высохнет ли утеплитель если он намок
Что делать, если мокнет утеплитель на крыше?
Большинство материалов для теплоизоляции имеет пористую или волокнистую структуру. По сути, это означает, что внутри материала имеется множество маленьких пустот, заполненных воздухом. Благодаря чему подобные материалы имеют большой коэффициент сопротивления теплопередаче. При неправильном монтаже, ошибках строителей случается, что утеплитель намокает, и пустоты внутри него заполняются водой. Если это происходит, теплоизоляционный материал теряет свои свойства, т.к. его сопротивление теплопередаче серьезно уменьшается.
Намок утеплитель на крыше, что делать? При понижении температуры и заморозках вместо утеплителя оказывается просто слой льда. Это приводит к сильному увеличению теплопотерь помещения. Если здание имеет автономную систему отопления — серьезно увеличивается расход топлива и денежные затраты. При централизованном отоплении и невозможности увеличить мощность нагрева температура в здании ощутимо падает. Лишняя влага в кровельном пространстве создает сырость, страдают деревянные элементы кровли, металлические части конструкции подвергаются коррозии. В результате намокший утеплитель оказывается причиной целого вороха сопутствующих проблем.
Возможные причины накапливая влаги в теплоизоляции
Что делать, если утеплитель уже промок?
Если утеплитель мокнет, то, скорее всего, погода стоит не идеальная, и с сушкой утеплителя может быть проблема. Ведь скорость его высыхания под материалом кровли или фасада будет в любом случае невысокой, даже если вам удастся создать хороший сквозняк.
Демонтаж неизбежен
Если смонтированная под кровлей теплоизоляция пропиталась влагой, нельзя рассчитывать на то, что она достаточно просохнет, оставшись на том же месте. Даже если это и произойдет, то должно пройти много времени, и существует вероятность, что внутри слоя может начаться гниение или развиться плесень. Вот почему, если вы все же решили сушить утеплитель, нужно его снять, хорошо высушить на свежем воздухе, и затем смонтировать обратно. Для этого нужно проделать много работы, но так надежнее.
Вентиляция утеплителя
Важно! При устройстве вентиляции крыши важно обеспечить воздухообмен в пространстве между покрытием кровли и теплоизоляцией. Для этого можно установить специальные аэраторы в коньке или непосредственно в покрытии. Если таковые у вас отсутствуют, будет совсем не лишним их установить.
Устройство принудительной вентиляции
Свежий чистый воздух, забираемый с улицы через воздухозаборник, подается приточно-вытяжным блоком в жилые помещения с помощью распределенной системы воздуховодов. В это же время через другую систему воздуховодов вытяжной вентиляции из помещений принудительно забирается уже «отработанный» воздух.
Вытяжку обычно оборудуют в помещениях, производящих наибольшее количество «загрязнения» воздуха. Чаще всего это кухня, санузлы, хоз помещения, котельная и т.п. Отработанный, насыщенный углекислым газом, парами и теплом воздух, проходя через рекуператор в блоке вентиляции, передает часть своего тепла подаваемому с улицы холодному свежему воздуху, не смешиваясь с ним.
Заключение
Меняет ли минвата характеристики при намокании на стенах
Свойства и особенности применения материала
Основным свойством, определяющим эффективность того или иного утеплителя, является коэффициент теплопроводности.
Он характеризует потери теплоты происходящие через слой материала толщиной в 1 м на участке площадью 1 м2 в течение 1 ч при разнице температур на противолежащих поверхностях 10° С.
Для различных форм выпуска минваты этот показатель составляет 0,03 – 0,045 Вт/(м*К).
Отличительной особенностью волокнистых утеплителей является зависимость их теплоизоляционных свойств от влагосодержания.
При намокании, капельки воды обволакивают волокна и постепенно проникают внутрь объемной структуры, постепенно вытесняя оттуда воздух.
Увеличение количества воды внутри, между волокнами ведет к резкому падению теплоизоляционных характеристик. Положение усугубляется еще и тем, что попавшая внутрь вода крайне тяжело выводится наружу.
Утеплитель может набрать до 70% воды от своей массы. Естественно, в этих условиях эффективность его работы будет стремиться к нулю.
Несмотря на критичность к намоканию область применения мин ваты чрезвычайно широка. При строительстве дома ее применение возможно практически везде, где исключен непосредственный контакт с водой:
Защита ваты во время монтажа
Чтобы базальтовый утеплитель не намокал во время монтажа, стоит защитить место монтажа от дождя. Для этой цели очень удобно использовать инвентарные леса. И на этих лесах, по верхним перекладинам верхнего ряда настелить доски и натянуть пленку.
