амортизаторы задней двери пассат б3 универсал

Замена амортизаторов задней двери.

Еще когда покупал машину, обратил внимание, что один из амортизаторов задней двери имеет трещину в пластиковом колпачке. Долго так катался, пока трещина не стала расти.

Дальше кататься было опасно. Стекло двери стоит сильно дороже этой палки. Оригинал был с номером 3C9 827 550A 01S, под 550Н. Стоят новые такие очень дорого, взял неоригинал, Lesjoforce 81 950 56.

После установки сильно огорчился — один старый и один новый стали держать крышку намного хуже, чем целый старый и старый со вздувшимся краем. Видать, уставшим был как раз тот, что выглядел целым. Заказал еще один Lesjoforce, поставил.

Пока катаю неделю с новыми, но характер их поведения не нравится. В начале хода есть затуп, плохо открывается рукой. В середине «мертвая точка», в которой крышка застывает. И далее только идет рабочий ход подъема, который стал сильнее. При этом же закрыть крышку одной рукой за внутреннюю ручку стало сильно сложнее, надо придавать значительное ускорение.
На оригиналах весь ход вверх был без зон, с единым усилием. И захлопывалась крышка легко.

Может быть, это я еще не привык к такому поведению амортов. Но, скорее всего, у родных была иная настройка скорости демпфирование на открытие и закрытие крышки.

З.Ы. Не видел других примеров замены амортизаторов на универсалах. Все, что находил, было на седанах, там на Lesjoforce отзывы исключительно положительные.

Источник

Замена газовых упоров задней двери-багажника Volkswagen Passat Variant B3 1.8 PF

И так, немного разобравшись с финансами было принято решение сменить газовые упоры, родные стояли вот такие 333 827 550 — родные фольцвагеновские … видимо еще с рождения автомобиля …

Хорошо, индекс есть — идем искать что по чём.

После изучения списка предлагаемых вариантов было принято решение остановиться на газовых упорах фирмы Kilen 466011 за 790 руб за штучку.

Для пробы подойдет/не подойдет был куплен один, успешно установлен на машинку, а затем прикупили еще один. Пришли в фирменной коробочке довольно большого размера.

Старые были совсем мертвые, а один уже зажимал и сильно скрипел. Не запускайте их — безопасность превыше денег.

П.С. а волшебную деревянную палочку решили оставить, пусть лежит, мало ли 🙂

П.С.2. в электронных магазинах этот упор идет почему то под названием Kilen 466011 «пыльник амортизатора»

Замена газовых упоров задней двери-багажника Volkswagen Passat Variant B3 1.8 PF

Источник

Замена задних стоек амортизаторов

Всем привет!
Данная запись будет про замену стоек задних амортизаторов! Судя по их внешнему виду и потому, как они отрабатывали любое надавливание на заднюю часть Пассата, было понятно, что они уже давно напрашивались на замену. Задний правый амортизатор еще более менее был живой, а вот про задний левый такое не скажешь, он скакал как лоурайдер при надавливании на заднее левое крыло, короче говоря работала там только пружина!
Но если уж и менять стойки амортизаторов то сразу парой:)

Заказал детали для амортизаторов:
Стойки- Boge 279821 (2 шт)
Пыльник и отбойник ( в одной коробке на две стороны!) — Boge 890110
Комплект опор — KYB SM5197 (2 шт)
Нижний болт крепления амортизатора — VAG N10207804 (2 шт)
Гайка для нижнего болта — VAG N0221414 (2 шт)
Верхний болт — VAG N90328504 (4 шт)

И так начнём!
Для начала я сорвал нижние уже закисшие и заржавевшие болты с места на не поддомкраченной машине! Я надел на левый нижний болт амортизатора вороток и внутрь балки засунул гаечный ключ, подлез сзади машины, и надавливал ногой на вороток, спустя несколько попыток, болт начал потихоньку крутится.

Далее ослабил верхние болты. Для этого нам еще надо снять катушку ремня безопастности ( только с левой стороны! )
Поддомкратил машину и полностью открутил все болты, после этого повернул амортизатор примерно на 45 градусов и вытащил его из стакана.

Снял верхнюю крышечку, стянул пружины стяжками. Далее я зажал штырь стойки трубным ключом и открутил его накидным ключом на 17.

После того как открутил верхнюю гайку, можно все вытаскивать!
Стойка была в печальном состоянии, от сальника осталось одно название, шток никак не упирался на надавливание рукой и заклинивал вверху.

