтобы им удобнее было охотиться, устанавливают по плантации Т-образные перекладины.
Если во время вегетации голубика получит все, что ей необходимо, то и урожай порадует. Сташевские с 1 га собирают до 10 тонн ягод, или 3 — 10 кг с куста, в зависимости от сорта и возраста растения.
Советы специалиста по выращиванию голубики в контейнерах
Апартаменты для синеглазки
Еще недавно контейнерный способ озеленения был для нас новинкой. А сегодня уже никого не удивишь роскошными подвесными корзинами с петунией, калибрахоа, фортунией, ипомеей.
Принято считать, что для контейнерного выращивания используются преимущественно однолетники. Но, оказывается, такие посадки приемлемы и для многолетних культур. Причем не только комнатных, но и садовых. В том числе и голубики высокорослой.
И, как у любого дела, здесь есть свои плюсы и минусы. О них-то мы и поговорим с кандидатом биологических наук ведущим научным сотрудником отраслевой лаборатории интродукции и технологии нетрадиционных ягодных растений ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси» Татьяной Курлович.
— В растениеводстве всегда есть место эксперименту, — уверена Татьяна Владимировна. — Если вы устали от классических грядок или просто еще не решили, какую часть участка отвести под голубику, почему бы не попробовать вырастить ее в переносных контейнерах или биг-бэгах? Такой подход позволит в большей степени управлять ростом кустов и их урожайностью, обеспечивая при этом оптимальные аэрацию, влажность и питание. Так намного проще создать идеальные условия персонально каждому растению. Выращивание голубики в контейнере также оправдано, если климат не тот или почвы непригодны для ягодника. Да и уже появился ряд сортов с компактным кустом, специально подобранных для такого выращивания на садовых участках или даже в квартирах. Это так называемая балконная голубика. Повышенным спросом сейчас пользуются финские сорта из этой серии: «Айко», «Арто», «Алвар», «Джорма». Есть и другие сорта из этой группы — «Новембер Глоу», «Олено Еллоу», «Орна Блю», «Хортблю Онекс», «Хортблю Петит».
— В чем основной плюс контейнеров?
— В мобильности посадок. Кусты не «привязаны» к конкретному участку — в любой момент их можно перенести на другое место. Да и субстрата нужно меньше — здесь все зависит от объема горшка. Но чем он больше, тем и растение долговечнее. Растущая на участке голубика может плодоносить до сотни лет. В США (штат Нью-Джерси) все еще живы кусты, высаженные в 1906 году Элизабет Уайт. В контейнерах же их век намного короче — не более 8—15 лет. И это при условии периодической замены как грунта, так и самого контейнера на больший.
— Каким должен быть объем горшка?
— Если это высокорослые сорта, то достаточно 40—60 л, если прутьевидные — более 70 л. Оптимально: высота емкости около 40 см, диаметр же — 60—70 см. Ведь корни голубики растут вширь, а не вглубь. И чем старше растение, тем большим по диаметру должен быть и контейнер. На плантации корни иногда уходят на 1,5 м и более от центра куста.
Если выбирать между пластиковым горшком и биг-бэгом (контейнером из полипропиленовой ткани), то я бы отдала предпочтение второму.
У полипропилена (с плотностью ткани выше 130 г/м²) плетеная структура, такая же, как у больших пакетов для строительного мусора или сумок-баулов. Ткань устойчива к ультрафиолету и механическим повреждениям (тем же триммером при покосе газона), не вступает в химическую реакцию с удобрениями, пропускает воздух и воду. Конечно, мешок не вечен, но на 4—5 лет использования можно смело рассчитывать.
— В чем плюсы биг-бэга?
— В первую очередь в воздухопроницаемости. К корням растения гарантированно будет поступать воздух, без которого оно не сможет развиваться.
Во-вторых, в том, что уж точно не получится перелить водой корневую систему голубики. Торф впитает нужный ему объем влаги, а все лишнее просто вытечет из мешка. И никакого застоя.
В-третьих, в биг-бэгах легче создать оптимальную для развития растения кислую среду, не закисляя при этом почву на участке.
В-четвертых, намного проще контролировать корневых вредителей (хруща, медведку, мышей-полевок, кротов) и почвенные заболевания. В случае чего емкость с поврежденным кустом просто убирается. Точно так же оперативно можно будет заменить старые сорта на новые, более качественные.
Несомненный плюс и в том, что, перенося голубику в теплицу, можно существенно увеличить вегетационный период. Соответственно, растянув период плодоношения — с ранней весны до заморозков. В том числе и более поздних сортов, которые для нашего климата не совсем подходят.