Получится дешево и сердито. Будут в сухости не только строительные материалы, но и сами монтажники, которые на стенах работают.
Чтобы отводить дождевую воду с пленочных крыши на лесах, проще всего использовать 3-4 фановых трубы диаметром 110 мм, в которые будет сливаться накапливающаяся на пленке вода. Это позволит не промокнуть под неожиданным «водопадом», когда вода, не имеющая слива, прогнет пленку и хлынет вниз в «неудачном» месте.
Причины намокания утеплителя на кровле
Первое:
в процессе монтажа был поврежден гидробарьер или супердиффузионная мембрана. То есть, саморезом либо гвоздем нарушена герметичность пленки. Также, довольно часто, это происходит из-за излишнего натяжения гидробарьера. По нормам его нужно устанавливать с небольшим провисанием, чтобы не создавать напряжения материала, и для того, чтобы конденсатная вода могла собираться и отводится в месте провисания.
Второй причиной может быть
— отсутствие склеивания на месте стыков полотен, что приводит к проникновению конденсатной влаги восходящими ветровыми потоками.
Третьей причиной
является плохое крепление в месте примыкания дымовых и вентиляционных труб. Нужно заметить, что края гидробарьера необходимо зафиксировать вертикально, вверх, к стене, и установить прижимную планку.
Четвертой причиной
может быть использование некачественных супердиффузионных мембран, которые зачастую присутствуют в дешевых сегментах.
Это основные причины, которые имеют место при работе с гидробарьерами. Но вода в утеплителе, в том числе, может появиться и из-за плохой установки паробарьера.
Особенно часто это происходит, когда в доме ведутся мокрые работы в осенне-зимнее время, а кровля уже утеплена. При этом разница температур внутри помещения и снаружи — ощутимая, и весь конденсат, устремляясь вверх — попадает в утеплитель, если ваш паробарьер не склеен, или склеен не герметично стыках.
Проверяйте герметичность пленок до их полного закрытия, обязательно склеивайте стыки и примыкания к стенам.
А что делать с утеплителем, если он уже намок?
Помните, что выполнять работы по утеплению должны только профессиональные строители, либо сами застройщики, которые хорошо изучили данные технологии.
Намокание минеральной ваты на чердаке, может быть, по крайней мере, из-за нескольких причин. Из-за протечки или повреждения кровли, неправильно расположенного паробарьера, отсутствия вентиляции или ошибок в ее исполнении. Независимо от причины — результат тот же. Минеральная вата мокрая. Такая вата по-прежнему выполняет свою роль? Как ее высушить?
Минеральная вата, в первую очередь, изолирует. Зимой защищает от холода, летом защищает от жары. Повышает огнестойкость, обеспечивает звукоизоляцию, благодаря ей дом становится тише. Выбирая минеральную вату, стоит ставить на продукты с повышенной гидрофобизацией
. Это материалы, из которых влага испаряется очень быстро.
Нужно помнить, что нельзя монтировать мокрую минеральную вату
. Если случится так, что вата намокнет во время транспортировки или хранения, сначала следует ее развернуть и тщательно высушить. Только после того, как высохнет, можно приступать к ее монтажу.
Вентиляция без ошибок
Одним из более частых причин влажной минеральной ваты являются нарушение, связанные с выполнением вентиляции крыши. Хорошая вентиляция позволяет циркулировать воздуху над утеплителем, что позволяет конденсату систематически с нее испаряться
Поэтому так важно тщательное изготовление вентиляции крыши
Аркадий Щелюнин, г. Астрахань. Вопрос: Добрый день, пошли дожди, осень. Не успели сделать вату на фасад керамзитобетонного дома. Как теперь быть? Дожди идут каждый день. Боимся, что вата на мокнет. Потом зима. Как ее сушить?
Сергей Зайцев, г. Москва, специалист.
А потому, мочить его под сильным дождем нельзя. Если в процессе монтажа вату на стенах намочит дождик – не страшно. А вот если вы ее день продержите под дождем – потом реально ее высушить до монтажа не получится.
Значит, делаем 3 вещи.
Почему промокает минвата
Коэффициент теплопроводности минеральных волокон – 0,031-0,042 Вт/м 2 *К. Это значит, что пласт стекловаты 5 см толщиной равен теплоэффекту метровой кирпичную стену. Но теплоизоляционные свойства пропадают, когда в волокна проникает влага.
