амортизаторы задней двери ниссан х трейл т31
Замена газовых упоров задней двери
После шумки с наступлением холодов амортизаторы задней двери перестали справляться со своими обязанностями, задняя дверь не держалась в верхнем положении.
Есть два пути решения:
1. Прокачка амортизаторов. Для этого необходимо при при открытии задней двери в вернем положении 3 раза вверх-вниз быстро прокачать амортизаторы и на 2 сек зафиксировать в верхнем положении дверь. Тогда даже в самый лютый мороз дверь остается неподвижной.
2. Замена амортизаторов на более сильные, но с ними увеличивается шанс получить по зубам летом из-за отстрела задней двери.
С прокачкой заколебался, когда быстрее надо открыть дверь, а тут еще трясти надо. Решил заменить на более сильные!
Родные упоры имеют усилие 560 Н.
Начал искать упоры с различными усилиями (на примере Optimal):
660 Н — Optimal AG-17346
750 Н — Optimal AG-17347
830 Н — Optimal AG-39026
910 Н — Optimal AG-17359
На форумах много инфы про отстрел задней двери, когда меняли сразу два упора сразу. Но проблема в том, что водители изначально покупали упоры с бОльшим усилием чем надо. Даже при установки 750 Н, происходил отстрел. В итоге оставляли только один (правый), чтобы уменьшить усилие поднятия двери. Но мне такое решение не нравится (попахивает автовазом) перекос двери обеспечен!
Значит надо брать больше 560 Н и меньше 750 Н. Заказал 2 упора в экзисте с усилием 660 Н (Optimal AG-17346). Вчера забрал, от родных мало чем отличаются.
С установкой проблем не было. Приятно удивило, что не пришлось снимать крепящую скобу. Просунуть отвертку в паз и освобождается место зацепления упора.
Замена мёртвых штатных амортизаторов 5й двери на Kilen.
Всем привет!
О старых: приходилось открывать багажник вручную, до самого конца, сама дверь, при отрицательных температурах за бортом отказывалась подниматься самостоятельно. В верхнем положении удерживаться не хотела и опускалась сантиметров на 30, что крайне неудобно. Закрывалась резко, с грохотом, либо приходилось придерживать.
О новых: поднимается идеально и самостоятельно! Усилие при открывании правильное, в конце удара нет.
При закрытии, для захлапывания нужно приложить совсем небольшое усилие. Немного неудобно, что захлапывать приходится нажимая/давя на дверь снаружи, а она далеко не всегда чистая.
В целом доволен, правильное открывание важнее, когда нужно что-то положить, не придерживая дверь головой и не прилагая усилия, когда руки заняты.
Замена заняла минут 15, не торопясь, всё очень просто. Рекомендую подпереть чем-то дверь при замене, лучше менять по одному, а не снимать сразу оба амортизатора. Дверь тяжёлая! Либо с помощником.
Смазка в гнёздах есть, но я ещё немного мазнул Литолом 24.
Поставил специально так, перевернув амортизаторы, посмотрев пост Алексея.
Номерок Kilen, маркировку старых и видео прицепил.
Газовые упоры багажника — MAGNETI MARELLI 430719036800.
Всем добрый день.
С наступлением зимы а именно падения температуры ниже 0 градусов, стал замечать что каждый раз при открывании 5й двери, она не стесняясь била меня по затылку.
Плюс ко всему ШВИ 5й двери только ухудшило результат.Решился заказать новые стоечки.
Перечитав одну дружную ветку на drom форуме, понял что вариантов замены очень много.Необходимо было отсеять кандидатов и взять усиленные, так как писалось выше сделал ШВИ 5й двери.
Газовые упоры(стойки багажника) у всех моделей взаимозаменяемые так как у X-Trail T30 — европейцев, японцев, сингапурцев и тд — геометрия кузова абсолютно одинакова.
Оригинальные левый и правый газовые упоры двери багажника отличаются, так как идут в комплекте с крепежом.
Оригинальные сразу не стал брать, так как до ШВИ зимой дверь багажника начинала плохо открываться.Выбор пал не несколько вариантов это Quinton Hazell и Magneti marelli остальные варианты типо Strake, Optimal, Febi менее надежны, и по отзывам плохо переносят зиму.
Возможно кому-то будет полезна эта информация но как понял я они из Польшы.
Красавцы=))
Система крепежа очень проста.На каждой стойке на концах есть зажим для крепежа, сверху его фиксирует металическая *скоба* которая неплохо пружинит.
Само место под крепеж, который с легкостью поддевается отверткой.
Направляемся на улицу и производим замену.
Снял видео как работают старые газовые стойки:
Старый газовый упор, без помощи мет.трубки дверь закрывается.
Отщелкиваем отверткой скобу-фиксатор, и скидываем стойку с 5й двери
Далее отстегиваем стойку у основания кузова, выреднув такую-же скобу держатель.
Монтируем новый элемент…
Встает как родной, единственно нужно подогнать ушко под крепеж развернув его в сторону двери.
Как видим они заводские, скорее всего за 148тыс пробега не разу не менялись так как на каждой есть метки R и L которые означают сторону установки.
Кому интересно данные, сила на сжатие 410-Ньютонов.
И собственно сама причина по которой они пришли в нерабочее состояние…
Обе стойки сырые, и легко прокачиваются руками, а новые приобретенные не поддались даже когда я навалился на них всем весом
90кг.
Теперь о результате, думаю все и так понятно, отрабатывают на отлично, теперь дверь сама открывается, в общем лучше 1 раз увидить чем 100 раз услышать=))
И немного о зимней эксплуатации.
Кому нужна подобная информация по аналогам стоек прошу писать в личку, поделюсь тем что накопал в просторах интернета.