— А что из недостатков у контейнеров?
— Очень сложно контролировать влажность субстрата, возможно подсыхание грунта. В почве огрехи полива, питания или температуры нивелируются, а в контейнерах все сразу проявляется. И емкости лучше выбирать светлые: темные очень быстро нагреваются. Если на улице плюс 35, то в горшке будет под плюс 50. А уже при плюс 45 в живом организме начинают сворачиваться белки. И этот процесс, увы, необратим. В результате повреждается корневая система.
Поэтому в жаркое лето необходимо продумать затенение. Ту же притеняющую сетку натянуть над кустами. Она специально создана для того, чтобы рассеивать и равномерно распределять солнечные лучи над посадками, что предотвращает перегрев и образование ожогов на побегах.
Такая защита от солнца снизит температуру под навесом на 5—10 градусов, а ячеистая структура переплетения пропустит необходимое для растений количество света. Также сетка защищает от плохой погоды и даже вредителей. Во время сильного ветра, дождя или града растения не пострадают и урожай будет спасен. Птицам и крупным насекомым, если сетка опущена до земли, будет сложно добраться до голубики через такую надежную защиту.
Однако надо быть готовым к тому, что затенение немного удлинит период созревания ягод. Чуточку меньше заложится и цветковых почек будущего урожая. Но это если уж занавес совсем плотный. Его светопроницаемость должна быть 35—40 процентов.
— Какие саженцы можно пересаживать в контейнеры?
— Лучше всего двухлетки. Какой объем контейнера выбрать — трудно сказать. С одной стороны, нет смысла сразу высаживать растения в большие емкости. По крайней мере, кусты моложе пяти лет. Их корневая система еще недостаточно развита, чтобы полностью заполнить весь объем мешка. С другой стороны, в большом контейнере хуже саженцам точно не будет.
— Есть ли какие-то правила посадки голубики в контейнеры?
— Чтобы лишняя влага не застаивалась у корней, на дно биг-бэга уложите 5—10 см слой дренажа из керамзита, битого кирпича, елового опада, веток, шишек. Насыпьте грунт и хорошо его пролейте. В центр емкости установите саженец и присыпьте почвой, заглубив его на 3—5 см ниже того уровня, на котором он рос раньше. До края мешка должно оставаться не меньше 10 см — для мульчи. Она не позволит грунту высохнуть и защитит корни от ветра, прямых солнечных лучей и вредителей. Кроме того, перепревая, будет питать голубику.
Не забудьте и об аэрации — доступе воздуха к корням саженцев. Не лишним будет сделать в днище контейнеров (в том числе и биг-бэгов) дренажные отверстия.
— Какие сорта лучше всего подходят для контейнерного выращивания?
— При выборе сортов учитывайте, что некоторые из них самобесплодны («Нортланд», «Торо», «Бригитта», «Спартан», «Геерма») и для формирования завязи им нужно перекрестное опыление. Поэтому при посадке не ограничивайтесь одним сортом.
Отлично подходят для контейнерного выращивания такие сорта, как «Нуи», «Блюэтта», «Норткантри», «Чиппева» и, конечно же, сорта из серии «балконная голубика».
— Какой грунт подходит для контейнерного выращивания голубики?
— Состав может быть самым разным. В качестве почвы для голубики подойдут разные смеси: верхового торфа с речным песком — 1:1; торфа, земли с участка и песка — 1:1:1; хвойного опада и песка — 1:1; сосновых опилок (коры, стружки), земли и торфа — 1:1:1. Как видите, вариантов много. Главное: легкость, рыхлость и кислотность!
Мне больше импонирует тот, где три части кислого верхового торфа (рН 4,0—5,0 единиц) и одна — опилок или перлита. Этот минерал, сохраняя свои свойства много лет, не позволяет субстрату переуплотняться. Хороши и кокосовые грунты. А вот с песком нужно быть осторожным: надо знать, откуда его взяли и каков его рН, поскольку часто он подщелачивает почву.
Для улучшения аэрации и дренажа можно в основной грунт добавить древесную щепу, опилки, кокосовую шелуху. К слову, отлично растет голубика и в одних (правда, хорошо перепрелых) опилках.
— Поскольку грунт в любом контейнере быстро пересыхает, очень важно отрегулировать полив.
— Голубике для хорошего урожая надо много влаги, но в тоже время и достаточное количество воздуха в грунте. Почва должна быть постоянно влажной, но не мокрой.