Риск промокания: чем грозит сырой утеплитель
Ждать, что намокшая теплоизоляция крыши
высохнет сама по себе – опасное заблуждение. Мокрая минеральная вата не сохраняет тепло. Кроме того, становится источником неприятного запаха, распространения плесени и бактерий. Ну, и «вишенка» в неприятностях кровельного пирога: разрушаются деревянные стропила, металлические элементы конструкции ржавеют ускоренными темпами. Результат – капитальный ремонт крыши.
Чтобы избежать проблем, проверяйте состояние утеплителя:
Мокрое дело как поступить с промокшим утеплителем
Обнаружив, что теплоизоляция промокла, остается два варианта развития событий. Если волокна мокрые только сверху и на небольшом участке, высушить это место возможно. Для этого нужны два условия: сквозняк и ясная теплая погода.
Мокрый насквозь утеплитель эксперты URSA рекомендуют заменить. Главное, при монтаже нового материала не допустить прежних ошибок.
Как исправить проблему и оставить теплоизоляцию сухой
Чтобы защитить заново утепленную крышу от промокания, учитывайте профессиональные советы:
Проверенные материалы, грамотный монтаж и крыша останется сухой в любую погоду!
Утеплительный материал мог намочиться по следующим причинам:
1. Протечка кровельного покрытия.
2. Нарушилась целостность слоя пароизоляции.
Это правда, что минеральная вата после увлажнения может высохнуть, но нужно соблюдать некоторые условия. Нужно сделать так, чтобы воздух смог свободно двигаться в подкровельном пространстве. Именно благодаря этому будет выводиться влага из утеплительного материала. Чтобы этого добиться, нужно сделать вентиляционный зазор, который может быть как одинарным таи двойным, все зависит от типа конструкции.
Основываясь на наш опыт в теплоизоляции, мы можем утверждать, что правильно смонтированное и хорошо вентилируемое подкровельное пространство поможет сушке намокшему утеплителю и уже высохший материал не потеряет свои теплотехнические показатели.
Вам нужно узнать, почему намок и устранить причину. Если с протечкой все ясной, то большая часть случаев намокания теплоизоляционного материала является отсутствие паронепроницаемого слоя или обшивки при установке теплоизоляции. Часто встречаемая ошибка – плохая проклейка швов двухсторонним скотчем или вовсе непроклейка нахлестов. Когда идет укладка пленок пароизоляции, то нужно обязательно проклеить все 10-сантиметровые нахлесты двухсторонним скотчем.
Не забудьте осмотреть стропильную систему, что с ней стало при намокании. Конструкции из дерева тоже высыхают, но не так быстро как утеплитель из минеральной ваты. Чтобы обеспечить лучшую сохранность системы стропил, все детали из дерева необходимо обработать антисептиком, он поможет дереву не так быстро вбирать воду.
Защита ваты от дождя до монтажа
Складируем готовую вату тюками прямо рядом со стенами, лучше внутри помещения. При этом можно подавать для монтирования на стены в окна первого или второго этажа, как удобнее.
Далее, если стена глухая, делаем рядом с ней временный навес из досок и пленки. Ничего глобального не нужно, главное чтобы вода стекала на землю, а не на вату. Хоть она и запакована в пленочные тюки, но это не защита от сильного дождя.
Далее, понимаем, что в сильный дождь, особенно во время затяжного осеннего ненастья, вся вода под ногами, земля не успевает впитывать такое количество воды. Вату в тюках и листами на землю не складываем, даже под навесом. Лучше всего использовать самые обычные деревянные поддоны. Их высоты, 15 см, хватит, чтобы вата не намокала от земли.
Когда нужен вентиляционный зазор вентзазор в каркасном доме
Итак, если вы задумываетесь о том, нужен ли вентзазор в фасаде вашего карасного дома, обратите внимание на следующий список:
Что касается последнего пункта, то в список подобных моделей входят следующие типы обшивки: виниловый и металлосайдинг, профилированный лист. Если они будут плотно нашиты на ровную стену, то остаткам скапливающейся воды будет некуда выйти. Как следствие, материалы быстро теряют свои свойства, а также начинают портиться внешне.
Нужен ли вентзазор между сайдингом и ОСБ (OSB)
Отвечая на вопрос о том, нужен ли вентзазор между сайдингом и ОСБ (от английского – OSB), также необходимо упомянуть о его надобности. Как уже было сказано, сайдинг является продуктом, который изолирует пар, а плита ОСБ вовсе состоит из древесной стружки, которая с легкостью накапливает остатки влаги, и может быстро испортиться под ее воздействием.