Достаем новую стоечку, прокачиваем ее просто поднимая и опуская шток раз 5, после этого стойку нужно держать вертикально.
Далее почистил все старые комплектующие и смазал их
Вот для сравнения старые и новые резиновые опоры.

После того, как все обработал и смазал, надел все в определенной последовательности на стойку, как на шампур 🙂
Стойка-пружина-отбойник, пыльник- колечко- стакан- резиновая опора- тарелка пружины- резиновая опора-тарелка

Собрал амортизатор и затянул гайку на штоке.

Гайку тоже обильно смазал солидолом:)

Переходим к заднему левому стакану, на нем были небольшие рыжики, которые я зачистил и после этого замазал их автопластилином, поверх всего этого намазал хороший слой солидола. Так же зачистил посадочные места на балке наждачкой и смазал их солидолом

И так, надеваем колпачок на амортизатор и можно приступать к установке. Самое неудобное это попасть крючками на колпачке в определенные зацепления на стакане и чтобы нижнее крепление амортизатора совпадало с посадочным местом на балке. После того, как установили амортизатор, немного закручиваем нижний болт, поднимаем балку домкратом и затягиваем болт ( так сказал человек из видео на youtube про замену амортизаторов:) ). Верхние два болта затягиваем когда машина будет на колесах!
Так же я залепил резьбу на нижнем болте автопластилином и намазал все солидолом!

Источник

Задние стойки от Калины в Пассат б3.Полет нормальный.

Стал замечать что задняя правая сторона как то подклинивает, а именно стойка. Ранее были уже установлены стойки от 2108.Как оказалось ей уже хана, шток был погнут. Подвернулись мне стойки рабочие от калины универсал, решил ставить их. Но когда снял старую и сравнил с калиновской оказалось у них разные посадочные места под пружины.Ранее на 2108 стойках были свои пружины от пассата, прикинув пружины от девятки длина подходила.

Решено ставить их, думал если сильно просядет найду от 2111, они вроде как по жестче. Так теперь как это все стояло у меня: там был как бы переходной доп шток

который наворачивается на сам шток стоики.Когда выкручивал шток он обломился, хорошо что прежний хозяин выточил запасной.
Ну далее все просто, собрал на калиновскую стойку пружину от 2109

, далее навернул этот доп шток, прикрутил родную опору.Ну и всякие пыльники и отбойники.После установки машина стала чуть выше.Ах да чуть не забыл там внизу стоят проставки или как их называют( домики что-ли) от той же 2109 тем самым приподымает авто чутка.Прокатился результат порадовал.Может кому пригодится данный вариант решения проблемы с задними стоиками. Все что нужно это выточить у токаря эти доп штоки.Думаю пригодится у кого нет рядом запчастей на пассат.Ну и фото конечного результата. Дополню сейчас стоят пружины от ваз2111 с девятыми не пойдет при 2-х пассажирах в заде жопа падала на асфальт в прямом смысле, сейчас вообще нормально.

Источник

Замена пыльников и задних аммортизаторов Фольксваген Пассат Б3 Вариант

Порядок работ применим для автомобилей:

Здрасьте всем! Вот решил написать отчёт по замене пыльников задних амортизаторов, в общем то можно сказать по замене аммо с переборкой. Хотел сначала только пыльники поменять, но потом смутили задние пружины( уж больно просевшие были). В общем подвернулись мне на разборке задние стойки с газовыми каяба, только пыльники с отбойниками поменять надо было.
Но обо всём по порядку. Сразу оговорюсь что замена производилась на комби, на седане отличается процесс разборки и сборки салона процесс же переборки аммо идентичен.

1. Начнём с главного, открываете багажник и выкидываете оттуда всё не нужное (если не очень нужное то можно и на помойку)

2. Потом снимаете направляющие задней шторки (для тех у кого она есть)
Для этого надо открутить тут.

4. потом откручиваете вот эти два самореза и снимаете направляющую ремня, потянув её вперёд и вверх, так же сразу снимаете открученную обшивку она остаётся висеть на ремне.

5. Потом снимаете крышку ниши и откручиваете тут.

6. Затем снимаете вот эту облицовку просто поддев её отвёрткой и потянув вверх.

7. После этого поднимаете коврик багажника и откручиваете здесь.

8. Потом откручиваете здесь, саморез 1 можно просто ослабить. и симаете эту часть обшивки.

9. Затем откручиваете вот ентот саморез и отсоединяете штеккер от динамика.

10. Откручиваете ремень безопасности.