В жаркую погоду испарение и потребление растением воды более высокие. Корневая система у голубики мочковатая, со множеством очень мелких (до 0,1—0,01 мм) корешков, которые очень чувствительны к высоким температурам, засухе и чрезмерной влажности.
Желательно влагу и питательные вещества равномерно распределять по всему контейнеру. И капельный полив предпочтительнее. Но прокладывать его надо не под куст, а по краям посадочной емкости. Для небольшого контейнера (на 10—20 л) достаточно и двух капельниц, для большого (на 45—60 л) — четырех. И каждая должна в час проливать 1,5—2 л воды.
Новинка — поливочное кольцо, которое обеспечивает более равномерное распределение влаги по всей поверхности субстрата. Также обязательно надо учитывать качество воды (особенно кислотность) и уже содержащиеся в ней питательные вещества.
Голубике, чтобы утолить жажду, в день необходимо от 7 до 10 л воды на один куст. Потребляет же она ее приблизительно по такому графику: 15 процентов — в течение 1—2 часов после восхода солнца и до 10:00; 60 процентов — в часы пик — с 10:00 до 16:00; 15 процентов — с 16:00 и до заката; 10 процентов — ночью, если стоит жаркая погода.
— Различаются ли ягоды, выращенные на грядке и в контейнере?
— Да, они несколько разные. Грунтовые слаще, вкуснее и ароматнее. Ведь очень сложно подобрать идеальный минеральный состав удобрений для контейнерного выращивания. Полностью заменить все то, что содержится в почве, практически невозможно. В контейнере мы даем растению все самое необходимое, но у него, как и у любого другого организма, есть потребность в очень большом количестве химических соединений (пусть и в незначительном объеме), но таких важных в жизнедеятельности растения.
— Есть ли какие-то нюансы обрезки голубики, выращиваемой в контейнерах?
— Конечно, есть. Обрезка — один из самых эффективнейших способов воздействия на рост, здоровье и урожайность куста. Но в контейнере ограниченный объем почвы и поэтому нужно тщательно регулировать число скелетных ветвей и высоту куста, а также следить за тем, чтобы оставались только здоровые ветви. В остальном все так же, как и в грунте.
Правильно применяя обрезку, можно существенно увеличить как продолжительность жизни растения и период его максимальной продуктивности, так и урожайность, а также улучшить качество ягод. Обрезка хорошо стимулирует рост молодых побегов и закладку на них цветковых почек. С возрастом плодоношение повышается. Но урожайными будут только те кусты, на которых есть сильные и здоровые прошлогодние побеги ветвления. Поэтому проводить обрезку надо регулярно и ежегодно, не допуская загущения. Многие же ошибочно вспоминают о ней только на пятый-шестой год после посадки кустов.
— Когда лучше всего обрезать голубику?
— Когда она находится в состоянии покоя и нет сокодвижения. Начинается же этот период с осеннего покраснения листьев и длится до весеннего набухания почек. К обрезке приступаем сразу, как облетит листва. В это время хорошо видны и побеги, и почки, которые растение заложило.
Можно вести обрезку и зимой. И этот период даже предпочтительнее. Ведь в состоянии спячки находится не только сама культура, но и патогенные грибки, которые могут на ней быть.
Летняя же обрезка — не лучшее решение: она может спровоцировать рост побегов, которые, не успев вызреть, зимой просто обмерзнут. Да и питание на них израсходуется впустую. Летом мы обрезаем только больные и поврежденные вредителями ветви, убирая тем самым инфекционный фон и не позволяя патогенам распространяться по участку.
Обрезая поврежденные побеги, надо захватить как минимум еще 2 см здоровой ткани. Ведь заболевание или грибок могли уже проникнуть в ткани древесины. Чтобы не разносить инфекцию, во время санитарной обрезки инструменты обязательно дезинфицируйте спиртом, раствором «Хлоргексидина» или «Перманганата калия».
— Зависит ли обрезка от возраста куста?
Как вырастить на своем участке голубику
Приголубьте голубику
Очередной гость нашего «Плодового эдема» — великолепная синеокая ягода
Кому из нас не знакомо это ягодное растение, которое обычно произрастает на лесных опушках и в болотистых низинах? Речь о голубике. Но стоит ее посадить у себя на участке — и она становится самой настоящей экзотикой. Да еще какой полезной! Сегодня я расскажу, как мы приголубили в своем саду голубику, правда, не дикую, а культурную. 