Дополнительные причины использовать вентзазор
Разберем еще несколько обязательных моментов, когда зазор является необходимым аспектом:
К примеру, если стены вашего дома изготовлены из дерева, то повышенный уровень влаги будет негативно сказываться на состоянии материала. Древесина разбухает, начинает гнить, а также внутри нее могут с легкостью селиться микроорганизмы и бактерии. Конечно, небольшое количество влаги будет собираться внутри, но уже не на стене, а на специальном металлическом слое, с которого жидкость начинает испаряться и уноситься с ветром.
Защита базальтового утеплителя после монтажа
Сама мембрана не очень хорошо переносит ультрафиолет, поэтому надо не медлить с последующим декоративным покрытием – сайдингом или каким-то другим, которое вы выбрали.
Теплоизоляция мансардной кровли – это три выгоды в одном решении. Во-первых, в доме становится ощутимо теплее. Во-вторых, расходы на отопление сокращаются на 30-50%. Ну, и третье: появляется жилой этаж. Отделали стены – и получили вместо захламленного чердака уютные комнаты под крышей.
Популярный кровельный утеплитель – минеральная вата. Материал с отличными рабочими характеристиками, негорючий и доступный по стоимости.
Когда еще обязательно нужен вентзазор
В каких еще случаях понадобится вентиляционный зазор между стеной и декоративным покрытием:
В случае с вентзазором, влага, конечно же, конденсируется на внутренней поверхности профилированного листа – это металл. Но прямого контакта с поверхностью деревянных стен не имеет. И ток воздуха, который присутствует в вентзазоре, уносит эту влагу в виде пара и выводит из пространства между декоративным слоем и стеной.
Вентиляционный зазор в каркасном доме – это момент, который зачастую вызывают множество вопросов у людей, которые занимаются утеплением собственного жилища. Эти вопросы появляются не просто так, поскольку надобность вентзазора – это фактор, который имеет огромное количество нюансов, о которых мы поговорим в сегодняшней статье.
Сам зазор является пространством, которое располагается между обшивкой и стеной дома. Реализуется подобное решение посредством брусков, которые крепятся поверх мембраны ветрозащиты и на наружные элементы отделки. К примеру, тот же сайдинг всегда крепится к брускам, которые делают фасад вентилируемым. В качестве изоляции зачастую используется специальная пленка, с помощью которой дом, по сути, оборачивается полностью.
Многие справедливо спросят о том, неужели нельзя просто взять, и укрепить обшивку прямо на стену? Разве они просто так выравниваются, и образуют идеальную площадь для установки обшивки? На самом деле, есть ряды правил, которые определяют необходимость или ненужность организации вентфасада. Давайте разберемся, нужен ли вентзазор в каркасном доме?
Когда пароизоляция необходима
Однозначно достаточно просто сформулировать условие нужна ли пароизоляция. При утеплении минватой защита от паров воды понадобится в тогда, когда есть вероятность контакта с воздухом, поступающим со стороны помещения.
Для обеспечения эффективной работы, каждый слой теплоизоляционного “пирога”должен в той или иной степени пропускать воздух. В направлении от комнаты к улице эта способность должна увеличиваться.
Таким образом, теплый воздух из помещения очень медленно просачивается между волокнами, вытесняя оттуда холодный.
Это могут быть вертикальные стойки каркаса, половые лаги или стропила. С наружной (внешней) стороны устраивается ветро- гидроизоляционный барьер, защищающий от воздействия атмосферных осадков и сильного прямого ветра.
Такая схема справедлива при выполнении каркасных стен, полов, кровли мансарды, потолка жилого этажа при наличии сверху холодного чердака.
Внутренние перегородки и перекрытия между жилыми помещениями требуют немного другого подхода. Влажный воздух в этом случае может проникнуть в минеральную вату с любой стороны. Для сохранения теплотехнических характеристик конструкции парозащитный барьер устанавливается с обеих сторон.
Излишки влаги отводятся через вентзазор, оставляемый под наружным декоративным фасадом.
Использование других утеплителей
Несмотря на все заметные преимущества минеральной ваты, достаточно часто используются и другие утепляющие материалы. Например, эковата – материал в нашей стране достаточно новый (он получил распространение лишь в последнее десятилетие, хотя в США используется с 70-х годов прошлого столетия). Чем отличается этот материал от минеральной ваты и нужна ли пароизоляция при утеплении эковатой?