Всем спасибо за прочтение.Думаю кому понравилось тот сам знает куда нажимать=))
Замена амортизаторов багажника
В очередной раз получив пятой дверью по голове-я решил более не откладывать и заказал в тот же день новые амортизаторы фирмы KILEN на 660N.
По дате выпуска вроде свежие))))
Заказывать оригинал нет смысла, да и решил поставить посильнее с усилием 660N против 560N у родных.
Замена проста и не требует подробного описания процедуры. На Драйве уже много написано по этому поводу.
Замену лучше производить с помощником или запастись подпоркой, чтобы удерживать падающую дверь)))
Амортизаторы свое отслужили и с наступлением холодов перестали удерживать дверь в верхнем положении.
А у меня еще и обнаружились подтеки на левом амортизаторе.
Для снятия старых достаточно шлицевой отверткой снять фиксирующую скобу с обеих сторон амортизатора
Таким же образом, нужно немного приспустить фиксирующие скобы на новых амортизаторах, но не снимать их полностью, чтобы легче было потом зафиксировать…
Смазки в новых-кот наплакал
поэтому я добавил обычного литола…
Старые стойки
различаются еще и на левую и правую!
Старая и новая в сравнении
Замена задних амортизаторов Ниссан Х-Трейл Т31 на амортизаторы от Шевроле Каптива.
Всем доброго дня!
С момента покупки машины меня сильно доставал «грохот пустых пластиковых бутылок» из задней подвески. То есть реально было ощущение как будто кто-то сзади привязал мешок с банками и они там по асфальту грохочат.
На днях не выдержав полез под машину, вывод следующий: сзади надо менять один сайлент, но не к спеху и он точно пока еще не «звучит», амортизаторы сухие и работают. НО грохот то есть! И как мне не верилось(не первая машина и нигде амортизаторы не гремели), а всё показывало на амортизаторы, ну нет там больше ничего! Пришлось открутить нижние болты амортизаторов и прокатиться без них и вот она долгожданная тишина!
Вывод естественно простой — амортизаторы хотят на покой, пора менять. Сразу вопрос: а на что их менять? Работа «штатных» амортизаторов меня не особо устраивала: ход маленький + сильный отбой на резких канавах + после проставок немного жестковато(мне хотелось помягче). Многие ставят от Каптивы, решил присмотреться к ним. Я не очень люблю просто слепо ставить как «все», поэтому пришлось немного разобраться в теории что мы получим.
Теория по амортизаторам.
Я не буду описывать теорию работы амортизаторов и их конструктив, этого и так в сети валом, кому надо — найдет без проблем. Тут чисто сравнение характеристик штатных амортизаторов и 2-х вариантов на замену. Данные с сайта одного из производителей.
1. Родной амортизатор Ниссан Х-Трейл Т31.
Физические размеры и так понятны, интереснее показатели работы. Средняя скорость(для наших именно при ней все параметры всегда указываются) это 0.314 м/с при этом усилие сжатия 685 Н, а усилие отбоя 990 Н. Упрощенно:
— усилие сжатие это усилие которое надо приложить к амортизатору чтоб его сжать при данной скорости движения штока. Еще проще сопротивление на сжатие.
— усилие отбоя это усилие которое надо приложить к амортизатору чтоб его растянуть при данной скорости движения штока. Еще проще сопротивление на растяжение.
2. Амортизатор Шевроле Каптива.
При тех же параметрах усилие сжатия 385 Н, а усилие отбоя 1120 Н.
Если про усилие сжатия и так все ясно — чем меньше, тем мягче подвеска, то с усилием отбоя не всё так однозначно: при недостаточном мы получим как в стоке у Х-Трейла — выбивание на канавах колеса вниз за счет упругих элементов подвески, НО при слишком большом усилии можно получить эффект «подвисания» колеса над дорогой при быстром проезде неровностей.
Или упрощенно малое усилие отбоя и колесо пружиной резко выбивает вниз, большое и пружина не может достаточно быстро восстановить контакт колеса с дорогой.
3. Амортизатор Шевроле Нива.
Да, Да, он то же подходит!
Картинки с ним я не нашел, поэтому в виде текста:
Присоединительные габариты (мм)
Максимальный 526
Минимальный 326
Ход поршня, мм 200
Номинальные усилия при скорости поршня 0,31 м/с, Н (кгс)
ход сжатия 329 (33,57)
ход отбоя 1740 (177,5)
Сведем данные в табличку:
Мой итог:
1. Родной достаточно жесткий, короткоходный амортизатор. По ощущениям максимально заточен на управляемость и хорошие дороги.
2. Нива — мягкий амортизатор с большими ходами и очень большим усилием отбоя. Классический внедорожный амортизатор на самом деле.
3. Каптива — что-то промежуточно-среднее. Ходы больше чем у родного, но меньше чем у Нивы. По сжатию примерно как у Нивы, по отбою ближе к штатному.
В общем я решил попробовать от Каптивы, как средний вариант.
Кстати не один из амортизаторов кроме родного не подходит по установочной ширине сайлентблока, но это не проблема:
Для амортизатора Каптивы понадобиться сверху 9-ть шайб М12. С одной стороны 5-ть и с другой 4-ре. Чтоб легче было ставить при помощи супер-клея делаем из набора шайб «втулки». Снизу достаточно просто поставить одну шайбу(с той же стороны, с которой и 5-ть сверху).
Выбор амортизаторов дело сугубо личное. У меня нет денег на Каябу + очень много подделок + самое главное они по отзывам для любой машины очень и очень жесткие, а мне этого не надо. У меня вездеход, а не спорт седан.
Так что решил попробовать такой Китай:
Коробочка аккуратная, визуально качество изготовления очень хорошее. Пыльник металлический, все сварные швы ровные, сайленты запрессованы аккуратно и по центру.