11. И видите такую картину: кронштейн и БОЛТЫ (а не гайки) крепления заднго аммортизатора которые мы будем откручивать позднее. С левой стороны кронштейн можно оставить, он не мешается.

12. А вот с правой стороны придётся сять, иначе к болту не подлезть.
Саморез 1 достаточно только ослабить.

13. После этого поддомкрачиваем машину( желательно с обоих сторон, потом легче будет аммо вытаскивать) и откручиваем вот этот болт.

14. Затем откручиваете два верхних болта крепления стойки (см. рис.11) и вытаскиваете её. Вот они.

15. Обсмотрел их и офигел, одна пружина сломана Не зря задница просевшая была, видать удоды какие-то в своё время перегружали

16. Для разборки понадобится съёмник или стяжки для пружин.

18. Если ключа нет то мона открутить так (ну или примерно так) тут всё зависит от фантазии: тиски, пассатижи, струбцина.

19. После того как сорвали (ТОЛЬКО СОРВАЛИ А НЕ ОТКРУТИЛИ. ) гайку, стягиваете пружину, затем откручиваете гайку.

20. И разбираете в такой последовательности.

21. Сравниваем аммортизаторы вверху старый, как видно из риунка сайлентблоку пришёл криндец.

22. Сравниваем штоки аммо, слева Каяба, резьба отличается гайки ессесно тоже.

23. Если кому интересно, поставил такие.

24. Собираете в такой последовательности (на форуме где-то были картинки, если кому не понятно).

25. Перед тем как снять стяжки поворачиваете верхнюю чашку вместе с пружиной (следя за тем чтобы верхний виток пружины правильно лежал в резиновой прокладке) на 45 градусов относительно оси нижнего болта стойки.

26. Затем снмаете стяжки и готово.

Вторую сторону делаете точно так же, собираете есессно в обратном порядке.
Нижний болт крепления аммортизатора закручиваете под нагрузкой т.е. на опущенной машине.
Вот собсно и всё! Всем спасибо за внимание.

Дополнение от jumbo:

Хочу дополнить по пункту 4. Для того чтобы снять направляющую для ремня (черная крышка) нужно отодвинуть ремень в сторону и просунуть плоскую отвертку под направляющую со стороны задней двери. Нужно попасть в квадратное отверстие в сердине металлического держателя ремня и отжать язычок.

Дополнение от Motto:

Расскажу, как реально меняют задние амортизаторы, пока в памяти свежо.

К замене сразу готовьте накидной ключик на 17, изогнутый такой, чтобы подлезть к гайке на штоке аммо, метчики на 8 и запасные болты.
А также хороший накидной ключ на 19 и мощную головку на 19, а к ней толстую ручку с хорошим квадратом и трубу в качестве удлинителя. Это чтобы нижние болты крепления аммо открутить.
Еще выясните заранее, где ближайший магазин с запчастями для Волги. После снятия панелей окажется, что половина саморезов отсутствует и не хватает железных скобок, в которые такие саморезы закручиваются. Это все прекрасно подходит от Волги.

За несколько часов, а лучше дней, нужно начать периодически поливать WD40 нижние гайки крепления аммо к балке. Это здорово облегчит процесс их откручивания.

Задние аммо ходят 50-70 ткм. Для рядового чайника это 5-7 лет езды. Если заднюю балку не снимали и болты не трогали, ежу понятно, что закисло там все насмерть.

Начинать нужно с того, что попробовать стронуть с места нижние болты крепления аммо к балке. Если не получится, ехать сдаваться в сервис.
Сподручнее всего это делать на яме т.к. тогда можно ключ удлинить трубой и дело пойдет гораздо веселее.

У кого ямы нет, предлагаю следующий способ.
Страгивать болт нужно на стоящей машине, иначе есть риск уронить ее с домкрата. Места там совсем немного, чтобы приложить усилия, поэтому я делал так.
Взял хороший накидной ключ, накинул на болт так, чтобы ручка была в горизонтальном положении, подсунул под него гидравлический домкрат и поднимал на ключе. Только нужно это делать осторожно т.к. ключи бывает срываются и летают, поэтому в целях безопасности лучше брать длинный подкатной домкрат.
На правом аммо я на ключе задрал машину и она так и висела у меня на ключе, а болт стронулся только после того, как я с сынулей залез в багажник и попрыгал там.
У кого домкрат ромбический, можно задрать машину, надеть ключ на болт, уперев его ручкой в пол и отпускать потихоньку.
Если нижние болты пошли, можно считать, что полдела сделано, дальше все гораздо легче.