Эковата состоит из распушенных волокон целлюлозы, которые поглощают влагу из теплого воздуха, однако, при этом воздух, находящийся между волокнами, остается сухим. В отличие от минеральной ваты, она способна выдержать изменение влажности на 24 % и при этом сохранить свои изоляционные свойства.
Таким образом, утепление с использованием эковаты пароизоляции не требует.
Рассмотрим еще один популярный утеплитель – пенополистирол, или попросту пенопласт. Им можно утеплять помещение как снаружи, так и изнутри.
При выполнении наружного утепления в пароизоляции нет особого смысла: сам пенопласт достаточно хорошо его изолирует. Единственное, что вам придется сделать – выдержать правильную технологию крепления пенополистирола в зависимости от того, из какого материала, дышащего или нет, выполнено ваше строение.
Нужна ли пароизоляция при утеплении пенополистиролом изнутри? Да, нужна обязательно, поскольку «точка росы» смещается внутрь помещения, велика вероятность намокания стен и, как следствие, развитие на них плесени и грибка.
При качественном выполнении пароизоляции теплый воздух до стен не дойдет, и, следовательно, никакого риска намокания не будет. Необходимо также обеспечить хорошую вентиляцию помещения.
В видео ниже подробно рассказано, зачем нужна пароизоляция стен. Приведен пример теплотехнического калькулятора, показано влияние расположение слоев стены на точку росы и теплоизоляцию.
Конденсат между утеплителем и пароизоляцией что делать
Намок утеплитель на крыше, что делать? При понижении температуры и заморозках вместо утеплителя оказывается просто слой льда. Это приводит к сильному увеличению теплопотерь помещения. Если здание имеет автономную систему отопления — серьезно увеличивается расход топлива и денежные затраты. При централизованном отоплении и невозможности увеличить мощность нагрева температура в здании ощутимо падает. Лишняя влага в кровельном пространстве создает сырость, страдают деревянные элементы кровли, металлические части конструкции подвергаются коррозии. В результате намокший утеплитель оказывается причиной целого вороха сопутствующих проблем.
Возможные причины накапливая влаги в теплоизоляции
Проблема, когда теплоизоляционный материал под кровлей намокает, требует немедленного решения. Такое может случится по многим причинам. Вот основные из них:
Кроме возможных причин с гидроизоляцией, влага может проникать в утеплитель из-за неправильного монтажа пароизоляционного слоя, который должен защищать утеплитель от паров из внутренних помещений. Даже при хорошей вентиляции пар всегда присутствует и с теплым воздухом скапливается у верха крыши. Поэтому перед слоем утеплителя всегда монтируют пароизоляцию. Если она установлена неправильно или повреждена, влага будет проникать в утеплитель.
Что делать, если утеплитель уже промок?
Для начала необходимо определить степень намокания теплоизоляции, вне зависимости от того, пострадал утеплитель в полу или кровли. Если он пропитался влагой насквозь, то единственное, что остается — это выбросить его, так как высушить утеплитель в кровле не получится. Однако, многие современные теплоизоляционные материалы изготавливают с защитой от намокания, например, волокна минеральной ваты пропитывают специальными гидрофобными веществами, препятствующими пропитке волокон водой. И если утеплитель промок не сильно, то его можно попытаться высушить. Как это сделать? Нужно создать сквозняк, чтобы влага постепенно испарилась из слоя утеплителя. Для этого можно воспользоваться тепловой пушкой. Если позволяет погода, то лучше снять материал покрытия кровли или фасада и просушить теплоизоляцию.
Если утеплитель мокнет, то, скорее всего, погода стоит не идеальная, и с сушкой утеплителя может быть проблема. Ведь скорость его высыхания под материалом кровли или фасада будет в любом случае невысокой, даже если вам удастся создать хороший сквозняк.
Наилучшим решением будет все-таки снять мокрую теплоизоляцию и взамен установить новую, не допустив снова ошибок при монтаже. Ведь не до конца высушенный теплоизолирующий материал однозначно имеет худший коэффициент сопротивления теплопередаче, что влечет за собой повышенные теплопотери и расходы на отопление. Кроме того, повышенная влажность плохо влияет на деревянные несущие конструкции, что грозит необходимостью их скорого ремонта. А это уже затраты другого порядка, чем просто замена утеплителя, и экономия может выйти боком.
Мокрое дело: как поступить с промокшим утеплителем
Обнаружив, что теплоизоляция промокла, остается два варианта развития событий. Если волокна мокрые только сверху и на небольшом участке, высушить это место возможно. Для этого нужны два условия: сквозняк и ясная теплая погода.