Модный бум
Сразу шесть сортов
Как угодить
Мы не пожалели для своих 14 ненаглядных саженцев 14 мешков кислого верхового торфа и под каждое растение засыпали его по 100 л в посадочные ямы, выбрав предварительно из них грунт. Это идеальный вариант. Ведь голубика любит почвы с кислотностью (рН) 3,5—4,5. Можно заполнить ямы и другим кислым субстратом: из торфа, опилок, хвойного опада и песка.
Низкорослые сорта высаживают на расстоянии 0,6 м друг от друга, средне- и сильнорослые — 0,8—1,2 м. Мы выбрали золотую середину: отмеряя рулеткой по 1 м, посадили по периметру огорода с обеих сторон по семь кустов.
Посадочные ямы делали на одной стороне, как советуют, круглыми, на другой, ради эксперимента, — квадратными, с одинаковым диаметром 60 см и глубиной 40 см — это в том случае, если у вас легкие суглинки с глубоким залеганием грунтовых вод. На песчаной и торфяной почвах диаметр ямы — до 1 м, глубина — до 60 см. 
Я корни разомну руками
Все мои саженцы — 2—3-летки — приобретались в контейнерах. Перед посадкой, не вынимая растения, погружаем их в емкость с водой на 15 минут. Затем саженцы аккуратно извлекаем на волю. И здесь есть важный момент: обязательно разминаем руками корни, расправляем их горизонтально. Ведь корни голубики за 3—4 года выращивания в тесных контейнерах оплетают землю плотным комом и после пересадки в открытый грунт не могут пробиться за его пределы. Они прекращают расти, и через несколько лет растение гибнет.
Саженец голубики мы заглубляем на 5—6 см выше уровня почвы в горшке, помещаем в лунку и засыпаем приготовленным кислым субстратом, добавляем 40—60 г серы, перемешиваем и уплотняем. Мульчируем лунку опилками слоем 5—8 см.
Полив
Мульчирование
Только не компост!
Лучший срок внесения удобрений — начало весны, период сокодвижения или начало набухания почек. На почвах с кислотностью выше 4,8 вносят сульфат аммония дважды за сезон с интервалом 6—7 недель из расчета 100—115 г на 10 кв. м.
На почвах с оптимальным уровнем рН на одно взрослое растение вносят 90 г сульфата аммония, 40 г сульфата калия и 110 г суперфосфата или 200—250 г удобрения «Кемира-универсал». Можно использовать такую схему: на один двухлетний куст вносим 1 ст. л. полного минерального удобрения, на один трехлетний — 2, на один четырехлетний — 4, на один пятилетний — 8 ст. л. Ни в коем случае не вносите в почву навоз, куриный помет, компост! Иначе вы можете просто уничтожить растения.
Зимний сон по расписанию
Скелет в кустах
Обрезку проводим рано весной, до распускания почек. Обрезая молодые, 2—4-летние растения, мы закладываем прочный скелет куста, надежно выдерживающий урожай. Затем обрезка не требуется до третьего года после посадки. Удаляют только больные и лежащие на земле ветки. Для получения крупной ягоды вырезают все ветви старше 5 лет. Если важен не размер ягод, а урожай — оставляют побеги до 6—7 лет. Кусты прямостоячего типа прореживают в середине, а у раскидистого типа обрезают нижние пониклые ветви.
• «Дьюк» — куст высотой 1,2—1,8 м со слабым побегообразованием (это освобождает от обрезки). Устойчив к заморозкам. Созревает со второй декады июля. Урожай регулярно высокий — 6—8 кг с куста. Плоды очень большие, диаметр 17—20 мм, плотные, светло-голубые. Хороший вкус.
• «Блюэтта» — приземисто-широкий куст высотой 0,9—1,2 м. Сорт с высокой морозостойкостью. Созревает с первой декады июля. Урожай очень хороший, регулярный — 4,5—9 кг с куста. Плоды с плотной мякотью, темно-голубые, небольшие, 12—15 мм, но на вкус очень хороши.
• «Блюкроп» — самый популярный сорт в мире. Очень устойчив к болезням, засухе, заморозкам. Прямостоячий куст высотой 1,6—2 м имеет отличный декоративный вид. Созревает с начала августа. Урожай регулярно высокий — 6—9 кг с куста. Плоды большие, 18—20 мм, светло-голубые, прочные, очень хорошего вкуса.
Для хорошего урожая рекомендуется выращивать несколько сортов. Посадка даже 3—4 разных сортов не только обеспечивает лучшее завязывание плодов, но и более раннее их созревание. Ягоды от перекрестного опыления становятся крупнее, имеют лучший вкус и более нежную кожицу.
В следующем выпуске мы зажжем фонарики диковинного хеномелеса японского.