Про разборку салона автор рассказал подробно.
Могу добавить, что в салоне засадное место это рамка вокруг ремня безопасности. Снимается она отверткой, нужно спереди и снизу засунуть ее под рамку и нажать, рамка выскочит сама.

Еще одно засадное место это верхние болты крепления аммо к кузову.
Я сходу обломал 2 штуки под корень даже толком не приложив усилия. Поэтому болты на замену нужно приготовить заранее. Если искать их в запчастях для тазомобилей, брать нужно латунные, у них головка не срывается так, как у железных.

Для снятия стойки очень желательно поддомкратить вторую сторону авто, чтобы балка опустилась пониже и стойка доставалась легче.
Иначе придется вставлять трубу в дыру, где гайка нижнего болта, нажимать на эту трубу ногой, а руками доставать стойку. Так раскорячиваться неудобно. Хотя если есть помощник, на трубе попрыгать, то нормально.

Снятая стойка разбирается, берется в руки верхняя тарелка пружины и начинается процесс извлечения обломанных болтов, у тех, кому не повезло их открутить нормально. Стоит эта тарелочка 2,5 килорубля, поэтому упарывать в ней резьбу категорически не советую.
Сразу скажу, что открутить обломанный болт используя экстракторы или зажав выступающий конец болта в тисках не получится.
Болт отпиливается под корень с обеих сторон, а потом потихоньку рассверливается, сначала сверлом на 3, потом на 4, на 5 и на 6.
Если дыра пошла не по центру болта, сверлом на 6 лучше не пользоваться, можно повредить витки резьбы. Ну а после сверлежки круглым надфилем стачиваются остатки болта, пока резьба не покажется. Затем метчиком на 8 прогоняем резьбу, удаляя остатки болта.

Еще одно засадное место у меня было.
Сняв правую стойку увидел, что шток аммо весь ржавый. Не знаю почему, все резинки и колпачки были на месте.
Соответственно откручивать гайку было очень тяжело.
Под конец гайка намертво засела у самого верха штока так, что ключом на 6 ухватиться было уже не за что. Пробовал обточить шток ниже гайки под ключ, но не получилось, ключом слизал весь металл, а гайка не пошла.
Пришлось рассверливать ее с 2-х сторон сверлом на 8 и разрубать зубилом. Можно было еще кончик штока вместе с гайкой отпилить, металл там мягкий.

Разборка и сборка стойки сложности не представляет.
Главное внимательно смотреть как и где все стояло.
И сверяться с букварем т.к. некоторые детальки могут отсутствовать, а некоторые даже могут быть установлены вверх ногами.

Собирается все в обратном порядке.
Если вы откручивали верхние болты крепления аммо к кузову с лошадиным усилием, это вовсе не значит, что закручивать их обратно нужно с таким же точно усилием. По мануалу момент их затяжки достаточно небольшой.
И очень не советую использовать старые болты. При затяжке один старый болт у меня не выдержал надругательства и обломился. Пришлось снова снимать стойку и высверливать.
Нижние болты крепления аммо к балке затягиваются на опущенной машине. Без ямы сделать это затруднительно т.к. места там совсем мало, чтобы приложить усилие. Я использовал длинную трубу, чтобы торчала из за бампера и за нее можно было ухватиться.

Вот вроде бы и все.
Два дня заняла работа вместе с устранением косяков в виде обломанных петель крепления панелей.
Два часа на работу это в идеальном варианте, при жутком везении, когда все открутилось без проблем.

Так, что готовьтесь к худшему, но надейтесь на лучшее.
Как говориться, кто предупрежден, тот вооружен.

Еще важное дополнение.
Если вы снимали кронштейн, на котором крепится катушка заднего ремня безопасности, то есть одна засада.
По совместительству об пальцы, прикрученные к этим кронштейнам защелкивается спинка заднего сиденья.
Поэтому перед тем, как их прикрутить, поднимите спинку лавки и защелкните.
В общем отрегулировать нужно четкое защелкивание лавки, а потом уже прикручивать кронштейны.

Если вы сначала все прикрутили, как это сделал я, а потом обнаружили, что спинка задней седушки не фиксируется, то не беда.
Пальцы откручиваются ключиком на 17 и имеют кучу степеней свободы для регулировки.

Пыльники, если порвались, менять срочно
Во первых летящая грязь коцает шток, который в свою очередь коцает уплотнитель штока и стойка начинает течь. А текущая стойка умирает очень быстро.
Во вторых, если пыльник порвался вверху, шток аммо ржавеет и гайку со штока потом скрутить ну очень проблематично (на задних аммо).

Источник