Мокрый насквозь утеплитель эксперты URSA рекомендуют заменить. Главное, при монтаже нового материала не допустить прежних ошибок.
Как исправить проблему и оставить теплоизоляцию сухой
Чтобы защитить заново утепленную крышу от промокания, учитывайте профессиональные советы:
Проверенные материалы, грамотный монтаж и крыша останется сухой в любую погоду!
Для и внутри используется минвата, характеристики которой позволяют сделать ваш дом теплее и уютнее. Минвата – это теплоизоляционный материал, который поможет обогреть ваш дом в зимний период времени, то есть удержать в помещении тепло от обогревателей и сократить в два раза расходы в отопительный сезон.
Также у вас будет возможность утеплять стены вашего дома своими руками, следуя правилам монтажа. Как правило, утепляют стены домов наружной теплоизоляцией, а не внутренней.
Главной причиной такого решения является экономия внутреннего пространства, также вы сможете защитить от атмосферного влияния несущие конструкции.
Если у вас возникло решение по утеплению внутренней стороны дома, тогда стоит учесть тот факт, что придется еще и устанавливать парозащитный слой, а это помешает естественной вентиляции комнат.
А в случае утепления дома снаружи у вас будет возможность провести реконструкцию фасада и изменить ваш дом. Кажется, что утепление загородного дома или особняка – это трудоемкий процесс, который под силу только мастерам, но это не так, такую работу легко будет проделать самостоятельно, даже если у вас не было опыта в этом.
Вентиляция утеплителя
Распространенной причиной повышенной влажности термоизоляционного слоя является плохая вентиляция подкровельного пространства. В идеале, при хорошей вентиляции, между покрытием крыши и утеплителем всегда циркулирует воздух, что не дает собираться конденсату. Вот почему так важно устройство грамотной вентиляции не только в жилых помещениях, но и под крышей.
Важно! При устройстве вентиляции крыши важно обеспечить воздухообмен в пространстве между покрытием кровли и теплоизоляцией. Для этого можно установить специальные аэраторы в коньке или непосредственно в покрытии. Если таковые у вас отсутствуют, будет совсем не лишним их установить.
При недостаточной теплоизоляции между жилым помещением и чердаком на кровле с внутренней стороны наблюдается повышенное образование конденсата. С этим можно бороться регулярным проветриванием, тогда конденсат будет быстро высыхать, и не будут образовываться капли. Но это называется борьбой с последствиями, т.к. не устраняет причину и не решает проблемы. В таких случаях лучше пригласить специалистов с тепловизором, чтобы они провели обследование здания и выявили места наибольших теплопотерь.
Конденсат в утеплителе деревянного пола
Результат: уже в начале зимы и затем до апреля образование корки льда на внутренней стороне пароизоляции. Весной вскрыл – на минвате по всей площади дома вода слой 10 мм. Выкинул пароизоляцию, минвата просохла. Не знаю что делать. Дайте совет. Стройка стоит, компетентных рекомендаций нет пока. Никто не учитывает тот фактор, что дом сезонного проживания. Может вообще не использовать пленки и оставить минвату между лагами, или убрать минвату вообще, пол не утеплять, а утеплять цоколь? Какой должен быть пирог в цоколе и при тех же условиях эксплуатации дома в перекрытии первого этажа и мансарды, если будет утепляться крыша. И еще зимой, увидев конденсат в утеплителе, добавил продухи, но в 1 венце бруса, а не в кирпичном цоколе! Насколько критично это для бруса?
Олег, Нижний Новгород.
Привет, Олег из Нижнего Новгорода!
Холод в дом поступает с трех сторон – из под пола через грунт, и со стороны стен и с кровли, то есть с улицы.
В домах постоянного проживания, когда температура в помещениях стабильно плюсовая, то прогрев грунта под полом бывает в более или менее достаточной мере и, соответственно, поступление холода отсюда резко уменьшается. Утепление фундамента и, прежде всего его цокольной части, также уменьшает поступление холода снизу дома.
Но то, что дом сезонного проживания сразу же увеличивает вероятность промерзания его низа. По причине отсутствия отопления. И, как следствие, наличие конденсата на элементах пола.
Что делать? Вариантов может быть много, но, на мой взгляд, оптимальнее поступить следующим образом. Первое – по всей поверхности грунта под домом уложить простейшую гидроизоляцию хотя бы в виде обычной полиэтиленовой пленки. Придавить ее в нескольких местах, чтобы она не смещалась от сквозняков в подполье. Тогда испарения влаги из грунта и попадание ее на нижние поверхности элементов пола будут минимизированны.
Убирать уже имеющийся утеплитель из чернового пола не целесообразно. Его действительно следует по максимуму просушить, если сие еще возможно. И уложить вновь в черновой пол. А чтобы влага в него не проникала, обложить и снизу и сверху влагонепроницаемой пленкой. Марка-тип особой роли не играют. Главное – чтобы гладкой влагонепроницаемой стороной пленка была бы не к утеплителю, а на наружную сторону от него. То есть смысл в том, чтобы вода ни снизу, ни сверху не попадала бы в утеплитель, тем более минеральный. Если бы вы использовали твердые марки утеплителя типа пеноплекса, то там пленки как таковые и вовсе не нужны, этот утеплитель не поглощает в себя влагу.
По поводу котрреек и др. – без замечаний. Наличие воздушного зазора – правильное решение.
То есть сохраняется все утепление пола с добавлением к нему еще одного слоя пленки по низу утеплителя. Без пленки утеплитель вашего типа будет влажным. Если же утеплитель вовсе выкинуть, то пресловутая точка росы будет располагаться по границе какого либо элемента пола, с наличием, естественно, конденсата.
Утепление цоколя дополнительно может быть проделано как с внешней, так и с внутренней стороны его, путем установке упомянутых уже плит пеноплекса. Установка по нутрянке – менее эффективна, так как цоколь будет промерзать в большей степени. Снаружи – лучше, но тогда еще дополнительно надо применить хотя бы декоративное закрытие (плоский шифер или ЦСП – дешевле, цокольный сайдинг – дороже).
Пирог такой – закрытие, обрешетка, вентзазор, утеплитель. Вентзазор может быть и не перед утеплителем, а после него – между камнем цоколя и ним.
По поводу уже проделанных продухов в нижнем венце смотрите сами – их скорее всего следует укрепить, чтобы в процессе эксплуатации вашего дома он бы не стал деформироваться.
А так продухи устраивают только в каменном цоколе дома. В нижнем брусе крайне редко по той причине, что нижний окладной венец не должен иметь пропилов по всему своему сечению, так как это резко снижает конструктивную прочность дома.
Все деревянные элементы пола должны быть в обязательном порядке антисептированны в два-три слоя предназначенными для этой цели составами-пропитками.
Потолочное перекрытие утепляется, а заодно и шумоизолируется примерно также, как и ваш пол первого этажа. А именно – к лагам-балкам перекрытия снизу прикрепляется пленка В вашем случае без разницы какой стороной, но лично я предпочитаю гладкой вниз, потом снизу крепится либо доска-вагонка, либо обрезная, а потом к ней вагонка (возможны и др. варианты с фанерой. панелями и т.п.)
Сверху над пленкой кладется утеплитель. Здесь уже можно и обычный минеральный типа базальтового использовать. Поверх него пленка (влагозащитной стороной кверху! От возможных протечек воды при мытье полов второго этажа (мансарды). Воздушный зазор не менее 2-х сантиметров желателен, но необязателен. Потом чистовые полы.
Кровля. С утеплением около 10 см слоем. С пленкой и сверху и снизу от него, если он минеральный. С соблюдением технологии монтажа. (Воздушный зазор, контробрешетка и т.п.) Без утепления рискуете летом получить парную. При металлической кровле (металлочерепица или металлопрофиль) на нижней ее стороне в результате температурных перепадов над ней и под ней в обязательном порядке будет образовываться конденсат. Поэтому влагозащитная пленка, опять же гладкой влагонепроницаемой стороной вверх(!) будет получать на себя струйки воды и ее надо будет отводить. Поэтому минимум прогибов пленки и по низу свесов-карнизов щель для стока с этой пленки влаги следует предусмотреть.
Защита ваты во время монтажа
Чтобы базальтовый утеплитель не намокал во время монтажа, стоит защитить место монтажа от дождя. Для этой цели очень удобно использовать инвентарные леса. И на этих лесах, по верхним перекладинам верхнего ряда настелить доски и натянуть пленку.
Получится дешево и сердито. Будут в сухости не только строительные материалы, но и сами монтажники, которые на стенах работают.
Вот ровно так и делаем «крышу» на строительные леса, чтобы не намокла вата и монтажники были сухие.
Чтобы отводить дождевую воду с пленочных крыши на лесах, проще всего использовать 3-4 фановых трубы диаметром 110 мм, в которые будет сливаться накапливающаяся на пленке вода. Это позволит не промокнуть под неожиданным «водопадом», когда вода, не имеющая слива, прогнет пленку и хлынет вниз в «неудачном» месте.
Почему промокает минвата
Коэффициент теплопроводности минеральных волокон – 0,031-0,042 Вт/м 2 *К. Это значит, что пласт стекловаты 5 см толщиной равен теплоэффекту метровой кирпичную стену. Но теплоизоляционные свойства пропадают, когда в волокна проникает влага.
Риск промокания: чем грозит сырой утеплитель
Ждать, что намокшая теплоизоляция крыши
высохнет сама по себе – опасное заблуждение. Мокрая минеральная вата не сохраняет тепло. Кроме того, становится источником неприятного запаха, распространения плесени и бактерий. Ну, и «вишенка» в неприятностях кровельного пирога: разрушаются деревянные стропила, металлические элементы конструкции ржавеют ускоренными темпами. Результат – капитальный ремонт крыши.
Чтобы избежать проблем, проверяйте состояние утеплителя:
Защита ваты во время монтажа
Чтобы базальтовый утеплитель не намокал во время монтажа, стоит защитить место монтажа от дождя. Для этой цели очень удобно использовать инвентарные леса. И на этих лесах, по верхним перекладинам верхнего ряда настелить доски и натянуть пленку.
Вот ровно так и делаем «крышу» на строительные леса, чтобы не намокла вата и монтажники были сухие.
Чтобы отводить дождевую воду с пленочных крыши на лесах, проще всего использовать 3-4 фановых трубы диаметром 110 мм, в которые будет сливаться накапливающаяся на пленке вода. Это позволит не промокнуть под неожиданным «водопадом», когда вода, не имеющая слива, прогнет пленку и хлынет вниз в «неудачном» месте.
Сравнительные характеристики сроков службы утеплителей таблица
Существует множество видов утеплителей, но сегодня мы подробно рассмотрим самые бюджетные и надежные варианты. К ним относятся:
Первый вид называется каменным. Он имеет достаточно высокий уровень качества, так как его производят из базальтового камня. Стоимость его значительно выше, но и качество, и период пригодности оправдывает ожидания. Согласно статистике, больше всего в строительстве применяется минеральная вата. Продолжительность эксплуатации – около 50 лет. Но этот показатель все еще оспаривают, и он имеет несколько нюансов. На данный момент существует два вида минеральной ваты.
Второй является шлаковым. Это означает, что в него практически не может проникнуть вода, а сам материал достаточно плотный. Соответственно, он изготавливается из шлаков от металлургической промышленности. Он значительно уступает предыдущему и в цене, и в качестве, и в сроке службы. К тому же, не стойкий к резким перепадам температуры и по истечении определенного времени может деформироваться. Но несмотря на это, его часто используют как оптимальный вариант в случае, если постройка будет временной или менее значимой.
Безусловно, для сооружений более значительного масштаба рекомендуется использовать каменную вату. Пусть она и дороже, но, когда речь идет о безопасности и качестве, об экономии не может быть и речи.
Стоит отметить, что данное вещество имеет два немаловажных преимущества:
Защита базальтового утеплителя после монтажа
Сама мембрана не очень хорошо переносит ультрафиолет, поэтому надо не медлить с последующим декоративным покрытием – сайдингом или каким-то другим, которое вы выбрали.
Какой вред наносит конденсат?
Конденсат на крыше серьезно вредит разнообразным утеплителям, например, минеральной вате. От влаги она не только превращается в комки, но и теряет свои свойства. Мокрая вата не прослужит дольше двух лет, хотя в сухих условиях ее не придется менять и спустя 20 лет.
Ремонт крыши стоит достаточно дорого. Из-за влаги могут пострадать несущие конструкции, например, лаги и крыша просядут, начнут протекать или разрушится. Именно поэтому бороться с конденсатом нужно сразу же после его обнаружения, не откладывая решение проблемы на потом.
Виды минеральной ваты
Если вам нужно, тогда необходимо покупать фасадную вату, так как для внешнего и внутреннего утепления минвата, характеристики ее разные.
Одним из главных особенностей фасадной ваты является её влагоустойчивость, то есть она имеет высокую степень гидрофобности.
Уровень плотности фасадной минваты очень высок и способность отталкивать влагу выделяет её из ряда похожих утеплителей.
Также большим преимуществом минваты является огнеупорность. Производители выпускают утеплитель в виде матов или плит различной толщины: 5, 10 или 15 см.